примыкание пола к стене в каркасном доме

Решение узлов в каркасном деревянном доме

Каркасные дома — здания достаточно комфортные и долговечные, разумеется, в случае, если их возведение производилось в соответствии с существующими правилами. Конструкция каркасного строения — это многочисленные узлы, основополагающие — базовые, и вспомогательные. Абсолютно любой из имеющихся узлов каркасного деревянного дома в ходе возведения непременно потребует к себе особенно пристального внимания: мелочей здесь быть просто не может. Ведь если выполнить закрепление и состыковку всех элементов такой конструкции неправильно, жить в здании будет не просто не комфортно, а очень опасно для вас и ваших близких. Однажды, от неправильно распределенной нагрузки, такой дом рискует просто-напросто «распасться» на части.

Узлы каркасного дома: особенности

Для того чтобы каркасное строение получилось прочным и надежным, все узлы должны выполняться в абсолютном соответствии с проектировочными документами, чертежами. Конструкция каркасника включает в себя три ключевых узла здания — это, конечно же, стены (точнее, стеновая система), перекрытия (пол, потолки), а также кровельная система. Это основа основ, и без правильного строительства данных элементов длительное проживание в доме будет просто невозможным. Помимо основных, нельзя также не отметить и дополнительные конструктивные узлы строения. Они являются местами состыковки, соединения разных частей, элементов будущего дома — каркасника.

Опора для узловой системы стен каркасных домов — фундамент. Он может быть различных типов, чаще всего используются:

Стены: особенности угловых узлов

Проектируя углы, а точнее, угловые узлы стен будущего строения, важно также не допустить ошибок. Если нет грамотной схемы соединения таких узлов, придется потратить гораздо больше времени на монтаж боковых и фасадной стены здания.

Для создания каркаса боковых стен обязательно нужно предусматривать дополнительную стойку, которая будет повернута к угловой стойке ровно на девяносто градусов. Таким образом, получится качественно перевязать каркасы фасадной и боковой стены. А значит, угловое соединение станет надежным и прочным. Несомненный плюс и в том, что подобное соединение дает возможность сформировать хороший внутренний угол: соответственно, и обшивка здания изнутри фанерой, гипсокартоном или иными отделочными материалами в листах будет простой и удобной.

Обратите внимание на важнейшую деталь: конструкция стены (несущей) вашего будущего здания непременно должна быть каркасного типа. Габариты вертикальных стоек непременно должны быть соблюдены в соответствии с имеющимся проектом, такое же требование будет справедливо предъявить и к промежуткам между стойками. Если же вести речь об укреплении несущих стоек, то производится оно, как правило, фанерой, ДСП.

Стыковка фундамента и стен

Как лучше выполнить узел стыковки стен и основания вашего каркасника? На опорном брусе располагать балки можно либо перпендикулярно, либо по параллели к стенам. В уровне бруса расположиться балки могут на анкерах или на подвеске, перпендикулярно стене. Крыша, а также стены каркасников, имеют представленный стойками узел. Эти стойки следует расположить под прямым углом к поверхности стены. Также можно расположить их параллельно относительно стены, на фронтоне крыши, а также в перегородках (внутренних).

Что же касается балок, поддерживающих чердак, то их выполняют из нескольких элементов. Если покрытие на них с укреплением, можно произвести монтаж параллельно стенам.

Верхняя обвязка зданий каркасного типа

В том случае, если перемычки и стены скрепляются с использованием специальных деревянных накладок или высокопрочных пластин из стали, вполне возможно допустить отсутствие верхней обвязки над проемом с перемычками. Формируется сама обвязка из пары досок. Если на стене есть проемы для будущих оконных или дверных конструкций, уже предусмотрена перемычка, которая будет образовывать с обвязкой один узел.

Конструкция каркасника подразумевает, что в верхней обвязке стыки досок располагаются над центральной частью вертикальных стоек (монтаж — в шахматном порядке). Для фиксации элементов используются гвозди не менее 6 см длиной. Каждый конец досок верхней обвязки фиксируется двумя гвоздями. К обвязке прибивается стойка, производится разметка с указанием места размещения первой стойки. Метку желательно поставить сразу на двух досках.

Важно правильно рассчитать расстояние между стойками, которое определяется, исходя из габаритов листа фанеры (размер стандартного листа — 1525 на 1525 мм).

Для стандартного листового материала оптимальным будет расстояние между стойками в 380 мм. Там, где будут находиться оконные проемы и дверные конструкции, отмечают места основных стоек, а также элементов, которые будут поддерживать перемычки. Обязательно нужно включить полученные расстояния в проект каркасного здания: важно, чтобы расстояния между основополагающими стойками были равными.

Грамотный монтаж проемов с перемычками — гарантия того, что все нагрузки будут правильно распределены и здание прослужит долго.

Узел нижней обвязки — это место, где обвязочные брусья будут прикреплены к основанию дома. Стыковка элементов производится с помощью хомутов или специального фундаментного крепежа (болтов). Перед тем, как укладывать брусья, обеспечивают качественную гидроизоляцию мест стыков. Есть в конструкции нижней обвязки и другой узел — это углы, в которых брусья будут состыковаться между собой. Выполняется стыковка одним из двух традиционных способов: «в полдерева» или «в лапу». Для того чтобы соединение было прочным, следует взять специальные металлические уголки или воспользоваться болтами.

Потолочные и напольные балки перекрытия: что учесть при монтаже?

Напольные балки перекрытия должны иметь опору в брус обвязки и монтаж их осуществляют с заранее рассчитанным шагом. Также устанавливаются и потолочные балки. Что же касается стоек, то в каркасных зданиях ставятся, в первую очередь, вертикальные угловые стойки, а после них — промежуточные. Здесь есть несколько узлов:

Для того чтобы в углах вертикальные стойки были закреплены надежно, делаются пазы и дополнительно производится фиксация металлическими уголками. По аналогии осуществляется крепление промежуточных стоек. Одинаково будут закреплены брусья верхней и нижней обвязки (места стыковки — стойки каркасной конструкции и углы).

