как устанавливается кондиционер в квартире видео
Как самостоятельно установить кондиционер
Чтобы летом не изнывать от жары, а в холодный период подогревать комнаты, вы запланировали приобрести инверторную или обычную сплит-систему. Причем вы хотите поставить и подключить ее самостоятельно, дабы сэкономить на профессиональном монтаже (который не всегда бывает таковым).
У нашей публикации 2 задачи: рассказать, как правильно установить кондиционер своими руками и проанализировать, насколько это целесообразно экономически. Пойдем в обратном порядке и сначала сравним затраты при собственноручной и заказной установке, а для этого перечислим…
Монтажные инструменты и материалы
Раскрывать здесь принцип действия сплит-системы мы не будем, он подробно описывается на другой странице нашего ресурса. Для общего понимания: между двумя теплообменниками – внешним и внутренним, по трубопроводам движется хладагент (фреон) в жидком и газообразном состоянии, перенося тепловую энергию на улицу либо в дом в зависимости от выбранного режима (кондиционирование или нагрев).
Задача монтажника – разместить и закрепить блоки по всем правилам, объединить их трубами и подключить к электросети, а в конце произвести запуск и проверку агрегатов.
Также нет смысла вносить в список каждую отвертку или ключик, подобный инструментарий у мастеровитого хозяина должен быть под рукой. Учтем лишь оборудование и приспособления, без которых смонтировать и запустить кондиционер самому нереально:
Примечание. Если работы ведутся в процессе ремонта квартиры, то прибавьте к данному перечню болгарку с кругом по бетону. Она пригодится для выполнения скрытой прокладки магистралей в бороздах стен (в просторечии – штробах).
Специалисты по холодильным машинам, занимающиеся инсталляцией климатического оборудования, тут же спросят: а где набор для резки и развальцовки медных труб с шабером для зачистки (римером)? Ответ прост: новичку для одноразового монтажа сплит-системы мощностью до 3 кВт эти приспособления не нужны. Проще купить готовый установочный комплект, куда включены все необходимые элементы:
Почему для установки кондиционера в квартире лучше применять комплект. Во-первых, его цена сопоставима со стоимостью вальцовочных приспособлений и материалов, купленных по отдельности. Во-вторых, концы магистралей разделаны на станке, а не вручную, что способствует надежному соединению. Некачественная ручная развальцовка – ошибка большинства неопытных мастеров, ведущая к утечкам фреона и поломке компрессора.
Заводская (слева) и ручная вальцовка (справа)
Примечание. В зависимости от условий прокладки коммуникаций придется докупить пластиковый кабель-канал, обмоточную ПВХ ленту, монтажную пену и козырек.
Об экономической целесообразности
Для корректного сравнения примем за основу стоимость работ по установке бытовой сплит-системы мощностью до 3.5 кВт (7000—9000 BTU). Сюда входит монтаж и подключение наружного и внутреннего модуля с прокладкой жгута (2 магистрали, кабель и дренаж) длиной до 5 м сквозь стену. Цена включает все сопутствующие материалы, перечисленные выше.
В Москве инсталляция маломощных домашних кондиционеров стоит от 5500 до 8000 руб., что в долларовом эквиваленте составляет 98—143 у. е. В других городах Федерации стоимость может отличаться в меньшую сторону, но пропорции все равно сохраняются. Теперь перечислим средние московские цены на закупку материалов и аренду оборудования для собственноручного монтажа:
Для справки. При взятии оборудования в аренду зачастую требуется внести залог в размере 4—8 тыс. рублей применительно к указанным единицам. Желающие вальцевать медные трубопроводы самостоятельно могут арендовать наборы инструментов по 300—500 р. в сутки.
Сложив указанные суммы, получаем 3700 руб. или 66 у. е. Если сюда прибавить 10% на закупку расходных материалов и непредвиденные затраты, выйдет примерно 4000 рублей (71 у. е.). Это значит, что установка кондиционера, произведенная своими руками, дает экономию от 1500 до 4000 руб. Как правило, заявленный в интернете низший порог цен не соответствует реальности, поскольку не включает часть работ и за них придется доплачивать.
