деревья сохнут чем лечить
Типичные проблемы с деревьями
До тех пор, пока лесопатолог не осмотрит погибшее или заболевшее дерево воочию, часто просто невозможно догадаться, что не так.
И даже после осмотра дерева лесопатологу иногда бывает сложно определить источник проблемы даже после исследования сухих листьев, веток, прутьев или корней, которые были взяты с пострадавшего дерева, (Фото 1 ).
Если на листьях есть пятна, вызванные грибками, бактериями или вирусами, причину ухудшения их состояния можно установить, а следовательно, и дать рекомендации.
Но, очень часто листья усыхают или приобретают коричневый цвет просто в результате нехватки воды вследствие болезни или повреждения где-нибудь внутри дерева. Такие листья дают маленькую подсказку в направлении поиска причины усыхания или не дают ее вовсе.
Часто присутствующие на образцах грибки не являются непосредственной причиной гибели или заболевания дерева и начинают развиваться только после того, как ветка засохнет, (Фото 2 )
В большинстве случаев рекомендации по разрешению проблемного состояния деревьев могут быть даны лишь после тщательного их осмотра и исследования окружающей их инфраструктуры.
Проблемы, возникающие после пересадки дерева
Такая обрезка позволяет избежать нежелательного дисбаланса в природном равновесии.
Если вы все же выкопали такое дерево, срежьте как минимум одну треть веток во время его пересадки.
Путем проведения такой обрезки вы снизите количество листьев, которые появятся на дереве во время следующего сезона, что повысит шансы дерева на приживаемость.
Проблема «губительного действия бульдозера»
Участки ствола дерева могут быть так сильно повреждены, что на них практически не останется коры, (Фото 4 ).
Буковые деревья на участках, где работает спецтехника, практически неизбежно погибают вне зависимости от того, какой уровень ухода им был обеспечен. Это утверждение справедливо также для некоторых видов дуба.
Проблема изменения уровня почвы
Повреждение, причиненное понижением уровня земли, незначительно по сравнению с неприятностями, которые влечет за собой его повышение.
Неправильно примененная насыпь даже 20 см может серьезно сказаться на деревьях.
Если область корневой системы дерева не была правильно подготовлена, то насыпь 30 см земли может погубить многие деревья. Окружение стеной основания дерева не несет никакой практической пользы.
Проблемы, вызываемые засухой
Деревья, произрастающие в обедненных условиях, могут испытывать трудности с получением воды для обеспечения своих нужд даже в нормальные не засушливые годы.
Во время сильной засухи количество жидкости в почве может быть снижено до такой степени, что некоторые питающие дерево корни могут просто отмереть.
Чрезмерное увлажнение или плохой дренаж
Если избыток воды в яме не будет устранен, вновь посаженное дерево имеет не слишком высокие шансы на выживание.
Выкопайте посадочную яму на том месте, куда должно быть пересажено дерево и наполните ее парой ведер воды. Если на следующий день вы обнаружите в ней воду, следует ожидать проблем с пересаженным деревом.
В таких местах сажайте дерево скорее «выше» в яме, нежели «ниже». Очень хорошо разместить на дне ямы дренаж, чтобы отвести избыток воды.
Проблемы деревьев, окруженных тротуарами и постройками
Установка шланга в открытую землю в любой точке под кроной дерева и подведение воды таким образом, чтобы она медленно вытекала или разбрызгивалась, оказывает большое положительное влияние на дерево.
Частичное прореживание верхушки дерева поможет сбалансировать корневую и лиственную системы и позволит дождю проникать сквозь крону в почву вокруг ствола в большей степени, нежели капая с листа на лист таким образом, что большая ее часть в конечном счете попадает на проезжую часть и тротуар.
Проблема опоясывающих корней
Во время пересадки дерева в большинстве случаев посадочная яма выкапывается меньшего размера, нежели необходимо для того, чтобы в ней свободно поместились корни, отходящие в горизонтальном направлении.
Несколькими годами позже корни, которые теперь уже намного больше по размеру, врезаются в дерево (Фото 5 ) и наносят ему стресс примерно такой же силы, как нанесла бы веревка человеку, если бы ее обернули вокруг его шеи.
