ремонт пола в кемпере своими руками

Создание пола| Для кемпера/каравана по современным технологиям — Часть 1

Здравствуйте друзья!
Выпускаем серию по созданию уже второго прицепа Poroshincamer 2020. Здесь не как в первом, одни фотографии, теперь будет больше болтовни на видео. )))

Для создания пола закупили весь материал в самых больших размерах:
-Фанера влагостойкая 6.5 1500*3000 классом 3/4
— Утеплитель 50 мм листами 3000*600 (разрезали пополам)
— Рейка 20*50 и 30*50 (ребра жесткости)
— Фанера ламинированная (коричневая) 6.5 мм 1500*3000

Все нарезаем и размечаем. обрабатываем фанеру (коричневую)
При заказе утеплителя, мы лоханулись нас не предупредили что «канавки» можно сразу сделать на производстве при заказе, а мы про это вспомнили, когда увидели чужой заказа на складе … (((
На нарезку канавок/желобов/прорезей ушло много время, дальше будем умнее и сразу заказывать готовые ))

После того как все нарезали, замешиваем 2К полиуретановый клей.
Клей Tiamat-2K-35/7 (комплект 32 кг) Описание
Представляет собой двухкомпонентную полиуретановую композицию, предназначенную для производства теплоизолирующий мобильных «сэндвич»-конструкций для строительства энергосберегающих объектов промышленного, гражданского, холодильного и транспортного назначения. Клеевой состав характеризуется высокой жизнеспособностью в тонком слое – 120 минут, позволяющей поддерживать высокую производительность. Клей обеспечивает надежное склеивание субстратов: листовых ПВХ- и ПС- материалов, стеклопластика, ламината HPL, ППС (пенополистирол), пеностекла, вермикулита, фенопласта, стекло- и минеральной ваты, керамической плитки, дерева, фанеры, ДСП, ОСП (ориентированно-стружечная плита), оцинкованной стали, анодированного алюминия, бетона и т.д.
Клей очень мощный, проверено нами при опытах на разрыв и нагрев/охлаждение.
Но вообще есть и другие варианты, но надо внимательно читать отзывы, а то продадут клей для паркета ))) (Хотя он тоже очень крутой!)
После того как все рейки (усилители пола) и весь утеплитель на месте, врезаем закладную для обеденного стола.

Заглубили фанеру в утеплитель с помощью копировальной фрезы с верхним подшипником и ручным фрезером.
На клей сажаем закладную и сверху закрываем весь этот сэндвич влагостойкой фанерой, тоже через клей.

Сам 2К мы наносили с помощью зубчатого шпателя — получается ровно и достаточное быстро, главное приноровиться.

Все панели у нас собираются в четверть- получаем хорошее соединение без мостиков холода.

Что не сказал в видео:

В следующей части №2 — приступим к созданию стен, а вот каких? Ваши предположения?

Источник

Создание пола| Для кемпера по современным технологиям — Часть 1

Выпускаем серию по созданию уже второго прицепа. Здесь не как в первом одни фотки, теперь будет больше болтовни через ютюб )))

Для создания пола закупили весь материал в самых больших размерах:
-Фанера влагостойкая 6.5 1500*3000 классом 3/4
— Утеплитель 50 мм листами 3000*600 (разрезали пополам)
— Рейка 20*50 и 30*50 (ребра жесткости)
— Фанера ламинированная (коричневая) 6.5 мм 1500*3000

Процесс начинается с подготовки — все нарезаем и размечаем. обрабатываем фанеру (коричневую)
При заказе утеплителя, нас не предупредили что «канавки» можно сразу сделать на производстве при заказе, а мы про это вспомнили, когда увидели чужой заказа на складе … (((
Пришлось самим нарезать эти канавки и это очень долго! И очень муторно!

