датсун он до загорелся чек в чем причина
Check engine. Помер модуль зажигания. Устранение.
На 60 тысячах километров меня почти каждый день стал посещать ЧЕК! Пугающая штука, между прочим! Особенно часов в 21:40 на трассе где-нибудь.
Теперь расскажу как так, когда, почему и все такое:
Примерно за 2000 до ТО-60 000, примерно каждые два дня на трассе загорался чек. При каких обстоятельствах это происходило подробно описывал ранее. А в общем-то, обстоятельств-то особых и нет. Идешь на обгон на пониженной, либо даже просто «с ходу» при свободной встречке — и на тебе. Двигатель начинает троить, тупить… словом, не едет. Спасало только «заглушить» — «завести снова». На процедуре под именем «ТО-60» когда диагностику ошибок производили — считали их около 8 штук. Но просто потерли и сказали что плохой бензин. Пиндец, вообще-то говоря, я до сих пор себя спрашиваю, че это я сразу не высказал всем за эту х*йню ))))
Каково было мое удивление, когда я вернулся из командировки, поехал в Ниссан забирать тачку после гарантийной покраски порогов, на утро поперся на работу и снова словил ЧЕКЭНЖИН! Короче я терпел до 3 таких случаев (неделя эксплуатации) и поехал к дилеру, уже на Волгоградскую.
Короч первое что мне сказали, это:
— А у вас щас чек горит?
— Неа.
— А вы можете продемонстрировать как загорается чек?
— НЕА!
— Ну тогда мы не можем ваш автомобиль по диагностике принимать бесплатно.
— КАК ТАК *бурные непонимания*
— ООК, ок, если ваши ошибки будут считаны, то бесплатно, а если не найдем ошибки, тогда будете платить за диагностику.
— Епт, смотрите уже машину!
В итоге считали 3 ошибки :)))
короче теперь у меня 2, 3 цилиндры х*евничали. Я подумал, что какая-то нездоровая история получается.
Ну и мастер-приемщик начал с диагностом думать чего делать. Решили с подменного автомобиля Datsun On-Do (ОН СУЩЕСТВУЕТ!111111111) снять модуль зажигания и поставить мне, а мой поставить на подменный.
И знаете, помогло! Я езжу вторую неделю и у меня все ок. Теперь надо сообщить Мастеру и записаться на гарантийную замену 🙂
Такие дела. Боюсь как бы наш ТАЗик не начал сыпаться (((
Еще наснимал несколько видосов, как че было — Stay tuned.
Datsun клуб
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Сообщений с 1 по 25 из 69
1 Тема от anatolii 24-04-2015 07:40:46
Тема: Загорелся чек
Не жданно не гадано три дня назад загорелся чек. Сделали диагностику, показало две ошибки: датчик стоп сигналов на педали и код P1602. Проверили, стоп сигналы все робят, вроде все норм. Удалили ошибки, чек потух. Не долго музыка играла 
вчера опять загорелся, хз че делать. Тачка прошла 8 тыщ км, а уже всякие ошибки, датчики накрываются.
2 Ответ от max-x-x 24-04-2015 08:17:43
Re: Загорелся чек
Ехать по гарантии менять.
3 Ответ от anatolii 24-04-2015 08:57:44
Re: Загорелся чек
4 Ответ от max-x-x 24-04-2015 09:13:43
Re: Загорелся чек
Ну или за свой счёт замените датчик педали тормоза. Цена 100р, стоит под педалью.
Либо разберите свой и почистите контакты. Проблема известная по грантам.
5 Ответ от T.K 24-04-2015 09:23:48
Re: Загорелся чек
код Р1602 — Пропадание напряжения бортовой сети в контроллере СУД;
на Вазовских форумах пишут:
6 Ответ от max-x-x 24-04-2015 09:26:03
Re: Загорелся чек
T.K, у него две ошибки. На 1602 внимание можно не обращать. Протянуть болты провода массы на кузов.
7 Ответ от Dukat 24-04-2015 15:30:31
Re: Загорелся чек
Хорошенькое начало, однако.
8 Ответ от anatolii 25-04-2015 00:10:10
Re: Загорелся чек
Спасибо за советы. Не обращать внимания не получится, если постоянно выскакивать будет. )) погода нормализуется, почищу под педалькой попробую
9 Ответ от Каюр 25-04-2015 11:05:50
Re: Загорелся чек
Если по каждому чеку к ОД гонять. поставьте БК,чтоб самому определять куда смотреть! Сегодня эта тема обсуждается. почитайте. Всё дешевле будет, чем 100км туда и 100км обратно, по каждому чеку!
