дельта т 70 в радиаторах что это

Подбор отопительных приборов

После выполнения расчёта теплопотерь здания для проектирования отопления становится известно сколько тепла теряет здание. Необходимо подобрать отопительные приборы. Отопительные приборы бывают разные (Типы отопительных приборов). Тут всё зависит от множества факторов: Параметры системы отопления, дизайном или просто имеющимся уже в наличии приборам.

Понятно, что чем больше батарея, тем больше тепла она передаст помещению. Но примерно одинаковые по размеру конвектор и радиатор отдают разное количество тепла.

Как правильно подобрать отопительный прибор в помещение?

Например: Коттедж, спальная комната на 2 этаже с двумя окнами и теплопотерями 2680 Вт.(Теплопотери дома)

Отопительные приборы выбрали: Алюминиевые радиаторы водяного отопления Elegance 500.

Необходимо установить 2 батарее по X секций. Одну батарею под каждое окно.

Теплопотери помещения делим на теплоотдачу одной секции: 2680/190 = 14,1. Т.е. надо поставить по 7 секций под каждое окно. Да и с житейской точки зрения тоже вроде нормально.

Даже сам производитель в паспорте в п.3.4 приводит формулу для расчёта теплоотдачи одной секции.

Посчитаем теплоотдачу по этой формуле:

Q = 190 Вт*((((80+60)/2)-20)/70)^1.33 = 121 Вт.

И получается, что при (дельта)Т 50 теплоотдача одной секции всего 121 Вт, против 190. И в помещении спальни необходимо установить не 14 секций, а 2680/121=22 секции. По 11 под каждое окно. Или 10 и 12.

Совет: после расчёта необходимого количества секций, добавьте 1-2 секции. Если будет жарко, то всегда можно убавить теплоотдачу регулятором. А вот прибавить в сильные холода уже не получиться.

Очень интересная и познавательная статья.

Мне только не совсем понято как это применить в конкретном моем случае.

Допустим такая ситуация. Стоит обычные чугунный радиатор 10 секций с осевым 500 мм.

Обогрев здания (панелька 9 эт.) в теплоузле с датчиком температуры. Комната 16 кв.м. окно с балконом и одна длинная сторона (160мм Ж/Б) граничит с подъездом 1 этаж. Положенных 16 градусов там нет. Когда на улице относительно тепло, то в комнате нормально около 22-24 градусов. Температура стояка в районе 55-60 градусов (подача сверху). Как только мороз усиливается, естественно температура в подаче возрастает до примерно 65, но при этом настывает стена граничащая с подъездом и температура в комнате начинает понижаться. Как рассчитать в таком случае dТ. Разница между входом и выходом радиатора небольшая около 5 градусов. Температуру в комнате хотелось бы иметь в районе 25-26 градусов. Сейчас в холода 18-22. Если подставить в формулу мои данные (65+60)/2)-20=42,5, если вместо 20 подставить желаемые 25 градусов, результат будет еще ниже37,5. Как же правильно произвести расчет?

Источник

Теплоотдача радиаторов – выбор радиаторов для дома

В паспорте любого радиатора можно обнаружить данные производителя по теплоотдаче. Часто указываются цифры в диапазоне 180 – 240 Вт на одну секцию. Эти значения отчасти являются рекламным трюком, так как недостижимы при реальных условиях эксплуатации. А потребитель нередко тут же выбирает тот, у которого цифра больше.

Это и есть то условие, которое напрочь перечеркивает надежды потребителя на чудодейственный обогрев в домашних условиях от обычного радиатора. Разберемся, какая теплоотдача радиаторов будет действительно в домашней сети отопления, на что обращать внимание при выборе радиаторов и их монтаже…

Что такое ДТ, DT, dt, Δt в характеристиках радиаторов

DT, dt, Δt – разные обозначения одного и того же, — так называемого, температурного напора. Это разница между средней температурой самого радиатора и температурой воздуха в комнате, где он установлен.

От этой разницы и будет зависеть реальная теплоотдача.

При температуре воздуха в комнате 20 град, разница с радиатором со средней температурой 60 град, составит 40 град. Т.е. DT, dt, Δt = 40 град С.

Производители чаще указывают телплоотдачу одной секции радиатора при тепловом напоре Δt = 50 град С. Или просто пишут: «при подаче 80 град, обратке 60 град, воздухе в комнате 20 град.», что и соответствует dt 50 град.

Какая реальная температура радиатора

Как видим, даже Δt = 50 град С оказывается практически не достижимым результатом в домашних условиях. Автоматизированные котлы отключаются при достижении температуры в теплообменнике 80 град, при этом на подаче радиаторов в лучшем случае бывает 74 град. Чаще же эксплуатируются до 70 град на подаче. Температура обратки может колебаться в зависимости от температуры воздуха в доме, мощности теплогенератора, настроек котла… Но чаще меньше от подачи на 20 град.

Таким образом, принимаем типичную среднюю температуру радиатора как 60 град. (подача 70, обратка 50). При температуре в комнате 20 град, — Δt оказывается равным 40 град С. А если воздух в комнате прогрелся до 25 град, то и Δt = 35 град С.

Какая теплоотдача радиатора во время эксплуатации

Какую следует принять мощность одной секции?

Что делать если указана теплоотдача секции больше 200 Вт

Нередко пишут, что мощность радиатора (одной стандартной секции) составляет 240 или даже больше ватт, но при этом указывают что Δt = 70 град. Т.е. производитель принимает вовсе фантастические условия эксплуатации, когда, при температуре в комнате 20 град, подача будет 100 град, а обратка 80. Тогда средняя температура радиатора составит 90 град.

Понятно, что ни в каких домашних системах отопления 100 град на подаче, кроме аварийного случая с твердотопливным котлом, не достижимы. Тем не менее, производители указывают эти цифры для того, чтобы «блеснуть» самой большой рекламой по заманиванию покупателя. Для таких случаев, когда указан Δt = 70 град, даже разработана таблица с коэффициентами для определения реальной мощности.

Переводим 240Вт на Δt = 40 град, получаем примерно 120 Вт…

Какую мощность радиаторов принять, что еще учитывать

В конечном итоге нас интересует сколько секций нужно поставить в ту или иную комнату радиатора стандартных размеров (глубина, ширина, высота) с межосевым расстоянием обычно 500 мм, или какой размер панели стального радиатора принять… Для этого нужно знать реальную теплоотдачу одной секции.

То, что мы здесь вычислили для стандартного размера алюминиевого (биметаллического, чугунного МС-140) радиатора, — мощность секции как 130 Вт, при разогретом «на всю» котле (74 град на выходе), — все же не совсем подходит для реальных условий. Часто нужен резерв мощности отопительных приборов. Т.е. желательно ставить радиаторы с запасом размеров.

Учитывая подобные обстоятельства можно рекомендовать устанавливать радиаторы из расчета, что мощность стандартной секции с межосевым расстоянием составляет всего 110 Вт. При этом котел большинство времени может работать в более низкотемпературном режиме – 55 – 60 град (но выше точки росы на теплообменнике).

Источник

Как подобрать радиатор по мощности. Сколько Ватт на метр квадратный нужно. Сколько отапливает одна секция батареи

Количество вариантов радиаторов отопления на сегодняшний день очень много. Самые популярные запросы, при их покупке, это:

Не зависимо от того, какие отопительные приборы Вы подбираете, главным критерием любой батареи остаётся её тепловая мощность, и чтобы она была правильно подобрана на конкретное помещение.