После того как нарезали утеплитель и выбрали канавки в нем, замешиваем 2К полиуретановый клей.
Клей Tiamat-2K-35/7 (комплект 32 кг) Описание
Представляет собой двухкомпонентную полиуретановую композицию, предназначенную для производства теплоизолирующий мобильных «сэндвич»-конструкций для строительства энергосберегающих объектов промышленного, гражданского, холодильного и транспортного назначения. Клеевой состав характеризуется высокой жизнеспособностью в тонком слое – 120 минут, позволяющей поддерживать высокую производительность. Клей обеспечивает надежное склеивание субстратов: листовых ПВХ- и ПС- материалов, стеклопластика, ламината HPL, ППС (пенополистирол), пеностекла, вермикулита, фенопласта, стекло- и минеральной ваты, керамической плитки, дерева, фанеры, ДСП, ОСП (ориентированно-стружечная плита), оцинкованной стали, анодированного алюминия, бетона и т.д.
Ссылка на наш клей
Клей очень мощный, проверено нами при опытах на разрыв и нагрев/охлаждение.
Но вообще есть и другие варианты, но надо внимательно читать отзывы, а то продадут клей для паркета ))) (Хотя он тоже очень крутой!)
После того как все рейки (усилители пола) и весь утеплитель на месте, врезаем закладную для обеденного стола.
Заглубили фанеру в утеплитель с помощью копировальной фрезы с верхним подшипником и ручным врезером.
На клей сажаем закладную и сверху закрываем весь этот сэндвич влагостойкой фанерой, тоже через клей.
Сам 2К мы наносили с помощью зубчатого шпателя — получается ровно и достаточное быстро, главное приноровиться.
Все панели у нас собираются в четверть- получаем хорошее соединение без мостиков холода

И все с помощью той же фреза, обгоняем фанеру, убирая лишний утеплитель.
Что не сказал в видео:

В следующей части 2 — приступим к созданию стен, а вот каких?

Источник

Ремонт пола в кемпере своими руками

установка нового пола в караване

Забегая вперед, скажу, что пол — это основа каравана, на нем стоит и крепится буквально все. И если ему плохо, то просто жизненно необходимо произвести лечение, можно частично или полностью. В моем случае замена 100%.

Начал знакомство с караваном путем поднятия линолеума, думал, что обойдется легким испугом.

Заглянул чуть дальше в сторону дверного проема.

Малость в ужасе от увиденного. Сначала попробовал аккуратно оторвать линолеум, ну чтоб потом его обратно приклеить. В итоге аккуратно оторвать линолеум у меня не получилось, а клеить кусками как-то было стремно. Раз такая картина, то решил поменять пол целиком. Но для этого пришлось полностью разобрать переднюю часть каравана. Передние углы тоже погибли. Вся передняя часть каравана пришла в негодность еще и потому, что все-таки текло переднее окно, впрочем, как у всех hobby`тов. Вот вскрыты передние гнилые углы. Просто труха.

Правая часть каравана, где крепится окно.

Левая часть. Как видно, водичка смело затекала под подоконник и все пришло в негодность. Однозначно под замену.

Места крепления ручек для перемещения каравана на парковке. Видимо, текли, да еще как.

Вот заводской уголок, установленный заводом, и скреплял пол с боковой стенкой.

Постепенно начал выпиливать старый пол. Гнилой выпиливать не пришлось, он сам высыпался в виде трухи. Ну, поскольку линолеум был хорошо приклеен к полу, то и пилить будем даже там, где все хорошо. Клеить новый линолеум поверх старого считаю не спортивно, менять так менять. Как видим, самая нижняя фанера 3мм, затем пенопласт, крупный как попкорн, и 6мм фанера с приклеенным линолеумом.

Тем временем заранее была куплена водостойкая фанера с сосновыми брусками и утеплителем. Бруски делались уже в нужный размер из толстых досок.

Первый элемент пола собрал целиком. Все последующие собирались уже в самом караване. Поперечины старался укладывать с той же частотой, как было в оригинале. Хотелось бы и почаще, но прибавлять в весе не сильно хотелось. Хотя уже с такими материалами караван должен поправиться.

