как хранить водонагреватель зимой на даче

Как хранить водонагреватель зимой на даче

Зарегистрирован: 16.07.2009
Сообщения: 20
Благодарности: 0/0

Зарегистрирован: 15.09.2009
Сообщения: 5517
Благодарности: 1083/712

Зарегистрирован: 28.05.2008
Сообщения: 512
Благодарности: 65/13

Откуда: МОСКВА, БУТЫРСКИЙ ХУТОР

галерея

Зарегистрирован: 31.10.2006
Сообщения: 18596
Благодарности: 2563/2359

Зарегистрирован: 04.02.2010
Сообщения: 285
Благодарности: 19/10

Зарегистрирован: 27.02.2008
Сообщения: 69
Благодарности: 2/0

Зарегистрирован: 22.02.2006
Сообщения: 22770
Благодарности: 2701/2146

Powered by phpBB © phpBB Group

Источник

Нужно ли сливать воду из водонагревателя на время его простоя

В домах и на дачах, где владельцы проживают только в течение лета, нужно заранее подготовить все инженерные системы к наступлению зимы. Если устройство длительное время не используется, необходимо позаботиться о его грамотном хранении. В статье мастер сантехник разберет, нужно ли сливать воду из водонагревателя на время его простоя.

Что представляют из себя водонагреватели

Накопительный водонагреватель или бойлер – это система, которая состоит из теплоизолированной емкости и теплового источника, размещенного внутри. Зачастую он снабжен специальным блоком управления.

При его помощи устанавливают нужную температуру нагревания, а также он помогает экономить энергию, поскольку нагреватель включают лишь в том случае, если вода опускается до температуры ниже заданной.

К их достоинствам следует отнести:

Накопительный водонагреватель устроен довольно просто, но является надежным и экономичным. К его главным составляющим относят: внутренний бак и ТЭН. Более поздние модели обустроены несколько сложнее. Он работает по принципу, схожему с принципом работы термоса с подогревом, потому, в новейших разработках отдельное внимание уделяют внутреннему покрытию бака.

Электрический водонагреватель включает в себя:

Случаи, когда точно надо сливать воду из водонагревателя

Чтобы человек не сомневался, надо ли слить воду из бака или можно обойтись без этой процедуры, нужно четко определиться с возникшей проблемой. Многие производители водонагревателей не рекомендуют долгое время оставлять прибор без воды из-за опасности возникновения коррозии металлических деталей.

Обязательная необходимость слить воду возникает в случаях:

Когда слив не нужен

В принципе, во всех остальных случаях на вопрос о том, нужно ли сливать воду из водонагревателя, можно ответить отрицательно. Вот пример подобных ситуаций:

Мифы о простаивающем баке

Чаще всего вопрос о том, нужно ли сливать воду из водонагревателя, возникает под влиянием на человека услышанных мифов. Среди самых распространенных:

Таким образом, сливать ли воду из водонагревателя – решать только вам, исходя из конкретных условий. Если в этом нет крайней необходимости, то не стоит. Кроме того, если профилактические и ремонтные работы будут проводить мастера, то эту часть процедуры лучше оставить им. Они точно знают, как правильно (если это вообще нужно), слить воду из водонагревателя.

Источник

Как хранить сезонный водонагреватель.

Мораль сей басни: сезонный нагреватель лучше хранить слитым и сухим. Отверстие, куда вставляется ТЭН, там узкое, но тем не менее просушить легко с помощью пылесоса. Суем туда трубу, и врубаем пылесос. Минут за 15 поток воздуха все внутри доводит до сухого состояния. Этим же пылесосом удаляем мусор.

И на закуску фото внутренностей нагревателя после, повторюсь, 2 недель работы и 4 месяцев висения.

Лично я, решая ту же проблему, изначально купил не «сезонный», а качественный накопительный аристон. С программированием и рассеиванием воды. Теперь юзаю его круглосуточно а горячую воду вообще отключил. Запрограммировал на нагрев ночью, когда электричество дешевое.

ssrr написал :
На фотографии ТЭН вполне чистый.

А по-моему, так нифига он не чистый, если учесть, что он стал таковым после всего лишь 2 недель работы.