Такие опоясывающие корни могут причинить невыразимый вред деревьям.
С увеличением количества растений, выращенных в контейнерах, большое число деревьев начинают произрастать с плохо сформированной корневой системой.
Корни саженцев в горшках, банках или пластиковых контейнерах быстро достигают границ контейнера и потом закольцовываются вокруг комка почвы. Спустя несколько лет, закольцованные корни увеличиваются и, как результат, происходит своеобразное «удушение» молодых деревьев.
Вызываемые утечкой газа проблемы деревьев
Это происходит по причине наличия твердого и компактного слоя почвы, «основы», в которой находятся корни небольших растений и которая может удержать газ от выхода его наружу над точкой прорыва газовой трубы, таким образом газ может просочиться в горизонтальном направлении на некоторое расстояние в грунте под «основой». Необходимо исследовать все возможности.
Если насекомые, болезнь, засуха или повреждение корней не являются проблемой ухудшения состояния дерева, обратитесь в компанию, прокладывающую газовые коммуникации, с просьбой исследовать их на предмет прорыва в непосредственной близости к дереву.
Повреждение деревьев молнией
Некоторые деревья могут быть полностью безвозвратно истощены. На одних деревьях могут быть повреждены только верхние ветви.
Если кора повреждена молнией по всей окружности ствола, такое дерево проживет не более одного года-двух лет.
Повреждение емкости с септиком
Проблема повреждения веществами при обработках
Некоторые безвредные вещества для обработок одних деревьев, например, токсичны для других видов или концентрация вещества для обработки деревьев одной породы может быть слишком велика для другого вида.
Использование обычно безвредного вещества для распыления может вызвать обращение листьев в коричневый цвет, (Фото 6 ).
Повреждения от использования гербицидов
Некоторые гербициды являются гормональными препаратами, которые могут вызывать изменения в структуре листьев.
Никогда не используйте для распыления гербицидов и фунгицидов или инсектицидов один и тот же распылитель. В таком случае повреждение дерева практически неизбежно.
Никогда не применяйте гербициды вблизи деревьев, кустов, заборов.
Вред от загрязнения воздуха
Загрязнение воздуха вследствие производства, выхлопных газов автомобиля, сжигания и испарения вызывают такие процессы, которые негативно сказываются на деревьях и растениях.
В некоторых случаях определение загрязнителя возможно простым рассмотрением характеристик повреждений растений. В других случаях, подозрения относительно загрязнителя могут появиться после осмотра локализированной области, в которой произрастает дерево.
В большинстве случаев не все деревья одного и того же вида будут демонстрировать симптомы повреждения.
Так получается в связи с наследственностью или с происхождением дерева. Одна белая сосна может пожелтеть и отставать в росте, тогда как другая рядом будет зеленеть и быстро расти.
Другие случаи появления проблем с деревьями:
5. Некоторые виды деревьев, которые не происходят из области произрастания, могут быть повреждены низкими температурами зимой или обморожены поздними весенними заморозками, или, наоборот, пострадать от экстремальных летних температур.
7. Болотный дуб может иметь листву ярко желтого цвета на нейтральных и известковых почвах, в то время, как на смежных участках, где почва кислотная или кислая, те же виды будут иметь темно зеленую листву.
9. Вечеринки на лужайках, во время проведения которых соленая вода из морожениц проливается на газон, сказываются на небольших деревьях и кустах.
10. Некоторые химические вещества, используемые для предотвращения процесса гниения древесины, вызывают повреждения растений. Листья деревьев, находящиеся в непосредственной близости от забора, ограды, постройки, могут стать коричневыми в жаркий, безветренный день ранним летом. Испарения химических веществ из обработанной древесины могут стать тому причиной.
11. Инаконец, некоторые деревья, как и люди, просто не чувствуют себя хорошо, находясь по соседству – без каких-либо исключительных причин.
Почему сохнут ветки у яблони и как с этим бороться
Бывает, у дерева ни с того ни с сего вдруг начинают сохнуть веточки. Иногда только верхушки, а порой и целый сук. На самом деле просто так ничего не бывает. Проблемы этого явления известны и что делать – тоже.