Итак, сегодня мы постараемся ответить на такие популярные вопросы, как:

Как правильно подобрать радиатор по мощности

Для того, чтобы правильно подобрать радиатор по теплоотдаче необходимы следующие вводные данные:

Сколько Ватт на метр квадратный нужно считать

Многие покупатели и, к сожалению, многие продавцы отопительного оборудования отталкиваются от показателя 100 Вт/м ² (независимо от данных помещения), что является абсолютно не правильным. Необходимое количество Ватт на метр квадратный напрямую зависит от факторов, перечисленных выше и может быть от 70-и до 120-и. Так, например, для квартиры в новострое с высотой потолков 2,7 метра, с одной утеплённой наружной стеной и поменянными от застройщика окнами, необходимо 70 Ватт на квадратный метр. И наоборот, в старом панельном доме, с некачественными окнами и не утепленными стенами, нужно просчитывать 100-120 Ватт (в зависимости от высоты потолка). Но, очень важно подбирать мощность радиатора при правильной дельте. Что такое дельта, мы подробно обсудим в этой статье.

На сколько метров рассчитана одна секция батареи отопления

Данный вопрос является очень популярным, особенно при подборе алюминиевых и биметаллических радиаторов. Тут, снова большинство допускает ту же ошибку – считает 100 Вт на квадратный метр. Так, например, заказывая радиаторы украинского или китайского производства, с заявленной от производителя мощностью 200-205 Ватт секция, многие получает не достаточный обогрев помещения. И дело не в том, что производители не верно указывают теплоотдачу (хотя, в отличие от европейских производителей, не проходят обязательную сертификацию). Многие производители указывают теплоотдачу радиаторов, при дельте 70 градусов, но в большинстве домов, реальная температура намного меньше. Поэтому, стандартная секция алюминиевого или биметаллического радиатора может обогреть максимум 1,5-1,7 квадратных метра.

Что такое «дельта» или разница температур

Итак, мы подобрались к главному вопросу – что такое «дельта» или « дельта Т» или « Δ»? Теплоотдача каждого радиатора напрямую зависит и может меняться, в зависимости от дельты. Так, например, если секция радиатора выдаёт 202 Ватт при дельте 70 градусов (Δ = 70 С °), то при дельте 50 градусов, та же секция, будет выдавать всего 131 Ватт. Разберём подробнее…

Дельта – эта средняя температура между подачей и обраткой (труб отопления), за вычетом необходимой температуры воздуха в помещении « Δ Т = ( t подачи + t обратки)/2- t в помещении».

Таблицы ниже помогут понять, какая средняя температура в вашей системе отопления и как узнать сколько радиатор отопления будет выдавать Ватт, в ваших условиях. Например, нужно отопить помещение 15 кв. м., с высотой потолков 2,7 метра, качественными окнами, в новом доме с утеплёнными стенами. Нам достаточно будет 70 Ватт на метр квадратный (но, при дельте 50 градусов). 15*70=1050 Вт. Мы находим в магазине понравившийся радиатор, который выдаёт (при дельте 70 градусов) 1500 Ватт. Смотрим в таблицу 2 и считаем 1500*0,65=975 Вт. Данный отопительный прибор нам не подходит. Если в характеристиках не указана дельта теплоотдаче, необходимо поинтересоваться у менеджера магазина.

Таблица 1. Средняя температура в теплоносителе, в зависимости от системы отопления

Таблица 2. Коэффициент для подбора правильной тепловой мощности

Надеемся данная статья была полезна для Вас. Если у Вас остались дополнительные вопросы, мы с радостью на них ответим (0661152008, 0961998322).

Источник

Главная ошибка при выборе мощности радиатора отопления из-за которой вам зимой становится холодно

При выборе мощности радиатора отопления для частного дома необходимо знать некоторые аспекты, которые могут значительно повлиять на комфорт пребывания в жилом помещении. Как правило, жители частных домов с приходом холодов пользуются котлами, что предоставляет им возможность повышать или уменьшать температуру на котлах в случае дефицита тепла. Хотя, стоит отметить, что спасет это далеко не всегда. Что касается жителей многоквартирных домов, то такой возможности они лишены. Особенно остро это касается жителей квартир, дома которых имеют центральное отопление. Это касается жителей крупных и не очень городов, а также жителей поселков городского типа. Здесь остается лишь грамотно подобрать радиатор отопления, но и с выбором могут возникнуть трудности. Большинство людей, при покупке радиатора отопления совершает одну и ту же ошибку, что приводит к дефициту тепла в квартире.

Что же это за ошибка и что необходимо знать прежде, чем отправиться в магазин за приобретением радиатора отопления? Рассмотрим в этой статье.

Мощность радиатора отопления – иллюзия

На сегодняшний день особую популярность получили секционные радиаторы биметаллического или же алюминиевого вида. Они предоставляют широкий ассортимент и наиболее продаваемы. Как правило, при выборе такого радиатора, покупатель оценивает максимальную мощность секции, что является важным показателем. Но стоит отметить, что добиться указанной мощности в паспорте при установке радиатора в жилом помещении вам вряд ли удастся. Точнее будет сказать, что вы никогда ее не достигните. Основываясь только на показателе мощности, вы рискуете испытать дефицит тепла, даже при максимальной температуре на радиаторе.

Как рассчитывают мощность секции радиатора?

Граждане развитых стран считают хорошим тоном знать теплопотери собственного дома. Измеряется этот показатель в КВт. Как теплопотери высчитываются для всего дома, так они и с легкостью поддаются вычислению для каждой отдельной комнаты. Для того чтобы в жилом помещении постоянно присутствовала комфортная температура, выбор радиатора отопления для квартиры или для частного дома должен компенсировать теплопотери выбранного пространства или общей площади. Другими словами рассчитать мощность радиатора нужно так, чтобы соблюдалось условие:

При таком несложном расчете можно добиться поддержания комфортной температуры в доме даже при самой низкой температуре на улице для вашего региона. Если мошность радиаторов отопления будет больше теплопотерь, то здесь вы получите профицит тепла, что также может повлиять на комфортность температуры в помещении. При результате с минусовым показателем дефицит тепла сохранится.

Ключевая проблема мощности

В паспорте каждого прибора, рядом с мощностью секции или всего прибора, присутствует маленькая сноска, которая не привлекает особого внимания. На ней написано, что мощность радиатора дана при DT=70 C (дельтаT)

Покупатели ошибочно полагают, что этот показатель свидетельствует об усредненной температуре данного радиатора. Полагая, данная мощность будет достигаться при 70 С, покупатели отдают предпочтение еще меньшему количеству секций в радиаторе, чтобы не получить температуру помещения выше желаемой. Однако, такое мнение ошибочно, а как результат, при таком подсчете теплопотери дома не компенсируются.

Показатель дельта DT = 70 градусов – это радиаторе или же температурный напор, который рассчитывается по следующей формуле:

При анализе формулы, можно сделать следующее заключение, если взять температуру помещения в зимнее время года 22 градуса, что является нормой при пиковых морозах, то для этого значения, исходя из формулы, необходимо добиться нагрева радиатора до температуры в 92 градуса, при постоянной циркуляции этой температуры в секциях. Следовательно, такой температуры добиться невозможно. Причина этому – трубы. Как правило, трубы не предназначены для эксплуатации под высокими температурами, ввиду их технических свойств, ведь большинство из них выполнены из таких материалов как полимер, металлопластик, полипропилен и другие, схожие с ними материалы. Так же важно заметить, что современные котлы не способны выходить на такую температуру и редко выдают больше 84 градусов на подаче.