Дополнительные «связи» оказываются важными для тех, кто стремится сделать дом максимально надежным. Вертикальные и диагональные подпорки являются теми связующими элементами, с помощью которых вся конструкция каркасника получает дополнительную прочность. Но этот способ используется далеко не всегда. Чаще конструкция каркасных строений предполагает, что для усиления оказывается достаточно обшить каркас OSB-плитами.

Стропильная система

Из значительного количества узлов будет состоять и система стропил каркасных зданий. Это, в частности:

Коротко о каждом узле можно сказать следующее:

У конька стропильные ноги состыковываются двумя способами — внахлест или встык. Для того чтобы закрепить стропила к брусьям верхней обвязки, следует выполнить на них соответствующих размеров вырубки. Что касается ригелей и других видов подпорок, их роль, как правило, могут играть бруски или доски. Брусья контробрешетки следует устанавливать с шагом, аналогичным тому, с которым будут монтироваться и стропильные ноги. Обрешетка каркасного здания бывает и сплошной, и разреженной, это зависит от того, какова конструкция крыши и, конечно же, от типа будущего кровельного материала.

Вопросы крепежа элементов дома подробно рассматриваются в этом видео:

Обладая знанием о том, какой должна быть конструкция узлов каркасного здания, такое жилье можно будет построить своими руками. Использование качественной древесины и других необходимых материалов, соблюдение всех норм и технологий — залог того, что ваше жилое строение будет функциональным, надежным и качественным!

Источник

Сборка каркаса: строим дом за 3 недели

Прежде чем приступать к работам по строительству каркасных стен необходимо выполнить утепление платформы и зашить ее листовым материалом.

Участвуйте в нашем конкурсе и выиграйте домокомплект! Принять участие в конкурсе.

Утепление платформы

Проектом предусмотрено расположение лаг пола внутри ростверка. Для лаг мы также используем доску 145*45 мм, напиленную в размер. К нижней части ростверка, а также к каждой лаге с двух сторон крепим бруски 45*45 мм по всей длине для поддержания пенополистирола, выполняющего функцию утеплителя в перекрытии. Упомянутый брусок отнимает от высоты доски 45 мм, таким образом эффективное утепление пола будет составлять 100 мм.

В случае необходимости увеличить толщину утепления в платформе пола, можно вместо ограничивающих брусков прибить вдоль нижнего ребра каждой лаги ограничивающую доску с сечением 20*100 мм. Таким образом платформа может быть утеплена на всю высоту лаг.

Далее выполняем разметку на ростверке с шагом 56 см по осям. Такой шаг продиктован стандартным размером листов пенополистирола – 100 см. Лист утеплителя распиливается пополам, получаем два куска шириной 50 см. Отпиленный кусок укладывается в перекрытие и опирается на набитые на лаги бруски. По одному сантиметру с каждой стороны остается на пенный шов. После тщательного запенивания такое перекрытие получается непродуваемым и в совокупности с настилаемыми сверху листами ОСП не нуждается в пароизоляции.

Заключительный этап монтажа платформы – обшивка ее листами ОСП. Для этих целей мы использовали ОСП толщиной 18 мм с кромкой шип-паз. Обшивка производится в разбежку листов, при этом стыки должны расходиться примерно на половину длины листа. Наличие кромки шип-паз позволяет стыковать листы в любом месте, не согласуясь с лагами.

При использовании обычной кромки, все стыки листов ОСП должны приходиться на деревянные несущие элементы. В продольном направлении – это лаги пола, в поперечном, перпендикулярно лагам, монтируются так называемые бриджинги.

Следует понимать, что после зашивки платформы листами ОСП необходимо обеспечить ее защиту от осадков и укрыть пленкой до момента устройства кровли.

Скромные размеры нашего домика позволяют сразу же перейти к следующему этапу – возведению каркасных стен.

Каркас

Конструкция нашего каркасного дома представляет собой гибрид скандинавской и североамериканской систем. Из американской технологии мы взяли вторую верхнюю обвязочную доску на стенах. Связано это с тем, что боковые стены у нас длиннее шести метров и собираются из более коротких отрезков. Кроме того, что верхняя обвязочная доска соединяет стены воедино, она позволяет распределять нагрузку от стропил на стены более равномерно.

По строительным нормам древесина для строительства каркасных домов должна быть сухая, влажностью не более 18 %. Поэтому мы используем сухие строганные доски, влажностью 10-12 %. Сечение досок для стоек каркаса 45*95 мм, стропила же выполняются из доски сечением 45*145 мм.

При наличии проекта целесообразно весь домокомплект напилить заранее в размер, что значительно сокращает общее время строительства. Строительство каркасных домов методом «платформа» предполагает горизонтальную сборку стен на уже собранном основании с последующим подъемом и фиксацией.

Монтаж происходит следующим образом: подготовленные верхняя и нижняя доска укладываются на платформу и разносятся на расстояние, соответствующее высоте стены. После этого на них делается разметка стоек. Высота стоек у нас 2500 мм, шаг по осям 625 мм. Такой шаг, во-первых, обеспечивает расстояние между стойками соответствующее ширине утеплителя, во-вторых, соответствует ширине листа ОСП– 250 мм (625*2), которым мы планируем обшивать каркас дома изнутри. Высота стоек у нас также неслучайна и соответствует высоте листа ОСП, таким образом вся обшивка нашего каркаса будет произведена листами ОСП практически без отходов, что полностью отвечает концепции нашего строительства.

Стены собираются на гвозди с кольцевой накаткой длиной 90 мм.
После того, как фрагмент стены собран на платформе необходимо максимально точно вымерить его диагонали с помощью рулетки и раскрепить временной укосиной.

Следующим этапом стены поднимаются и также фиксируются гвоздями к основанию и скрепляются между собой.

После этого снимаются укосины, а каркас для жесткости обшивается листами ОСП. Плиты ОСП монтируются с деформационным зазором 3-4 мм.

В месте примыкания внутренних перегородок к наружным стенам мы изначально на торец перегородки крепили полосу из пароизоляции для создания непрерывного герметичного контура. К основному полотну пароизоляции эти полосы впоследствии крепятся двусторонним скотчем.