А причин усыхания веток целых 5. Итак, Яблоня сохнет, потому что.
1. Яблоня сохнет, потому что болеет плодовой гнилью (монилиозом)
Симптомы монилиоза яблони
Возбудителями плодовой гнили является группа грибов, которые поражают листья и плоды – они гниют прямо на дереве. Инфекция переносится ветром, каплями дождя, насекомыми. В первую очередь заболевают поврежденные плоды – с трещинами, червоточинами и поеденные осами и птицами.
симптомы монилиоза яблони
Возбудители болезни в основной своей массе зимуют в гнилых плодах, которые остаются висеть на деревьях после уборки урожая – они мумифицируются и остаются источников заразы на протяжении 2 лет. Постепенно гриб через плодоножку проникает в плодовые веточки и поселяется там. А весной он поражает цветки и молодую завязь.
Когда устанавливается теплая влажная погода, споры начинают переноситься с дерева на дерево и поражая сад все сильнее и сильнее. Причем болезнь распространяется очень быстро – плоды яблонь и груш полностью загнивают всего через 3–5 дней после заражения, а спороношение начинается через 8–10 дней.
Во второй половине лета начинается вторая волна болезни – у яблони начинают сохнуть побеги: сначала верхушки, потом усыхание спускается ниже по ветке.
Что делать, если вы обнаружили на участке монилиоз яблони?
Здесь тоже важную роль играет профилактика. Если плоды подъели осы, поклевали птицы, их побило градом – немедленно снимайте все поврежденные.
Осенью собирайте и сжигайте опавшие листья. А в течении всего лета – падалицу и подгнившие плоды, которые висят на ветках. Засохшие веточки тоже сразу вырезайте, причем не только пораженную часть – надо захватить еще 10–15 здоровой ткани, и сжигайте.
Лечить монилиоз непросто – потребуется время, силы и несколько препаратов.
План лчения от монилиоза такой:
Во всех случаях норма расхода препарата на 1 дерево – 2 л.
Сорта яблонь, устойчивые к монилиозу: Айдаред, Бабушкино, Кандиль Синап, Славянка, Уралец.
погибший яблоневый сад
2. Яблоня сохнет, потому что близко грунтовые воды
Уровень грунтовых для яблони должен быть не выше: 3 м – на сильнорослых подвоях, 2,5 м – на среднерослых и 1,5 м – для карликовых форм.
Как поступить с яблонями, зависит от того, в какой момент вы узнали о высоком уровне грунтовых вод.
Если вы знаете, что вода находится ближе допустимых пределов, то
Сажайте яблони на холмы. Их делают из плодородной почвы диаметром 1,5–2 м и высотой 0,5–1 м. Холм насыпают поверх обычной почвы слоями и через каждые 15-20 см утаптывают, чтобы в итоге он был прочный, не рассыпался и расплывался при поливе.
Холмы лучше делать с осени. А высаживать яблони на эти возвышения можно только весной, причем как можно раньше. Осенью сажать бессмысленно – корни молодого деревца, которые окажутся выше уровня почвы, попросту замерзнут.
Поливать яблони, высаженные на холмы, нужно гораздо чаще и обильнее, особенно в первые два месяца после посадки и в засушливую погоду.
И еще запомните: яблони, посаженные на холмы, в первые два года отстают в росту от своих собратьев, которые растут в традиционных ямах. Но зато потом они опережают их по развитию, зимостойкости, долговечности, урожайности, качеству плодов и по другим показателям.
Если вы не знали о наличии высоких грунтовых вод
А ведь многие дачники об этом просто не задумывается. Да и молодые яблони не дают повода для беспокойства. Но когда им исполняется 10–15 лет и корни достигают опасного слоя, деревья начинают чахнуть.
Симптомы проблемы
Яблони, чьи корни достигли уровня грунтовых вод, прекращают прирастать в длину. Листья меняют окраску на желтую или бурую. Дерево сильно поражается грибными болезнями. А когда наступает летняя жара, листья массово опадают.
Что делать?