Отсюда вывод: самоличная инсталляция сплит-систем экономически выгодна и позволяет сберечь на маломощных агрегатах 2500—3500 р. или 45—62 у. е. Одно условие: работы нужно выполнить качественно, иначе расходы на переделки или ремонт заставят вас вспомнить пословицу о том, сколько раз платит скупой.
Примечание. Цены в рублях взяты на период март — апрель 2017 года и могут меняться в зависимости от курса валют и сезонности.
Как установить охладитель — инструкция
Сплит-система монтируется в несколько этапов:
Важно соблюдать именно такую последовательность операций. Нельзя сначала монтировать опорную пластину внутреннего модуля, а потом сверлить отверстие для жгута, ведь при бурении вы можете наткнуться на арматуру, отчего инструмент уведет в сторону или вверх. В первом случае трасса будет выглядеть коряво, а во втором вы не выдержите требования к уклону трубопроводов и пластину придется переставлять выше.
Сразу же дадим рекомендации по правильному размещению агрегатов и устройству трассы:
Совет. Ставить уличный модуль на стене сбоку от окна – неправильно. Хоть вы и сможете дотянуться до сервисных портов, но разобрать агрегат без полного демонтажа не получится. Мастер, приехавший для ремонта компрессора, имеет полное право отказаться от выполнения работ повышенной опасности (на высоте).
Монтируем внутренний блок
Первым делом мы советуем распаковать изделие, достать инструкцию по эксплуатации и внимательно ее изучить. Дело в том, что приведенная в техническом паспорте схема точно показывает, как правильно установить и подключить сплит-систему именно этой модели. Сразу снимите с корпуса настенную пластину. Дальше порядок действий такой:
Совет. Если вы решили устанавливать сплит в процессе ремонта жилища, то межблочные коммуникации лучше проложить скрыто, прорезав в стенах борозды вдоль трассы. Так же поступите с подводящим кабелем питания. Как это сделать самому, рассказывается в следующем видео:
Что следует знать для успешного монтажа и подключения коммуникаций внутри помещения. Во-первых, при скручивании магистралей для хладагента вращайте накидную гайку, придерживая ответную часть ключом, а не наоборот, как это делается на фото. Иначе «свернете голову» заводской трубке и ее придется паять. Также не стоит затягивать гайку с большой силой, чтобы не выдавить вальцовку, отчего впоследствии возникнет утечка фреона.
Второй нюанс: пластину крепите четко по уровню, вмонтированная ванночка для конденсата уже сделана с нужным уклоном. И последнее: не вставляйте питающий кабель в розетку, это смотрится некрасиво. Скрыто подведите отдельную линию со своим автоматом от распределительного щитка.
Поскольку статья априори не может вместить все подробности, иначе она рискует превратиться в повесть, советуем просмотреть видео по инсталляции, снятое опытным мастером:
Ставим наружный модуль
При монтаже уличного блока кондиционера в квартире важно соблюдать осторожность и обезопасить себя страховкой. Попросите помощника придержать вас за пояс, пока вы заняты крепежом, либо воспользуйтесь страховочным снаряжением. Технология установки несложна и пошагово выглядит так:
Совет. Не спешите сразу монтировать козырек, он помешает вам работать с сервисными портами в процессе запуска. Как производится инсталляция наружной части сплит-системы, показано в видеосюжете:
Заключительный этап – запуск системы
Все новые кондиционеры с завода заправлены фреоном, содержащимся в наружном блоке. Ваша задача – без потерь заполнить весь контур и запустить сплит-систему. Порядок работ следующий:
Внимание! Если для подключения манометров к порту вы пользуетесь переходником под фреон R410, то для отсоединения откручивайте гайку самого переходника, а не шланга! В противном случае весь фреон уйдет в атмосферу.
