диагональное вывешивание что это
Диагональное вывешивание
Предлагаю рассмотреть диагональное вывешивание на серийном образце LADA 4×4 3D BRONTO. Не реклама и не антиреклама.
История моего личного вопроса началась с «диагоналки» на моем «броневичке», когда словил диагоналку, выезжая со снежной целины на поле в почищенную грейдером дорогу. Тупо присел днищем на заледеневший бруствер отвала снега с почищенной дороги. Вышел из машины, при включённой первой передаче и наблюдал свободное вращение вывешенных по диагонали (переднего правого и заднего левого) колёс.
Так как на просторах интернета полноценный ответ на вопросы не нашёл — все размыто, нет конкретики и даже видео «сомнительно» показывают возможности авто… в некоторых роликах обычная Нива, без самоблоков, едет без проблем там, где буханки садятся…
Итак три возникших у меня вопроса, разбираемся:
1. Не происходит блокировка дифференциалов повышенного трения? Поломка?
2. Что делать в такой ситуации?
3. Выводы и новости сегодняшнего дня…
Найденные ответы:
1. Лезем на официальный сайт поставщика самоблоков для конвейера www.val-racing.ru/ и ищем описание… «оно» конечно есть, но…
Дифференциалы повышенного трения не работают при 100% диагональном вывешивании автомобиля, в связи с тем, что свободно вращающиеся колесо имеет нулевой (незначительный) коэффициент сцепления с поверхностью и соответственно нулевую силу тяги. Если у Вас часты случаи попадания в диагональное вывешивание, особенно с остановкой, при трогании с места, когда автомобиль находится в вывешенном состоянии рекомендуется комплектовать полноприводные автомобили по схеме один самоблок + принудительная блокировка. или как минимум 2-мя самоблокирующимися дифференциалами.»
Вводит в ступор текст «рекомендуется комплектовать полноприводные автомобили по схеме один самоблок + принудительная блокировка. или как минимум 2-мя самоблокирующимися дифференциалами». У меня с завода «как минимум 2-мя самоблокирующимися дифференциалами», значит ли это что диагоналку авто должно проходить?
Звоним производителю и получаем развёрнутую техническую консультацию:
«НЕТ. Два самоблока прохождение диагоналки не обеспечивают. Сопротивление свободного вывешенного колёса равно нулю, будет свободно крутиться, самоблокировка не сможет сработать, так как сопротивления нет».
Значит ремонтировать нечего, все работает штатно, что с одной стороны радует, но… что делать в случае диагоналки, при имеющихся технических средствах?
2. Варианта два, либо не поподать на «жесткую» диагоналку, «до кучи» присев брюхом 😉 либо ставить самоблоки с другим коэффициентом работы, что практически то же самое, что и ставить жесткую принудительную блокировку дифференциала. Если есть такая необходимость 😉
Есть ещё два «способа». Первый, не относится к средствам проходимости, является средством эвакуации — лебедка. Это именно мой способ решения проблемы «в моменте», так как уже установлена на авто. Второй способ прозаичнее, но и не многоразовый, так как может вывести из строя некоторые части тормозной системы. В процессе диагонального вывешивания, можно создать сопротивление на вывешенном колесе искусственно, слегка затянув ручник. Важно не заиграться (не закопаться глубже, как я) и не забыть освободить ручной тормоз, по факту успешного решения проблемы.
3. Как успокоил производитель — запчастей для заказа достаточное количество, что важно в свете той новости, что более АвтоВАЗ не собирает БРОНТО и не планирует. Теперь будет только LADA Legend без вариаций повышения проходимости… информация от официального поставщика деталей для конвейера… ну да и ладно, построить на том «что есть» у производителя можно многое, поэтому не стоит расстраиваться.
Правильные действия при диагональном вывешивании
текст: Лёня НЕМОДНЫЙ
фото из архива автора
Чтобы избежать такой ситуации, нужно следовать простейшему правилу движения по рельефу: двигаться исключительно «в натяг» и на небольших скоростях. Тогда диагональное вывешивание не застанет вас врасплох и машина не повиснет, беспомощно вращая колесами в воздухе. Если по рельефу ехать быстро, то автомобиль будет сильно раскачиваться, так как подвеска, постоянно работая на сжатие, станет передавать колебания на раму (кузов), и сразу начнется обратный эффект: рама и кузов, раскачиваясь, будут увлекать за собой и подвеску, попеременно нагружая одни колеса и разгружая другие. Таким образом, еще до того как машину настигнет диагональное вывешивание, не все колеса будут иметь достаточное сцепление с поверхностью, и как только сопротивление качению нарастет, машина немедленно забуксует. Если же двигаться на небольшой скорости, вы минимизируете поперечную раскачку кузова и обеспечите лучшее сцепление с грунтом. К тому же вам легче будет почувствовать тот момент, когда машина начнет замедляться из-за увеличения сопротивления качению, вызванного рельефом, и вместо того чтобы забуксовать, и тем самым окончательно обездвижить машину, вы сможете просто остановиться, сохранив возможность выехать назад. Если вы не достигли пиковой точки вывешивания, этот маневр вполне удастся, потому как земное притяжение, мешавшее заехать на кочки, станет вашим союзником, когда вы включите заднюю передачу.