10 Ответ от denisl56 25-04-2015 12:19:21
Re: Загорелся чек
11 Ответ от vla-keks 26-04-2015 22:42:37
Re: Загорелся чек
Установил БК,который сразу-же выдал три ошибки,а чек не горел,как понимать?
12 Ответ от artrnd 27-04-2015 06:31:44
Re: Загорелся чек
Установил БК,который сразу-же выдал три ошибки,а чек не горел,как понимать?
Не все ошибки относятся к неисправностям работы ДВС. К примеру при ошибке срабатывания иммо чек гореть не будет
13 Ответ от 71rus 27-04-2015 07:23:24
Re: Загорелся чек
Установил БК,который сразу-же выдал три ошибки,а чек не горел,как понимать?
Не все ошибки относятся к неисправностям работы ДВС. К примеру при ошибке срабатывания иммо чек гореть не будет
А еще бывают разовые ошибки, например пропуски в цилиндрах, после которых чек не срабатывает на первый случай.
14 Ответ от Mult 09-06-2015 12:20:59
Re: Загорелся чек
Установил БК,который сразу-же выдал три ошибки,а чек не горел,как понимать?
Какой БК, какой протокол?
15 Ответ от aazmav 24-06-2015 06:00:25 (24-06-2015 06:01:17 отредактировано aazmav)
Re: Загорелся чек
А ещё БК показывает ошибки, которые в памяти остались, а в данный момент не актуальны. У меня на семёре так
16 Ответ от artrnd 24-06-2015 07:11:00
Re: Загорелся чек
А ещё БК показывает ошибки, которые в памяти остались, а в данный момент не актуальны. У меня на семёре так
А ещё ошибки можно сбросить. Снять клему, средствами бк. Без разницы. Это уже давно не семёра
17 Ответ от aazmav 24-06-2015 09:03:23
Re: Загорелся чек
У меня, если клемму откинуть, ошибка сбрасывается но не стирается. А с помощью БК стирается
18 Ответ от NMP 25-06-2015 23:15:28
Re: Загорелся чек
Загорелась лампа «Check Engine» — неисправность двигателя
Пробег около 12 000 км при работе на холостых загорелась жето-оранжевая хрень в форме не то пылесоса, не то НЛО, но больше напоминающая вентиль теплотрассы, чем двигатель.
Сразу позвонил Официальному Дилеру ( ОД ) сказали что при горящей лампе эксплуатировать автомобиль запрещено. Уточнил пришлют ли они эвакуатор и оказалось если недалеко — то можно. В общем говорят приезжай своим ходом к нам ( тогда то и дату назначили ). Погуглил — много причин от не герметичности топливной системы ( крышка бака открыта), до неисправности датчиков подачи воздуха и «кислородного» и датчика тормоза и тд. Езжу немного и не далеко ничего не изменилось тяга та же — думаю мож. ошибка в мозгах авто, — скинул клеммы аккумулятора — поставил — горит, изчадъе ада, портит настроение.
Надо было заказать отцу службу поминальную — заехал в церковь, заказал, продукты отвез и даже на службе не стоял — но бл»дъ обратно я ехал с потухшей лампой, которая не моргала, просто ее разом кто-то выключил и возникли вопросы к производителю что это за х*та такая которая лечится церковью ( вроде бы покупал физический аппарат собранный по законам физики. Потом дошло — видимо Автоваз часто проклинают, но ХЗ )
Договор есть договор — поехал к дилеру провериться — мало ли что, приняли как любимую тещу улыбались во все щели зубов, но бл»ть 1000р. взяли за диагностику и 650р за 1 литр масла ( видимо добавляют золотую пыль в него — чтобы проклятия автоваза лечить) Ошибок не нашли написали замечания — долить масла и свечи зажигания электроды не в лучшей форме ( наверное УЗИ сделали — когда выкрутил — все электроды выглядели исправными в общем сменил).
Но С»ка как же неприятно когда понимаешь что тебя в очередной раз развели. Спросил почему ошибок не нашли?
Оказывается: после того как ошибка более не фиксируется после 3-х запусков двигателя она из памяти бортового компьютера удаляется!
Но заранее это невозможно же спросить у клиента, он же кормилец…
Знаю что ОД слепнут и глохнут когда надо решать реальную проблему, — помните если ошибка сбросилась — и вы заводили ( прогревали двигатель ) более 3-х раз — ехать к ОД — бессмысленная трата денег и времени.