Исправить ситуацию тут очень сложно – взрослое дерево не пересадишь. Поэтому единственный выход – сделать яблоне кардинальную обрезку и выращивать ее в виде компактного деревца высотой 2–2,5 м – ему не надо будет запускать корни очень глубоко, чтобы добыть воды и пропитание.
3. Яблоня сохнет, потому что ее не поливали
Казалось бы, банальная истина – всем растениям нужна вода! Но многие дачники уделяют саду внимание только в первый год посадки. А потом пускают его на самотек. В северных регионах деревья сами добывают себе влагу – там и почвы влажные, и дожди чаще, да и жары изнуряющей подолгу не бывает. Но вот в южных областях яблоням полив нужен. И даже взрослым деревьям.
Симптомы проблемы
В случае нехватки влаги ветви на деревьях начинают сохнуть равномерно. И, разумеется, вянут листья.
Что делать?
Яблоням достаточно два полива за лето: через 15–20 дней после цветения (если нет дождей) и за 15–20 дней до сбора урожая. В засушливых регионах, например, в Среднем и Нижнем Поволжье, еще один полив дают весной, перед цветением яблони.
Норма расхода воды для яблонь такая:
– для 3–5-летнего дерева – 5–8 ведер воды,
– для 7–10-летнего – 12–15,
– для более старых – до 20.
Кстати, правильный полив не просто помогает яблоне выжить, но и повышает урожайность яблонь на 25–40%!
4. Яблоня сохнет, потому что посажена в низине
Так случается, если дерево посажено в низине – весной там скапливается талая вода, а после дождей образуются лучи. Многие думают, это же хорошо, поливать не надо! Но корням помимо воды нужен еще и кислород. А при застое влаги его катастрофически не хватает.
Особенно опасна именно талая вода – в это время у дерева как раз ничинают нарастать корневые волоски, а они больше всего чувствительны к нехватке кислорода. Без доступа воздуха они отмирают уже через сутки. А через три дня начинают погибать более крупные корни.
Симптомы проблемы
Листья буреют, а затем начинают осыпаться. Прирост побегов останавливается. В итоге дерево полностью засыхает.
Что делать?
Сажайте яблони на возвышенности. Если участок полностью в низине, сажайте деревья на искусственные холмы (см. п. 2).
вредители: личинки майского жука
5. Яблоня сохнет, потому что корни подъели личинки майского жука (хруща)
Так бывает с молодыми яблонями, до 5 лет – старым эти насекомые не вредят. Личинок можно обнаруживать, если перекопать почву под деревьями.
Симптомы проблемы
У деревца засыхают не отдельные ветки – оно сохнет все целиком.
Что делать?
Как показывает практика, инсектициды от хрущей не помогают – препараты убивают только тех вредителей, которые находятся неглубоко. Но они способны проникать на глубину до 1 м и там ни одна отрава их не берет.
Избавиться от личинок майского жука можно при помощи нашатырного спирта: 50 г (аптечный флакон) на ведро воды. Норма расхода – ведро на дерево. Вредители на дух не переносят этого запаха, а дереву от нашатырного спирта одна польза – это чудесная азотная подкормка. Проделывают эту процедуру в середине мая.
Болезни фруктовых деревьев и их лечение
Цель каждого садовода – богатый урожай. Для этого сад должен быть здоровым. У больных растений не только сниженная урожайность. Плоды становятся некрасивыми, невкусными, а то и опасными. Сами деревья хиреют, сохнут, гниют и в конце концов погибают. Знать о болезнях фруктовых деревьев и их лечении необходимо, чтобы защитить сад, вовремя распознать угрозу и предотвратить гибель растений.
Причины болезней плодовых деревьев
Болезни вызывают разные факторы. Основные причины – это грибки или патогенные бактерии. Эти паразитические формы не могут существовать самостоятельно, споры грибов, бактерии проникают в растения через мелкие ранки, трещинки в коре. Они живут за счёт донора, то есть растения, вытягивают из него все соки, ценные вещества, которые нужны им для существования.