По срокам вся работа по напиливанию стоек каркаса, сколачиванию, подъему и монтажу стен занимает всего 1-2 дня.

Стропильная система

После сборки каркаса сразу же приступаем к монтажу стропильной системы, чтобы максимально оперативно сделать кровлю. Кровля защитит платформу дома от осадков и позволит в более комфортных условиях осуществлять дальнейшие работы по постройке и отделке дома.

Как отмечалось ранее, крыша у нас обычная двускатная, это самый простой, надежный и недорогой вариант крыш идеально подходящий для дачного домика. Преимущество в простоте изготовления и монтажа, и минимизации риска допустить ошибку, что для самостройщика очень важно.

В этом доме мы применяем наслонную стропильную систему — это когда и верх и низ стропильной ноги имеет опору. То есть верх опирается на коньковый прогон, а низ на обвязочную доску.

Проектный угол ската кровли 21 градус, таким образом, принимая во внимание небольшие габариты дома, можно понять, что у нас не запланирован чердак, поскольку его высота была бы слишком малой для эффективного использования – это также упрощает и удешевляет конструкцию.

Работа по проекту, а не на коленке, позволяет все манипуляции по нарезке стропил в размер осуществлять внизу, строго по чертежам, а уже после нарезки подавать стропила наверх и крепить их по месту.

Стропила мы изготавливаем также из сухой строганной доски сечением 45*145 мм.

Шаг стропил у нас такой же как и у стоек каркаса – 625 мм. Между стропильных ног, по краю стены, монтируются распорки, которые служат для поддержания утеплителя и предотвращают кручение стропил.

Заключительный этап монтажа стропильной системы – устройство фронтонный выносов свесов кровли, которое мы делам на аутригерах или в просторечии на «кобылках». Кобылки крепятся к первой стропильной ноге, смонтированной на доме. Между ними вставляются распорки, ограничивающие утеплитель и придающие жесткость узлу.

В следующей статье расскажем вам об устройстве пароизоляции и утеплении.

Товары, необходимые для строительства дома, можно приобрести в магазинах Леруа Мерлен.

Источник

Основные узлы в каркасном доме

Краткий обзор основных узлов каркасного дома

Данный обзор содержит только основные элементы применяемые в каркасной технологии. На каждый дом делается отдельный проект КД и это является обязательным условием для строительства надежного дома. Иллюстрации приведенные далее отражают суть каркасного домостроения, но это далеко не все узлы и решения применяемые при строительстве, многие элементы не показаны для более простого восприятия.

1. Монтаж подкладочной доски на фундамент. Выполняется с применением гидроизоляции. Это основа к которой будет крепиться перекрытие. Подкладочная доска надежно крепится к фундаменту специальными анкерами.

2. По периметру подкладочной доски монтируется обвязка перекрытия.

3. Обязательный элемент в конструкции, это перекрывание обвязки и подкладочной доски. Данный узел дополнительно связывает элементы для большей надежности и улучшения теплоизоляции.

4. Далее монтируются балки перекрытия. Балки выполняются из сухой строганой доски 195*45 мм, с шагом не более 400 мм. Пол Вашего дома будет теплым и надежным, без зыбкости и скрипа.
5. Дополнительные бриджинги (деревянные перемычки) для жесткости перекрытия.
6. Шаг балок перекрытия не более 400 мм. Толщина утепления 200-250 мм, в зависимости от проекта.

7. На балки монтируется верхняя обвязка перекрытия. К ней будут крепиться стены будущего дома.

8. На перекрытие монтируются каркасные стены (далее в тексте статьи стены будут показаны отдельно с указанием обязательных элементов и узлов).

9. Стены надежно фиксируются на верхней обвязке перекрытия и между собой (через специальную угловую стойку)

10. На стены монтируется верхняя обвязка стен. Это специальные элементы, которые дополнительно распределяют нагрузку от вышестоящих стен или стропильных ферм.

11. Верхняя и нижняя обвязки дополнительно перекрывают стык углов смежных стен, это делает конструкцию более жесткой и надежной.
12. На верхнюю обвязку стен монтируется перекрытие этажа. Схема монтажа и элементы соответствуют монтажу цокольного перекрытия.

13. Ни первое, ни второе перекрытие не утепляются до того, как дом не будет под крышей и не будет смонтирован фасад, стены тоже утепляются уже после того, как дом полностью защищен от атмосферных осадков, это гарантирует, что в утеплитель не попадет влага на этапе монтажа.

14. Далее на перекрытие монтируются стены второго этажа.

15. Для жесткости стены, в обвязку и в стойки врезаются диагональные связи (укосины). Для распределения нагрузки от верхнего перекрытия и вышестоящих стен под верхней обвязкой врезается дополнительный ригель (горизонтальная доска, под верхней обвязкой). Данный элемент равномерно передает нагрузку на все стойки каркасной стены

16. Диагональная связь (укосина). Монтируется под углом от 40 до 55 градусов.
17. Финский ригель.

18. Для распределения нагрузки от верхнего перекрытия и вышестоящих стен под верхней обвязкой врезается дополнительный ригель (горизонтальная доска) Данный элемент равномерно передает нагрузку на все стойки каркасной стены.

19. В данном случае финский ригель позволяет не делать двойные стойки под оконные проемы (если они шириной менее 1400 мм). Отсутствие парных стоек позволяет уменьшить теплопотери стены.

20. Утепление конструкций производится только когда дом защищен от атмосферной влаги. На данных изображениях показаны узлы утепления Перекрытия и угловых стен (теплый угол)

21. Утеплитель монтируется с перехлестом, для того чтобы исключить теплопотери через стыки. С нижней стороны цокольного перекрытия монтируется ветрозащитная мембрана с верхней стороны пароизоляция.

22. Правильно уложенный утеплитель плотно примыкает к конструкциям каркаса и исключает продувание и промерзание перекрытия. Утеплитель находится и непосредственно под обвязкой стены, соответственно теплопотери в этом месте будут исключены.