Вычисление мощности батареи при желаемой дельте

Для расчета мощности радиатора отопления для частного дома существует два хороших, проверенных способа, с помощью которых можно получить достаточно четкие показатели.

Способ первый

Самый быстрый, но нельзя сказать, что достаточно точный.

Допустим, мы знаем, что при дельте DT1 = 70 секция нашего радиатора отопления выдает максимальную мощность Q1=180Вт. Мы условно для себя выяснили, что наш желаемый температурный напор (смотрите формулу выше) составил DT2=45 С. Нам нужно найти Q2 при таком температурном напоре

Для того, чтобы произвести расчет максимальной мощности секции при данном температурном напоре, не нужно обладать особыми знаниями, а с помощью формулы пропорции найти недостающую нам переменную:

Способ позволяет быстро рассчитать значение прямо в магазине, но не является точным, так как теплоотдача радиатора зависит от множества индивидуальных факторов. Зато адекватно свидетельствует о мощности самого прибора.

Способ второй

Способ, который поможет произвести расчет еще более быстро и точнее, но имеет один небольшой нюанс. Давно придуманы, так называемые, поправочные коэффициенты. С их помощью как раз можно найти мощность радиатора при известной дельте. Чтобы найти эту мощность, достаточно поправочный коэффициент перемножить на максимальную показанную мощность аппарата.

Однако, чтобы найти поправочный коэффициент того или иного производителя, необходимо приложить некоторые усилия, потому что не каждый из них публикует показатели в паспорте прибора. Если же в паспорте этот показатель отсутствует, найти его можно на самом сайте производителя. Это при условии, что производитель предоставляет такую возможность ознакомиться с ним. В противном случае некоторые производители вовсе не считают нужным публиковать поправочный коэффициент ни на своих сайтах, ни в самих паспортах к технике. В таком случае найти нужный показатель можно при удачном случае в научной литературе.

Чтобы разобрать расчет более подробно, возьмем случай, при котором поправочный коэффициент все же присутствует в паспорте радиатора.

В сравнении с первым способом, погрешность составила 15Вт. Стоит учесть, что чем ближе будет желаемая дельта к показателю DT=70, тем меньше будет составлять погрешность при расчетах между первым и вторым способами. Компенсировать данную погрешность можно при увеличении температуры на радиаторе в 1-2 градуса.

В случае, если найти поправочный коэффициент у производителя не удалось, можно смело воспользоваться показателями других производителей. Это связано с тем, что поправочные коэффициенты разных производителей практически идентичны, их разница настолько несущественна, поэтому не имеет большого значения при расчетах, вне зависимости от моделей радиаторов биметаллического, радиаторов алюминиевого типа или же стальных моделей.

Стоит отметить, что оба способа являются условными для вычисления, чтобы рассчитать наиболее точное значение с прибора, необходимо производить теплотехнические расчеты. Однако, сэкономит достаточно большое количество времени при выборе радиатора отопления для квартиры и его секций биметаллического или алюминиевого характера. В любом случае, воспользовавшись одним из предложенных способов при выборе радиатора отопления для квартиры, замерзнуть зимой точно не удастся!

Источник

Ответы на вопросы. Часть 2

Вопрос: ipnev:

Решил делать сам.
Так сколько принимать теплоотдачу секции, и где посмотреть, сколько реально?

Ответ:

Теплоотдача в рекламе (паспорте), обычно дается при дельте Т=70 для секционных радиаторов. Что не реально практически. Так как, получается подача на котле 95, радиатор подача/обратка на радиаторе =95/85, окружающий воздух 20 градусов.

Очень грубо можно вывести коэффициент уменьшения теплоотдачи (грубо, потому как зависимость теплоотдачи от «дельты Т», не является линейной). ««дельта Т»», в 70гр/27гр= 2,59. Вот и уменьшайте рекламную мощность радиаторов, приводя к реальной отдаваемой мощности, применяя этот коэффициент.

Если у производителя радиаторов, дается формула пересчета тепловой мощности радиаторов (как например у Кермиподобных), то реальную мощность можно подсчитать самому, использую уже известное Вам значение реальной «дельты Т». Обратите внимание на то, что таблица мощности радиаторов производителя, дана при конкретно указанной «дельте Т» градусов.

Сообщение-вопрос

Спасибо за ваши ответы, вот сейчас я немного представляю, как всё это работает, и извините за тупые вопросы с моей стороны.

Навесной отопительный котёл NAVIEN 16K, характеристики на схеме, у него встроенного байпаса нет. Подключение радиаторов буду производить на подаче ручные термовентили с возможностью установки термоголовок (Giacomini R 421 1/2″). На обратке с радиаторов балансировочно-запорные клапаны (вентили) (Giacomini R 16 D 1/2″),

Монтаж полипропиленом армированным алюминием, основная магистраль 25 мм, подключение радиаторов 20 мм. На схеме я указал возможность установки перепускного клапана под буквой (А), или установкой вместо него балансировочного клапана между подачей и обраткой.

Я так понял, что весь этот перепускной узел нужно делать ПП 20 мм, но что именно не знаю пока. Посоветуете, что проще регулировать? И как вообще всё это регулируется?

Ответ:

1. Если у Вашего котла минимально-модулируемая мощность всё-таки будет больше, чем требуется в межсезонье для компенсации теплопотерь Вашего дома, рекомендую поставить комнатный термостат. (У котла Навьен он, кажется, входит в состав котла, в виде съемной панели). Уменьшит тактование котла, а главное, увеличит значительно его ресурс. Также в межсезонье экономия газа может достигать 30-50%. Например, в день тратить 8 кубов газа экономнее, чем 16. Цена отдельно приобретаемого термостата от 700 рублей за самую простую модель, и за более сложные может достигать более 5000 рублей.

2. Трубы ПП, лучше использовать армированные СПЛОШНЫМ СВАРЕННЫМ по стыку алюминием, размещенным по центру слоя стенки трубы. Марки PN25 SDR6.

3. Перепускной (еще называют редукционный или дифференциальный клапан) нужно ставить в конце подающей магистрали, а не в начале. Можно использовать и нерегулируемый перепускной клапан на перепад давлений 100 мБар (если в котле перепускной клапан регулируется). Если же в котле на байпасе установлен нерегулируемый перепускной клапан, то в конце магистралей подачи лучше использовать регулируемый перепускной клапан на диапазон 50-300.

Задача этого клапана:
а) перепускать теплоноситель из подачи в обратку, когда термовентили закрыты или прикрыты на какую-то неизвестную величину. Т.е., для того, чтобы не перегружать насос котла, когда проходимость системы из подачи в обратку временно уменьшается.

б) перепускать только в конце магистрали подачи, чтобы прежде чем вернутся в котел, теплоноситель прошел бы по всей длине магистралей подачи и обратки. Это позволит держать магистрали постоянно в горячем состоянии. Тогда при открытой прокладке, магистрали будут работать как «теплый плинтус» и выполнять темперирование (подогрев-просушивание) наружных стен.

И часто в роли байпаса, при монтаже, используют последний радиатор, в который не ставится в таком случае регулирующая арматура на его подаче, а только запорно-балансировочный клапан на обратке этого радиатора. (Даже если на подаче этого радиатора не предусматривается терморегулирующая арматура, то на его обратке, я все равно рекомендую установить балансировочный клапан).