Пока готовился первый элемент пола, пришлось домкратами держать крышу и стены, поскольку они висели просто в воздухе.

Первый сегмент готов. Все бруски обработаны антисептиком и пропитаны гидроизоляцией. Также были сделаны закладные под надежное крепление мебели.

Потом подумал и решил уложить дополнительный слой утеплителя, в Сибири все-таки живем.

Укладывается 6мм фанера и все фиксируется как клеем, так и саморезами.

Далее устанавливаем новые уголки для поддержания стен. В отличие от заводских, я поставил алюминиевый уголок гораздо большейдлины и с наружной стороны решил установить усилитель в виде вкладки под боковой лист алюминия каравана. Когда протягивал болты, малость перестарался с усилием и немного вмял, и в результате выглядит не очень симпатично. Впрочем, это другая история.

Настало время собрать переднюю часть каравана. Установка боковых косынок. Косынки заранее были изготовлены вместе с подоконником. При установке проблем не было. В боковой косынке был сделан паз для вставки. Вставки использовал ЛХДФ, это похоже на ВПО, но гораздо прочнее и лицевой слой выглядит благороднее.

Затем на переднюю часть каравана тоже положил заготовку ЛХДФ с последующим вырезанием оконного проема.

Проем вырезан и зафиксирован брусками. На фото видно старый элемент оконного проема с боковыми вставками в пазы косынки.

Левая часть каравана.

Утеплил. Да, конечно, нужно было фольгой вовнутрь. Но так лучше фиксировался.

Боковушки, где крепятся фонари, оказались полностью пустыми и я решил их просто запенить тем же утеплителем. Он же использовался при реставрации подоконника.

Примеряем окно. До окончательной установки еще далеко 🙁

Все в утеплителе и гидроизоляции. Вот только сейчас понимаю, что маловато брусков заложил в переднюю часть каравана. Просто поначалу пытался делать, как было сделано изначально производителем, но впоследствии я отошел от этой практики и стал больше уделять внимания жесткости каравана.

Передняя стенка каравана, отделяющая газовый отсек от жилой зоны. Полный привет, все удалять.

Примеряем передний лист рундука. Закладные под запаску решил оставить.

Черновой угол. До красоты дел еще очень много. Фанера вся в антисептике, возможно это и лишнее.

Уже можно пить чай.

Продолжаем работы по замене пола.

Вот так обледенел первый сегмент в сильные морозы на улице.

Снимаем колеса и готовимся к укладке.

Кстати. Я не знаю, как правильно будет назвать силовой элемент, который устанавливается на ось каравана и крепится к полу. На фото он как сабля в центре каравана. Он тоже полностью заменен на новый.

Вырезаем места под арки

Закладные для отопителя Трума.

Вклеиваем утеплитель. Видны закладные под шкаф.

Правая сторона каравана. Вот, кстати, рекомендую обратить внимание на стенку, где сделаны вентиляционные отверстия для холодильника. Получается, что эти части находятся в постоянном контакте с природой, как то: дождь (он тоже туда может легко попасть, сам проверял), туман и т. д., скажем, просто влажность. Полагаю, там плохо почти у всех возрастных караванов. С виду все нормально, как только вскрыл, так пошли работы по замене. В моем случае была заменена часть декоративной стены. Также была сделана окантовка из брусков под вытяжку холодильника.

Еще пару моментов, с которыми пришлось поработать.

Дверной проем. Щели с палец! Как он держал тепло, просто не понимаю. Или это мне попался такой экземпляр. Как говорится немецкое качество :))

Второй момент, это люк санузла. Вернее, люк для бака серой воды. Вся дверь и внутренняя часть проема сгнили. Все под замену.

Укладываем третий сегмент пола.

Теперь, чтобы завершить работы по замене основного полотна пола, предстоит разобрать заднюю стенку каравана. И там были сюрпризы. Знаменитый герметик для караванов.

