дефектовка фары что это

Основные неисправности фар

Список литературы

1. ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки» с изменениями №1, с датой введения в действие с 1 марта 2007 г. по приказу Ростехрегулирования N 47-ст от 28 марта 2006 г. «Об утверждении изменения к национальному стандарту»

2. ГОСТ Р 52051-2003 МЕХАНИЧЕСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И ПРИЦЕПЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Источник

5 самых популярных неисправностей фар и способы с ними справиться

Рассмотрим 5 самых популярных и частых проблем с освещением авто:

Проблема № 1: одна фара не работает

Если с одной фарой возникли проблемы, как правило это означает, что одна из ламп накаливания погасла. Вольфрамовые нити накаливания имеют ограниченный срок службы, который зависит от количества часов использования и от того, насколько сильными являются вибрации во время езды. Чем чаще вы используете автомобиль ночью, тем быстрее одна или оба фары выйдут из строя.

Не работающая фара – дискомфорт, влияющий на безопасность

Типичная автомобильная лампа накаливания (галогенная или обычная) имеет срок службы, который может составлять от 600 до 2000 часов использования. Для среднего автолюбителя, который ездит от 12 000 до 15 000 миль в год, это означает, что менять фары придется, возможно, каждые пять или шесть лет в зависимости от того, как часто они используются. Вождение по неровным дорогам может сократить срок службы, заставив тонкую нить внутри лампы выходить из строя преждевременно.

Как исправить? Замените выжженную лампу. Но прежде, чем вы это сделаете, внимательно осмотрите электрический, разъем на задней панели фар и убедитесь, что он не подвержен коррозии или ослаблен.

Корпус представляет собой герметичную пластиковую оболочку с лампочкой и гнездом, установленным на панели.

Процедура замены лампочки должна проходить по таким этапам:

Хотели бы дать важный совет, о котором не знает даже большинство автомехаников: используйте латексные перчатки при замене лампочки, т.к. кожный жир и остатки масла разъедают стекло галогенки и она в итоге выгорает раньше, чем следует.

Если при включении подсветки новая фара не загорается, розетка может быть ослаблена или корродирована, либо может возникнуть проблема с подключением в цепи фары. Если розетка корродирована, обработайте ее электроэрозионным очистителем для электроники.

Если это не поможет восстановить хорошее электрическое соединение, вам придется заменить розетку. Обработка розетки диэлектрической смазкой перед установкой лампы поможет защитить ее от влаги и коррозии.

Проблема № 2: не работает одна из фаз ксенона

Диагностика: Ксеноновые фары в отличие от галогеновых ламп накаливания не имеют вольфрамовой нити, поэтому, если лампа не загорелась, а напряжение на нее исправно подавалось, значит вероятнее всего в ней имеется трещина, через которую проходит газ ксенон.

Ксеноновый элемент требует высокого и исправного напряжения, поэтому, если это устройство не работает, в первую очередь следует проверить электронику – протестируйте мультиметром контакт. В некоторых случаях лампочка и воспламенитель соединены вместе и являются одним устройством. В таких случаях их можно заменить только в комплексе.

Проблемы с ксеноном

Проблема № 3: обе фары не работают

Причина скорее всего в следующем:

Чтобы выяснить, что именно стало причиной такой проблемы, начните с проверки основного предохранителя для цепи освещения. Расположение вашего предохранителя приведено в руководстве пользователя, как правило для различных моделей авто локация предохранителя различна. Он часто расположен в центре питания в моторном отсеке, но также может находиться на панели предохранителей под приборной панелью.

Проверка всех контактов и предохранителей – необходимая мера

Если предохранитель перегорел, замените его новым. Помните: очень важно, чтобы предохранитель был точно такой же! Если вы выберете более мощный предохранитель, то можете усугубить скрытую проблему в электронике из-за которой перегорел старый. Если вы выберете менее мощный предохранитель, то шанс на его перегорание возрастает.

Если после замены предохранителя он сразу же срабатывает, значит в цепи имеется сильный всплеск тока либо короткое замыкание. Необходимо найти источники замыкания, исправить его и заменить предохранитель.

Если предохранитель не пробивает, а фары работают, значит проблему можно считать решенной, по крайней мере на данный момент.

Даже, если с предохранителем все в порядке мы убедительно советуем воспользоваться вольтметром или 12-вольтовой контрольной лампой, чтобы проверить мощность на предохранителе. Большинство электрических схем автомобилей является включенными постоянно, поэтому следует на 100% быть уверенным, что в проводке нет перегрузок.