23. Как было показано в п. 22 утеплитель в перекрытии обязательно должен быть непосредственно под стеной.

24. Утепление стен в углах монтируется между стойками с небольшим распором (утеплитель шириной 600мм, расстояние между стойками 585мм. Это исключает проседание утеплителя и обеспечивает надежное примыкание утеплителя к стойкам каркаса.

25. Конструкция теплого угла в разрезе.

Источник

Как правильно сделать пол на первом, втором этажах в каркасном доме?

При строительстве каркасного дома, а в частности обустройстве пола, необходимо учесть много особенностей, о которых можно узнать из этой статьи. Начиная с того, как правильно обустроить черновой пол в каркасном доме, до того, как устранить вибрацию пола уже после того как строительство завершено.

Каркасные дома получили широкую популярность, благодаря относительно невысокой стоимости, быстровозводимой, простой конструкции и хороших теплоизоляционных показателей. Для того чтобы тепло хорошо сохранялось в доме, особое внимание нужно уделить устройству пола и разобраться во всех деталях, так как именно эта часть конструкции контактирует с грунтом и наиболее подвержена негативным факторам окружающей среды.

Правильное устройство пола в каркасном доме своими руками пошаговая инструкция

По сути, пол каркасного дома, это относительно несложная конструкция, возводить которую можно самостоятельно, без применения специализированного оборудования, и, не привлекая инженеров-проектировщиков. Главное в этом строительстве — соблюдать рекомендуемый технологический процесс и учитывать спецификацию используемых материалов.

Каркасный дом. Пол первого, второго этажей

Если разобрать пошагово, то строительство этой части здания, будет похоже на создание слоеного пирога, в котором, каждый слой выполняет свою функцию и укладывается в определенной последовательности. Для пола первого этажа пирог пола будет состоять из следующих слоев:

Важно! Монтаж элементов производится именно в такой последовательности, в противном случае, достижение хорошего результата невозможно.

Устанавливая лаги, впрочем, как и половую доску, очень важно использовать качественную древесину, хорошо просушенную и обработанную антисептическими растворами, которые предотвратят разрушения массива и появления в нем колоний насекомых. Древесина с влажностью более 20% может дать усадку, в процессе усушки. Появятся трещины и возможно, внутренние грибковые поражения.

Укладывать влагоизоляционный слой необходимо с напуском на соседние отрезки не менее 15-20 см. Как правило, это рулонный материал, из которого нарезают полосы необходимой длинны. Для склеивания отдельных элементов, используйте фольгирующий скотч. Те же условия нужно соблюдать, при работе с пароизоляционной пленкой. Это позволит сделать цельное покрытие, надежно защищающее от влаги.

В качестве утеплителя можно использовать любой доступный материал. Современные материалы, такие как пенополистерол или уплотненные маты минеральной ваты, зачастую обклеены с одно из сторон влагозащитной пленкой. Укладывая их, нужно учитывать эту особенность, чтобы влагозащитный слой был снизу. Если, предполагается наносить вспененный жидкий утеплитель, необходимо рассчитать нужный объём, чтобы полностью заполнить пространство между направляющими. Даже небольшие зазоры, могут стать причиной нарушения теплоизоляционных показателей.

Укладка утеплителя между лагами в полу каркасного дома.

Пароизоляционное покрытие монтируют также как и влагоизоляционный материал, только поверх теплоизолятора. Уже на него устанавливается чистовой пол. Обычно, в качестве материала для него используют отструганную доску или плиты ОСБ. Реже чистовой пол является напольным покрытием, в таком случае он изготавливается из половой доски. Напольное покрытие монтируется на чистовой пол. В качестве напольного покрытия используют паркет, ламинат, стяжку бетона с последующей облицовкой керамической плиткой.

Обустройства пола 2 этажа, в каркасном строении, не сильно отличается от пирога пола на цокольном уровне. Основные отличия это:

Черновой пол в каркасном доме из ЦСП. Требования. Нужен ли вообще. Замена металлической сеткой.

Помимо ОСБ плит и доски, черный пол в каркасных конструкциях можно подшивать цементностружечной плитой (ЦСП) или вовсе использовать мелкоячеистую сетку. Недостаток ЦСП, по сравнению с другими материалами — его гигроскопичность. Цемент, который является основным компонентом ЦСП, хорошо впитывает и проводит влагу. Соответственно, гидроизоляции пола нужно будет уделить особое внимание. С другой стороны плиты ЦСП обладают повышенной прочностью и хорошими показателями сохранения тепла. Так же они лучше противостоят воздействию высоких температур и открытому пламени.

Плиты ЦСП рекомендуют применять в котельных, и в домах, где планируется установка камина. Минимальная толщина плиты, обеспечивающая надежное покрытие — 20-25 мм.

Еще один вариант — использование мелкоячеистой сетки в качестве чернового пола. Сетка натягивается под лагами и на нее укладывают гидроизоляционный материал, поверх которого монтируют утепляющий слой. Преимущество такого варианта — это защита от грызунов, которые нередко заводятся в полу деревянных домов. Ну, а к недостаткам, можно отнести, маленькие эксплуатационные сроки и отсутствие хоть какой ни будь защиты от негативных факторов окружающей среды.

Лаги пола в каркасном доме. Схема, шаг, размеры, расстояние между лагами

Лаги являются основой всей конструкции, и от их надежности зависит целостность всего дома. Как правило, этот элемент делается из древесины хвойных пород, которые пропитываются антисептиками, защищающими дерево от гниения и появления в нем насекомых. Более качественные, но и более дорогие, изготавливают из твердых пород: дуб, ясень, бук.

Минимальная ширина доски, из которой изготавливается лага, — 25-30 мм. Высоту определяет толщина утеплителя, обычно это 150-200 мм. Монтируются лаги на обвязочный брус, который укладывают на фундамент здания. Если лаги планируют укладывать на бетонную опалубку, их изолируют от цементной поверхности рубероидом или другим схожим материалом.