Снимаем герметик и видим дырень! Причем чуть ли не в салон выходит. Отсюда делаю окончательный вывод, что это летний домик и никакие минусовые температуры раньше он вряд ли смог бы выдержать.

Снимаем обшивку и там уже привычная картина. Все под замену.

Здесь когда-то были скобы. Это верхняя правая часть стены и начало оконного проема. Чуть отгибаем лист крыши.

Дальше все в порядке и в ближайшем будущем лезть туда не планирую. Все чисто, сухо и без водяных подтеков. Но оконную раму все равно под замену. Поставим новые бруски, а 25-летние отправим на заслуженный отдых.

Задний оконный проем. Вполне живой, но и его отправим на покой.

Теперь можно продолжать финальные работы по замене пола. Укладываем финальный лист.

Вклеиваем ребра жесткости.

Вклеиваем утеплитель и закрываем снова утеплителем.

Устанавливаем и тщательно проклеиваем колесные арки.

Устанавливаем ЛХДФ для будущего заднего проема окна.

Таким же способом отделяем салон каравана от улицы.

На каркасе экономить нельзя! От этого будет зависеть жесткость, ну и естественно вес каравана. К тому же на заднюю часть каравана вешается бампер и для него нужен персональный брусок.

Вклеиваем утеплитель, щели все пропениваются.

Заднюю часть, так же, как и переднюю, полностью обработал гидроизоляционными вонючими мазутами. После впитывания и высыхания продолжаем утепляться.

Гидроизоляция в работе.

Насколько возможно, утеплитель засунул под обшивку крыши. Метра два точно ушло. В передней части помешал вентиляционный грибок и поэтому передок утеплил только по грибок.

Примеряемся и устанавливаем обшивку обратно.

Конечно, до идеально вида еще очень далеко.

Источник

frantsouzov

Навстречу приключениям!

Журнал про наши путешествия

В задней части салона нашего полноприводного автодома разместится большая кровать размерами 177х240см, под которой будет установлено тяжелое оборудование, а именно: большой компрессорный холодильник, бак для технической воды на 140 литров, а также два аккумулятора на 95Ач и композитный газовый баллон.

Так как я не хочу лишний раз сверлить металлический пол фургона для крепления всего вышеперечисленного, то решил сделать силовой каркас пола, задействуя точки штатных проушин для перевозки груза. В конце рассказа, как обычно, будет видео процесса!

1. Каркас будет крепиться в 8 точках (две из них не влезли в кадр). Так как крепёжные проушины с завода посажены на резьбовой герметик, то для их выкручивания отлично подошёл аккумуляторный ударный гайковёрт — махать «трещоткой» было бы очень долго, а у обычного шуруповёрта банально не хватило усилия, несмотря на то, что каждый болт я вначале «сорвал» руками.

2. Отрезаем 4 бруска по 176 сантиметров каждый и крепим поперёк машины. Передние бруски засверлены насквозь и прикручены болтами М8.

3. Сзади будет грузовое отделение. Так как я не хотел, чтобы шляпки болтов выступали над фанерой пола, то сделал крепление при помощи стальных уголков толщиной 2мм, оставив штатные болты от крепёжных проушин. Они будут удерживать на месте каркас пола при резком (экстренном) торможении.

4. Использовал брус 30х40мм. Покупал в Леруа, брал самый ровный, который нашёл, но в итоге всё равно половина брусков оказались «ведёными», то есть слегка изогнутыми вдоль оси. Впрочем, видно их всё равно не будет, так что этот момент не принципиален. Соединяю поперечные брусья между собой, использую мощные сантехнические саморезы М8 длиной 100мм, вначале засверливаю посадочные отверстия, чтобы брус не треснул, а потом закручиваю саморезы через шайбы.

5. Из листов бумаги делаю лекало, повторяющее контур колёсной арки.

6. Потом переношу лекало на кусок картона. В задней части грузового отделения будет использоваться фанера толщиной 6мм (для облегчения веса, кусок 122х176см весит ровно 10кг). Размечаю вырезы под колёсные арки.