Занести патогенные микроорганизмы можно и при использовании грязного, необработанного, зараженного инвентаря. Часто возбудителей болезни разносят насекомые-вредители. Взрослые растения с сильным иммунитетом могут противостоять болезням, вот слабые, молодые или старые заболевают.
Ещё одна причина болезни фруктовых деревьев – вирусы. Возбудителей вирусных болезней переносят насекомые. Попав в благодатную среду, вирусы активно размножаются и заражают растение, питаются его соками. Из-за этого дерево истощается, прекращает расти, плодоносить.
Отдельно стоит сказать о раке плодовых деревьев. Его вызывают также грибковые или бактериальные инфекции, но после заражения клетки растения начинают некорректно делиться, появляются «опухоли» в виде наростов на стволе, ветвях, корнях. Такое растение теряет урожайность и становится больным на генетическом уровне, его нельзя использовать для размножения, прививания черенков.
Отдельная разновидность заболеваний плодовых деревьев – некрозы. Это отмирание тканей, которое возникает из-за механических повреждений, очень низких температур, солнечных ожогов или обледенения. Очаги появляются на коре, подкорье, камбии. Если не проводить лечение, очаги разрастаются до больших размеров, из-за чего растение погибает.
Основные болезни садовых деревьев
Парша
Это грибковая инфекция, от которой чаще других страдают яблони и груши. Сначала на листьях появляются желтые пятнышки, немного маслянистые. Затем – по мере развития, увеличения количества грибков – они сливаются в единый налёт бурого цвета с зелёным оттенком. У яблонь обычно листья поражаются с лицевой стороны, у груш – с тыльной. Также инфекция поражает плоды. Сначала она проявляется в виде темных округлых пятен с более светлым ободком по контуру. По мере заражения плоды покрываются им целиком, становятся тёмными, буро-зелеными. Изменяется не только цвет. Яблоки, груши перестают расти, развиваться. Также парша распространяется на молодые веточки, особенно от этого страдают груши. Кора на них вздувается, трескается, под ней виден тёмный грибковый налёт. Дерево останавливает рост, меньше плодоносит.
Лечат паршу опрыскиванием деревьев бордосской смесью, препаратом «Фитоспорин-М» или фунгицидом «Хорус». Производят опрыскивание весной, до распускания почек. Можно проводить лечение деревьев народными средствами, использовать для этого солевой раствор, настойку полевого хвоща, марганцевый раствор.
Возбудители парши сохраняются в опавших листьях, поэтому важно тщательно убирать их, обработать приствольные круги, подготовить сад к зимовке правильно, чтобы по весне эти грибки заново не заразили сад.
Бактериоз
Возбудитель – патогенные бактерии. У больного растения побеги, плоды, листья будто обожжены, вершина клонится вниз. Листочки чернеют, плоды начинают гнить, на ветках вздувается кора, из нее выделяется едкая жёлтая жидкость.
Предотвратить заражение бактериозом можно, если своевременно поливать, подкармливать сад, производить санитарную обрезку, побелку фруктовых деревьев. Если же растение заражено, очаги зачищают, обрабатывают медным купоросом. Желательно сделать повязку из ткани, обильно смоченной раствором медного купороса, оставить её на две недели, чтобы она при этом не высыхала. После снятия повязки, если болезнь не пошла за пределы очага, этот участок обрабатывают садовым варом. При необходимости процедуру лечения повторяют.
Черный рак
Чёрный рак чаще встречается у старых растений со сниженным иммунитетом. Лечение этой болезни плодовых культур имеет смысл только на начальной стадии. Зараженные участки убирают стамеской, раны обрабатывают антисептиком, в качестве которого выступают медный купорос или марганцовка. Чтобы уничтожить возбудителей заболевания, растение обрабатывают фунгицидами – «Фитоспорин», «ХОМ», «Абига-Пик» и др. Можно использовать для покрытия коры олифу или масляную краску.
Инфекция сохраняется в отпавших кусках коры, в опавшей листве, плодах. Возможно заражение соседних культур, так что нужно очень тщательно ухаживать за заболевшим деревом, а также за его соседями.