Иногда, для упрощения монтажа, просто делают соединение подачи и обратки, например трубой ПП 20мм, если магистрали 25 мм. Но уж в таком случае, на мой взгляд, предпочтительнее поставить туда вентиль. Потому как даже в полностью открытом состоянии коэффициент гидродинамического сопротивления у вентиля достигает 9,3. Т.е., даже при полностью открытом вентиле, за счет гидросопротивления, он будет выполнять «подтормаживающее» сопротивление потоку теплоносителя, и меньше будет «ронять» перепад давлений между магистралями подачи и обратки.

или еще лучше балансировочный клапан.

В идеале же будет работать специализированный перепускной клапан, но цена его (от 1000 рублей), поэтому и стараются обойтись без него при монтаже сверхбюджетных систем.

Специальный перепускной клапан, независимо от текущей работы термоголовок (независимо от степени закрытости термоклапанов с термоголовками), позволяет осуществлять нормальную циркуляцию по ВСЕМ магистралям, задавая через настройку этого клапана постоянство заданного значения перепада давлений между магистралями подачи и обратки.

На двухтрубной системе с попутным направлением потоков, часто и без такого перепускного клапана можно сбалансировать систему, а вот на «тупиковой» двухтрубной системе – трудно или невозможно. И что важно, при эксплуатации уже отбалансированной системы, при попытке жильцов вручную отрегулировать желаемый обогрев в каждой отдельно взятой комнате, балансировка всей системы часто нарушается без перепускного клапана. Что приводит к тому, что некоторые радиаторы начинают хуже греться.

Также наличие перепускного клапана часто позволяет избавиться от тактования котла в случаях, когда у котла подача уже нагрелась до значения уставки (заданного значения температуры подачи), котел уже выключился, а более горячий теплоноситель не успел дойти даже до середины общей длины магистрали подачи.

Перепускной клапан также позволяет оптимизировать остывание теплоносителя более равномерно между отопительными приборами. А это положительно сказывается на экономности настенного газового котла (потребляет меньше топлива)

П.С. Автоматический байпас в котле как раз и выполняет функцию перепускного клапана, и имеет в составе перепускной клапан. У некоторых котлов такой байпас имеет нерегулируемый перепускной клапан. У других, с регулируемый (например, в котле Вайлант перепускной клапан регулируется от 170 до 350 мБар).

Вот только задача сделать так, чтобы теплоноситель проходил через байпас не в начале (в самом котле по малому кругу), а по всем магистралям системы. И в случае с нерегулируемым байпасом в котле, нужно отрегулировать перепускной клапан в конце магистрали на мЕньший перепад давлений, чем в байпасе котла. Например. В котле нерегулируемый перепускной клапан работает на перепаде 100 мБар. Тогда в конце магистрали подачи, перепускной клапан отрегулировать на чуть меньшее значение, т.е на 80-90 мБар.

Daulet26 сказал(а): ↑

Если честно сразу не понял, про что вы. Я писал, что хочу добавить секции, чтобы отопление было низкотемпературным, и чтобы горячий теплоноситель не попадал в полипропилен, а не про то, что у меня радиаторы снимут всю мощность котла, при максимальной топке.

Ответ:

В паспорте же производителя радиаторов указывается мощность при ««дельта Т»»=70, что в переводе звучит так: на подаче котла должно выходить 98 градусов, в радиатор заходить 95, а выходить 85, т. е средняя температура поверхности должна быть равна примерно 90 гр. А окружающий воздух должен быть 20 градусов, но не 23, как в моем примере. Вот только тогда и будет ««дельта Т»»=70. Т. е это справедливо только для лабораторных условий, но в реальности такого практически никогда не бывает.

Нужно ли подробно рассказать, почему не бывает 100 градусов на подаче котла, почему не бывает режима 95/85 на радиаторах? Надеюсь, что это вопрос будет риторическим.

Мастера на форумах, обычно предлагают брать для подсчета необходимого количества секций, 120-135 Вт на секцию (при паспортной мощности 192 Вт). Я же предлагаю брать только 100 Вт (при паспортной мощности 192Вт).

Хотя зависимость теплоотдачи от «дельты Т» не очень линейна, для упрощения расчетов предположим, что теплоотдача прямо пропорциональна дельте Т. И подсчитаем уменьшающий коэффициент. 70/39=1,7949 (округлим до 1,79).

И с помощью этого поправочного коэффициента подсчитаем, сколько в реальном доме, нам сможет отдать тепла одна секция с паспортной мощностью 192 Вт. 192/1,79= 107,2625.

Вот и получается, что в расчет нужно брать не 192 Вт, а только 107 Вт.

Если же секция по паспорту имеет мощность в 143 Вт (к примеру, с тем же межосевым расстоянием в 500мм, но толщиной 80 мм), то соответственно нужно брать в расчет только 80 Вт.

Главная некомпетентность продавцов заключается в том, что они округленно считают мощность одной секции в 200 Вт (но многие секции при этом по паспорту уже не 200, а меньше 150 Вт). Также они предполагают, что Ваш дом должен соответствовать СНИПу по теплопотерям (не более 100 Вт/кв.м при высоте потолков 2,5м). Отсюда их простой, но к сожалению ошибочный расчет покупать одну секцию на два кв. метра жилой площади.

И с помощью этого поправочного коэффициента подсчитаем, сколько в реальном доме, нам сможет отдать тепла одна секция с паспортной мощностью 192 Вт. 192/1,79= 97,4619.

Вот и получается, что в расчет нужно брать не 192 Вт, а только 97 Вт ДЛЯ ПЕРВОГО РАДИАТОРА В КОНТУРЕ.

И подсчитаем «дельту Т» для последнего радиатора. (61,2+51,2)/2-23=33,2.

Теперь подсчитаем понижающий коэффициент мощности. 70/33,2= 2,1084.

Учтем понижение теплоотдачи при нижнем подключении. 2,1084+10%= 2,3193. Округлим до 2,32.

Теперь подсчитаем, сколько отдаст одна секция (с паспортной мощностью в 192 Вт). 192/2,32= 82 Вт.

Т.е для последнего радиатора на контуре в однотрубке в расчет нужно брать только 82 Вт тепловой мощности.

Также не забываем, что начиная со второго по пятые радиаторные места, также необходимо планировать увеличение количества секций, для компенсации остывания теплоносителя по мере продвижения к концу однотрубного контура.

Методика расчета мной выше приведена. Для другого количества радиаторных мест в контуре, эту методику также легко применить, применив соответствующие коррективы.

Меня спрашивал Daulet26, применительно к частному дому:

Спасибо понял, по двухтрубной системе, будет другая ситуация, там ведь падение температуры теплоносителя от радиатора к радиатору не такое большое, как у однотрубки, и количество секций не нужно увеличивать к концу ветки (имеется в виду контура)?

Ответил:

В однотрубной же системе без байпасов (с байпасами часть теплоносителя идет через байпас, а другая часть уже остЫвшей воды подмесом на выходе из радиатора в магистраль), вода идет через первый радиатор, потом второй, потом. и так до конца, постепенно остывая.

В двухтрубной же системе, вода распределяется магистралью на отдельные потоки, т.е. грубо говоря, подается как бы сразу на все радиаторы одномоментно (как и в коллекторно-лучевой системе отопления).

И соответственно в двухтрубной системе, не нужно увеличивать кол-во секций к концу контура.