Отсутствие питания на предохранителе указывает на неисправность проводки. Возможно проблема кроется в блоке предохранителей, а возможно на участке между блоком предохранителей и аккумулятором. Вам понадобится схема подключения, чтобы проследить цепь электропроводки и найти неисправность.

Реле фары. Если фары не работают, а предохранитель в полном порядке, при этом на нем есть нагрузка и она в норме, значит неисправным может оказаться реле фары либо модуль управления. Если система использует реле, демонтируйте его. Чаще всего, верным признаком неисправности является посторонний звук реле: при встряхивании, внутри корпуса как будто что-то оторвано. Купите новое реле и подключите его, чтобы проверить, восстановится ли питание фар.

Если реле фары или модуль не получают напряжение при включении переключателя фары, проблема заключается в неисправном переключателе. Переключатели- одни из тех компонент панели управления, которые изнашиваются первыми, поэтому нет ничего необычного в том, что выключатель после многих лет эксплуатации автомобиля окажется неисправным. Замена переключателя фар, несмотря на простоту диагноза, может проводится с большими сложностями в зависимости от места расположения: переключатель может быть на приборной панели или на рулевой колонке.

Не пытайтесь заменить выключатель фары, установленный на рулевой колонке, без предварительного отсоединения батареи и ожидания не менее 20 минут. Это одна из самых частых ошибок, которую допускают во время ремонта автомобильного освещения. Отключение АКБ и ожидание требуется чтобы конденсаторы в цепи подушки безопасности были разряжены. Рулевое колесо должно оторваться, чтобы заменить переключатель. Пересечение неправильных проводов в рулевой колонке может привести к сбою подушки безопасности и привести ее в действие, нанеся вам тяжелые травмы.

Если переключатель установлен таким образом, что его будет крайне непросто заменить, не пытайтесь делать это самостоятельно. Отвезите автомобиль дилеру или в автосервис и попросите профессиональных механиков заменить переключатель.

Проблема № 4: передние фары кажутся тусклыми или яркость света изменяется каждый раз, когда вы набираете обороты мотора

Причина кроется, скорее всего, в системе зарядки (неисправный генератор или приводной ремень генератора). Проверьте напряжение заряда на холостом ходу двигателя. Если зарядная система работает правильно, напряжение на аккумуляторе должно составлять от 13,5 до 14,5 вольт. Если он меньше 13 вольт, что-то не так с системой зарядки.

Тусклая фара

Проблема № 5: ближний свет недостаточно отчетливо освещает дорогу

Причиной могут быть загрязненные фары, затуманивание внутри крышки объектива (повышенная влажность), запотевание или обесцвечивание пластиковой крышки фар.

Посмотрите на фары. Грязь на внешней стороне фар или влажность внутри крышки объектива отражает свет назад и уменьшает блеск фар. Грязь может быть удалена очисткой крышек, однако повышенная влажность внутри герметичного корпуса говорит о том, что фара «протекает». Пластмассовый корпус мог быть треснут либо повредилась прокладка, уплотняющая корпус.

Ближний свет недостаточно освещает дорогу

Удалить влагу из герметичного корпуса бывает очень непросто. Для этого прибегают к такому трюку: просверливаете пару небольших (2-3мм.) вентиляционных отверстий в верхней части корпуса фар (не в объективе). Делать это необходимо только в сухую погоду. Припаркуйте свой автомобиль так, чтобы солнце светило прямо на фары. Через несколько часов (или дней в зависимости от того, сколько влаги внутри), вода в конечном итоге испарится и выйдет из отверстий, которые вы пробурили. Затем закройте отверстия силиконовым клеем чтобы сохранить приемлемый уровень влажности.

Советы для автоэлектрика при проблемах с ближним светом:

На старых автомобилях чистые пластиковые крышки фары иногда становятся тусклыми, многим из нас хорошо знаком неприятный молочно-белый цвет, который приобретают фары старых авто. Причиной является пленка, которая образуется на пластике, в результате продолжительного воздействия солнечного ультрафиолета. Иногда пленку можно удалить, отполировав фары мягким абразивным полирующим кремом. Однако, если обесцвечивание не проходит, замените корпус фар.

Неприемлемая производительность фар может быть также связана с тем, что ваши фары недостаточно точно направлены вперед. Если лучи направлены слишком высоко, слишком низко или не центрально, фары не будут освещать дорогу должным образом.

Проверка фар

Чтобы проверить качество освещения вашего автомобиля, припаркуйте машину на расстоянии около 3 метров от двери или стены гаража, после чего включите фары. В режиме «ближний свет» оба огня должны быть направлены прямо вперед, причем самая яркая область обоих лучей не должны быть выше вашего автомобиля.