По окончании дайте кондиционеру поработать на всех режимах и убедитесь, что конденсат течет именно из дренажа, а не в другом месте (например, по стене под внутренним модулем). Больше информации о монтаже уличного блока и запуске сплита вы сможете получить, просмотрев последний видеоролик:
Предположим, вы случайно выпустили заводской хладагент в атмосферу либо газ ушел через некачественное соединение. Устраните причину утечки, купите фреон в баллоне и вновь заправьте кондиционер, пользуясь нашими рекомендациями.
Напоследок — советы начинающим
Излишне писать избитые фразы о сложности самостоятельной установки кондиционера, это понятно из всего вышесказанного. Для лучшего понимания советуем внимательно просмотреть видеосюжеты от разных мастеров, а еще — прочитать комментарии, оставляемые под этими роликами на Ютубе. Там нередко отписываются толковые монтажники и от них вы сможете почерпнуть массу полезной информации.
Последний момент – не пытайтесь сэкономить на инструменте. Если перфоратор можно взять у соседа, то вакуумный насос вы вряд ли отыщете бесплатно, а без него работать нельзя. Хотя некоторые горе-установщики обходятся без вакуумирования, выдавливая воздух из контура фреоном. Но влага-то остается, а она потом выводит из строя компрессор.
Как правильно установить кондиционер в квартире: где и как разместить блоки
Кондиционеры для квартиры
Бытовые кондиционеры для квартиры представлены в коллекциях всех мировых производителей климатической техники. Это модели в широком ценовом диапазоне с набором необходимых в жилом помещении функций.
Как выбрать кондиционер в квартиру
Ассортимент кондиционеров для квартиры настолько велик, что быстро выбрать в нем подходящую модель будет непросто. Самый важный критерий в такой ситуации — максимальная площадь помещения, на которую рассчитана та или иная модель, этот параметр указывается в характеристиках одним из первых.
Уровень шума — еще один важный критерий при покупке кондиционера в квартиру, особенно если речь идет о выборе модели для спальни или детской. Современная климатическая техника рассчитана на круглосуточную работу, поэтому выбирайте агрегат с минимальным шумом, который не нарушит сон взрослых или детей.
Помимо стандартных режимов охлаждения или нагрева воздуха в большинстве кондиционеров есть дополнительные возможности для уменьшения влажности в помещении или проветривания, которая в неблагоприятных экологических условиях позволит поддерживать свежесть в комнате даже при закрытых окнах.
Мощность и площадь помещения
Для определения производительности кондиционера можно воспользоваться сложными формулами, учитывающими количество окон, число людей в помещении, солнечная или теневая сторона в комнате.
Все бытовые кондиционеры по мощности можно разбить на 4 вида: 
Для обычной гостиной в квартире площадью 20-30м2, вполне хватает кондиционера средней мощности до 3,5квт. 
Нет никакого смысла переплачивать за то, чтобы аппарат работал в полсилы. В маленьких комнатах – детских, спальнях, кухнях площадью до 20м2, подойдут маломощные модели до 2,5квт. 
Тут расчет очень простой. На каждые 10м2 при высоте потолков до 3-х метров, требуется как минимум 1квт холодопроизводительности. Если у вас солнечная сторона, то 1,5квт.
От этих данных и исходите, подставляя свою квадратуру.
Чаще всего при упоминании производительности продавцы упрощенно говорят 7-ка, 9-ка, 12-шка. Что это значит?
Здесь имеются в виду британские тепловые единицы BTU. Для них действует формула 1BTU=0,3Вт. 
Дорогой или дешевый — отличия
Далее, когда определились с мощностью и с типом, смотрите на цену, марку и фирму производитель. Что выбрать, дешевую или дорогую брендовую модель? Чем они отличаются между собой? 
Главное их отличие — соответствие заявленных и реальных характеристик. Еще у премиум класса все продумано до мелочей в плане монтажа.
Второй фактор, за который иногда можно переплатить – более низкий уровень энергопотребления. Так называемый класс А+++.
При длительной работе все это вам вернется в виде меньших счетов за электричество.
Третье преимущество дорогих моделей – предельно низкий уровень шума. Здесь он не превышает 20-25дб. Это как шелест листвы за окном в самый тихий день. 
