рено сандеро колонки в передние двери
Полная шумовиброизоляция: двери и замена динамиков
Продолжаю цикл статей по полной шумовиброизоляции. Изначально я задал вопрос производителю ШВИ MaxLevel по поводу распределения ШВИ из их комплекта «Комплект для хэтчбека» и по поводу «Звукопоглощающего материала» в инструкции на их сайте
Производитель рекомендовал такой расход материала на двери:
Двери — V1 — 4 шт (1,4 кв.м) + V1 — 2шт (0,7 кв.м) под дверные карты для закрытия технологических отверстий для создания закрытого объема под акустику.
Maxlevel Soft 6 — 4 листа на двери.
О звукопоглощающем материале:
«Звукопоглащающий материал если сказать более просто — это акустический поролон представляет собой легкий материал из пенополиуретана или полиэфира, материал вспомогательный в автомобильной шумоизоляции, к сожалению пока наша компания только работает над наладкой его производства.»
Я не особо расстроился т.к. у меня был кусок «StP Битопласт 10 Gold» который остался от ШВИ предыдущего Сандеро.
Предварительно я посмотрел это видео:
и начал разборку дверей. В видео видно, как металлический зажим впереди вверху царапает дверь. Поэтому при помощи отвёртки я снял его в первую очередь. Для откручивания винтов/шурупов нам нужны головки T30 и T20 и отвертка с удлинителем под биту TORX (в дверях в ручке глубоко сидит винт). Для снятия карт использовал также съёмник для клипс, пластиковую карточку (подкладывал под съёмник что бы не царапать дверь) и отвёртку (для снятия ручки, верхнего треугольника и кнопок стеклоподьёмников).
Замена штатной акустики.
После замены штатной магнитолы встал вопрос по замене штатной акустики. Так как штатные средне-частоники играли именно как средне-частоники не низа не верха. Помог мне в этом пост от maks-dav68 с таким же названием за что спасибо ему.
Для этого было куплено :
1. Гаечки, болтики, шайбочки.
(интернет магазин etm)
2. Проставки с проводом переходником.
(интернет магазин i-car)
3. Динамики Pioneer.
(интернет магазин citilink)
Поехали, берём плоскую отвертку и через тряпочку втыкаем в низ декоративной накладки ручки, там будет паз под нее так, что не промахнетесь и аккуратно начинаем поддевать.
После откручиваем болтики 3шт. спереди torx t30 и 1шт. сбоку torx t20 (справедливо для передней двери).
Далее отстегиваем саму карту берём плоскую лопатку и вилочку из набора для демонтажа панелей. Лопатку вставляем в щель между картой и железной стенкой двери, аккуратно отгибаем и смотрим где клипсы. Далее увидев клипсу берём пластиковую вилочку и суем её, но не приподнимая, а просто давя вперёд, клипса должна отщелкнуться.
После снятия нескольких клипс можно пробовать отстёгивать от руки, засунув пальцы под карту и аккуратно потянув на себя. Так же не забываем отстегнуть клипсу в пластиковом декоративном уголке, который находится вверху двери.
После того как все клипсы будут отстегнуты, карту нужно приподнять вверх, чтоб она вышла из паза стекольного уплотнителя.
После отсоединить штекер стеклоподъёмника и повернуть карту на 90 градусов, чтоб освободить ручку открытия двери от железной тяги. В последствии обнаружил, что ручку открытия двери удобней демонтировать и ставить обратно сразу после откручивания болта, до снятия самой карты ее можно поддеть пластиковой лопаткой.
После того как все это дело сняли берём сверло от 6мм. до 10мм. я взял на 8мм. и высверливаем шляпки клепок.
После отщелкиваем колодку проводов и извлекаем динамик.
Затем необходимо удалить остатки клепок тут уж все зависит от вашей фантазии я использовал для этого сверла от 2мм. до 6мм. и плоскогубцы это самое длинное по времени мероприятие.
Далее подготавливаем проставки оклеивая их уплотнителем с двух сторон. С тыльной стороны проставки будет паз, в него нужно положить провода переходника и после наклеить уплотнитель.
Далее берём рожковый ключ на 10мм. и трещетку с головкой на 10мм. и монтируем проставку к двери переходником с проводами вверх.
Далее подключаем динамики переходкой, плюсовой провод нужно поджать плоскогубцами (справедливо именно для этих динамиков).