7. Изначально думал использовать электролобзик, но быстро пришёл к выводу, что лучше без него. То ли у меня руки кривые, то ли инструмент дешёвый (хотя в своё время отдал за него около 2500р в «Леруа»), но пилку постоянно уводит в сторону. Им хорошо пилить там, где потом не будет видно линии реза. В итоге использовал реноватор с узкой насадкой. Времени ушло чуть больше, зато рез получился прямо-таки идеальный, чётко по карандашной линии.

8. Чтобы не поцарапать покрашенную фанерную обшивку по бокам, подкладываю два оставшихся куска 4-миллиметровой фанеры, оставшихся от обшивки потолка. Пол отлично встал на место, зазоры по краям по 5 миллиметров (ширина пола 176см, тогда как между стенками фургона 177см), щели впоследствии закрою плинтусом из алюминиевого уголка, чтобы внутрь не попадала грязь. Зазоры также нужны для того, чтобы была возможность снять штатную обшивку стен при необходимости.

9. Так как я ещё не знаю, насколько моя планировка автодома окажется удобной на практике, то сверлить лишние отверстия в металлическом полу фургона никакого желания нет. Вдруг потом выяснится, что холодильник и бак с водой надо перенести на новое место, что делать тогда? Так что в передней части грузового отделения решил использовать лист фанеры толщиной 12мм (вес куска, соответственно, 20 килограмм), к которому уже шпильками М8 через большие шайбы будет крепиться оборудование кемпера. Те же самые действия — размечаю, вырезаю. Прямые линии делаю циркулярной пилой, изогнутые — реноватором. Резать 6-миллиметровую фанеру, конечно, оказалось намного проще, та вообще как масло шла.

11. Тем временем принимаюсь за утепление пола. Первый слой — Изолон 4мм. Он будет препятствовать трению брусков об краску металла, а также будет послужит дополнительным утеплителем и частично — шумоизолятором. Так как я стараюсь делать всё так, чтобы при желании фургон можно было вернуть обратно в «заводское» состояние, то клеить его на пол никакого смысле нет — сверху он надёжно будет прижиматься к полу каркаса, поэтому кладу его вверх ногами, клеевым слоем вверх и не снимая защитную плёнку.

12. Далее вырезаю куски основного утеплителя пола — PIR-плиты толщиной 30мм. Куски отрезал на 3мм больше, в проёмы каркаса их пришлось запихивать с большим усилием. И если до этого каркас немного пружинил, когда я пытался тянуть его вперед рукой, то после прокладки плит утеплителя всё это превратилось в монолитную конструкцию. Заодно записываю себе отступы брусков от боковой стенки — чтобы впоследствии знать, в каких точках засверливать фанеру (которая, в свою очередь, после прикручивания добавит конструкции окончательную прочность). Чтобы выровнять куски фанеры разной толщины между собой, из обрезков делаю подложку для задней части пола.

13. Получившийся результат после покраски и установки на место. Сзади с торца пустил ещё один брусок, покрашенный в серый цвет. Высота от пола до потолка — 187,5 см, так что я хожу, не пригибая голову.

14. По всему каркасу через фанеру пущу ряды саморезов с шагом в 10см. Щели по крям закрою плинтусом. На этом фото хотелось бы рассказать о следующем: в чёрном пластиковом порожке задних дверей виднеются два болта, они служат для притягивания корзины запасного колеса. Так вот, в инструкции сказано, что перед их откручиванием плоской отвёрткой надо снять две пластиковых заглушки с порога, под которыми расположены болты. Но заглушки, как я понимаю, идут в версии «премиального микроавтобуса», а вот у цельнометаллического фургона их просто нет! Учитывая стоимость машины, «экономия на спичках» отдельно радует.