Внутренний блок обычного кондиционера работает в пределах 28дб. Наружный от 40 до 50дб.
Эти данные действительны для моделей 9000 – 12000 BTU, или так называемые 25, 35-ки. Вы должны четко понимать, что с увеличением производительности неизменно возрастает и уровень шума.
Четвертое отличие – доп.функции. Такие как плазма, ионизатор воздуха, всевозможные фильтра, умный глаз (перенаправляет холодный поток в сторону от человека).
Так ли они полезны и нужны, поговорим отдельно.
Только, если все вышеперечисленное для вас действительно важно, можно потратиться на переплату. Тем не менее, более дешевые варианты, в том числе относящиеся к нижней ценовой категории, могут исправно проработать от 5 до 7 лет.
Другой вопрос, как и с каким комфортом для вас, они будут работать все это время. Какой от них будет шум?
Не пожелтеет ли пластик через пару лет эксплуатации? 
Как они будут справляться со своей работой в максимально жаркие дни и сколько при этом скушают электричества?
По сути, на сегодняшний день откровенно плохих кондиционеров уже нет. Все они изготавливаются на профессиональных заводах, зачастую с одними и теми же комплектующими.
Например, китайский бренд Gree и раскрученный Electrolux, устанавливают во многих моделях компрессоры от одного и того же производителя.
При этом не забывайте, что покупая даже самый дешевый экземпляр, вы все равно заплатите за его монтаж и подключение стандартную цену. Равно как и за все материалы.
А вот последующая эксплуатация в течении заявленного периода работы – чистка, ревизия, монтаж-демонтаж, дозаправка, для недорогих вариантов обходятся даже дороже стоимости самого кондиционера. Всегда учитывайте и закладывайте эти траты.
Конечно, выбирать откровенно дешевые варианты менее 15000 рублей, как минимум рискованно. У них экономия в первую очередь идет за счет отсутствия в цепочке производства такой важной составляющей, как контроль качества и отбраковка. 
Представьте себе, вы собрали полноценный кондиционер, а потом вынуждены его выкинуть по причине браковки какой-либо детали. Как думаете, в конечном итоге, ваш товар будет стоить дороже или дешевле, чем аналогичный у недобросовестного конкурента, который такой проверки вообще не производит?
Поэтому, когда кто-то хвастается, что он купил китайский кондиционер за 11000 рублей и прекрасно им пользуется уже более 5 лет, можно ли верить такому человеку? Конечно, да.
Просто ему попалась удачная модель. Но готовы ли и вы участвовать в такой лотерее? Или все же лучше приобрести товар у производителя, который действительно отвечает за соответствие заявленным характеристикам и срок их службы? Данные конкретные модели будут приведены в конце статьи. 
Ну и не забывайте еще один важный фактор – 99% успешной работы кондиционера зависит не просто от его марки, а от того, как и кем он смонтирован. 
Также при покупке не ведитесь на такой момент, как наличие в комплекте медных трубок. Зачастую они идут с очень тонкими стенками в 0,6мм. Хотя рекомендуемое значение от 0,8мм и выше.
Работать с такими магистралями нужно очень осторожно и только при наличии дорогостоящего инструмента (эксцентриковая вальцовка с трещеткой, динамометрические ключи).
Одна ошибка и всю работу придется переделывать. Поэтому лучше купить более дорогой и качественный блок без трубок, чем полагаться на то, что вам подсунут в комплекте в магазине.
В общем и целом определились – хороший кондиционер начинается в районе 20 000 рублей и выше.
Преимущества и недостатки кондиционеров
Если вы собираетесь покупать кондиционер или сплит-систему, вам будет интересно узнать о плюсах и минусах.
Преимущества
Недостатки
Обращаем внимание, что кондиционер может принести вред человеку, только при неправильном использовании. Если не чистить регулярно агрегат, в нем могут начать размножаться вредные бактерии и вирусы.
Из-за особенностей работы кондиционера воздух в помещении становится более сухим, поэтому рекомендуем использовать отдельные устройства, повышающие уровень влажности в комнате.