Шаг, с которым устанавливают лаги, то есть расстояние между ними, нужно сделать 40 – 45 см. Это позволит выдерживать значительную нагрузку. Большинство теплоизолирующих рулонных материалов делают такой же ширины. Это позволяет укладывать теплоизоляцию вплотную между лагами, без дополнительной обрезки.

Таблица подбора шага лаг в зависимости от размеров помещения и сечения лаг.

Стяжка в каркасном доме, в том числе полусухая

Нередко, в качестве основы для напольного покрытия используют стяжку. Это относительно дешевый и простой способ получить ровную поверхность пригодную для монтажа практически всех типов напольного покрытия.

Только стяжка позволит монтировать керамическую плитку, заливной пол и устанавливать систему теплого пола на основе труб с горячей водой или инфракрасных пленочных и электрических обогревателей.

Для заливки стяжки необходима цельная поверхность из OSB плит или гипсокартона, с нанесенным влагозащитным покрытием. Вдоль всех стен делается небольшая демпферная прокладка, которая позволяет немного играть бетонной плите не разрушаясь.

Помимо заливной стяжки, в каркасных конструкциях применяют сухие и полусухие варианты. Полусухой вариант наиболее практичен и не требует серьезной подготовки. Такая стяжка изготавливается из готовых бетонных и полубетонных плит, стыки которых соединяются раствором цемента, что в итоге создает монолитную поверхность. Нередко применяют вспененный бетон, из которого изготавливают маты достаточно большой площади.

Сухая стяжка состоит из сыпучего материала, например, керамзита, и гипсоволокнистого листа (ГСЛ). Сухая стяжка пола будет служить идеально, если ее выполнить по технологии немецкой фирмы Кнауф.

Такие стяжки обладают небольшим весом, при этом не сильно уступают по прочности обычным монолитным конструкциям. Важно помнить, что при устройстве стяжки, гидроизолирующий материал следует уложить с заходом на стены. В противном случае влага бетона будет передаваться на деревянные элементы конструкции и станет причиной их разрушения.

Обвязка пола в каркасном доме поэтапно

Обвязка монтируется на фундамент и служит опорой для лаг пола. Конструкция состоит из четырех досок, уложенных на ребро по периметру строения. Для обвязки используются доски толщиной 50 мм и различной ширины, например, 150 мм, в зависимости от размеров дома и нагрузки.

Ширина обвязки может быть также различной, в зависимости от размеров строения и нагрузок. Если обвязка должна быть более 50 мм (толщины доски), то ее делают двойную – из двух досок или тройную – соответственно из трех.

Этапы устройства обвязки должны быть следующие:

Обвязка готова для установки на нее лаг пола.

Обвязка пола каркасного дома из трех досок.

Пол каркасного дома в разрезе

Пол в каркасном доме по лагам может быть устроен следующим образом

Пол каркасного дома в разрезе.

Устройство пола в каркасном доме на столбчатом фундаменте, ленточном фундаменте

Полы каркасного дома на столбчатом фундаменте однозначно делаются по лагам, поскольку между столбиками фундамента существует расстояние, которое ничем не закрыто. По верху фундамента выполняется обвязка, на которую укладываются лаги пола.

При ленточном фундаменте промежутков в конструкции фундамента нет, так как фундамент представляет собой сплошную полосу или ленту. В этом случае можно делать полы как по лагам, так и по грунту.

Монтаж пола в каркасном доме

Пол в каркасном доме как цокольного перекрытия, так и перекрытий междуэтажных выполняется почти одинаково. Разница состоит только в том, что в междуэтажных перекрытиях не нужно стелить пароизоляцию, поскольку здесь нет границы с холодной наружной зоной.

Подробный план монтажа пола как первого, так и второго этажей рассмотрен в выше в разделе «каркасный дом. пол первого, второго этажей».

Полы по грунту в каркасном доме

При строительстве каркасного дома, при наличии ленточного фундамента, полы могут быть выполнены по грунту. В таких конструкциях пол, по сути, лежит на грунте, что требует некоторой специфики во время его строительства. Существует несколько основных способов монтажа пола такого типа:

В первом случае, если просядет грунт, то вся нагрузка от тяжести пола, ляжет на стены, что приведет к их деформации. Во втором варианте при просадке грунта деформации, вплоть до разрушения, будет подвержен пол.

Преимущества такого решения заключается в том, что грунт сам выступает в качестве дополнительного теплоизоляционного слоя и не требует оборудования вентиляционного зазора пола. С другой стороны, особое внимание нужно будет уделить гидроизоляционному слою. Он должен покрыть всю поверхность, чтобы предотвратить проникновение влаги извне.

Подробное описание устройства полов по грунту можно найти в статье «Как правильно сделать пирог пола в каркасном доме».

Узлы крепления пола в каркасном доме

Стыки между стенами и полом — очень важный момент в каркасном строительстве, учитывая, что именно в этих местах возможное проникновение холода максимально. Они требуют особенной герметизации.

Помимо того, что стыки должны сохранять тепло в доме, они должны сдерживать и влагу, для того чтобы предотвратить появление плесени и других грибковых поражений. Для этого рекомендуется герметизировать стыки между полом и стенами резинобитумными мастиками или жидкой резиной. Оба этих состава способны создавать равномерные изоляционные поверхности с глубоким прониканием в любые труднодоступные места.

Стыки стен можно покрыть монтажной пеной, которая также проникнет глубоко и после расширения создаст надежный барьер теплоотдачи. Единственным недостатком монтажной пены является ее влагопоглощение. Поэтому с наружной части дома стыки стен должен надежно защищать отделочный материал.

В целом изоляция стыков — это один из основных моментов строительства.

Толщина пола в каркасном доме

Толщина пола обуславливается толщиной утеплителя. Если посмотреть на пирог пола, то можно увидеть постоянные слои, толщина которых не меняется. Единственный слой, толщина которого меняется – это утеплитель. Его толщина зависит от температуры наружного воздуха и рассчитывается по определенной формуле. В расчетах также учитывается величина теплопроводности применяемого утеплителя.

Однако на практике при строительстве небольшого жилого дома расчетами можно пренебречь, а ориентироваться при определении необходимой толщины утеплителя на примерные общепринятые значения.