Если необходимо настроить направленность фар, следует воспользоваться регулировочными винтами на задней или верхней части корпуса фар. Если вы не можете найти винты или не знаете, как именно ими воспользоваться, обратитесь к руководству по эксплуатации вашим авто.

На старых автомобилях как правило есть два регулировочных винта, которые можно поворачивать с передней части фары. Один регулирует лампу влево и вправо, а другой регулирует лампу вверх и вниз.

Источник

Как самостоятельно сделать диагностику линзовой оптики и улучшить освещенность фар.

Чаще всего такой вопрос задается мне в личных сообщениях, владельцами подержанных автомобилей с линзовым заводским ксеноном в головном свете, но который уже стал плохо освещать.

*сразу скажу, не нужно меня называть профи, я — любитель!

Попробуем в этом вопросе разобраться, но позволю себе предположить, что сам вопрос изначально не верно ставился.

1. То что могут выгорать (деградировать) отражатели линзовых модулей это тоже правда. Это легко проверить. Нужно всего-то изготовить спец.инструмент! Берём осколки зеркала размером с ноготь мизинца, к нему суперклеем крепим проволочку-рукоятку. Всё — инструмент готов!

Снимаем фару (если это не сложно) и снимаем лампу и просовываем этот инструмент внутрь и внимательно ведём осмотр, как это делают стоматологи, можно даже фонариком подсветить со стороны куда выходит свет.

Отражающее покрытие отражателей если и начинает деградировать, то в первую очередь вертикально по отношению к самой горячей точке колбы на лампе. Именно туда стремится раскалённый пар от раскалённой колбы. Туда и смотрим… Потом, для сравнения, смотрим внимательно отражатель сбоку (желательно это фиксировать на фото, чтоб потом еще раз сравнить).

Фиксируем состояние отражающего слоя. По всей площади он должен визуально одинаково выглядеть (за исключение специальных отливов на отражателе которые легко опознать)
Если материал отражателей из металла, то помутнения и пятна на отражателе возможно частично или полностью удалить мягкой влажной тканью (исключительно на свой страх и риск), но это категорически я не советую делать на отражателях из пластика.

В среднем ксеноновые лампы рассчитаны на 1500-2500 часов суммарной работы. Но это не значит, что лампа перестанет светить, просто через это время снизится освещенность до не безопасного уровня (сама ксеноновая лампа способна светить в полу дохлом состоянии еще не одну тысячу! часов)

3. Полируем стекло фары. Особенно тщательно уделяем внимание той площади стекла, где проходит световой луч.
На заметку: даже новое стекло фары «ворует» от 1,5 до 3 %% освещённости, что же говорить о стёклах фар, которые затёрлись, помутнели и выгорели от солнца…

Если же фара была запескоструена так, что понадобилась глубокая абразивная полировка (в ходе которой утрачивается защитный слой поликарбоната), то не забываем сделать защиту, чтобы не заниматься полировкой каждую неделю. В качестве защиты наносится специальный защитный прозрачный лак.

Лак должен быть именно для оптики (не кузовной) и должен наноситься с соблюдением всех требований по инструкции от производителя, иначе быстро облезет. Специальные для оптики лаки отличаются твёрдостью после полной полимеризации, силой преломления луча, соответственно, различным проникновением света.
По непроверенным данным, лучший защитный лак для фар должен иметь двухкомпонентный состав. Известные производители:
— Diamond Vision;
— MeguiAr’s;
— Philips Headlight;
— Delta Kits;
— Presto.

В аэрозольной расфасовке такой лак тоже встречается, но есть мнение, что он заметно уступает по своим качествам заводскому покрытию

Очень часто бывает, что изнутри стекло так же покрыто лёгким налётом.

Правильнее будет разобрать и промыть. Часто это не обходится без и полировки стекла изнутри безабразивным составом, но опять же это всё требует разборки фары, так же как и чистка лупы линзового модуля.

Второй способ защиты стекла фары — полиуретановая плёнка (или «бронирование»).
Технология нанесения зависит от типа материала. Чаще всего это самоклеящаяся пленка. Вырезается шаблон, примеряется. Специальными инструментами пленку приглаживают к поверхности фары.
Известные производители:
-3M (Япония);
-Hexis BodyFence. (Франция);
-Suntek PPF (США);
-Oragurad 283 (Герминия).

Хотя в последнее время наличие таких плёнок на оптике головного света отрицательно влияет на прохождение техосмотра (одним словом — докапываются).