Также при расчете количества секций нужно учитывать способ подключения радиаторов. Например, при подключении низ-низ, тепловая мощность радиатора может упасть на 10-20% по сравнению с диагональным подключением. Про «затекание» теплоносителя в радиатор, тема отдельного и серьезного разговора. Про частую проблему биметалла при установке его вместо чугуна (не греется часть секций) все слышали. Поэтому, например, подключение биметалла по схеме низ-низ в однотрубной системе без байпаса, может вообще привести к плачевному результату в виде падения мощности теплоотдачи радиатора не на 6-20%, а уже в разы. И возникает извечная проблема. Котел тактует, а в доме холодно. Человек покупает более мощный котел, меняет котел, а проблема остается. Котел тактует еще больше, а дома холодно все равно, и теплее нисколько не становится после замены котла.

Сказал «erikra»

Нет необходимости ставить перепускной клапан в конце ветки, заставляя горячий теплоноситель постоянно циркулировать по всей длине трубы, несмотря на то, что закрытые радиаторы в нем не нуждаются.

Соответственно и ставить его лучше рядом с насосом.

Ответ:

Да, одна из функций перепускного клапана, это средство защиты циркуляционных насосов. Но далеко не всегда только это.

Первое. Начну с того, что далеко не у всех котлов, внутри есть байпас с перепускным клапаном. Поэтому не помешало бы посмотреть на наличие перепускного клапана в котле. И если такого клапана там нет, то он нужен обязательно, для защиты насоса котла, если на всех радиаторах стоят термоголовки или ручные термовентили (термоклапаны).

И второе. Что, не менее, а зачастую еще более важно.

Заставляя теплоноситель постоянно циркулировать по всей длине магистралей, мы избавляемся от «провалов отопления» в межсезонье, когда котел часто тактует по перегреву, когда радиаторы практически полностью перекрываются термоголовками. И бывает ситуация, когда выбег насоса у котла закончился, несмотря на то, что некоторые термоголовки уже открылись, котел все еще «не знает», что пора включаться. В результате образуются «провалы отопления во времени». Т.е котел, все еще не работает, а температура воздуха в некоторых помещениях уже упала. Когда же котел включается, то из-за инерционности термоголовок и наступает дисбаланс всей системы. Конечно, этот дисбаланс, постепенно по затухающей синусоиде прекращается, но зачем, простите за выражение еще на этапе проектирования закладывать не совсем хороший алгоритм работы системы отопления?

Даже если внутри настенного котла есть перепускной клапан, то нужно замыкать циркуляцию не в котле по малому кругу, а через всю длину магистралей подачи и обратки. Пример, с неисправным термостатом в системе водяного охлаждения двигателя внутреннего сгорания. Нужно, чтобы при перегреве, тосол ходил не по малому кругу, а ЧЕРЕЗ РАДИАТОР охлаждения. Надеюсь, привел понятную аналогию.

И еще. Что, пожалуй, еще важнее. При работе термоголовок, они практически всегда держат систему в «зажатом» состоянии циркуляции. Объем общей циркуляции в результате падает, котел начинает «тактовать» по перегреву. При этом в межсезонье резко увеличивается расход газа, т.к. при переходных процессах котел расходует явно неразумное количество газа (сравните расход бензина при езде по трассе, и при езде в городских пробках). Также, критически снижается срок службы котла. Чтобы котлу выйти на правильный алгоритм модуляции мощности, ему нужно дать поработать спокойно хотя бы 15-30 минут. А если каждые 3-5 минут котел тактует из-за «удушения» системы, то, ни о каком разумном расходе газа и говорить не приходиться.

Стоимость перепускного узла окупается от недели до месяца в межсезонье. Далее приносит существенную экономию. Также увеличивает срок службы котла. Также добавляет комфорта. Желательно также устанавливать комнатный термостат, что позволит в межсезонье держать температуру теплоносителя не менее 60 градусов, а значит экономить газ и увеличивать срок службы котла (а также не разводить в СО легионеллу и прочую вредную гадость, которая делает теплоноситель щелочным и разрушает алюминиевые радиаторы).

Давайте спросим у сервисменов по котлам, насколько снижается срок службы теплообменника не конденсационного котла, при температуре обратки ниже, чем 48 градусов? Т.е., когда на теплообменнике выделяется кислотный конденсат?

DoctorEshov сказал:

Я прекрасно осознаю, что прибор отопления у глухой стены нужен! Просто, например, на кухне (где эркер) вся наружняя стена занята кухонной мебелью. Есть ли альтернатива именно радиатору? Например: сейчас, пока нет гипсокартона, за ним расположить змеевик из ПП труб или еще что-нибудь?

Да, есть альтернатива, для размещения за мебелью. «Теплые стены» из трубопроводов различного материала.

Ответ:

Да, есть альтернатива, для размещения за мебелью. «Теплые стены» из трубопроводов различного материала.

DoctorEshov сказал:

Ее можно за гипсокартон спрятать? И как рассчитать (Длина петли, их кол-во, расстояние между петлями и диаметр)

Ответ:

А если хотите услышать готовый результат моих расчётов, то получается, что метр погонный такой стены при четырех «нитках», даёт не считая магистралей под ними, 70-100 Вт тепла при диаметре трубопроводов в такой «теплой стене» ПП20мм, в зависимости от дельты Т и температуры окружающего воздуха.

Поэтому на приведенном мной фото, теплая стена дает при «дельте Т» в 50 градусов 4*2*25,6= 204,8 Вт. Плюс магистрали под ней (исходя из «дельты Т» тоже в 50 градусов, что хоть и не совсем верно, но примерно) с двух погонных метров подача 2*32= 64 Вт и обратка 2*20=40 Вт (при «дельте» 40 градусов), что в сумме дает с одного погонного метра теплой стены (205+60+40)/2 метра = 152,5 Вт, а с двух метров, соответственно 305 Вт, и так далее.

При желании можно увеличить (уменьшить) количество ППР труб 20мм с четырех до 5, 6, 7, 8. Подсчитать сколько она при этом будет давать тепла, теперь Вы и сами сможете.

Считайте, что одна такая теплая стена дает тепла почти, как 2-3 секции биметалла или алюминия.

И этот расчет, был сделан на основе данных производителя.

ipnev сказал(а): ↑

Кстати вам спасибо большое вы натолкнули меня на мысль о теплых стенах и как их реализовать.

Нарисую и выложу свои думалки.

Может вопрос не в тему, а по ГВС схеме, что выше ваше мнение можно услышать.

Ответ:

По поводу ГВС. Без обид, пожалуйста, за мое мнение. Нужно исходить из возможного бюджета. Если бы мне бюджет позволял, не «заморачивался» бы с самодельным бойлером, или с бойлером, неработающим в автоматической связке (с общим алгоритмом работы связанным не только теплотехнике, но и по электронике), т. е не такой фирмы, как котел.

Т. е взял бы котел типа Бакси Нувола со встроенным бойлером. Или еще лучше Бакси Луну 3 Комфорт Комби. И в монтаже проще и дешевле. Не нужно голову ломать. Если же взять отдельно аналогичный Бакси плюс к нему бойлер Бакси плюс фирменный присоединительный комплект, то думаю, существенно дороже выйдет (особенно если добавить еще и стоимость работ по монтажу раздельных компонентов системы в единое целое).