Во время работы компрессоры издают небольшой шум. Обычно компрессор находится в наружном блоке, и в помещении не слышно, как он работает.
Размеры блоков и качество сборки
Хороший кондиционер не может быть маленьким, он должен быть умеренно большим.
Например, внутренний блок для моделей 9000BTU, рассчитанный на 25м2, должен быть не менее 790-800мм в длину и 270мм в ширину. Иначе он не будет нормально работать и выдавать ту прохладу, которая требуется для такой площади.
Вот как выглядят два одинаковых по мощности кондиционера. Как вы думаете, какой из них будет эффективнее и тише? 
То же самое относится и к наружным блокам. Разные размеры корпусов – разные размеры теплообменников.
Немаловажный фактор при выборе — качество пластмассы и сборки. Тут без непосредственного контакта с самим кондиционером не обойтись. Если вы просматриваете их в интернет-магазине, придется обратиться к отзывам покупателей.
В большинстве случаев комментарии пишутся именно тогда, когда что-то не понравилось. Если же все устраивает, то и писать никто ничего не будет.
Когда вы выбираете кондиционер в реальном магазине, попросите продавца открыть крышку внутреннего блока. Она не должна быть хлипкой и тонкой. 
Цвет пластмассы должен быть ярко белым, чуть ли не слепящим, без каких-либо оттенков желтизны. Первосортный пластмасс никогда не желтит. 
Под крышкой вы увидите сетчатый фильтр. Пусть менеджер снимет его, чтобы добраться до теплообменника.
Лепестки хорошего теплообменника должны быть максимально целыми, без сильных замятий.
У некачественных моделей эти лепестки настолько тонкие, что деформируются даже при малейшем касании.
Принцип функционирования устройства
Для начала вспомним физику: во время испарения вещества способны поглощать тепло, а во время процесса конденсации – выделяют его. Примерно, таким образом, поставлена работа сплит системы.
Принцип действия кондиционера заключается в изменении состояния рабочей жидкости оборудования – хладагента (проще говоря – фреон), на которую влияет уровень температуры и степень давления в замкнутом устройстве. В первую очередь, нужно ознакомиться с основами работы системы.
Основные узлы оборудования
Нынешнее оборудование оснащено электронным блоком, который отвечает за управление режимами устройства. Свои задачи оборудование получает через пульт управления, который входит в комплект кондиционера.
Внешняя часть кондиционера
Внешний блок устройства устанавливается снаружи помещения и включает следующие узлы:
Внутренний блок
В состав внутреннего блока входит:
Как происходит охлаждение и нагрев воздуха?
Во время испарения хладагент способен удалять тепло. В качестве небольшого эксперимента можно сделать небольшой опыт. Для этого следует намазать руку спиртом или раствором с содержанием спирта. После нанесения жидкости на руке почувствуется холод, который образуется вследствие испарения жидкости, таким образом, спирт, испаряясь, забирает тепло исходящее от тела.
Обратный процесс: во время конденсации (то есть при переходе жидкости из газообразного состояния в жидкое) вещество отдает тепловую энергию. Такой процесс конденсации можно наблюдать в парной.
В тот момент, когда устройство кондиционера работает на охлаждающем режиме, фреон подлежит испарения в теплообменнике во внутренней части системы, а конденсация проходит во внешнем блоке. При функционировании устройства в обогревающем режиме, весь процесс происходит в обратном порядке. Конденсация осуществляется в теплообменнике, а испарение в наружном блоке.
Как правильно использовать кондиционер? Для работы с оборудованием (чтобы ознакомиться с процессом работы и правильно включать систему) в его комплектацию входит инструкция пользователя с полным описанием работы режимов и управлением системой через пульт.
Кондиционер можно использовать вместо обогревателя и, как показывают некоторые информационные данные, его использовать намного выгоднее, чем включать устройство обогревателя. Еще преимущество кондиционера заключается в том, что он не сушит воздух, как это происходит при работе обогревателя.