Необходимую толщину утеплителя для вашей местности можно узнать из специальных таблиц или у специалиста торговой компании, продающей теплоизоляционный материал.

Подшивка пола в каркасном доме

Подшивка пола или черновой пол монтируется после укладки лаг. Делайте это следующим образом:

Нагрузка на пол в каркасном доме

На пол в каркасном доме действует временная полезная нагрузка для жилых зданий (вес людей и мебели). Она составляет 150 кг/м.кв. Она применяется с коэффициентом 1.3. Суммарная нагрузка составит:

150*1.3=195 кг/м.кв. (ДБН В.1.2-2:2006 «Нагрузки и воздействия», таблица 6.2)

Эта нагрузка передается на лаги, которые являются балками перекрытия. Дополнительно на лаги действует постоянная нагрузка от материалов, составляющих пирог пола.

В зависимости от общей нагрузки на лаги подбирается их сечение и шаг. (ДБН В.1.2-2:2006 «Нагрузки и воздействия»), но в жизни такие расчеты можно заменить на приблизительные величины, которые взяты из опыта строительства каркасных зданий.

Перекрытие пола в каркасном доме

Перекрытия в каркасном доме играют важную роль, поскольку являются частью каркаса здания. Перекрытия придают жесткость полам и потолкам. В каркасных домах можно различить 3 вида перекрытий:

Для перекрытий используются преимущественно балки из древесины хвойных пород, таких как лиственница, ель, сосна. Для перекрытия первого этажа и межэтажных перекрытий балками перекрытий считаются лаги. Для чердачного перекрытия – балки потолка.

В качестве балок перекрытия используется брус или доски, скрепленные между собой. Сечение и шаг балок перекрытия выбираются в соответствии с расчетами. Допускается типовой расчет и средние показатели сечения и шага балок.

Балки перекрытия первого этажа выполнены из досок, скрепленных между собой.

Каркас пола каркасного дома

Система балок и лаг под полом представляет собой каркас пола в каркасном доме.

Прежде чем приступить к устройству пола, сделайте чертеж каркаса пола. Чертеж поможет определиться с объемом строительных материалов и решить основные вопросы на бумаге, а не исправлять что-то уже в процессе строительства.

Самым простым планом будет чертеж, отображающий обвязку дома и лаги, положенные на нее с определенным шагом. Более сложным получится схема, если у вас будут слишком длинные пролеты, лестничная клетка и внутренние стены. В этом случае придется предусмотреть соединение отдельных элементов каркаса (как по длине, так и перекрестных), установку дополнительных опорных столбиков, «огибание» лестничного пролета и прочие сложные моменты.

Пример плана каркаса пола в каркасном доме. Балки каркаса огибают лестничную клетку и камин.

Если длина лаг больше 2.5 – 3 метров — нормы требуют дополнительных поперечных распорок между ними.

Стык пола и внутренней стены каркасного дома

Поскольку внутренняя стена находится внутри здания и не граничит с холодной зоной, особой опасности стыки в этом случае не представляют. Внутренняя перегородка может быть поставлена на пол и не иметь под собой специального фундамента.

Обрешетка пола каркасного дома

Обрешетка при устройстве пола дополняет лаги или является контрлагами. Обрешетка выполняется, чтобы утеплить лаги дополнительно снизу или сверху. Бруски обрешетки набиваются перпендикулярно лагам и имеют сечение 50*50, 100*50 или 150*50 мм. Обрешетка обычно выполняется с шагом 300 или 400 мм.

Обрешетка также может служить для укрепления перекрытия пола и делать его более «монолитным». Так по лагам 200*50 с шагом 600 мм можно сделать обрешетку из брусков 100*50 с шагом 400 мм. Такое перекрытие будет более прочным.

С помощью обрешетки устраивается вентзазор между утеплителем и чистовым покрытием пола.
Контробрешетка пола устраивается из брусков, набитых параллельно лагам. При этом каждый брусок контробрешетки находится над каждой лагой. Для контробрешетки обычно выбираются бруски сечением 50*50 или 50*100 мм.

Надо ли делать продухи в полу

Продухи или вентиляционные окна в цокольном уровне до сих пор остаются предметом спора в строительстве каркасного дома. С одной стороны, вентиляция нужна, для того чтобы удалять излишки влаги, но с другой стороны разница температуры холодного или теплого воздуха, поступающего с улицы и температуры в пустотах пола, становится причиной конденсата.

Основная проблема в том, что при строительстве, особенно частных домов, соблюдаются далеко не все санитарные нормы и правила, поэтому смещается точка росы и большой объём влаги выпадает в подполье, что становится причиной разрушения деревянных несущих конструкций.
Помимо этого, особое внимание нужно уделить термоизоляционному слою, так как полы по грунту могут требовать более толстого теплоизолирующего слоя.

О том, как правильно выполнять утепление пола в каркасном доме читайте в соответствующей статье.

Выравнивание пола каркасного дома

При монтаже пола любой дефект на его поверхности: ямка или бугорок портят все впечатление. Поэтому пол нужно выравнивать.

Перед укладкой финишного покрытия: ковролина, ламината, паркета, нужно убрать все неровности дощатого пола. Наиболее распространенный способ выравнивания пола — выравнивание с помощью фанерных листов. Обычно используются листы фанеры толщиной 12 мм, но допускается работать с более тонкими листами – 10 или 8 мм.

Пошаговая инструкция по выравниванию пола фанерой состоит в следующем:

Что положить на пол в каркасном доме: варианты

Финишная отделка пола в каркасных строениях изготавливается из различных материалов, в частности это:

Укладка плитки на пол в каркасном доме, в том числе на деревянный пол

При выполнении пола из плитки большое значение нужно придавать качеству основания. Оно должно быть очень хорошо выровнено. Кафельная плитка или керамогранит, могут быть уложены как на полы по грунту, так и по деревянным балкам.

Плиткой можно застелить полы в ванной комнате, санузле или на кухне. Там больше всего имеется возможность попадания воды на пол. Полы из плитки получаются более холодными, поэтому под ними есть смысл устраивать теплый пол.