Я, кстати, пробовал. Разницы не заметил. По крайней мере, за месяц вода у меня не протухала в обеих вариантах.

Не понял. Для чего мало. Руки помыть более чем достаточно.

45 градусов мало, чтобы уничтожить бактерий. Они при этой температуре прекрасно размножаются.

2ssrr
На всякий случай прочитайте еще раз тему. А то я не улавливаю логической связи между моими сообщениями и вашими ответами на них.

PS Кстати, при 45 градусах очень немногие бактерии способны себя комфортно чувствовать. Особенно если учесть хлорированную воду, и отсутствие света и питательной среды.

Сегодня смотрел в магазине (как вариант на случай при отключении горячей воды) Аристон на 10 литров с верхним подключением для установки под раковину. Как его осушать вообще не понятно

2scaner
Перевернуть, да слить.

Это актуально для тех, кто ценит комфорт (на надо ставить летом «временный» водонагреватель, а затем его демонтировать) и экономию.

В моем случае нифига не дешевле. 1кВт*ч электроэнергии стоит 3.01р. 1 кубометр горячей воды стоит около 70р. В месяц на семью из 2 человек нужно примерно 5 кубов горячей воды. Если покупать горячую воду, это обходится в 350р/мес. Если греть воду самому, то все довольно грустно. У меня горячая вода 53 градуса. Летом для нагрева 5 кубов с 15 до 53 С потребуется 5000*4,2*(53-15)/3600=193 кВт*ч, или 579р/мес. Зимой при исходной температуре воды 4С нужно 280 кВт, или 840р. Плюс сюда надо добавить стоимость 5 кубов холодной воды, это еще примерно 100р.

при 1,5метровой ванне обычной старой стальной и при условии что:
входная вода 6 градусов,
в ванной лежать не менее 30 минут,
масса тела не менее 80кг,
100 литрового нагревателя хватает ещё и чтобы голову помыть, но краны надо будет закрывать.

2guron
А тем, кто легче 80 кг, и не любит лежать полчаса, надо либо отказываиться от ванной, либо искать место под 200л бойлер.

guron написал :
а теплоизоляция бывает разная, у моего электролюкса корпус на ощупь чуть теплее комнатной температуры,

guron написал :
давление по утрам и вечерам скачет так, что раньше приходилось по полчаса намыленным под душем стоять, даже научился холодной ополаскиваться

bc—- написал :
Однако же площадь поверхности у 200-л нагревателя большая, так что тут еще вопрос, что перевесит.

хехе, а вот тут как раз кроется маленькая хитрость у 200л нагревателя площадь больше только по сравнению с маленьким нагревателем, а соотношение масса/площадь у него как раз больше (это как сравнение мышки, которая в сутки съедает в 20 раз больше своей массы и 1000-килограммового бычка), плюс у больших нагревателей толщина изоляции больше, за счёт того, что изменение диаметра бочки на 20 мм при диаметре 600мм будет малозаметным, а теплоизоляция существенно увеличится а вот за свой 100-литровый скажу, вечером, когда разбор заканчивается, он нагревается ещё часок и до утра не включается, у знакомого стоит тоже 100-литровый, но АЕГ, в доме типа дача, он там живёт всё время, летом у них не было электричества неделю, водонагреватель остывал 3 дня, правда разбор был маленький (руки помыть, посуду, ребёнка), т.к. в «водонапорный» бак заливали воду из колодца вёдрами

bc—- написал :
Это слова, а хотелось бы цифры узнать

Не цифры, конечно, но информация к размышлению есть:

Теплоизоляция и экономия

Сейчас в моде сверхплоские компактные водонагреватели. Покупатели «клюют» на броский внешний вид и привлекательные размеры. Но у этой медали есть и обратная сторона. Подсчитано, что при постоянном использовании плоского ЭВН серии Flat из-за колоссальных теплопотерь «на ветер» выбрасываются 16…25 тыс. рублей в год в зависимости от объема бака. Многих покупателей эта информация может быстро остудить. Поэтому продавцы о ней скромно умалчивают.