Обыкновенный рак
Его ещё называют европейским. От черного отличается тем, что части ствола или кроны не чернеют. Кора на них вздувается, трескается, причем иногда до самой сердцевины. Образуются наплывы, бугорки розоватого цвета.
Обыкновенный рак чаще поражает ослабленные, поврежденные растения. Лечение проводят так же, как при черном раке.
Бактериальный рак
Цитоспороз
Чтобы этого не произошло, производят обработку кроны фунгицидом «ХОМ». Опрыскивают ветки весной, когда температура достигает 15 градусов. Второе опрыскивание проводят перед началом цветения.
Мучнистая роса
Грибковое заболевание, из-за которого побеги, листья, бутоны, цветки покрываются бело-серым налётом мучнистого вида. Со временем налёт становится рыжим. Листья плохо растут, складываются в лодочки. Побеги и завязи тоже прекращают развитие, засыхают. Листья, бутоны, плоды опадают.
Монилиоз
Это плодовая гниль, которая проявляется сначала в виде мелких бурых пятен. Они быстро растут, охватывают плод целиком. Мякоть становится мягкой, а на поверхности плода появляются подушечки со спорами. Они образуют характерные круги. Плоды чернеют, мумифицируются. Монилиоз также может проявляться в виде ожогов на побегах, из-за которых они засыхают.
Грибковые болезни листьев
Есть заболевания, которые поражают только листву:
Все эти заболевания – грибковые. Для их предотвращения и лечения необходима обработка фунгицидами. Возбудители заболевания сохраняются в опавшей листве, поэтому её нужно убирать, обязательно надо обрабатывать приствольные круги.
Лечение фруктовых деревьев
Важно предотвратить заражение. Это гораздо проще и эффективнее, чем лечить уже заболевшие деревья от вредителей и болезней.
Что нужно делать для профилактики:
Изменение внешних условий, резкие перепады температуры, влажности, внезапный мороз или слишком яркое солнце – всё это усложняет жизнь сада. Любое нарушение баланса приводит к ослаблению плодовых культур, а слабые растения – благодатная почва для бактерий, вирусов, грибков. Задача садовода – поддержать растения, помочь им бороться с врагами. Только в этом случае можно получить обильные, здоровые урожаи.
Деревья, как обожженные: что случилось с садом и можно ли его спасти
Добавление статьи в новую подборку
На листве одного или сразу нескольких деревьев обнаружили пятна красновато-коричневого цвета? Или, быть может, ветви любимой груши стали похожи на обугленные головешки? Решаем проблему вместе!
Любые изменения во «внешности» плодовых деревьев, будь то непонятные пятна на ветвях или скрученные листья, заставляют понервничать даже бывалых садоводов. Что уж говорить о ситуации, когда растения внезапно начинают выглядит так, как будто бы их опалило огнем.
Причин у подобного состояния может быть несколько. Для начала разберем ожоги инфекционной природы.
Антракноз
Антракноз – это грибковое заболевание, которое поражает многие садовые и огородные культуры, например, томаты, огурцы, дыни, смородину, клубнику и вишню.
Наиболее активно болезнь распространяется в теплую (22-27°С) и влажную (около 90%) погоду. При этом первыми жертвами болезни становятся ослабленные растения, которые растут на кислых почвах и страдают от дефицита калия или фосфора.
Признаки антракноза. Сначала на листьях появляются небольшие красновато-бурые пятна с желтоватой каймой. Затем пятна расползаются и сливаются. На ветвях дерева болезнь проявляется в виде светло-коричневых пятен. Со временем они расширяются и углубляются. В какой-то момент вокруг пятен появляется темно-фиолетовая или темно-коричневая кайма.
На плодах образуются небольшие черные точки, которые вскоре разрастаются. Часто ягоды засыхают и от этого становятся похожими на угольки.
Способы борьбы. Своевременное удаление и уничтожение за пределами участка пораженных частей растения. Зачистка древесины до здоровой ткани с последующей обработкой растения специализированными препаратами: Гамаир (биологическое средство), 1%-ная бордоская смесь, Абига-Пик, Индиго, ХОМ (химические фунгициды).