Обычно пол из плитки устраивается на 15 см или более, ниже остальных полов, чтобы туда стекалась вся вода, если происходит аварийная протечка. Плинтус примыкания стены к полу должен быть непромокаемым.

Обустройство пола в каркасном доме под плитку устраивается так же, как и пол под любое другое покрытие. Об этом подробно написано в начале статьи в разделе «Каркасный дом. Пол первого, второго этажей». Отличие имеется только в завершающей части устройства пола:

Деревянный пол в каркасном доме

На контробрешетку пола, которая обеспечивает вентиляционный зазор, монтируйте шпунтованную доску толщиной 30-40 мм. Дистанцируем ее от стены на несколько мм на случай ее расширения. Прикручиваем доску к контробрешетке шурупами.

Первую доску с одно стороны прикручиваем шурупами вертикально – потом эти шурупы закроет плинтус. Другую сторону первой доски и последующие доски прикручиваем под углом в 45 градусов. Доски проще укладывать по методу «шипом вперед».

Чтобы последующие доски плотно прилегали к первой доске, используем метод забивания клина. Доску, которая упирается в шип, приготовьте заранее. В ней вырезаются специальные выемки, для закручивания шурупов.

Для деревянных полов характерны приятные ассоциации, но доски могут со временем усохнуть, и пол придется перебирать. Еще один недостаток деревянного пола – трудность его монтажа. Каждую доску приходится подгонять с помощью клина, а это занимает много времени и сил.

Бетонный пол в каркасном доме

Бетонный пол в каркасном доме устраивается, как правило, по грунту. Это возможно только при ленточном фундаменте или фундаменте в виде монолитной плиты. Преимущества такого пола очевидны:

Недостатком такой конструкции пола может быть отсутствие вентиляции и, как следствие, накопление влаги, развитие процессов гниения. Чтобы этого избежать, нужно уделить особое внимание узлам примыкания цоколя и деревянных стен к полу дома.

Узел примыкания пола по грунту к деревянной стене дома Рис. Узел примыкания стены деревянного дома к полу, устроенному по грунту. Этот же узел может быть использован и для каркасного строения.

Узел примыкания бетонного пола в деревянном или каркасном доме к наружной стене.

На схеме показан мелкозаглубленный фундамент с защитой от промерзания для пучинистого грунта. Узел примыкания максимально проветриваемый. В зоне контакта дерева с цоколем исключается появление конденсата.

Пол из фанеры в каркасном доме

Фанера очень часто применяется в качестве полового покрытия в каркасных домах. Такое решение имеет следующие преимущества:

Фанерные листы используются также в качестве выравнивающего слоя для укладки ламината или паркета.

При монтаже пола из фанеры следует придерживаться следующей пошаговой инструкции:

Работа довольно простая и не требует особых навыков. Остается добавить еще несколько советов:

ОСБ на пол в каркасном доме

Для покрытия пола применяются плиты ОСБ толщиной 22 мм. Можно применять и более тонкие плиты – от 18 мм, но в этом случае плиты должны быть шпунтованными, чтобы стыки были не видны.

Все стыки должны находиться на лагах и на дополнительных распорках.

Для большей гарантии того, чтобы полы из плит OSB не скрипели, их можно приклеить к лагам с помощью клея ПВА и дополнительно прикрепить оцинкованными саморезами.

Как и фанера, листы ОСБ обеспечивают ровную поверхность, используются для выравнивания полов, представляют из себя бюджетный вариант.
Зазоры между листами можно не оставлять, а можно оставить, но не более 2 мм.

Полы из ОСБ в каркасном доме.

Наливной пол в каркасном доме: заливка полов

Наливной пол имеет преимущество перед цементной стяжкой. Его устройство проще и занимает меньше времени. Заливать полы можно ручным и машинным способом.

Для выполнения заливки обычно нужны два человека. Один готовит заливочный материал, а другой занимается непосредственно заливкой пола. Поскольку состав заливного пола обладает самонивелирующим свойством, никакие маячки здесь не нужны.

Из залитого слоя необходимо удалять пузырьки воздуха, которые образуются при заливке смеси. Для этого используют раклю (ручную виброрейку) или игольчатый валик при толщине заливки менее 1 см.

Главное в устройстве наливного пола, чтобы состав заливки был довольно текучим.
Основные преимущества наливного пола:

Для получения качественного наливного пола следует точно соблюдать технологию, указанную на упаковке с сухой смесью. Перед началом монтажа пола, следует провести тест на расплыв.

Заливной пол на комплексном вяжущем, в составе которого есть как гипс, так и цемент, применяют во всех помещениях жилых домов, кроме помещений, непосредственно связанных с водой. Такие покрытия могут применяться как в качестве выравнивающего слоя, так и в качестве финишного покрытия.

Устройство наливного пола. Такой пол имеет абсолютно ровную поверхность.

Чем покрасить пол в каркасном доме

Использование лакокрасочных материалов позволяет защитить напольное покрытие от механического и химического воздействия. Тип краски подбирается в зависимости от материала, из которого изготавливается пол. В любом случае краска должна защищать напольное покрытие от разрушения.

Помимо практической стороны, окрашивание пола добавляет эстетичности интерьеру и в некоторых случаях может подчеркнуть его индивидуальность. Окрашиваются только деревянные полы. Наливные полы, керамическая плитка, ламинат, не требует дополнительной обработки лакокрасочными составами.

Бюджетный пол для каркасного дома

При устройстве пола в каркасном доме можно сэкономить, что очень важно для каждого строителя. Для этого существуют 2 способа:

Такой дешевый пол будет нисколько не уступать по качеству дорогому, из новых строительных материалов.

Пароизоляция пола в каркасном доме

Каркасные конструкции в целом и пол в частности, состоит из нескольких слоев, основными из которых являются терма, гидра и ветрозащитные прослойки. В целом именно эти слои защищают дом от негативных факторов окружающей среды.

Пароизоляционная пленка продается в рулонах по 50 м.