Что потребуется для самостоятельного монтажа
Вы, наверное, в курсе, сколько стоит установка кондиционера специалистами. При вопросе откуда такие цены, ведь работы всего на 3 часа, отвечают, что очень дорогое оборудование и его амортизация составляет значительную долю стоимости. Возможно, это и так, но большая часть этого оборудования может уже быть в хозяйстве. Исключение — вакуумный насос, но многие бригады обходятся без него, так как стоит нормальный действительно много, а от плохого никакого толку.
При монтаже важно соблюдать горизонтальность установки блоков. Для этого нужен хороший строительный уровень
Оборудование
Итак, для установки кондиционера своими руками потребуется следующее оборудование:
Устройство для развальцовки труб
Для идеальной установки необходим вакуумный насос, но обычно взять его негде и на трассах до 6 метров обходятся без него.
Материалы
Для соединения и установки двух блоков сплит-систем нужны будут следующие расходные материалы:
Это все, что необходимо для установки кондиционера своими руками.
Порядок монтажа и особенности проведения работ
В самостоятельной установке сплит-системы нет ничего сверх-сложного, но есть масса нюансов, способных повлиять на долговечность и качество работы оборудования. Прежде всего, перед началом работ стоит внимательно прочитать инструкцию по установке и эксплуатации, которая идет в комплекте с оборудованием. Потраченное время компенсируете тем что будете точно знать, что и как надо делать именно с вашим кондиционером, потому что бывают некоторые нюансы.
Чтобы навесить внутренний блок было проще, до начала монтажа потренируйтесь цеплять его на пластину
Начало — монтируем блоки
Перед началом всех работ, стоит поискать в предполагаемом месте монтажа скрытую проводку или трубы отопления. Попасть в них при работе — это очень невесело. Далее идет уже собственно установка кондиционера своими руками. Начинать надо с монтажа внутреннего блока. На выбранном месте размещаем пластину для его крепления. Блок должен висеть строго горизонтально без малейших отклонений. Потому к разметке и креплению подходим тщательно.
Прикладываем пластину, выставляем ее по уровню, отмечаем места для крепежа. Сверлим отверстия, вставляем пластиковые заглушки под дюбеля, навешиваем пластину и закрепляем дюбелями. Особенно тщательно крепим нижнюю часть пластины — тут находятся защелки, которые держат блок, потому они должны быть жестко зафиксированы. Никаких люфтов. Затем еще раз проверяем горизонтальность.
Сверлим отверстие под трассу для установки кондиционера своими руками
Прикинув, где будет находится трасса (она должна идти под наклоном не менее 1 см на метр — для нормальной укладки дренажа), начинаем сверлить отверстие в наружной стене. Отверстие также сверлим с уклоном — снова-таки чтобы нормально уходил конденсат (угол сможет быть больше чем у трассы).
Минимальный диаметр отверстия — 5 см. Если бура такого размера нет, можно сделать несколько отверстий меньшего диаметра, вывести не общий пучок коммуникаций, а отдельно каждую трубку/кабель. В любом случае, лучше сверлить два отверстия — одно для меди и электрокабеля, второе — для дренажной трубки. Ее надо укладывать ниже остальных — чтобы не затекло на коммуникации в аварийной ситуации.
Если монтируется два блока «спина к спине», отверстие необходимо строго выверить
Затем устанавливаем кронштейны для наружного блока. Если речь идет о многоэтажке, потребуется альпинистское снаряжение и навыки работы на высоте. Этот блок тоже должен висеть строго горизонтально, так что при разметке отверстий также пользуемся уровнем. При монтаже кронштейнов крепеж устанавливаем в каждое отверстие, сколько бы их ни было — это обязательное условие. Стандартный крепеж — анкера 10*100 мм. Больше можно, меньше крайне нежелательно.
Иногда без промальпов не обойтись
После того, как закреплены кронштейны, выставляют наружный блок. Закрепляем блок тоже во все крепления которые есть. Только так можно гарантировать, что он при любых условиях устоит на месте.
Прокладка коммуникаций
Два блока соединяет электропровод, две медные трубки. Также через стену выводится дренажная трубка. Все эти коммуникации должны быть правильно подобраны, подключены, уложены и закреплены.