Проверяем и собираем в обратной последовательности. Писал для передней двери по заду будет ещё проще.
Из плюсов.
Звук стал гораздо лучше появились верха ну и претензии на низа.
Из минусов.
В проставке под 13 динамик внутренний диаметр показался мне чуть меньше так как динамик не садился плотно, пришлось равномерно подкручивать саморезы попутно сгибая ушки динамиков. Саморезы из набора динамиков чуть больше в диаметре для дырок проставок, поэтому рассверливал сверлом на 3.5 мм.
Теперь осталось выкроить время и установить под сиденье маленький сабвуфер Pioneer, который остался с прежней машины. Вот он то и наполнит низами эти колоночки.
Установка передних динамиков
Приветствую всех драйверов.
В приобретенной мною комплектации Comfort (без опций) отсутсвовала магнитола и динамики, но проводка вся имеется.
Добрались руки до установки музыки в машину.
Установлено ГУ + динамики в передние двери.
Дырявить дверь шурупами не хотелось, поэтому было решено выпилить проставки самостоятельно под заводской крепеж и под размер динамиков.
Снял обшивку и промерил дверь.
Получились вот такие размеры.
Внутренний диаметр на проставке указан максимально возможный. В зависимости от размера устанавливаемых динамиков его необходимо уменьшить.
Выпилил из фанеры толщиной 10 мм. Одну покрасил, другую покрыл цапон лаком
В дверях штатный крепеж рассчитан на винты диаметром 5 мм.
Для крепления проставок к двери использовал вот такой комплект (болт М5х25, две плоские шайбы и самоконтрющуюся гайку). На каждую проставку соответственно три комплекта крепежа.
Закрепил проставки, вот что получилось.
Для динамиков в дверях есть разъемы, но та часть, что идет к динамикам оказалась без пинов.
Поэтому отрезал штатный разъем и припаял к ним хвостики из комплекта от динамиков.
Провода скрутил, пропаял, изолировал термоусадкой и целиком весь хвостик обмотал тряпичной изолентой, чтобы меньше брякало внутри обшивки.
Далее уже установил динамик.
Ну, и на конец, установил обшивку двери на место.
Кстати, клипсы довольно хрупкие. Обшивку нельзя насаживать методом дара кулаком в область клипсы (как это делали на восьмерках). Я так одну сломал. Но из-за нее лень было снимать обратно обшивку. И так держится ))). Надо давить на обшивку в области клипсы и она заходит в свое место.
Вот так стала выглядеть консоль с установленным ГУ.
При установки ГУ потребовался переходник с ISO на разъем RENAULT. В итоге от ГУ до штатной проводки пошло два переходника — ГУ-ISO, ISO->RENAULT. И все это вылилось в длинную косу.
Но в недрах консоли места оказалось предостаточно и все это благополучно влезло туда.
Еще.
Перед снятием обшивки решил измерить глубину от сетки обшивки, до плоскости динамиком. Вставил в решетку зубочистку пока она не уперлась в заглушку посадочного места под динамик. Померил на сколько вошла зубочистка. На 50 мм. Но когда снял обшивку, то оказалось, что с обратной стороны обшивки на границе сетки торчит крепежная фигня, которая уменьшает величину, на которую динамик может отходить от плоскости двери, т.е. возможную толщину проставки.
Вот так эта фигня выглядит
Если только конечный диаметр простаки с установленным динамиком будет меньше диаметра, на котором эта крепежная фигня располагается, то все будет нормуль.
Еще одно дополнение.
Расстояние от плоскости железа двери до опущенного стекла — 55 мм.
На всякий случай можно запастись такими клипсами (номер не знаю, покупал на рынке)
Для обшивки двери (8 штук)
Клипса на треугольник ручки зеркала (я ее сломал при снятии)
Замена штатных динамиков
Не для кого наверно не секрет что звук от штатной магнитолы и встроенных динамиков довольно посредственный, но раз уж мне в комплектации достался Medianav, то менять голову глупо, а вот динамики есть смысл поменять. Забегая в перед хочу сказать что делать это лучше сразу совместно при установке шумо-виброизоляции, так как в последствии придется разбирать все заново. Так как «шумка» у меня уже была www.drive2.ru/l/6231050/, а заменой динамиков я пренебрег, то мне осталась лишь заменить сами динамики. Ни о каких басах и речи не шло цель была устранить бубнение и глухой звук.