Химические препараты используют для лечебных и профилактических обработок до начала цветения и после уборки урожая. Когда же деревья начинают цвести и завязывать плоды, на использование таких средств накладывается строгий запрет, нарушить который можно лишь при условии, что растение поражено очень сильно и другого выхода из ситуации у вас нет. При начальных стадиях болезни в период цветения и плодоношения на помощь придут агротехнические методы, а также биологические препараты.
Бактериальный ожог
Бактериальный ожог – это тяжелое инфекционное заболевание, вызываемое высокопатогенными бактериями Erwinia amylovora. Поражает оно культурные и дикорастущие растения семейства Розоцветные (яблоня, груша, вишня, слива, миндаль, персик, клубника, малина, роза, шиповник, спирея, рябина, ежевика, черемуха и др.).
Попав на цветки и верхушки ветвей через ранки и трещинки, бактерии начинают размножаться, проникая вглубь тканей. В первую «зимовку» от холода погибает около 90% патогенов, однако и оставшихся 10% вполне хватает для того, чтобы болезнь успела нанести растению вред.
Имеются сведения, что бактерии, вызывающие ожог, способны проникнуть только в свежие ранки. Если травма была нанесена 36-48 часов назад, вероятность того, что болезнь поразит дерево, уменьшается в разы, а с увеличением этого срока до 72 часов она и вовсе сводится к нулю.
По весне, когда воздух нагревается, бактерии начинают просачиваться наружу. Именно в эту пору на поверхности зараженных органов растения появляются молочно-белые капельки экссудата. В летний период распространение болезни замедляется, однако уже к следующей весне с началом сокодвижения этот процесс снова вступает в активную фазу.
Заражать растения бактерии могут при температуре выше 18°C, однако наиболее активно патоген распространяется при температуре выше 30°C.
Ожог плодовых культур – это заболевание, которое может в самые короткие сроки погубить целый сад. Даже если болезнь не станет для растения фатальной и перейдет в хроническую форму, дерево продолжит плодоносить, однако качество плодов ухудшится. Общее состояние здоровья дерева заметно пострадает: оно будет чаще болеть другими инфекционными заболеваниями и не сможет противостоять зимней непогоде.
Симптомы бактериального ожога. В период цветения у инфицированных растений начинает наблюдаться внезапная некротизация и увядание цветков, соцветий, молодых верхушечных побегов. На груше, как правило, пораженные органы становятся почти черными, а на яблоне – светло-бурыми. Главным отличием бактериального ожога от других растений является то, что поврежденные листья, побеги и ветви не опадают, а остаются на дереве. Верхние части ветвей высыхают, а их кончики закручиваются крючком. На стволе и скелетных ветвях формируются вмятины, а кора сморщивается и растрескивается.
Способы борьбы. Успех во многом зависит от того, на какой стадии вы обнаружили болезнь. При первых признаках заболевания можно ограничиться лишь удалением поврежденных тканей и обработкой места среза 1%-ным раствором медного купороса (100 г на 10 л воды) или 0,7%-ным раствором железного купороса (70 г на 10 воды).
В период цветения на помощь придут антибиотики, например, раствор Офлоксацина (1 таблетка на 1 л воды). Смоченную в растворе марлю накладывают на поврежденное место, обматывают пленкой и закрепляют.
В начале сокодвижения дерево под корень поливают препаратом Превикур Энерджи. Это поможет предотвратить распространение инфекции внутри растения.
В самых запущенных случаях (обычно такое происходит со старыми и высокими растениями, на которых начальные стадии болезни распознать просто невозможно из-за слишком высокого расположения верхних ветвей) дерево приходится выкорчевывать и сжигать. То же самое придется сделать и со всеми остальными деревьями в радиусе 5 м.
С наиболее подробной инструкцией по проведению терапии и профилактики этого заболевания вы можете ознакомиться в нашем специальном материале.
Монилиоз
Монилиоз – это грибковое заболевание плодовых. Отличительной его чертой является то, что на семечковых культурах (яблони, груши) оно проявляется в виде плодовой гнили, в то время как на косточковых (абрикос, вишня, слива, черешня) места поражения выглядят, как ожог.