Так выглядит подключенный наружный блок
Медные трубки
Начинаем с медных труб. Одна большего диаметра, другая меньшего. Размеры указаны в инструкции к кондиционеру. Отрезаем труборезом кусок нужной длины, обрабатываем края от заусенец специальным инструментом расправляя и выравнивая срез. Использовать обычную пилу нежелательно, как и напильник для удаления заусенец — внутри трубы обязательно окажутся опилки, которые попадут в систему и быстро разрушат компрессор.
На подготовленные трубы надевают теплоизоляционные трубки. Причем теплоизоляция должна быть сплошной и проходить внутри стены в том числе. Стыки кусков теплоизоляции обязательно проклеивают металлизированным скотчем, добиваясь очень плотного прилегания краев. Качество теплоизоляции важно, так как на неутепленных участках трубок будет образовываться конденсат, а он может стекать внутри стены, вызывая мерзлые потеки, разрушая стену.
На медные трубки надевают теплоизоляцию, стыкуют очень плотно и проклеивают стык металлизированным (алюминиевым) скотчем
Закутанные в теплоизоляцию медные трубки необходимо провести через отверстие в стене. Перед этим обязательно тот край, который будет вводится в стену, тщательно заделать чтобы внутрь трубы не попала пыль (а лучше заглушить надежно оба конца сразу после нарезки и оставить заглушки до начала подключения). Это очень важный момент, так как пыль быстро выведет из строя компрессор.
Кабель и дренаж
Проще дело обстоит с электрическим кабелем. Каждый провод оконечивают специальными наконечниками, устанавливая их на очищенные от изоляции проводники и обжимая клещами. Подготовленный кабель подключают согласно схемы, которая есть в инструкции.
На внутреннем и наружном блоке выше портов для подключения медных труб есть съемная пластина, под которой находятся разъемы для подключения кабеля. Перед тем, как начать самостоятельный монтаж сплит системы, снимите пластины, рассмотрите что и куда надо будет подключать — работать потом будет проще. Особенно с внешним блоком.
Так выглядит порт для подключения электрического кабеля
Подключение дренажной трубки вообще простое: ее подключают к соответствующему выводу на внутреннем блоке и выводят через стену. Длина этой трубки должна быть такой, чтобы она заканчивалась на расстоянии 60-80 см от стены. Укладка дренажной трубки должна быть выполнена с уклоном в сторону выхода на улицу. Уклон не менее 1 см на метр длинны. Больше можно, меньше нет.
Трубка должна фиксироваться через каждый метр, чтобы в ней не возникали провисания. В них потом скапливается конденсат, который может оказаться у вас на полу или на мебели. Когда трубку проводите через отверстие в стене, ее тоже лучше чем-то заглушить.
Как выглядит трасса со стороны улицы (трубки утеплены и в стене тоже)
В помещении обычно трубы и кабели обматывают металлизированным скотчем в единый жгут. Затем закрепляют к стене в нескольких местах, поверх крепят пластиковый короб. Обычно его берут белого или подходящего к отделке цвета.
При желании можно все трубки спрятать в стену — проштробить трассу в стене, уложить туда и после проверки работоспособности замуровать. Но это довольно рискованный вариант, так как чтобы отремонтировать что-то понадобится разбирать стену.
Монтаж наружного блока
Внешний модуль сплит-системы весит более 20 кг за счет компрессора. Работы на высоте проводятся с привлечением 1-2 человек:
Важно! Если наружный модуль устанавливается на 3 этаже или выше, целесообразно обратиться к промышленным альпинистам.
Подсоединение блоков системы
Соединение блоков проводится через каналы в стене с подключением кабеля на клеммы, аналогичные цвету основной проводки. При перепаде уровня расположения модулей более, чем на 5 м, для улавливания масла делается специальная петля. При меньшем перепаде петля не выполняется.
Дренаж
Дренажные каналы обустраиваются с отводом на улицу или в канализацию.