Нельзя говорить об одном и том же времени нагрева приборов, если при всех прочих равных условиях у них разная теплоизоляция. Обычно, при расчетах принимается, что потери составляют 2% затрачиваемой энергии. Но это действует только для водонагревателей высшего класса энергоэффективности. Многие продавцы низкоэффективных водонагревателей скромно умалчивают об этом обстоятельстве и сознательно вводят покупателя в заблуждение. Реальное время нагрева таких приборов может оказаться в два раза больше, чем у качественных приборов.

Применение сверхкомпактных водонагревателей может быть оправдано только если они приобретаются как резервный источник горячей воды и используются от случая к случаю.

Толщина теплоизоляции варьируется в следующих пределах: премиум класс 110…70 мм, средний класс: 80…30 мм, бюджетный класс 40…0 мм.

Толщина теплоизоляции это компромисс между габаритами водонагревателя и его энегоэффективностью. Сверхплоских или сверхкомпактных и, при этом, экономичных водонагревателей не бывает. Понятно, что заявленный объем внутреннего бака уменьшить невозможно. Единственный путь уменьшения габаритных размеров водонагревателя это сокращение объема теплоизоляции (уменьшение её толщины).

Источник

Как хранить водонагреватель зимой на даче

Анод, вроде, магниевый. Умом понимаю, что лучше пусть висит без воды.Но как технически просушить бак внутри-плохо представляю.

Анод, вроде, магниевый. Умом понимаю, что лучше пусть висит без воды.Но как технически просушить бак внутри-плохо представляю.

Это годится, если на дне водогрея нет лужицы, т.е. вода вытекла вся.
Если есть остатки воды, после окончания продувания все равно влажность в баке увеличится.

Окисление (ржавление) происходит при взаимодействии кислорода с металлом. Кислорода в воздухе побольше, чем в воде, так что с этой точки зрения лучше держать водогрей заполненным.

Окисление (ржавление) происходит при взаимодействии кислорода с металлом. Кислорода в воздухе побольше, чем в воде, так что с этой точки зрения лучше держать водогрей заполненным.

А вот мне интересно: одни мои ослуживцы горячей водой не пользуются, говорят, что водогреем пользоваться дешевле. Это правда?

Кубометр горячей воды стОит 80 руб (вместе с ее канализацией).

Есть еще один аспект: нагревая холодную (питьевую) воду, Вы получаете горячую питьевую воду. Из крана же горячей воды идет не питьевая вода, с примесями и запахом.
Некоторые только из-за этого готовы греть воду водогреем.

Кубометр горячей воды стОит 80 руб (вместе с ее канализацией).

По табличкам на сайте Термекса для нагрева 100л воды до рабочей температуры (я так понимаю 60-70 градусов по умолчанию идет в Термексах?) надо порядка 5.5КВт. Какую температуру они берут за исходную я не знаю.

Выходит приблизительно что кубометр горячей воды нагретой бойлером до 60-70 градусов это 55 КВт *2.8 рубля=154рубля + стоимость кубометра холодной воды+ее канализация.

Не забываем, что включенный водогрей не только греет, но и тратит энергию на поддержание заданной температуры, даже когда вы водой не пользуетесь.

То есть греть водогреем выйдет раза в 2.5 дороже.
Но зато не надо ждать пока пройдет теплая «горячая» вода и вода будет чище.
Да и в водопроводе горячая вода не 60-70 градусов а поменьше.

Источник

Как подготовить к зиме дачные инженерные системы

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Дачный сезон заканчивается, и дом остается зимовать – без людей, без отопления, без присмотра. Зима – сложное испытание для всех элементов неотапливаемого дачного дома, а в этой статье мы рассмотрим, как подготовить к холодам инженерные коммуникации – эта часть дачи наиболее уязвима для низких температур. Мы подготовили для вас пошаговую инструкцию, чек-лист, следуя которому можно будет легко подготовить дачную инженерку к морозам и без опаски оставить ее до весны.

Подготовка дачи к зиме: слив воды

Все правильно устроенные водопроводные системы в загородных домах сезонного проживания, независимо от материала труб, запорной арматуры, рабочего давления и места расположения насоса в главном одинаковы:

Чтобы слить всю воду из водопровода, хозяин дачи должен остановить работу этого клапана, тогда вода вернется обратно в колодец, или, если используется скважина, сольется в специальный сток. Поэтому на трубе между обратным клапаном и гидроаккумумлятором устанавливается сливной кран (в колодце ставят кран с длинной ручкой, чтобы можно было открывать и закрывать его с поверхности земли).