А в котле со встроенным бойлером, типа Нуволы, не нужно бояться, что встроенный бойлер только на 60 (кажется литров) окажется мал. Мощности общей системы котел плюс встроенный бойлер (также мощности теплообменника встроенного бойлера), вполне достаточно (на мой взгляд), чтобы по окончании воды в бойлере, бойлер совместно с котлом, мог переходить в режим приоритета по ГВС.

Т. е по окончании воды в бойлере, мощности общей системы вполне хватит, для приготовления воды по объему в проточном режиме не менее, чем в проточном режиме ее готовят другие двухконтурные котлы. Но зато, не будет таких «напрягающих» проблем, что при очень кратковременном включении любого смесителя, котел бы перепрыгивал в режим ГВС, а через несколько секунд обратно в режим отопления. Вы сами так попробуйте попрыгать. Надолго ли Вас хватит?

Также не будет проблем, с не-включением режима ГВС на котле, при слабом напоре в ХВС. Не будет резких скачков температуры воды при приеме душа, не будет проблем с ускоренным выходом из строя вторичного теплообменника котла (из-за крайне низкого качества воды выход из строя вторичного теплообменника одна из главных проблем на постсоветском пространстве).

Т. е такая связка котла и бойлера в одном флаконе, лично мне, видится более надежным и оптимальным решением.

Купил бы еще недорого «корейца» (котел) с модулируемой воздушной подачей в резерв. Если одновременно не использовать оба котла, то можно обойтись и без гидрострелки (гидроразделителя).

А если деньги позволяют, то взял бы лучше сразу LUNA-3 Comfort COMBI. http://www.baxi.ru/production/domestic/wall/luna3combi

erikra сказал(а): ↑

Если котел тактует по перегреву, то удлинение «маршрута» циркуляции мало что даст, т. к. потери по длине трубопровода будут небольшими, при использовании полимерных труб еще меньше, а если они еще и изолированные. В общем, ИМХО, это не повод.

Ответ:

Если написали, что у Вас ИМХО (имеете мнение хрен оспоришь), то останемся каждый при своем мнении.

Кому же хочется узнать более подробно о принципе «маршрутов», байпасе, циркуляции, «тепловых провалов» и прочего обращайтесь в личку.

erikra сказал(а): ↑

Не совсем понял. Если «выбег насоса у котла закончился», то котел все равно «не узнает», что пора включаться ни от «кого», кроме как от комнатного термостата. И установка перепускного в конец ветки «знание» ему не прибавит. А решить это, ИМХО, проще, установив комнатный термостат в то помещение, которое остывает быстрее.

Ответ:

Да, конечно. В такое помещение, причем не оборудованное термоголовками на отопительных приборах термостат и ставят.

НО! Котел не включается по сигналу комнатного термостата. Не вводите, пожалуйста, в заблуждение. Комнатный термостат только ЗАПРЕЩАЕТ котлу работать, или снимает запрет. А уж включаться или не включаться, котел принимает решение на основании показаний встроенных датчиков температуры теплоносителя на выходе котла (подаче), ну и небольшое количество котлов еще может отслеживать не только подачу, но и обратку. Но это тема отдельного разговора для раздела «Газовые котлы».

Т.е. автоматика котла «никак не сможет узнать» что в дальних концах магистралей теплоноситель уже подостыл и пора включаться. А если магистрали кто-то замуровал в стены или стяжку пола, рядом с «мостиками холода», но недолго и подморозить магистрали.

DoctorEshov, спросил:

Ответ:

Точнее не «встречки», а «тупиковой» двухтрубной системы. Тем, что все радиаторные контуры (имеются в виду отдельные радиаторы), имеют примерно одинаковое гидродинамическое сопротивление в системе (естественно, если радиаторы одинаковые). Т.е «попутная» двухтрубка более сбалансирована гидравлически сама по себе изначально. И чаще всего работает прекрасно (равномерно по радиаторам) даже без проведения балансировки системы. По самому своему принципу работы. Но балансировкой не стоит пренебрегать, ибо от качества сделанной балансировки может зависеть расход газа.

А «тупиковая» двухтрубная система изначально СИЛЬНО разбалансирована. И без балансировки не работает правильно.

И на «попутку» (на один контур) поэтому можно вешать намного больше радиаторов. А вот в «тупиковой» двухтрубной системе, нежелательно делать в одной ветке более пяти радиаторов. Иначе придется сверх разумного увеличивать диаметры магистралей, или будет плохая сбалансированность, которую возможно не удасться устранить даже балансировкой.

П.С. Наделали многие, «тупиковых» двухтрубных систем, с несколькими тупиковыми ветками, где на одной ветке семь, на другой двенадцать, а на третьей пятнадцать радиаторов. А потом и идут разговоры на форумах, что, дескать, двухтрубку балансировать тяжело. И конечно, никакую балансировочную арматуру на обратки радиаторов не поставили. Конечно, в таком неверно спроектированном и смонтированном варианте, и не предвидится нормального равномерного между собой прогрева радиаторов. Часть из них греться не будут совсем или частично. Попытка же отбалансировать систему с помощью обычных шаровых кранов (а не специальных типа КРПШ) на обратках радиаторов – чаще всего не удается, уже не говоря о том, что шаровые краны в полуоткрытых состояниях быстро выходят из строя. Для понимания попробуйте отрегулировать обычным шаровым краном, поток воды из шланга для полива цветов в горшках желаемой тонкой струйкой. Это будет самым наглядным примером, насколько неудобно балансировать системы с помощью шаровых кранов.

Вопрос:

Почему тогда не работает схема?:

Ведь все радиаторы практически одинаковые, и диаметры труб тоже всюду равны, значит и гидравлическое сопротивление всех участков должно быть одинаково? Или в чем причина?

Ответ:

Гидравлическое сопротивление всех участков не равно в действительности. Зависит и от количества радиаторов, и от способа подключения, и от количества секций.

Первое, почему она не работает – это отсутствие запорно-балансировочных клапанов на обратках радиаторов. Вместо угловых запорно-балансировочных клапанов применены обычные уголки с американками.

Второе, почему она не работает – это применение металлопластиковой трубы на магистралях. Точнее наличие сильных «заужений» в тройниках-фитингам для МП во внутреннем проходе. Тем самым обе магистрали и подачи и обратки, оказались «удушенными». Казалось бы применена труба МП20мм, эквивалентная по пропускной способности стальной трубе ¾ дюйма. Но в реальности, из-за узкого внутреннего прохода в МП-тройниках, пропускная способность магистралей оказалась значительно ниже, даже чем стальная труба ½ дюйма.

В МП-тройниках 20-16-20 мм сквозной проход где то около 12мм, что соответствует больше стальной трубе 3/8 дюйма, или даже меньше. Т.е. пропускная способность магистралей, получилась, примерно, в ЧЕТЫРЕ раза меньше требуемого. Котловой насос оказался «удушен», и скорее всего довольно большАя доля теплоносителя циркулирует не по магистралям, а по внутреннему «малому» кругу котла, через перепускной клапан на байпасе. Если котел очень часто тактует, то, скорее всего, в данном случае, часть теплоносителя циркулирует только внутри котла по «малому кругу».

Возможно, есть и другие причины, почему не работает система, сделанная по схеме выше, мне отсюда не видно, к сожалению. Сама-то схема верная и хорошая. А вот почему сама система не работает, может быть куча других причин неработоспособности, кроме схемы. Если бы фото посмотреть, да промерить температуру по всей системе в контрольных точках, то еще можно было бы чего-нибудь предположить.