Сменил свечи — расход стал меньше, заводится лучше. Кстати причиной горения лампы могла быть как неисправность свечей ( но тогда что их починило?) — сам пробовал — если завестись со скинутым проводом одного из цилиндров «Вентиль» опять загорается. Может нагар на кислородном датчике — может сам уйти ( наверное). Может разрыв цепи в каком либо из датчиков или конденсат в мозге машины. Рядом с каждой причиной Наверное. Буду заказывать разъем для тестирования ошибок самостоятельно ( подскажите какой к нам подойдет, — если пользовались и программу для тестов)
Еще есть вопрос [Решил] (Спасибо всем неравнодушным, кто оставил комментарии — сменил салонный фильтр — запотевания более нет. Предполагал, но даже не мог представить что фильтр за 7 месяцев станет угольно- черным. Весь грязный. После смены окна перестали совершенно потеть!]: Очень потеют окна, это » Особенность» или мне во время шумоизоляции что-то заклеили?
Как это устранить грамотно ( если есть опыт)
Датсун он-до про устранение ошибок P0300 P0363 P1304
Всем доброго дня!
Хочу поделиться своей историей про излечение этих самых пропусков зажигания в 4 цилиндре, так как сам очень намучился с поисками в решении данной проблемы в интернете да и в сервисе тоже.
Начну с самого начала, проездил на машине 70 тысяч км с момента покупки практически без бед, только расходники менял, и немного в подвеску вложился (подшипники, наконечники, тяговые) и сцепление на 140 тысячах заменил.
В начале этого года зимой, стал подтекать радиатор, но не критично, раз в две недели подливал антифриз грамм по 200 и ездил дальше. К лету ситуация естественно усугубилась, антифриз стал уходить гораздо быстрее, в раза полтора, но на ремонт денег не было, так как горохом на голову свалился судебный приказ во исполнение задолженности по кредитному договору, и зп арестовали. В итоге пришлось заливать воду и к середине июня 2020 года, как и стоило ожидать, загремела помпа. Ездить я конечно же перестал, начал решать вопрос с кредиторами, удалось договориться на рассрочку, зп разморозили, ура!
Еду в сервис меняю ГРМ, ролик, помпу, на радиатор уже не хватает, думаю ладно с отпускных через две недели заменю, продолжаю пока так ездить на воде, при этом расход охлаждающей жидкости совсем увеличился, стал воды лить раз в два дня примерно по пол литру(((
Примерно через неделю новая беда, останавливаюсь на светофоре начинает моргать джеки чан, глушу мотор завожу снова пропадает, еду все работает исправно, опять светофор снова мигать начинает, не глушу пусть думаю уже выскочит до конца, загорается лампа, мотор начинает троить, машина не глохнет, еду с потерей мощности к обочине. От прошлого автомобиля остался прибор для диагностики, подключаю, сканирую выходят две ошибки Р0363 и Р1304, программно их очищаю, завожу, все ок, еду до дома без проблем, ставлю авто на парковку иду домой изучать просторы интернета.
Понимаю, что дело в пропусках зажигания на четвертом цилиндре. Выхожу с утра завожу мотор, заводится, но через пару секунд опять «джеки» в этот раз уже с ошибками Р0300 и Р1304. Выключаю снова завожусь все без проблем ошибка уходит, еду на работу, светофор останавливаюсь начинает опять мигать, добавляю оборотов чек пропадает, езжу так еще пару дней…
Наконец долгожданные отпускные, еду в автомагазин покупаю необходимые для замены запасные части.
Вдоволь начитавшись про данные ошибки, думаю заменю сразу всю важную первостепенную электронику (свечи, высоковольтные провода, модуль зажигания) своими руками, так как машина уже 164 т. км пробегала, лишнем для нее не будет, а радиатор в сервисе сделаю.
Выходим с другом вечерком во двор, все добросовестно ставим, подключаем, заводим, результат нулевой((( чек продолжает загораться.
На следующей день еду в сервис, меняют новый радиатор, заливают антифриз красный, начинают заниматься Джеки чаном, понимают что дело не в проводах, не в модуле, не в свечах. Проводят диагностику компрессии цилиндров — все в норме, топливной системы — давление в идеале, форсунки — льются как надо. Говорят либо клапана загнуло, либо все таки форсунку на 4 цилиндре замыкает, либо прокладка ГБЦ, что мало вероятно так как из выхлопной трубы бы тогда валило густым белым дымом, либо с цилиндрами, что то не так, аж совсем плохо стало)
Ладно беру все 4 форсунки еду на проверочный стенд к знакомому, тот проверяет, все в идеале, мол зачем вообще ко мне приезжал… ну видимо чтобы почистить) возвращаюсь обратно в сервис, снимаем головку двигателя правим клапана, на двух был небольшой зазор. Заводим, чек не вышел…
Счастливый еду домой, останавливаюсь на светофорах все ровничком работает, подъезжаю к дому, ставлю на парковку, думаю постою минут пять на холостых еще, пусть поработает, и тут он возьми да опять появись, и все с теми же ошибками P0363 и P1304.