Еще раз выложу процесс снятия дверных карт, возможно кто-то найдет для себя что-то полезное.
Взял кусок ДСП от шкафа толщина 1,5 см разметил контур от старых динамиков и вырезал проставки. Понадобится эл.лобзик и дрель, если все в ручную делать то время уйдет не мало.
Так же важно соблюсти полярность. Так как на старых динамиках нет никакой информации то с помощью не хитрого метода определяем где плюс и минус. Если неизменяет память на водительской двери плюс коричневый, а на пассажирской голубой. Плюс на обоих находится с левой стороны там где желтый провод.
Процесс установки очень прост. Высверливаем родные динамики (они на заклепках) устанавливаем через проставки новые и подцепляем их после замены контактов.
После чего снова закатываем спленом и надеемся что больше сюда нам не понадобиться залезать.
Собираем все в обратной последовательности ( аккуратней с пистонами) на замену я брал пистоны от Приоры.
Итог. Звук стал субъективно лучше перестал бубнить и хрипеть, но достичь чего хотел получилось не до конца, видимо на очереди замена задних динамиков.
Всем удачи и добра!
Замена штатной акустики и ШВИ
О необходимости дополнительной шумоизоляции понял еще на тест-драйве. Опыт ШВИ был по предыдущему авто. Зная все тонкости, докупил инструмент (клипсодер да прикаточный ролик), купил вибру и шумку и … лежало это 2 месяца и вылеживалось, пока я не нашел времени. В данный момент левую дверь еще не собрал (с начала процесса прошло 2 недели). Времени свободного мало, а сделать хочется хорошо. Поэтому делаю этапами, когда выдается время.
Подробно описывать процедуру снятия обшивки, ШВИ не буду, все уже 100500 раз описано. Укажу лишь на некоторые отличия моей ШВИ от многочисленных, указанных здесь:
— посоветовавшись с «опытными» людьми, вибру клеил не на всю дверь, а кусками. Очень понравился сайт по ШВИ (www.vibroshumka.ru/shum-i…ak-kleit-vibroizolyaciju/), нашел там много полезного.
— шумку наоборот, клеил везде, как можно плотнее. Старался клеить целыми кусками.
В остальном, все как у всех.
Далее начинается интересное.
После долгих раздумий, решил не ставить снятые с предыдущего авто HERTZ ESK 165, а купить так хваленные всеми MOREL TEMPO 6.
Вначале, думал разместить кроссовер на боковых стойках, вдруг вздумается мне в дальнейшем поставить усилитель, и тем самым упростить подключение. Но когда я начал вытаскивать стандартную проводку, был ОЧЕНЬ удивлен разъему в гофре.
Именно из-за этого разъема кроссовер поселился на двери.
Далее вытянул старые провода и с помощью проволоки протянул новые.
Вынул старые провода из разъема (с этим повозился минут 30, пока не понял всей логики). Чтобы вынуть провода из разъема: с задней стороны разъема нажимаем на черную пластмасску (она посередине разъема), сбоку опустится черная шторка и обнажаться контакты. Потом я засунул тонкую отвертку с задней стороны контакта, который хочу вытащить, и потянул одновременно контакт с отверткой. Все, контакт вышел!
Аккуратно напаял новую проводку (взял сечение 1.5 до кроссовера и на на мидбас, на твитер 1.0)
Протянул через штатное отверстие проводку для мидбаса и напаял мамы
Кольцо обклеил шумкой
Подключил мидбас (тонкая клемма «-«, толстая «+») и подсоединил провода к кроссоверу. Твиттер решил установить в уголки зеркал. Что бы все было аккуратно, коронкой на 50 высверлил отверстие, и вставил твиттер.
Его так же подсоединил к кроссоверу. Фото всего этого делать не стал, в виду того, что 1 кроссовер (именно тот который я ставил) оказался не рабочим (мне его без проблем поменяли), и это отобрало у меня некоторое время на поиск причины и переделку. Мне уже было не до фото.
Вот что получилось в итоге:
Сделана пока только правая дверь, левая только с ШВИ в разобранном виде. Делать все буду аналогично. Делаю с расчетом на то, что при покупке и установке усилителя, можно будет напаять провода от него к разъему, не разбирая дверь.
Динамики и ШВИ на задние двери уже лежат. Когда руки дойдут не известно. Но делать надо!