датчик испарителя рено логан 2 чем заменить
Непонятки с датчиком испарителя или Продолжение борьбы с кондиционером
Всем привет. Сегодня у Сергея motvey состоялась мини-лагуновка, на которой, среди прочих людей, присутствовал Дима leshiy-gz6 . Предварительно мы договорились на диагностику КЛИПом по поводу кондиционера. КЛИП выявил следующее:
-при выключенном компрессоре давление в системе 3 бара
-при включении компрессора давление в системе 6 бар
—датчик испарителя показывает температуру 26 градусов при выставлении на блоке климата в диапазоне 16-25, хотя показания температуры должны совпадать (ставишь 16 на климате — показывает
16 на испарителе, ставишь 20 на климате — показывает
20 на испарителе и т.д.)!
-при выставлении температуры 26 датчик испарителя показывает температуру 27-28
Попробовали отключить датчик программно. В итоге КЛИП написал температуру испарителя 118 градусов!
Дима выдвинул предположение, что датчик сломан. Почитал я про него (как снимать, как проверять) и полез смотреть состояние пациента:
Ну а теперь начинаем, собственно, проверку пациента. Берём тестер, ставим на измерение сопротивление 200 кОм и меряем. Исправный датчик испарителя должен выдавать
27-30 кОм в состоянии покоя. Затем сжимаем »капельку» на конце датчика двумя пальцами (на фото не попала, но когда увидите — поймёте) и смотрим на показатели сопротивления. Если датчик рабочий, то сопротивление должно снизится до
Выслушаю любые советы по поводу дальнейших телодвижений! Лично мне кажется, что нужно попробовать подкинуть во-первых датчик испарителя с другой машины, а если не поможет — блок климата.
Выражаю благодарность Диме leshiy-gz6 за диагностику и уплотнитель. Жаль, последний не понадобился. 🙂
Плохо холодит кондиционер? возможное решение
Всем привет! С наступлением жары заметил что кондёр совсем сдулся… И не только у меня. Многие докачивали фреон, чистили систему… Значительных результатов это не давало. И вот хороший товарищ обратил внимание что у него слишком часто стала включаться/выключаться муфта компрессора кондиционера… Я тоже присмотрелся, действительно, так и есть. Если после покупки машины (моё первое видео на ютуб), между щелчками было где-то 40-45 секунд. Сейчас я замерял — интервалы 18-26 сек…
В общем, оказывается, возле педали газа, если отогнуть ковролин, корпусе печки стоит датчик температуры, который влияет на работу кондиционера. Я так догадываюсь, что со временем этот датчик выходит из строя и начинает отправлять в мозги некорректные данные, тем самым излишне часто требуя отключить компрессор. Это и влияет на то, что в жару салон просто не может охладиться.
По часовой стрелке выкручаваем его, и достаем эту длинную шпалу. В дырке виден салонный фильтр. Если машина прогретая — главное не касаться металлических патрубков, можно обжечься. Когда достали датчик, кондёр перестает выключаться и вроде как в салоне намного холоднее (точно сказать не могу, надо испытывать, т.к. в гаражных условиях ощущения могут быть обманчивы)
Кто что думает по этому поводу? Понятно, что датчик нужен чтобы не сильно морозить салон в среднюю погоду (например осенью), и контролировать температуру. Другой вопрос: не будет ли негативных последствий от беспрерывной работы компрессора? С одной стороны, мы облегчаем его учесть избавив от миллиона лишних включений-выключений, а с другой стороны он постоянно работает. Кто что думает по этому поводу? Напишите пожалуйста в комментах
UPD: Да, ребята в комментах были правы, испаритель замерзает даже в жару. При езде с включенным кондиционером эффективная работа около 8 минут, далее из воздуховодов практически перестаёт дуть воздух. Далее надо либо отключать кондиционер и дать ему оттаять, либо включать обдув на 4-ое положение, в таком случае из воздуховодов может идти снег или холодный пар 🙂 как-то так… Будем думать дальше)
Renault Logan 2016, двигатель бензиновый 1.6 л., 82 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 78
Здарова, в итоге разобрались в этом датчике? получится отремонтировать или от калины на колхозить?
Мужики, там временной интервал значения не имеет (включения, выключения), а вот температурный — да, не помню точно, но вроде как, если при минус 11градусах настроин датчик на отключение кондера. А кондер или климат, разницы особой нет, датчики в испарителе одни и теже стоят. Ну и в первом посте термистор назвал резистором, извиняюсь.