Теперь чек появляется один раз при включении на холодную машину, и потом вылазит, когда движок прогреется до 86 градусов, и только во время остановки на холостом ходу… езжу так один день.
К концу дня замечаю, что в бачке с антифризом полбака осталось, ну думаю, поменяли же радиатор вчера, по системе наверное разошлось, доливаю до нормы. На следующий день завожу в машине пахнет антифризом, в бачке, как вчера доливал, еду в магазин приезжаю обратно заглядываю под капот, антифриза меньше стало. Думал может показалось… нет приехав за город на дачу, в бачке опять половина… не показалось((
Искал утечку везде и внутри и снаружи… все сухо… белого дыма из выхлопной трубы не идет, значит не в мотор утекает, так ведь на всех форумах пишут и сервисники говорят)) но куда тогда же он исчезает? Тут я вспоминаю про проблему с «джеки». Пытаюсь открутить свечу с четвертого цилиндра, не поддается, как прилипла, еще не много усилий, есть. пошла… выкручиваю, достаю, смотрю на свечку, а она в черном нагаре, да и сверху капли красного антифриза! Внутри свечного проема на моторе при солнце видна красная «лужеца», выкручиваю остальные три, в идеальном состоянии, внутри тоже красная жижа((
Расстроился, думал уже все поставлю машинку до благих времен, так как такой ремонт минимум предполагает разбор движка до прокладки ГБЦ, а там еще может не на этом дело закончится, да и ремонт сами понимаете не дешевый. Сердце не выдержало, пришлось занять 10 тысяч рублей, добрые люди хорошо, что нашлись и помогли, спасибо им огромное))
Еду в сервис разбирают половину движка, и на прокладке ГБЦ обнаруживают прогары в районе колец 4 цилиндра, и по середине между вторым и третьем. В остальном все в порядке, и слава богу! Почистили, заточили и новую прокладку ГБЦ воткнули, собрали, масло поменяли, антифриз, завели, прогрели до рабочих температур… чека нет… ура! Даже не верится
Так и полтора отпуска моего прошло… все деньги потрачены… еще и должны остались(( но зато машинка теперь тарахтит как новая)) и это все перекрывает…
Надеюсь, глядя на мой урок жизни, кто то найдет в нем свое оперативное решение в выявлении проблемы. А кто то другой поймет, что если в системе отказал работать какой нибудь механизм, то не стоит его эксплуатировать то лучше по возможности сразу заменить, ну а если такой возможности нет, поставить машинку на стоянку и походить какое то время пешком, как буду делать теперь я))
Фактический ресурс двигателя Датсун он-ДО 1.6
Многие из нас сталкивались с такой проблемой, как включение индикации значка двигателя (Check engine…), появление которого пугает водителей автомобилей. Предлагаем вам 5 самых распространённых причин, по которым на приборной панели загорается чек двигателя.
Для большинства водителей появление этого предупреждающего значка на панели приборов означает необходимость срочно отправляться в автомастерскую для диагностики и устранения причины, по которой появился предупреждающий знак «Чек двигателя». Но на самом деле в большинстве случаев при появлении индикации «Check» можно и в некоторых случаях, возможно, устранить причину самостоятельно без поездки на автосервис, что сэкономит ваши денежные средства.
Заменить датчик кислорода (лямбда зонд)
Кислородный датчик в вашем автомобиле является частью системы отработки выхлопных газов, который контролирует, сколько кислорода не сгорело в камере сгорания двигателя. Этот датчик помогает контролировать расход топлива автомашины. Неисправность кислородного датчика (лямбда зонда) означает, что автомобильный компьютер получает не правильные данные, что может существенно увеличить потребление топлива и сократить мощность двигателя. Большинство автомобилей имеют от 2 до 4 датчиков кислорода. Если у вас есть домашний автомобильный сканер ошибок, то вы, подключив его к автомобилю, можете легко узнать какой датчик необходимо заменить.