А так пока гадание на кофейной гуще, извините. Неизвестно, какая была применена арматура и т.д. и т.п. Также монтажники могли не учесть, что вода обладает инерционностью (имульсом E=m*V), какая в реальности выполнена обвязка котла (возможно фильтр-сетка, он же грязявик слишком мал по диаметру), и т. п. и т. д.

Вот реальный пример неграмотного и грамотного монтажа. На первой схеме работать будет всегда правильно. На второй схеме далеко не всегда. Т.е. на схеме, пятисекционный радиатор вряд ли будет работать, потому, что у него может начаться циркуляция «взад». А схема-то принципиальная этих двух подключений одинаковая! На первой схеме – НЕграмотно. На второй – грамотно. Т.е, не учтена гидравлика потоков теплоносителя в тройниках, а также инерция воды.

erikra сказал:

Зачем гадать то. Нужно просто заглянуть в «букварь», того же Сканави, например. Там есть такая картинка

Это основные циркуляционные кольца, т.е. то, с чего начинается расчет. Все остальное, это второстепенные циркуляционные кольца, т.е., те самые «матрешки», о которых Вы говорили.

А кольца магистрали подачи и обратки не бывает. Какие же это кольца? Только половинки. В кольцо входит и подача, и обратка, и отопительный прибор. кольцо, оно и есть кольцо.

Вот каждое кольцо и увязывается.

Ответ:

Спасибо за схему, наглядно поясняющую гидросопротивление радиаторов в «тупиковой» и в «попутной» схемах двухтрубных систем отопления. Также эта схема наглядно демонстрирует преимущества диагонального подключения радиаторов, перед боковым подключением.

Попробую «на пальцах» еще раз объяснить преимущество «попутки» перед «тупиковой», как раз на этой удобной схеме.

Вода идет по пути наименьшего сопротивления.

Поэтому в схеме а)

вода «предпочтет» идти по контуру А-1-1″-Б, нежели по контуру А-7-7″-Б, потому как контур А-1-1″-Б обладают значительно меньшим сопротивлением, а правильнее сказать гидродинамическим сопротивлением. Также нельзя забывать, что вода обладает массой, и движется с определенной скоростью в трубе, поэтому обладает немаленьким импульсом E=mV.

И все это в результате приведет к тому, что если не установить дополнительные резисторы (балансировочные клапаны) в этих контурах и не сбалансировать такую тупиковую двухтрубку, то чем ближе к концу в тупиковой ветке, тем меньше будет циркуляция воды. И начиная, с каких то радиаторов, может даже начиная с середины тупиковой ветки, вообще может не быть циркуляции.

В схеме же б)

воде «без разницы где идти», потому как гидродинамическое сопротивление что контура А-1-1″-Б, что контура А-4-4″-Б, что А-7-7″-Б одинаковое. Поэтому такая схема с попуткой может считаться сбалансированной, если участки 1-1″ (и так далее до 7-7″) имеют равное гидродинамическое сопротивление, как на приведенной принципиальной схеме. В реальности же, радиаторы могут иметь разное количество секций (или размеров), также могут иметь разное подключение (боковое или диагональное). Поэтому даже при применении схемы двухтрубки с попуткой, нужно устанавливать на обратках радиаторов балансировочные вентили (тем более, что такой вентиль также заменяет шаровый кран и американку, поэтому по деньгам стоит меньше).

И еще эти рассмотренные выше кольца не увязываются, а балансируются до равного между собой гидродинамического сопротивления. Это называется балансировкой системы.

erikra сказал(а): ↑

Про Бернулли, это Вы, типа, об этом что ли?

Ответ:

Если уж у кого такая любовь, к однотрубным системам, то лучше делать так.

На среднем отводе тройника ПП 25мм, давление воды (в динамике, но не в статике) будет меньше, чем на среднем отводе тройника ПП 32-25-32. Поэтому на входе в радиатор будет бОльшее давление, чем на выходе, что увеличит циркуляцию через радиатор. Хотя показанные тройники ПП 25мм все равно «заужают» магистраль и общую по ней циркуляцию. При диагональном подключении, даже без показанного на схеме заужЕния в тройнике, за счет гравитации, все равно будет осуществляться циркуляция через радиатор. Но естественно, она зависит и от внутреннего гидродинамического сопротивления радиатора. Для чугуна и алюминия подойдет и подключение низ-низ даже без показанного схематического приема с заужением (но с уменьшением теплоотдачи). А вот для стальных панельных радиаторов, возможно уже потребуется применять такое решение. Или применять специальную арматуру нижнего подключения типа «бинокль» для однотрубных систем с регулируемым байпасом.

Но такая арматура совсем не бюджетна по цене. Чего-ради делать однотрубную систему? По материалам она будет дороже двухтрубки, причем иметь значительно больше эксплуатационных недостатков по сравнению с двухтрубной системой.

Еще почему-то говоря о заужениях, большинство мастеров забывает (или не знает) о следствии из закона Бернулли, хотя мастера и говорит часто о «местных сопротивлениях»:

«Сколько жидкости проходит через одно сечение трубы за некоторое время, столько же ее должно пройти за такое же время через любое другое сечение (через последовательно соединенный участок трубопровода)». Следствие из Закона Бернулли.

А в однотрубке именно последовательно соединенный участок трубопровода. Поэтому, если мы заузим проход хотя бы в одном месте контура однотрубки, мы тем самым уменьшим проток через ВЕСЬ контур.

erikra сказал:

Точно, это большой «косяк» этого инженера. Ни отбалансировать, ни радиатор снять. Чем он думал?

Хотя, не все так страшно, как кажется. Судя по фото, есть шанс установить, вместо этих угловых американок, угловой обратный радиаторный кран. По размеру, ИМХО, то же самое. ну или близко.

Не факт. Когда откроются все термоголовки, он может получить тот же эффект, что имеет сейчас. Лучше, все-таки, поставить обратные радиаторные краны.

Ответ:

Да, конечно лучше. Но если, у человека нет желания или возможности, не дожидаясь конца отопительного сезона перемонтировать систему, и оставаться на несколько дней без отопления, то проще установить термоголовки. Не придется останавливать отопление, сливать воду и прочее.

Да, возможно, что не наступит баланса. Но только в том случае, если мощность радиаторов, «энтим Анжинером» была подобрана слишком маленькой, т. е. недостаточной. Только в этом случае термоголовки не начнут прикрываться. Но даже и в таком случае, можно за счет термоголовок сделать балансирование. Путем уставки термоголовки на мЕньшую температуру, например в нежилых или малопосещаемых помещениях. Т. е поставить термоголовки не на поддержку 25 градусов, а до 20, или даже до 18 (и ниже до наступления самобаланса).

Если же мощность радиаторов выбрана верно, то термоголовки обязательно начнут «прижимать» поток через радиаторы, тем самым автоматически балансируя гидросопротивление контуров различных радиаторов между собой. И система автоматически самоотбалансируется.

Проточная двухтрубная система с попутным движением воды. Или еще по другому называется «с петлей Тихельмана». Метод «телескопа» (метод переменного диаметра магистрали).

Эта гидравлическая схема обладает всеми достоинствами двухтрубных систем и в тоже время лишена недостатка, связанного с неравенством перепадов давления, присущим «тупиковым» схемам.