-11°С? Как-то слишком низкая температура…
Так да, об этом и речь, что датчик этот как термостат, при определенной температуре он подаёт сигнал в блок управления, и кондиционер отключается. Но вопрос в том, что видимо со временем датчик работает некорректно, и время между включением и выключением сильно уменьшается
Про температуру, не сильно уверен, но она там ниже, чем на выходе из сопла, по большому счету не суть, хрен с ней. А по датчику, попробуй пропаять соединеия проводов и таблетки термистора, скорее всего из за плохого контакта, эта фигня и происходит, я сам удивился когда вскрыл, вроде контакт надежный, а блин его то и нехватало, у меня вообще кондер отказавался работать, или поменяй на калиновский, по номиналам термистора должны примерно подходить.
У меня есть недостаток — совершенно не шарю в электрике) я думаю может к официалам сгонять, пока на гарантии… Тоже вот, проблема проявилась спустя 2,5 года…
Брат, такая же херня, если больше двух проводов, теряюсь напрочь. А там как раз два, возьми отрежь сам датчик, что бы дастать его, только не по корень, что бы потом припаять. Вытащи его и дома аккуратно вскрой его, на две части канцелярским ножом. Начинай со стороны термодатчика до соединения его с проводом там все просто, как дойдешь до латунных соединений просто пропаяй это место, что бы контакт был надежный. Потом залей термрмоклеем и все. В месте обрезки провода, при обратной установке паяй как хочешь, в смысле там нет полярности, перед пайкой одень термоусадку, чтобы эстетичней было.
Хм… Интересно, надо попробовать) вот на этой неделе буду весь салон разбирать, попробую)
Попробуй конечно, можно и без разбора салона(шучу), там просто, ну так закрыв один глаз ломаться не чему. Термистор на вряд ли сдохнет, мне так кажется, только контакты, на край, если не прокатит, калиновский датчик возмешь, родной термистр отрежешь, тот припаяешь, только потом это место загерметизируй хрошо(место пайки). Думаю получится. Отпишись потом.
У меня есть недостаток — совершенно не шарю в электрике) я думаю может к официалам сгонять, пока на гарантии… Тоже вот, проблема проявилась спустя 2,5 года…
Как правило, официалы тебе голову засрут и кровь свернут, будут говорить, что это особенности работы системы кондиционирования, что блин планида нашла на земную ось, что ты скорее всего повинен в расстреле царской семьи. Им это тупо не интересно.
Для профилактики можно им вынести мозг и попросить проехать на тестовой машине, как там работает кондёр))
-11°С? Как-то слишком низкая температура…
Так да, об этом и речь, что датчик этот как термостат, при определенной температуре он подаёт сигнал в блок управления, и кондиционер отключается. Но вопрос в том, что видимо со временем датчик работает некорректно, и время между включением и выключением сильно уменьшается
При чем у меня эта хрень случилась на третьем году эксплуатации, до этого, датчик жил как все приличные датчики))
Забыл дабавить, по моему — по глупому, если датчик испарителя не корректно работает, т.е. не вовремя отключает кондер, то испаритель облединеет, дренажка закупорится, дальнейшее наростание льда приведет к тому что испаритель порвёт на хрен, т.к. корпус испарителя не такой большой, а датчик должен стоять, там где ему место инженеры определили.
Да, я это узнал опытным путем) внизу статьи UPD добавил) надеюсь с испарителем всё хорошо
Renault logan 2 Не работает кондиционер ( не включается муфта ктмпрессора)
На RENAULT LOGAN 2, есть одна очень щекотливая болезнь 90% неработающих на этом авто кондиционеров приходятся на неё: эта болезнь датчик темпиратуры испарителя, находится он с права в ногах водителя и проверятся без какого либо оборудования.Итак у нас рено логан 2 не включатся муфта компрессора, или коротковременно включается и потом может не включатся по от 3мин до нескольких часов. При этом система заправленна, не перегревается давление в норме и т.д.
ВЫДЕРГИВАЕМ ДАТЧИК ТЕМПИРАТУРЫ ИСПАРИТЕЛЯ:ПОВОРОТОМ НА ЛЕВО ОТЩЕЛКИВАЕМ ЕГО, ВЫТАСКИВАЕМ(НЕ ВСЕГДА ХОРОШО ВЫТАСКИВАЕТСЯ) И ВСТАВЛЯЕМ ЕГО ПРОМЕЖ ДВУХ ГОРЯЧИХ ТРУБОК РАДИАТОРА ПЕЧКИ (чтобы его нагреть), ЗАВОДИМ АВТО И ВКЛЮЧАМ КОНДЕЙ, БЫВАЕТ МУФТА СРАЗУ-ЖЕ СРАБАТЫВАЕТ И НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ, БЫВАЕТ НУЖНО ПАРУ МИНУТ ТАК ПОСТОЯТЬ ПОРАБОТАТЬ.