По какой причине приходит в негодность датчик кислорода в автомобиле:
Что необходимо сделать:
Если вы не поменяете неисправный автомобильный датчик кислорода, то это может привести к выходу из строя катализатора вашего автомобиля (может лопнуть), что выльется в дорогостоящий ремонт. Стоимость новых катализаторов очень высока по причине содержания в них драгоценных сплавов. На некоторых автомобилях, катализаторов несколько штук, стоимость которых может доходить до 90,000 рублей. Так что не тяните с заменой датчика. Хоть замена датчика и его стоимость не очень маленькая, но это несоизмеримо со стоимостью системы нейтрализатора выхлопных газов. Также вы можете сэкономить на замене, сделав это самостоятельно. Во многих руководствах по эксплуатации автомобилей есть подробные инструкции, как можно самостоятельно заменить датчик кислорода. Если вы знаете, где находится датчик кислорода, то вам не составит большого труда отсоединить неисправный «лямбда зонд» и заменить его на новый.
Помните, что тянуть с заменой этого важного элемента тянуть нельзя!
Какой двигатель стоит на Datsun on-Do
На начальных этапах выпуска модели ответ на него был только один – 8-клапанный 1,6-литровый «атмосферник». Опытному автомобилисту достаточно беглого взгляда на подкапотное пространство, чтобы узнать этот агрегат. Свою родословную он ведёт ещё из далёких 80-х годов прошлого века. Появившись на ВАЗ-2108, впоследствии устанавливался на многие модели. Конечно, нынешняя версия – неоднократно модернизированный наследник, выполняющий экологические нормы ЕВРО-4. Однако, фамильные традиции, такие как простота конструкции и ремонтопригодность – то самое, что объединяет его с предыдущими поколениями мотора. Всё это даёт огромное преимущества при ремонте и обслуживании. Сложно найти станцию техобслуживания или гаражного умельца не знакомых с этим двигателем.
Для Datsun on-Do предлагаются две версии с разными характеристиками:
Это достигается путём применения разных прошивок в электронном блоке управления двигателя. Отличия в крутящем моменте, на более мощной версии, достигаются путём применения облегчённых шатунов и поршней.
Из интересных особенностей 82-сильной версии выделяется тот факт, что при обрыве ремня газораспределительного механизма у него не гнёт клапана. Это избавит владельца от достаточно затратного ремонта. Хотя при своевременном качественном обслуживании данная проблема не возникает.
Настройки под стандарты экологичности предполагают эксплуатацию на бензине АИ-95. В тоже время многие владельцы «кормят» эти двигатели бензином АИ-92 без каких-либо проблем.
Характерные проблемы двигателя за его длинную историю хорошо изучены, а многие и ликвидированы многочисленными модернизациями завода-изготовителя. Недостатка информации по данным вопросам у автовладельцев точно не будет. Как и проблем с запчастями.
Касательно ресурса, завод заявляет от 200 тыс. км без капитального ремонта. Практика показывает, что положенный ресурс двигатели выхаживают без проблем. Нередки случаи, когда при своевременном качественном обслуживании и заправке качественным топливом, моторы выхаживают 300 тыс. км и более.
Проверьте крышку горловины топливного бака
Многие водители в большинстве случаев, при появлении индикации «чек двигателя», будут думать о серьезных проблемах в двигателе автомобиля, но даже не подумают, чтобы проверить герметичность топливной системы, которая может быть нарушена из-за дефекта или недостаточно затянутой крышкой горловины топливного бака. Это очень распространённая причина в появлении значка двигателя «Check «.
Причина появления ошибки:
Негерметичность топливной системы из-за пропускания воздуха, крышкой наливной горловины топливного бака, увеличит расход топлива автомашины, на что система диагностики автомобиля выдаст ошибку двигателя, включив индикацию «Check engine» на панели приборов автомашины.
Что необходимо сделать:
Если при появлении индикации «Чек» ваш автомобиль при этом не потерял мощность, и нет никаких звуковых признаков повреждения двигателя (стук в двигателе, гул, скрип и т.п.), то первым делом проверьте герметичность бензобака. Возможно крышка вашего бензобака имеет трещины или недостаточно затянута. Если крышка была не достаточно затянута, то затянув ее до конца, продолжите путь на автомобиле некоторое время, чтобы посмотреть исчезнет ли ошибка двигателя. Чтобы не допускать появления чека двигателя по этой причине регулярно проверяйте крышку горловины топливного бака.
Помните, что периодически крышку необходимо менять на новую!
Катализатор выхлопных газов автомобиля
Автомобильный катализатор помогает автомобилю сделать выхлоп отработанных газов двигателя более экологически чистым. Он преобразовывает окись углерода и других вредных веществ в безвредные соединения. Если ваш катализатор отработки выхлопных газов пришел в негодность, вы заметите это не только при появлении значка двигателя (чек), но и задолго до этого, когда мощность автомобиля упадет в 2 раза. Например, при нажатии на педаль газа автомобиль, как прежде не будет иметь хороший динамики разгона.