Оптимальные условия для развития монилиозной гнили – температура воздуха 24-28°C и относительная влажность от 75%, сопровождаемые продолжительными дождями. Обычно распространяется в период созревания плодов.
Монилиальный ожог развивается, как правило, в период цветения при высокой влажности и умеренной температуре воздуха (12-16°C).
Симптомы монилиального ожога. Весной на деревьях косточковых плодовых культур болезнь проявляет себя ожогами лепестков и соцветий. С них возбудитель переходит на молодые плодоносящие веточки, которые со временем высыхают. Постепенно патоген распространяется и на скелетные ветви. Те покрываются язвами и вмятинами, часто сочащимися камедью. Пораженные части дерева не опадают.
Способы борьбы. В лечении монилиоза хорошо зарекомендовали себя препараты на основе меди (бордоская жидкость, Абига-Пик, ХОМ, ОксиХОМ и др.) и промышленные фунгициды (Хорус). Перед обработкой пораженные участки вырезают до здоровой ткани и сжигают.
Профилактика любых инфекционных заболеваний, независимо от того, были они вызваны грибком, бактериями или вирусами, заключается в соблюдении графика обработок от болезней и вредителей и использовании здорового посадочного и прививочного материала. Помните, что защитить ваш сад от болезней может только правильный уход!
Профилактика инфекционных ожогов
Алгоритм профилактических мероприятий, призванных уберечь ваш сад от инфекционных ожогов, мало чем отличается от рекомендаций по профилактике других инфекционных заболеваний.
2. Регулярно осматривайте деревья на наличие любых повреждений и своевременно проводите лечение ран.
3. Соблюдайте график обрезки, особое внимание уделяя санитарным мероприятиям.
4. Выращивайте на своем участке только районированные сорта плодовых культур.
5. Высаживайте молодые деревья в соответствии с рекомендациями по допустимому расстоянию между ними.
6. Весной и осенью проводите генеральную уборку сада. Особое внимание уделяйте удалению растительных остатков с признаками поражения болезнями или повреждения вредными насекомыми.
7. Любые манипуляции с деревьями (обрезка, прививка) проводите при помощи продезинфицированного и хорошо наточенного инструмента.
Неинфекционный ожог
Пожалуй, одна из самых «перспективных» разновидностей ожогов плодовых деревьев, которая дает надежду на благоприятный исход.
Зимний солнечный ожог. Ранней весной, когда днем воздух хорошо прогревается, а ночью стремительно охлаждается, из-за резких перепадов температур кора дерева может лопнуть. Именно поэтому очень важно уделять внимание защите сада от солнечных ожогов.
Ошибки в уходе за саженцами. Солнечные ожоги листвы, вызванные слишком засушливой погодой, ощутимого вреда здоровью взрослых растений нанести не смогут.
Несколько иначе обстоят дела с молодыми саженцами. Одно дело, если условные 50 листьев пожелтеют у взрослого 10-летнего дерева, и совсем другое, если это произойдет с молодым 2-3-х-летним растением. Чтобы саженец не лишился доброй половины своей кроны, внимательно изучите все рекомендации по уходу за молодыми деревьями, уделяя особое внимание вопросу поливов и притенения.
Нарушение правил полива. Чтобы защитить растения от ожогов, вызванных нехарактерной для вашего региона жарой, соблюдайте рекомендации по поливу.
Не поливайте растения днем, соблюдайте нормы расхода воды в зависимости от культуры и возраста каждого конкретного дерева, ограничьте полив по листу, мульчируйте приствольные круги и рыхлите почву после полива.
Несоблюдение норм внесения удобрений. Нередко причиной ожогов коры (особенно у молодых растений) и листьев деревьев становится высокое содержание азота в подкормочных растворах. Впрочем, навредить дереву могут и гранулированные удобрения – в этом случае ожоги будут локализоваться в нижней части ствола, а также на выступающих из земли корнях.
Ожоги плодовых и декоративных культур могут быть вызваны разными причинами. Однако успех в диагностике и лечении подобных состояний во многом зависит лишь от того, насколько внимательно вы относитесь к «обитателям» своего сада.