15. Но вернёмся к нашему полу. После того, как я прикрутил листы фанеры и перед глазами появились габариты будущей кровати (напомню, 177х240см), стало понятно, что в нашей «огромной» машине остаётся не так уж и много места. Уже лезли в голову мысли, что надо было брать кузов «экстралонг» на 40см длиннее. 🙂

В «техническом задании» на автодом есть два важных пункта: огромная кровать, которую не надо раскладывать перед сном (остановился на обочине, дёрнул ручник и лёг спать), а также душевая кабина (именно из-за неё мы и взяли в итоге длинную колёсную базу, предпочтя внутренний комфорт более высокой проходимости «коротыша»). В правом нижнем углу фото на полу виден кусок малярного скотча — душевая кабина займёт пространство от торца фанеры до этой отметки, а впереди будет размещён диван задних пассажиров.

При рисовании 3д-модели внутренней планировки я не учёл один момент: по каталогу длина внутреннего (грузового) пространства кузова — 435см. Но это с установленной грузовой перегородкой кабины, которой у нас с завода нет! И отсутствующая перегородка как раз даёт драгоценные 15см дополнительного пространства до места крепления передних сидений. Так что, думаю, всё-таки получится вместить всё запланированное! Очень хочется, чтобы «кают-компания» оказалась не меньше, чем была у нас в «Калифорнии».

Несколько моментов напоследок:

1) Почему утеплитель 30, а не 50мм? Чтобы была возможность ходить по салону в полный рост, не пригибаясь. Тем более, это грузовое отделение, а пол в «жилой зоне» при желании можно будет сделать чуть выше. Но я думаю, что 30мм плиты вполне хватит, тем более, что воздушный поток отопителя «жарит» в пол.

2) Виброизоляция в передней части? В раздумьях. Габариты пола «жилого отделения» около 4 квадратных метров, по идее оставшийся пол можно и проклеить тонким слоем. Но мне реально хочется иметь возможность вернуть всё «как было» при желании. А с «виброй» такой же фокус, как с Изолоном (приклеить листы вверх ногами не к металлу, а к самому каркасу), как мне кажется, не пройдёт.

3) Почему каркас сделан не до конца? Надо будет купить пассажирский диван, закрепить его к полу, отступив от кровати заданное расстояние для поддона и стенок душевой кабины. После этого продлю каркас до самого конца («обойдя» стороной задний диван), по пути ещё будет 4 точки крепления в проушинах грузовых петель (итого получится 12 точек на весь пол), а передняя часть будет упираться в «тумбы» основания водительского и пассажирского сидения, которые, в свою очередь, тоже заклеплены к кузову силовыми болтами. Получится единая конструкция.

4) Отверстия в полу? Да, для крепления «диванчика» (с ним по-другому никак), а также сливные отверстия для душевого поддона, слива раковины и ввода магистралей охлаждающей жидкости двигателя, которые будут подключены к теплообменнику для подогрева воды в баке. То есть сверлить кузов, к сожалению, всё равно придётся, но я постараюсь сделать это всё «в одном месте» (отверстия под шланги разместить максимально близко друг к другу) и как можно аккуратнее.

В этой части рассказа довольно мало фотографий, так как на этот раз я в основном снимал видео, а точнее — таймлапсы процесса строительства, которые добавили картинке динамики. Итого 14 минут «строительства» и ещё 3 минуты моих размышлений по поводу зимней эксплуатации автодома, про которую в предыдущей части было много вопросов. И «One more thing» в самом конце (не удержался).

Если ещё не подписались на канал — сейчас самое время это сделать! 🙂 Приятного просмотра!

Бюджет данного этапа:
Фанера + резка = 2500р
PIR-плита 30мм 4шт х 350р = 1400р
Бруски 8 штук = 320р
Изолон 4 метра, крепеж, краска — примерно 800р
Итого: 5000р

Общий вес материалов:
Фанера — 30кг
Каркас пола, утеплитель — примерно 10кг

В следующей части покажу предполагаемую планировку салона, а также есть новости по поводу оформления документов автодома!

Источник