Когда обратный клапан установлен на трубе доме, рядом с гидроаккумулятором, сливной кран делают на параллельной трубе.

Иногда система смонтирована не совсем правильно, и параллельной трубы со сливным краном в ней нет. Тут нет другого выхода – остается разбирать узел подвода воды и сливать ее вручную.

После слива воды нужно разобрать все фильтры, которые установлены в системе перед гидроаккумулятором и за ним, вынуть картриджи и отправить их на хранение.

Как слить воду из насоса на зиму

Следующая важная часть системы – насосная станция. Если она установлена в доме, нужно обязательно вылить из нее воду. Если в колодце или скважине, то, теоретически, можно не делать вообще ничего – глубина промерзания в Подмосковье 1,5 метра, а насосы устанавливают глубже.

Главное, чтобы шланг выдержал перепады температур. Если выдержит, то проблемы нет.

Но при на практике при сезонном использовании колодца или скважины участники FORUMHOUSE по завершении дачного сезона вытаскивают насосы и увозят в город, чтобы оборудование зимовало в теплом помещении.

В конце сезона я все разбираю. Насос и автоматика хранятся дома при положительных температурах.

Как слить воду из водонагреваетля

Разобравшись с насосом, переходим к колонкам-водонагревателям: на летних дачах обычно устанавливают накопительные нагреватели, и накануне зимы вода из них должна быть слита полностью. Нагреватель не предназначен для эксплуатации при отрицательных температурах, и если в приборе останется хоть немного воды, зиму он не переживет.

К сожалению, хозяева дач часто допускают ошибки при сливе воды в нагревателях и оставляют немного воды внутри устройства.

Так было у пользователя нашего портала с ником megakino: у него на даче под раковиной стоит накопительный нагреватель. Первую зимовку не пережила приборная доска – ее выдавило, а после второй замерзшая вода разорвала весь корпус.

Наш пользователь не понимает, что произошло: вроде бы, он сливал воду по всем правилам, и краны на зиму оставлял открытыми.

Вот как объяснили эту загадку участники FORUMHOUSE: вода из нагревателя слилась не полностью, ей помешал обратный клапана, установленный на подаче воды. Чтобы точно слить из водонагревателя ВСЮ воду, нужно его продуть. Здесь главное не перепутать входы холодной и горячей воды:

Если сделать наоборот, то вы не получите ничего, кроме пузырей в объеме нагревателя.

Можно поступить проще и установить кран опорожнения водонагревателя.

Вот как оборудован слив из нагревателя у нашего участника с ником Лифтанутый.

Как слить воду из стиральной и посудомоечной машин

Если на даче остаются зимовать стиральная и посудомоечная машины, то их тоже нужно будет обезводить. С посудомойками могут возникнуть сложности, как говорят наши пользователи, «у них внутри настоящие лабиринты для воды». Поэтому, если в инструкции производителя не указано прямо, что устройство может зимовать в неотапливаемом помещении, и не расписаны шаги подготовки к такой зимовке, лучше не рисковать.

Со стиральными машинами все проще. Чтобы слить воду из стиральной машины, нужно:

Но у некоторых моделей стиральных машин внутри есть емкости, в которых может остаться вода, и если не доступ к ним возможен только при частичной разборке.

Как продуть систему водоснабжения на даче

Для полной уверенности в том, что воды нигде не осталось, дачную систему систему водоснабжения придется продуть. Даже небольшое количество воды зимой, превратившись в лед, может разорвать трубу.

Я на зиму все трубы обязательно поэтапно продуваю воздухом, по разным линиям, потому что при простом сливе «мешки» с водой все равно остаются.

Продувку делают вентилем, к которому присоединен автомобильный компрессор. Его привинчивают к концам труб или гибким шлангам, открученным от водонагревателя.

Вот для чего это делается: практически всегда запорная арматура в дачных системах водоснабжения – это шаровые краны, а в их конструкции есть полость, где может остаться вода. По этой же причине надо открутить головку душа, вытрясти из нее воду и отправить на хранение.