Пароизоляция – это строительная пленка, которая производится из полипропилена, полиэтилена и многослойного армированного полиэтилена. Главная ее задача – защита элементов перекрытия от проникновения водяного пара. Главным свойством пароизоляции является способность удерживать водяной пар и противостоять механическим воздействиям, таким как разрыв.

Пароизоляция продается в рулонах шириной 1,5 м и длиной 50 м. Площадь такого рулона составляет 75 м, но с учетом всех перехлестов рабочая площадь составит примерно 65 м.
Можно выделить 5 видов пароизоляции:

Пароизоляция используется с теплой стороны дома, со стороны помещения. В цокольном перекрытии она монтируется поверх лаг и закрывает утеплитель.

В междуэтажных перекрытиях полов пароизоляция не используется.

Монтируется пленка гладкой стороной к утеплителю, шероховатой стороной в сторону дома.

Гидроизоляция пола в каркасном доме. Что лучше рубероид или пленка

Гидроизоляционный слой — это прослойка, которая защищает термоизоляционный материал и конструкцию в целом от проникновения влаги с улицы вовнутрь. Для обустройства этого слоя можно использовать обычную полиэтиленовую пленку, или более современные эко мембраны.

Гидроизоляция конструкций дома может быть выполнена с помощью:

Гидроизоляция монтируется всегда со стороны улицы.

Простая полиэтиленовая пленка может служить в качестве гидроизоляции, но срок службы у нее недолгий. Максимум 5 лет. Рубероид также может успешно применяться для гидроизоляции. Срок его службы примерно такой же. Хотя вполне возможно, что и пленка, и рубероид, особенно если они довольно толстые или уложены в два слоя, будут служить и 20 лет, а может быть и дольше.

Оба эти материала стоят недорого и относятся к бюджетным направлениям в строительстве. Какой из этих материалов лучше сказать трудно. Одни опытные строители утверждают, что лучше применять полиэтилен, другие – рубероид.

Ветрозащита для пола каркасного дома

Ветрозащитная мембрана предотвращает продувание пола каркасника и минимизирует теплопотери через пол. Особенно важно оградить от продувания ветром стыки конструктивных элементов. Ветрозащитные материалы должны отвечать следующим требованиям:

С этими задачами успешно справляются современные ветрозащитные мембраны, они не под силу обычному полиэтилену или гидроизоляционной пленке.

Современная промышленность предполагает выпуск ветровлагозащитной мембраны, которая совмещает ветро и влагозащиту в одном покрытии.

Пол в санузле каркасного дома. Стяжка под ванну. Что сделать, чтобы пол в ванной не сгнил

Ванная комната и санузел считаются помещениями с повышенной влажностью. Здесь есть наибольшая вероятность попадания на пол воды. Поэтому пол в таких помещениях должен быть водостойким, то есть способным удерживать большое количество воды без протечек.

Такой водонепроницаемый пол можно сделать из керамической плитки или керамогранита. Важным условием является надежная гидроизоляция пола. Чтобы защитить конструкции пола в ванной и санузле от протекания, под плиткой устраивается стяжка.

Подробное описание устройство пола из керамической плитки дано в разделе этой статьи «Укладка плитки на пол в каркасном доме, в том числе на деревянный пол». Если технология монтажа пола будет полностью соблюдена, такой пол не будет гнить, а установка на нем ванны не вызовет никаких неприятностей.

Плавающий пол в каркасном доме

Плавающим полом называют пол, в котором напольное покрытие не соединяется с конструктивными элементами здания (перекрытиями и стенами) жестко. Оно от них изолировано. Их диффузия и усадка не влияют на пол.

В зависимости от конструкции плавающий пол может быть:

Основание для плавающего пола может быть любым, например грунт. Но оно должно быть обязательно сухим – не подтопляться.

Слои для плавающего пола должны быть следующими:

Дрожат полы в каркасном новом доме — почему и как избежать

Как правило, дрожание пола на первом или последующих этажах происходит только по одной причине: положено недостаточное количество опорных лаг или недостаточна их ширина. Понятное дело, что уже в построенном доме поменять толщину несущих лаг невозможно, поэтому единственное что остается — это добавить их количество.

Для этого придется поднимать напольное покрытие и демонтировать пароизоляционный и термоизоляционные слои. После чего набивать новые опорные лаги, привязывая их к основанию. В некоторых случаях достаточно набить ряд поперечных перекладин, для того чтобы устранить проблему.

В любом случае придется поработать с теплоизолирующим материалом, перекраивая его под новые особенности лаг и поперечен. Помимо этого, необходимо проверить крепления опорных лаг пола к фундаменту, или основы чернового пола. Зачастую плохая обвязка становится причиной вибрации пола на цокольном этаже.

Вибрация пола в каркасном доме на втором этаже

Причина вибрации пола на втором этаже такая же, как и на первом: уложено недостаточное количество лаг или они имеют слишком маленькое сечение. Исправить это можно, если добавить несколько лаг или если на первом этаже поставить систему подпорок или поддерживающих колонн.

Полы могут вибрировать также, если доски пола опираются не на все лаги перекрытия из-за образовавшегося провиса или сдвига. Разобрав пол, можно устранить данную причину, подложив под доски пола дополнительные прокладки.

Замена пола в каркасном доме

Достаточно часто встает проблема замены старого сгнившего пола на новый или утепление недостаточно теплого перекрытия цокольного этажа. Для определения состояния старого перекрытия, нужно произвести демонтаж напольного покрытия и заглянуть внутрь: оценить состояние лаг – не сгнили ли они.

Если лаги сгнили, придется разбирать все перекрытие и заново его монтировать. Если лаги находятся в хорошем состоянии, то можно оставить их на месте, а начинать реконструкцию с укладки гидро и ветрозащитной пленки и утеплителя (утеплитель редко остается в хорошем состоянии).

После вскрытия пола нужно проверить состояние лаг. Если они сгнили, их нужно поменять.

Работу проводим в несколько этапов:

Выводы

Обустройство пола в каркасном доме — это ответственный процесс строительства, требующий определенной сноровки и квалифицированных знаний.

Источник