Из-за чего может выйти из строя автомобильный катализатор:
если вы регулярно обслуживаете свой автомобиль, в соответствии с регламентом ТО автомобильной компании, то катализатор не должен выйти из строя. Главная причина выхода из строя катализатора, это несвоевременная замена неисправного датчика кислорода, а также не регулярные замены свечей зажигания, при окончании срока годности. Когда неисправны датчик кислорода или свечи зажигания то преобразование окиси углерода в катализаторе в безвредные химические элементы прекращается, что приводит к перегреву катализатора, который из-за этого может выйти из строя.
Что необходимо сделать:
Если ваш катализатор пришел в негодность, то вы не можете ездить на автомобиле, так как двигатель будет работать не правильно, предупреждая об этом индикацией на приборной панели значком двигателя (чек). Также у вас будет очень сильно увеличен расход топлива, и будет отсутствовать тяга двигателя. Хоть замена катализатора очень дорогостоящий ремонт, от ремонта не куда не деться. Хотя и существует альтернатива в замене катализатора на пламегаситель, но это не 100 процентный вариант. К сожалению если вы не являетесь опытным автомехаником, то самостоятельно заменить неисправный катализатор выхлопных газов вы не сможете. Вам в любом случае придется обращаться в автомастерскую.
Помните, что своевременная замена датчиков кислорода и свечей зажигания защищает ваш катализатор от поломки!
guarblog.ru
Свой Дацун покупала новым в 2020 году. Автомобиль мне был нужен в связи с тем, что я работаю в пригороде и мне нужно каждый день ездить по 70 км. Нужен был надежный автомобиль, который не подведет в холода. Старая машина после 8 лет эксплуатации перестала заводиться… Из всех рассмотренных марок эконом класса, Дацун имел оптимальное соотношение цены и качества. Вроде как полу-иномарка, созданная из трех автомобилей (Рено, Ниссан и Ваз) и цена — примерно на 150 000 дешевле, чем иномарка в такой же комплектации с АКПП. Теперь разберем все детально:
Из плюсов (кроме цены):
Подвеска средней жесткости;
Коробка автомат, взятая от Ниссан Тиида (просто ракета!);
Экономичный расход топлива;
Движок от ВАЗа с поздним зажиганием. Стартер вращается, но не схватывает, и причем это может происходить в любую погоду и летом и зимой. Просто можно 100 раз пытаться завести машину, а она не заведется и все(((. А еще бывает, что когда поворачиваешь ключ зажигания, машина как-буд-то захлебывается и — тоже не заводится.
Машина была укомплектована очень дешевым и некачественным аккумулятором, который вскоре закипел(((;
Дворники — тоже так себе. Вытирают плохо в холодную погоду.
ТО чаще проходила в Нисссане, потому, что у Дацун и у Ниссан один и тот же дилер в Екатеринбурге. Тоже не могу сказать, плюс это или минус. — Просто факт!
Я несколько раз обращалась со своей проблемой к дилеру. Говорила о том, что авто не заводится, и про лампочку и еще кое-какие недочеты и они меня всегда футболили, типа случай не гарантийный и вообще, если компьютер не выдает никакой ошибки, то значит авто исправно и т.д. и т.п. А насчет позднего зажигания они сказали, что это заводской параметр и Дацуны — все такие. На аккумулятор у них вообще написано, что гарантии нет.
Один раз у меня загорелся чек и я попросила во время ТО провести диагностику и выявить причину. В итоге они выяснили, что перегорел задний стоп-сигнал, и кроме этого у меня снят датчик температуры (ЭТО ПРИ ТОМ, ЧТО ЕГО ИЗНАЧАЛЬНО НЕ БЫЛО УСТАНОВЛЕНО В МАШИНЕ. ). Я им это пыталась обяснить, но они не верили, сказали, что быть такого не может))), типа я сама куда-то сходила в неавторизованный сервис, и мне кто-то перепутал провода и снял датчик. И надо срочно поставить новый датчик. Короче купила я у них датчик, ладно он стоил рублей 250 + 300р установка. А чек загорелся просто из-за перегоревшего стоп-сигнала, вот и все!
Короче, я поняла, что нет смысла ездить к Дилеру на ТО, убивать кучу времени и переплачивать, потому, что по гарантии от них все равно ничего не добьешься, только потом еще за диагностику заставят заплатить.
Насчет несхватывания движка моя знакомая порекомендовала мне нажимать на педаль газа, когда кручу стартер. Вроде пока помогает!