Так всё-таки: какие же ксеноновые линзы выбрать? Ответ: если свои еще не выгоревшие, то — НИКАКИЕ! Достаточно выполнить замену ламп на новые и максимально возможным сделать светопропускание стекла фар

Источник

дефектовка фар, или что же я купил

Наконец-то выдалась возможность досконально рассмотреть свое приобретение. Как я писал ранее едучи за ними я знал о некоторых моментах, сейчас же я убедился в работоспособности DRL, они же реснички, и это не может не радовать.
Но все по порядку
Внутри фар установлены 3″ модули Hella 2 classic она же матовая Hella.

И так правая фара (на фото слева) имеет маркировку — DF, а левая (на фото справа) — CP.

При разборе фары с маркировкой DF был обнаружен нюанс с доработкой шторки

Линза как и положено вся в пыли, в нижней части имеется вырез который дает подсветку дорожных знаков.
С завода стоит верхняя шторка, которая позволяет убрать паразитные блики и применяется для фар с глубоко посаженными модулями, на освещенность перед авто, она не влияет.

После столь жесткой доработки шторки, я и не ожидал что отражатель будет в первозданном виде.
Для понимая запыленности фары внутри, я 2-ды провел влажным пальцем внутри.

Модуль из фары CP также имеет верхнюю шторку, углубление в линзе для подсветки дорожных знаков.
Шторка СТГ по заводу, и в отличии от предыдущей имеет галку слева-на право.

Источник

Помимо этого, фару оборудуют устройством для регулировки направления светового пучка, обеспечивающим поворачивание отражателя относительно корпуса. Наконец, в фаре предусмотрен держатель, с помощью которого лампа крепится к отражателю, и контактно-соединительная колодка с проводами, по которым к лампе подводится электрический ток. Способны сломаться и эти узлы фары. Что представляют собой такие поломки, какие причины их вызывают, какие из поломок можно избежать или устранить в случае их возникновения, а какие являются фатальными?

Тем не менее пластиковый рассеиватель тоже вещь деликатная. Например, в этом случае его погубили, когда с помощью растворителя очистили от битума, попавшего на стекло из-под колес идущего впереди автомобиля. Битум удалили, но рассеиватель испортили. Обычное стекло к химической агрессии намного устойчивее.

Даже протирание поверхности от грязи представляет для пластика большую опасность. По эффекту оно может быть равносильно тому, что протирать фару наждачной бумагой.

Еще хуже обстоят дела с внутренней стороной стекла, когда аккуратисты, обуреваемые желанием мыть в автомобиле все и вся, добираются и до него. Внутренняя сторона пластикового рассеивателя не терпит никакого нажима вообще. Мойка фары изнутри нежелательна в принципе. Если же необходимость в этом действительно существует, фару придется снимать, извлекать лампу вместе с держателем, в образовавшееся отверстие залить воду и моющее средство, затолкнуть безворсовую ткань и после этого сымитировать работу стиральной машины, при которой тряпка, болтающаяся внутри фары, будет удалять грязь под действием лишь одного своего веса.

Сначала это микротрещины, но как только они появились, в них проникает та же вода, а дальше повторяющееся ее замерзание/размерзание вызывает разрастание трещин. Из-за них свет становится тусклым, а также рассеивается, что способствует усилению слепящего действия фар.

Это не может не сказаться на стекле, но еще больше страдает отражатель, ведь он непосредственно контактирует с цоколем лампы и находится вблизи от колбы.

Когда выгорает отражатель, на внутренней стороне стекла осаждается налет, затрудняющий прохождение света.

В линзованных фарах мутнеют линзы. Оптические свойства линз ухудшаются и от времени, но в том, что термические перегрузки ускоряют этот процесс, нет никаких сомнений.

Можете сами в этом убедиться. Например, это ушко мы обломали рукой, не прилагая значительных усилий.

Кроме того, не подлежат восстановлению детали, изготовленные методом порошковой металлургии либо из термостойкого пластика. Паяльником такой пластик плавится, но прочность у шва отсутствует, иногда отколовшиеся фрагменты не привариваются вовсе. Приклеивать их тем более бессмысленно.

Отражатель держится на регулировочных каретках корректора. При ДТП они тоже могут сломаться. После этого каретки требуют замены, иначе невозможно регулировать фары.

Электрокорректор, несмотря на то что в нем есть чему сломаться, на самом деле беспокоит нечасто.

Электромотор, датчики и шестеренки выходят из строя настолько редко, что можно сказать: если это произошло, значит, случилось чудо, а вы стали его свидетелем.

Юрий Борисенок, специалист по регулировке и ремонту автомобильной светотехники:

Источник