Подытожим – подготовка дачной водопроводной системы к зиме включает в себя следующие обязательные этапы:

Теперь осталось удалить воду из самых опасных элементов системы водоотведения: разобрать сифоны под раковинами, слить воду из унитазного бачка и осушить гидрозатвор (например, резиновой грушей). На зиму вместо воды гидрозатвор заполняют антифризом – так в дом не попадут неприятные запахи из септика.

Осталось подготовить к зимовке источники водоснабжения и септик.

Как законсервировать скважину

На зиму скважину консервируют, чтобы весной она была полностью готова к работе. Это означает, что в течение всей зимы у нас не будет возможности ей пользоваться, доступ к воде будет полностью перекрыт. Главные работы мы уже сделали: воду из трубопровода, нагревателя и сантехнических приборов мы слили, насос вынули.

В системе водоснабжения, устроенной по всем правилам, делают кессон – он углубляет скважину ниже точки промерзания, защищает ее от дождевых и грунтовых вод. Скважина с кессоном переживет любой мороз, единственное – это устройство не из дешевых.

У пользователя FORUMHOUSE с ником Леша-Самурай сложилась достаточно стандартная ситуация: есть скважина глубиной 75 метров, (самоизлив 10-15 м3 в час), которая не будет эксплуатироваться зимой, и категорическое нежелание устанавливать дорогой кессон.

По словам администратора FORUMHOUSE Андрей 203, кессон – это единственный надежный вариант в лешином случае.

Кессон нужен, чтобы устье скважины перенести ниже глубины промерзания грунта.

Однако, успешный метод безкессоной консервации скважины все же нашелся. По этой технологии Леша-Самурай и его друг готовят свою скважину к зиме уже несколько лет.

Можно взять заглушку на 1, сверлом проделать в ней отверстие подходящего диаметра и с маслицем вставить в него ниппель.

Если даже воздух и выйдет из скважины через элементы такой конструкции и уровень воды поднимется, бутылки будут препятствовать ее расширению.

Как утеплить колодец

Современные колодцы делают из железобетонных колец. Это – материал с высокой теплопроводностью, и он будет промерзать. Особенно большой риск промерзнуть у неглубоких колодцев, с уровнем воды не выше 1,1 – 1,2 метра и у колодцев, расположенных в холодных регионах.

В регионах с умеренным климатом достаточно просто плотно закрывать колодец на зиму, или делать сверху надежный домик без щелей – холод проникает через щели, опускается вниз и таким образом вымораживает шахту.

В плотно закрытом колодце кольца в инее примерно на 0,5-0,7 метра ниже уровня земли. Сами бетонные кольца до дна холод не «проведут».

Но утепление колодцев приветствуется и в Подмосковье. Замершая вода в колодце может повредить насосное оборудование, смещение колец, расхождения стыков между ними.

Если обустроена отмостка, можно утеплить и ее.

Можно купить готовую «скорлупу» для утепления колодцев, можно утеплить конструкцию пенопластом или экструдированным пенополистеролом (эти варианты участники FORUMHOUSE применяют чаще других.

Рекомендуемые утеплители для колодца из бетонных колец

Предлагаем посмотреть, как утеплил свой колодец участник нашего портала с ником pdp000

Утепление отмостки сделано из ЭППС, стенки кольца утеплены керамзитом. Также сделана утепленная крышка-вкладыш.

Утеплить колодец можно и малой кровью. Вот несколько проверенных на FORUMHOUSE способов.

Консервация септика своими руками

В загородных домах круглогодичного проживания септик не промерзает, но когда хозяева уезжают на всю зиму, пренебрегать работами по его утеплению нельзя.

Чтобы законсервировать септик на зиму, необходимо:

Вот такой вкладыш в горловину для утепления септика сделал наш участник с ником Ice9avalon.

Если все-таки есть опасения, что стенки септика могут промерзнуть, бросьте в каждую его секцию по пятилитровой бутылке, наполовину заполненной водой.

Тогда лед, расширяясь, будет сжимать пластик бутылки, а не пластик септика.

Источник