ВЕСЬ ПРИКОЛ В ТОМ ЧТО ДАТЧИК ИЗ ЗА ЗАБИТОГО ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ СТОИТ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ В ВОДЕ И В ИТОГЕ НАЧИТАЕТ ПИ#ДЕТЬ В ТОМ ПЛАНЕ ЧТО ФАКТИЧЕСКАЯ ТЕМПИРАТУРА ИСПАРИТЕЛЯ 12-27 ГРАДУСОВ, А ОН ПОКАЗЫВАЕТ МИНУС 5-10 ГРАДУСОВ И НАЧИНАЮТСЯ ТАНЦЫ С БУБНОМ САМ ОЧЕНЬ ДОЛГО НЕ МОГ ПОНЯТЬ В ЧЕМ ПРИЧИНА: ПРИШЛОСЬ МАШИНУ ОСТАВИТЬ НА СУТКИ И ИСКАТЬ… ЗА ЭТОТ СЕЗОН УЖЕ ПРИЕХАЛО МАШИН 12 С ТАКОЙ ПРОБЛЕММОЙ ИТОГ: ЗАМЕНА ДАТЧИКА НА ДРУГОЙ ТАК КАК СТАРЫЙ ОЖИВАТЬ НИКАК НЕ ХОЧЕТ, СТОИТ ОН 6000Р ТАК ЧТО ПОЛОВИНА КЛИЕНТОВ УЕЗЖАЮТ С ВСТАВЛЕННЫМ ДАТЧИКОМ В ПЕЧНЫЕ ТРУБКИ(НО ВЫ ДОЛЖНЫ ПРЕДУПРЕДИТЬ КЛИЕНТА И САМИ ПОНИМАТЬ КАКИЕ ПОСЛЕ ЭТОГО МОГУТ БЫТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ! ТАК КАК КОПРЕССОР ПО ДОСТИГНУТОЙ ТЕМПИРАТУРЕ ОТКЛЮЧАТСЯ НЕ БУДЕТ И БУДЕТ ПОКРЫВАТСЯ ЛЬДОМ ИСПАРИТЕЛЬ)
Замена датчика температуры ОЖ на H4M + клемм аккумулятора
В какой-то момент машина начала странно вести себя. Невпопад включаться вентилятор охлаждения, мотор тупил и дёргался, а потом и вовсе стал глохнуть, загорелся чек.
Быстрая диагностика ЕЛМкой показала отказ датчика температуры.
По рекомендациям из инетов купил датчик PE13169 PATRON. Хотя это был чуть ли не самый дешёвый датчик из аналогов, но внешне выглядит очень достойно — ровное литьё пластика и обработка металла, никаких заусенцев. Родной выглядит хуже.
В общем, датчик ОЖ на H4M установлен на термостате сверху. Чтобы до него добраться достаточно снять АКБ (убедитесь, что у вас есть пароль от магнитолы, т.к. она его затребует после включения). В принципе, если есть длинная головка на 19, гибкие руки и жажда приключений то и снимать АКБ не потребуется (но отключить всё равно желательно).
Каждый раз ремонтируя логан укрепляюсь во мнении, что колониальное прошлое имело для Франции тяжёлые последствия. Лишь благодаря африканским психотропам концерн Рено смог спроектировать аккумуляторную клемму, которую невозможно открутить без редкой удлинённой головки — рожковый ключ туда не подсунуть, а обычная головка упирается в болт и не достаёт до гайки.
Снимаем клемму с датчика, нажав на фиксатор, сам датчик выкручивается накидным ключом на 19 или удлинённой головкой:
ОЖ, кстати, не протекла от слова совсем.
Далее вкручиваем новый датчик, он на конусе и деформируемой шайбе, так что входит туго и не течёт даже без герметика. Ну и собираем всё в обратной последовательности.
За одно заменил аккумуляторные клеммы на человеческие, чтоб не искать больше удлинённых головок.
На всё ушёл час. Если есть инструмент, сделать можно даже на улице.
В жару перестал работать кондиционер Logan 2, сюрприз)))
Всем доброго времени суток!
На самом деле об этой проблеме я предполагал оч давно, а что будет, а как а почему. но это самое начало истории.
А суть в том, что по жаре, которая установилась у нас в СПБ у меня в пробках переставал работать кондиционер, просто раз и переставал, да и к тому же каждое его включение сопровождалось диким рывком. Я подумал что пробег у меня уже 107000 км, и нужно бы его заправить. Почему так — ну холодит плохо, иногда отрубается. А в голове крутилось — блин мож компрессор подыхает, мож еще что. В итоге заехал на заправку кондиционера в шиномонтаж Две атмосферы по акции за 999 рублей. Сказали, что у них в базе нет логана 2. Нагуглил что туда идет 510 гр фреона, так и заправили. Но потом на улице было прохладно, и собственно все работало хорошо, даже показалось что холодит получше.