В общем, рекомендовать это авто могу с большой натяжкой, т.к. на мой взгляд, движок — это самая значимая часть автомобиля, и если он так подводит и это доставляет кучу неприятных эмоций, то все впечатление от машины портится. Зачем нужен автомобиль, который не заводится? Даже если у него хорошая подвеска и коробка передач? Следующую буду брать только иномарку!
Аккумулятор Bosch емкостью 56 А .
Незадолго до Нового года на щитке приборов высветилась — ошибка трансмиссии. Сам автомат тут же ушел в сервисный режим. Стоило припарковаться и перевести селектор в «паркинг», как коробка заблокировалась. Просто здорово! Надо ехать к дилеру, причем на эвакуаторе. Но на следующее утро все нормализовалось. Никаких ошибок, коробка работает штатно. Может, перегрев?
На свой страх и риск отменил эвакуацию и решил добраться до дилера своим ходом. Видимо, автомобиль, почуяв визит на сервис, испугался и починился сам, ибо по дороге никаких проблем не было. Но раз коробка перешла в сервисный режим, диагностика обязательно что-то покажет. Не тут-то было! В ДЦ Genser на Варшавском шоссе, куда я и отвез машину, заявили, что никаких ошибок нет. Коробка работает нормально, можно ездить спокойно. Чудеса, да и только. Раз ничего не нашли, то и случай не гарантийный. А значит, будьте любезны, оплатите диагностику.
Нотка сомнения осталась. Ведь официальный дилер Datsun уже не первый раз «прокатил» с гарантией. В прошлый раз на другой СТО, Major на «Новой Риге», также не обнаружили сгоревший насос омывателя. Хотя его ненормальная работа была слышна невооруженным ухом.
При этом техническая начинка у автомобилей одинакова. Поэтому перед нами по сути продукт тольяттинского автозавода, чуть приправленный японским маркетинговым соусом. Зато под ним, как уже говорилось, та же самая агрегатная основа, что у и «Калины». При этом очень многое в «японцах» улучшено по сравнению с их российскими аналогами. Кроме преобразившейся внешности и салона, многие узлы, механизмы и отдельные детали седана и хетчбэка подверглись тщательной доработке.
По словам одного их технических представителей Datsun, доводку пережили более 1000 элементов машины. Действительно, по сравнению с той же и «Калиной» японские седан и хетчбэк стали заметно тише на ходу — шумоизоляция у них эффективнее, двигатель на холостых работает ровнее и тише, механические коробки частично избавились от характерного трансмиссионного «завывания», а передачи включаются четче и с меньшими усилиями. В общем, в Datsun on-DO и mi-Do чувствуется внимание к мелочам по сравнению с их российскими прообразами.
Однако, как говорили классики, на карете прошлого далеко не уедешь. Ведь из машин, которые разрабатывались более 15 лет назад, сложно сделать конкурентоспособный современный автомобиль. Все огрехи и недоработки их конструкции неизменно всплывают в /mi-Do. Так, например, многих владельцев напрягают, как и у отечественных прообразов, распахивающиеся на 90 градусов передние двери. Мало того, что их можно элементарно повредить о находящееся в непосредственной близости препятствие. А если это припаркованный рядом дорогой автомобиль, то и вовсе проще простого попасть на деньги.
Пришлось снимать минусовую клемму с аккумулятора и ждать до утра, поскольку был уже поздний вечер. На следующий день, разобрав блок переключения режимов света, поставили обратно — все-равно продолжают «гореть». В общем, решили вытащить соответствующие предохранители, но перед этим проверили в очередной раз — фары отключились сами по себе. Как сказали бы сервисмены, «гуляющая» неисправность… После этого противотуманки я больше не задействовал, пока не вернул машину дилеру.
Если же такая неисправность случится со 106-сильным мотором, то клапаны встретятся с поршнями и капитальный ремонт двигателя обеспечен. Эта «четверка», кстати, заметно капризнее по сравнению с «восьмиклапанниками».
На всех моторах периодически выходят из строя свечи и катушки зажигания, датчики кислорода (по 1900 рублей) и массового расхода воздуха (от 2800 рублей). Нередко глючит блок управления двигателем ЭБУ, из-за чего мотор внезапно глохнет и отказывается вновь заводится. Со временем начинают подтекать сальники коленчатого и распределительного валов — хорошо, если передние. Для замены заднего датчика коленвала придется снимать сцепление.
Кстати, узел сцепления обычно выхаживает до 100 000 км. Правда, на иногда уже к 30 000 км может потребоваться замена диска сцепления. Хотя лучше обновлять механизм целиком с корзиной и выжимным подшипником. У пятиступенчатой традиционно изнашиваются синхронизаторы второй передачи. Эта болячка была не только на «Гранте» и «Калине», но и на вазовских машинах десятого семейства. Вот она — наследственность. Зато ремонт коробки недорог — от 12 000 рублей.