Горячая вода из котла (подача), проходит по подающему трубопроводу уменьшающегося диаметра, (метод «телескопа»), от которого отходят трубы к нагревательным приборам, а от них в обратный трубопровод, который идет параллельно подающему трубопроводу в направлении от котла, собирая выходящую из радиаторов воду, и увеличиваясь в диаметре (тот же метод «телескопа») до последнего радиатора. При этом длина пути, проходимого водой, одинакова для всех радиаторных контуров.

Магистрали, выполненные переменным диаметром, называют сделанными «телескопом». Это позволяет экономить на стоимости подающей и обратной магистралей, а также увеличить гидравлическую сбалансированность системы отопления.

К примеру, для магистралей из меди (пайкой), это экономит почти вдвое больше денег на трубы. Вместо 100 тыс. рублей заплатить только 50 тысяч, есть разница или нет?

Тупиковая двухтрубная система с встречным движением воды в подающем и обратном разводящих трубопроводах и двухтрубная проточная система с попутным движением воды показаны для сравнения на рисунках ниже:

Котел обозначен буквой H, а радиаторы – цифрами.

Также хочется повторить, что использование «попутной» двухтрубной СО (системы отопления), вместо «тупиковой» СО, во многих случаях позволяет отказаться от использования гидрострелок (гидроразделителей), коллекторов и дополнительных насосов.

Т.е. обойтись только котловым насосом. Т.е., как раз, использовать насос мЕньшей мощности, нежели потребуется для тупиковой двухтрубки, и уже тем более бы потребовалось для однотрубки (плюс для однотрубки потребовалась бы еще и гидрострелка с коллекторами).

А это экономит, на стоимости материалов и стоимости монтажа системы отопления.

Вопрос.

Котел пока в проекте, т.к. газ будет только в след году, пока на электрокотле висит

Спасибо! Хочется хорошую трубу, что бы надолго заложить и забыть, цена вторична. Руки у сборщика растут нормально

Ответ.

Вот как раз, если грубейшим образом нарушать технологию и вышеупомянутой трубой вести монтаж без торцевой зачистки и без спецнасадок, вот только тогда и возникает расслоение и приход труб в негодность.

hobo сказал(а): ↑

Спасибо! А производитель PN25?

ответ:

Для отопления, желательно выбрать трубу марки PN25 SDR6.

Другое дело, что многие европейские производители, уже начали выпуск полипропиленовых труб, хоть и армированных стекловолокном, но имеющих защитный барьер для кислорода. К сожалению, лично не имею возможности оценить насколько это напыленный тончайший слой барьера, эффективно защищает от проникновения кислорода. Тут как говориться «Может и поможет, а может и нет». Желание подстраховаться, пока диктует выбор в пользу труб, армированных по центру слоя алюминием. Причем этот слой алюминия должен быть проварен герметично повдоль трубы по стыку алюминия стык-встык. А не просто сделан внахлест, как некоторые производители труб практикуют сейчас.

Продавцам индиффирентно, что с Вашей системой отопления будет через немного лет, и что Вам придется менять и теплообменники котла, и радиаторы и трубы. Короче делать все зАново. Но нельзя во всем винить продавцов. Ну, они же не проектировщики, в конце-концов, а только продавцы. Вы сами уже, обладая приложенной к проекту спецификацией, должны знать то, что Вам нужно. Понятно, что мы последнее время спрашиваем не у врача, какие лекарства купить, а у продавщицы в аптеке, но согласитесь, это только наше заблуждение, а не ошибка девочки-продавца в аптеке.

П.С. Я своими руками и носом (когда ПП подгорает на насадках сварочного аппарата и оставляет) сразу чувствую качественный или нет полипропилен, обонянием чувствую фейк и «палёную» трубу. Работаю фитингами ПроАквой, Розмой, ну если не нахожу что-то из нужного ассортимента, то и SPK (но к сожалению, за последние годы не очень качество, но может подделки встречаются).

А предпочитаю дилерскую ПроАкву. Армированную алюминием по центру слоя предпочитаю пока Дизайн-Груп Окси Плюс (но фитинги их не нравятся). Как в дальнейшем будет качество этих брэндов, естественно, не знаю.

Может в Вашем регионе есть и другие достойные уважения трубы других производитей, но сами понимаете, мой выбор сделан исходя из представленного ассортимента, в моем регионе. Все бренды не перепробуешь, да и подделок очень много.

Берите только у официальных дилеров. Это главное. Но только не в сетевых магазинах и не в строительных супермаркетах и на строительных рынках. Это поможет Вам уберечься от покупки некачественных труб и фитингов.

Allmas сказал(а): ↑

И как будет летом работать теплый пол в санузлах?

Ответ:

Если выберете котел типа Бакси Луна 3 Комфорт Комби, или другой комплект котла с бойлером косвенного нагрева (БКН) имеющего рециркуляцию, то полотенцесушители (ПС) и теплые полы (ТП) в санузлах летом сможете отапливать от обратки рециркуляции ГВС. Эта рециркуляция еще Вам и много денег сэкономит, не считая того, что не будете ждать по несколько минут, пока из крана не пойдет горячая вода вместо холодной.

Solto сказал:

вы не могли бы на цифрах подтвердить свое утверждение?

и не совсем ясно про ТП, которые предлагается летом посадить на обратку ГВС.

Ответ:

По поводу экономии на рециркуляции.

4. При рециркуляции трубы подачи и обратки ГВС, при полном их оборачивании рубашкой из вспененного полипропилена (типа энергофлекса 9мм), будут терять совсем немного тепла.

По поводу полотенцесушителей и «теплых» полов.

Allmas сказал(а):

Да, рециркуляцию ГВС хотелось бы, удобная вещь и не очень затратная.

Если от нее можно питать ТП на 11,2 кв. м. летом было бы отлично.

Ответ:

И, это уже не говоря о том, что вторичный теплообменник любого двухконтурного котла по сравнению со связкой одноконтурный котел + БКН очень быстро выходит из строя (причем почему-то всегда в самые морозы, когда систему очень легко разморозить. А сервисмена по котлам, в этот период на ремонт найти крайне сложно. Если только, за астрономическую сумму, намного бОльшую, чем летом).

Да и менять из-за качества приходящей холодной воды, каждые три года теплообменник, встанет через пару ремонтов в стоимость нового двухконтурного котла. Причем при каждом таком ремонте, Вы будете вынуждены, оставаться не только без ГВС, но и без отопления.

И также, не говоря, об экономии на ГВС, и комфорте за счет циркуляции, и том, что в санузлах летом у Вас не будет стоять запаха гнилых тряпок, и не будет черной плесени-грибка, крайне вредной для здоровья.

Также с «родной связкой» котел+БКН горячая вода никогда не может кончиться, и вам не придется в душе смывать с себя мыло ледяной водой. Так как котел 32 кВт, в связке с РОДНЫМ бойлером (с теплообменником хоть на 24, хоть на 48 кВт) прекрасно работает и в ПРОТОЧНОМ режиме. Поэтому и БКН не обязательно покупать от 200 литров. Вполне достаточно, примерно, от 70 литров.

И еще один крайне полезный момент в «родной» связке котла с БКН. Вам при принятии душа не придется глотать легионеллу из ГВС (пахнет как из общественного туалета и по сути то же содержимое). Просто можно запрограммировать котел, чтобы он ночью раз в сутки доводил температуру в БКН до плюс 65. А это вкупе с рециркуляцией будет каждый раз стерилизовать и БКН и весь трубопровод ГВС, до точки возврата рециркуляции.

Источник