Но тут настали дни дикой жары в СПБ и стало все очень ужасно, кондей почти не работал, а мощности отнимал столько, что даже включать его не было никакого желания. Так и ездил, до вчерашнего дня. Но тут меня осенило, что если подключить ЕЛМ и посмотреть на параметры, мож ошибки есть или еще что. Судя по форумам народ часто грешит на датчик температуры испарителя. Думал уже в нем дело. Но ЕЛМ развеял все мифы. По жаре с работающим кондиционером температура в пробке стабильно держится на 105 градусах, вентилятор ясно дело молотит на полную. Выше не поднимается, думаю ну все, может термостат кривой, который я ставил на 89 градусов. Мало ли, потом подумал на еще что то, уже думаю как заколебала эта машина, ты что то делаешь, а она ломается. При всем при этом, по внешним факторам радиатор горячий, патрубки тоже, вентилятор дует огнем))). Сегодня, по приезду с работы поехал в гараж.
Снимаю я бампер, думаю мало ли что с радиаторами. А там вот такой вид.
Сначала немного почистил щеткой, которой зимой снег сметают с авто. Потом залил пеной для двигателя Runway RW6080, часто мою этой пеной подкапотку. Пробовал разные, эта зашла больше всего. Потом взял керхер с насадкой на которой регулируется давление и все хорошо промыл. ФОто после нет, но скажу так, радиатор стал выглядеть как с завода. Все вымылось. Собрал, блин, и вспомнил что фото после не сделал))) Забыл))). Но вот результат, дело было уже к вечеру и основная жара спала, но все же +24 на улице было. Напомню у меня термостат градусов(мало ли кто беспокоится, что при замене с 82 градусного термостата мотору будет жарко), так вот — без кондиционера температура двигателя достигла 95 градусов, потом при включении вентилятора на 1 скорости секунд на 30-40 упала до 88 и опять потихоньку пошла вверх. При включении кондиционера она стала такой.
Ну вот собственно и все. Почему не почистил по регламенту? Почему не проверил температуру сразу? Наверное все эти вопросы логичны и в наших условиях можно это делать по регламенту. Но у меня никто из друзей раз в 100 тыс не чистил радиаторы. Даже не думал об этом. А теперь собственно по той не понятной фразе в начале текста. Да я понимал, что отсутствие датчика температуры двигателя может как раз вот так повлиять на двигатель, но я всегда думал что есть же лампочка перегрева. А вот попал в такую ситуацию, как и предполагал — когда двигатель работает на повышенной температуре, а из-за отсутствия датчика на приборке не узнаешь об этом, или узнаешь по замене прокладки ГБЦ потом))). Ну что — теперь уже точно могу сказать — буду искать приборку от реста, хотя меня эта всем устраивает. Кохозить БК на торпеду не хочу и не буду)))
Закончу текст еще на одной особенности, с которой столкнулся тоже в пробках по жаре.
Как то очень долго стоял в пробке по жаре недели 2 назад. Так вот в конце пробки вылезает пила, перед этим она вылезала рывками. Вылезает значит пила, машина не набирает больше 2.5 тыс оборотов, едет край 30 км час. Кондей вообще чуть ли не глушит двиг. Приехав к дому побежал за компом, чтобы успеть зацепить ошибку пока не остыла.
Ошибка P061A — электронный блок управления двигателем, крутящий момент двигателя — проблемы функционирования. Погуглил, нашел лишь только то, что такая проблема встречалась у многих дастероводов и тоже по жаре. Но адекватного решения этой проблемы не нашел, кроме того, что у меня кривая прошивка. Ну с прошивками я эксперементировал и у меня стояла прошивка от Виктора Челяба. Так вот потом поставил прошивку от адакта, и вроде бы проблема ушла. Но, если честно сказать, то и в пробках по 50 мин я не стоял. Недавно попал в пробку и опять пару раз машина дернулась и вылезла пила, но разово — в момент когда дергалась машина. Выглядит это как провал, машина резко клюет носом, дальше едет как ни в чем не бывало. Это все происходит около секунды, как и пила которая загорается в этот момент.
И вот когда я тут тестировал — как греется машина обнаружил такую особенность, когда открыл капот. Машина у меня тогда как раз молотила с кондеем под 105 градусов по датчику, Так вот, когда открыл капот решил потрогать блок управления двигателем — а до него не докоснуться, настолько он горячий. И вот тут и возникло предоположение что эта ошибка связана с перегревом ЭБУ, потому что до того момента пока машина у меня не начала греться сильно ничего подобного не было.
Кто что думает? Спасибо кто прочел)))