Заменить датчик массового расхода воздуха
Датчик массового расхода воздуха регулирует, какое количество воздуха необходимо добавить в смесь бензина для оптимального воспламенения топлива. Датчик постоянно сообщает компьютеру автомобиля данные о количестве подаваемого кислорода. Неисправный датчик массового расхода воздуха увеличивает расход топлива, увеличивает уровень СО2 в выхлопном газе, а также снижает мощность двигателя и плавность хода. Также при неисправном датчике наблюдается плохая динамика разгона. В холодное время автомобиль с неисправным датчиком плохо заводится.
Какие причины выхода из строя датчика массового расхода воздуха:
Большинство поломок датчиков происходят из-за неправильной установки воздушного фильтра при его плановой замене. Также если не регулярно менять воздушный фильтр, как требует регламент технического обслуживания автомобиля, рекомендованный производителем, датчик массового расхода воздуха может выйти из строя.
Что необходимо сделать:
Теоретически вы можете долгое время ездить со сломанным датчиком массового расхода воздуха (несколько недель или месяцев). Но вы заметите, что чем дольше вы ездите, тем больше увеличивается расход потребления топлива. Замена датчика в автосервисе не так дорога, так как сама работа не отнимает много времени и достаточна проста. Основные расходы связаны со стоимостью датчика, которая на некоторые модели автомобилей может составлять 11,000-14,000 рублей, если это оригинальный датчик или до 6000 рублей, если аналоговый заменитель. Самостоятельная замена датчика очень проста. Но в связи с небольшой стоимостью работы по замене датчика вы можете доверить эту работу и мастеру в автосервисе.
Помните, что необходимо регулярно менять воздушный фильтр, соблюдая регламент ТО автомобиля!
Замена свечей зажигания и высоковольтных проводов
Свечи зажигания в автомобиле являются главными деталями для воспламенения топливной смеси. При неисправных свечах зажигания, происходит неправильная подача искры для воспламенения бензиновой смеси. В неисправных свечах часто бывает отсутствие искры или неправильный интервал подачи искры, что сказывается на неправильной работе двигателя. При неправильной работе свечек во время ускорения, в особенности с места вы можете почувствовать небольшие толчки.
Какие причины выхода из строя свечей зажигания:
Что необходимо сделать:
Если ваши свечки не менялись уже давно, или же вы чувствуете в работе двигателя провалы, связанные с зажиганием, то необходимо сразу не откладывая заменить их на новые. Не пытайтесь экономить на несвоевременной замене свечек зажигания, так как стоимость свечек не очень дорогая, так же как и работа по их замене. Поменяв старые свечи зажигания, вы улучшите работу двигателя и уменьшите расход топлива автомобиля. Самостоятельно поменять свечи зажигания достаточно легко. В основном они находятся в легкой доступности под капотом автомобиля. Вам необходим обыкновенный свечной ключ, чтобы выкрутить свечи из двигателя. Также желательно следить за состоянием высоковольтных проводов, так как со временем они могут прийти в негодность и пропускать электричество, которое передается свечам зажигания, что уменьшит силу искры.
Помните, что регулярная замена свечей, в соответствии с регламентом технического обслуживания вашего автомобиля сохраняет от поломок ваш катализатор отработки выхлопных газов, а также улучшает работу двигателя!
Многие спрашивают, что делать, если на панели загорелся «чек» двигателя
? Большинство водителей хотя бы раз слышали о такой вещи, как «чек» или
Check Engine
. Но кто-то сталкивается с ней буквально каждый день, а кто-то, может быть, еще ни разу не видел.
или
«чек»
если переводить дословно, означает «Проверьте двигатель». Это всего навсего сигнальная лампа системы OBD-2, установленная на панели приборов большинства современных автомобилей. Выглядит она по-разному, но чаще всего в виде символического изображения двигателя желтого цвета.
Данная лампа связана с электронным блоком управления (ЭБУ) двигателя, и загорается, когда в ЭБУ появляется информация о какой-либо ошибке или неисправности. При исправном автомобиле лампа «Чек энжин»
должна загораться при включении зажигания, но гаснуть после запуска двигателя. Если после запуска двигателя лампа моргает или горит постоянно, значит есть какая-либо неисправность. Причем в современных автомобилях
«Чек энжин»
может включаться не только при неисправности систем двигателя, но и систем управления АКПП, электронных систем безопасности и пр.