Патрубки подключаются следующим образом:
Дренажные трубки нужно укладывают с уклоном. Максимальный равен 3 мм*1 м, минимальный — 1 мм*1 м.
Система циркуляции фреона
Медные трубки для хладагента сгибают трубогибом или пружиной без резких поворотов. Подключение начинается с внутреннего блока — с портов скручиваются гайки. По мере их ослабления слышится шипение азота. После его прекращения извлекают заглушки, снимают гайки, надевают их на трубку и начинают вальцовку.
Проверка герметичности
Для герметизации используется раствор. Понадобится 0,5 л дистиллированной воды, нагретой до кипятка. В жидкости растворяют 1 ст. л. хозяйственного мыла. Выпускной ниппель снимается, на патрубок надевается велосипедный насос. При подкачивании кистью наносится состав, а резьба подтягивается, пока пузыри не прекратят образовываться и на 1/8.
Важно! Мыльный налет лучше снимать влажной салфеткой.
Вакуумирование
Вакуумирование способствует удаление влаги, пыли, излишков воздуха. Система качается специальным насосом на протяжении 60 мин. За это время влага и остатки воздуха полностью убираются.
Заполнение и запитка
Система заполняется от баллона с охладительным агентом. Резервуар подключается через манометр с переходником. Давление нагнетается до величины, указанной в документации производителя. Электрические провода подключаются по клеммам — ноль на ноль или нейтраль. Фазные соединяются по цветам.
Важно! Кондиционеры с хладоном не заполняются фреоном и наоборот.
Тестирование
Проверка проводится так:
На последнем этапе отверстия в стене тщательно заделываются.
Неисправности кондиционеров
Сегодняшнее климатическое оборудование снабжено функцией оповещения о возможных поломках. Стоит лишь расшифровать диагностическую информацию.
Агрегат не включается
Это самая распространенная поломка у кондиционера и наверняка каждый пользователь с ней встречался. Эти проблемы происходят обычно из-за электрической части:
И наконец, устройство может производить сбой в силу банального износа деталей.
Отключение сплит-системы после непродолжительной работы
Такое явление происходит из-за перегрева компрессора, а также по причине поломки защитного реле. Нагревается установка по причине загрязнения радиатора на внешнем модуле.
В таких случаях следует произвести профилактическую чистку решетки. А также после заправки может нарушиться баланс в контурах радиатора и конденсатора.
Течь конденсата из внутреннего блока
В летнее время владельцы кондиционеров могут наблюдать переполнение емкостей с конденсатом. Причиной этого может быть обмерзание теплообменника, который следует утеплить. Если протекание появляется в стыках, то нужно подкрутить гайки. В случае забивания грязью дренажной трубки, ее также следует прочистить.
Кондиционер работает не на полную мощность
Такая неисправность случается в основном летом. Аппарат во время эксплуатации потребляет большое количество энергии, но не в состоянии обеспечить необходимый температурный режим. Причина здесь чаще всего кроется в загрязненных воздушных фильтрах.
ВНИМАНИЕ! Тонкие очистители, озонаторы, лампы ультрафиолетового света хотя и улучшают воздух, но при этом ощутимо влияют на стоимость агрегата.
Запахи
Если от устройства стал появляться неприятный душок, то для этого есть несколько причин. В случае горелого запаха нужно проверять проводку, причем делать это рекомендуется в сервисных центрах.
Когда зловонье отдает сыростью или плесенью, это значит, что внутри агрегата образовалась колония бактерий. Избавиться от него можно с помощью антигрибкового препарата.
Выводы и полезное видео по теме
Приложенный ниже видеоролик поможет углубить и закрепить полученные по теме знания:
Принцип работы любого кондиционера, независимо от марки, типа, достаточно прост. Так как в его основе простейшие физические явления. В тоже время следует помнить, что климатическое оборудование имеет различные технические характеристики. Кроме того, кондиционеры отличаются надежностью, эффективностью, удобством в управлении. Что нужно учитывать, как и будущий переход на безопасный фреон, так как эта особенность может привести к финансовым потерям.