Отъехав назад, осмотрите место, где только что застряли, и попробуйте откорректировать свой маршрут таким образом, чтобы избежать критических ходов подвески, затем повторите попытку преодолеть сложный участок. Если препятствие все равно не удается пройти на малом ходу, то единственным выходом будет набрать небольшую динамику. Повторяю: небольшую! Не стоит разгоняться изо всех сил. На фотографиях оторвавшаяся от земли машина будет смотреться очень эффектно, но радость от просмотра фото навряд ли компенсирует затраты на последующий ремонт. Ускориться перед местом, где возможно диагональное вывешивание, нужно ровно настолько, чтобы машине хватило инерции это самое место проскочить.
Для внедорожников, оснащенных электронными колесными блокировками, алгоритм движения аналогичен, за исключением одного момента. Если вы все же «словили диагональ», шанс выбраться самостоятельно по-прежнему есть. Нужно нажать на педаль газа посильнее. Когда скорость вращения разгруженных колес достигнет определенного значения, электроника начнет импульсно блокировать их колодками, давая возможность нагруженным колесам вывезти машину с «диагонали».
В случае если машина оборудована жесткими межколесными блокировками, их можно включать как перед потенциальным диагональным вывешиванием, так и уже на обездвиженной машине, но работать акселератором при включенных блокировках следует очень аккуратно. Неумеренный газ при таких нагрузках может привести к фатальным повреждениям трансмиссии.
На самом деле движение по бездорожью есть перманентный процесс борьбы с диагональным вывешиванием, и сколько бы разговоров ни велось про клиренс,артикуляция подвески важна нисколько не меньше, чем дорожный просвет, особенно на каменистых дорогах, в бродах, оврагах и везде, где под слоем грязи притаился главный враг джипера — рельеф.
Лада-Нива. Внедорожная проповедь (часть 2)
Мы продолжаем публикацию материалов Сергея Мишина, посвященных особенностям управления автомобилем Нива.
НИВА В ГОРОДЕ И НА ШОССЕ
Если вести речь о дорогах с твердым покрытием, то описывать какие-либо отличия в поведении Нивы по сравнению с другими автомобилями никакой необходимости нет — в обычных режимах движения таковых просто-напросто не существует. Хочу только предупредить некоторых ретивых «гонщиков». Не надо блокировать межосевой дифференциал в надежде получить более интенсивный разгон: никакого выигрыша в динамике вы не получите. Помните, что блокировка дифференциала на Ниве есть средство повышения проходимости, и пользоваться ей в обычных условиях не стоит.
А вот с демультипликатором ситуация иная. Задействовать «нижний» ряд трансмиссии порою случаев весьма полезно. Если требуется предельно осторожное маневрирование в стесненном пространстве, работа в качестве тягача, старт на непрогретом двигателе в зимних условиях — смело обращайтесь к раздаточной коробке. Этим вы облегчите жизнь себе и своей машине.
ВЫ РЕШИЛИ СЪЕХАТЬ С АСФАЛЬТА.
Прежде всего необходимо принять правильную посадку. Подушку сиденья расположите так, чтобы левая нога, выжав до конца педаль сцепления, оставалась слегка согнутой. Это необходимо для обеспечения надежной работы педалью.
Спинку установите как можно круче (разумеется, в пределах разумного), ибо вертикально расположенный позвоночник человека способен выдерживать большие нагрузки и безболезненно переносить толчки и удары при проезде неровностей. Вдобавок, такая посадка поможет вам крепко и надежно держать руль обеими руками и обеспечит удобный доступ к рукоятке рычага коробки передач.
Обратите внимание на способ захвата рулевого колеса. Большие пальцы рук должны лежать на ободе по окружности, чтобы при ударном контакте управляемых колес с грунтом спицами «баранки» вам не выбило суставы.
На этой фотографии показан правильный «внедорожный» хват руля.
Обратите внимание на положение больших пальцев рук
Никогда не держите левую ногу на педали сцепления — ее место на опорной площадке. Во-первых, при такой посадке вы получаете дополнительную опору для поддержания равновесия. А во-вторых, постоянное «поглаживание» ступней педали сцепления может привести к очень большим неприятностям и дело здесь не только в износе накладок. При резком крене или «клевке» автомобиля водитель от неожиданности теряет равновесие и рефлекторно ищет опору левой ногой. А нога-то на сцеплении. В предельных условиях, когда автомобиль движется из последних сил, достаточно на секунду прекратить передачу тяги на колеса (а именно это вы сделаете, наступив на педаль), и он остановится. Поверьте, тронуться с места на сложном участке куда труднее, чем пройти его ходом.
Научитесь фиксировать и надежно удерживать ступню правой ноги на педали акселератора. Это нужно, чтобы обеспечить постоянную подачу топлива при проезде неровностей. В то же время, следует быть готовым к резкому сбросу газа или, наоборот, к значительному добавлению.
Тормозами следует пользоваться очень плавно и аккуратно, ни в коем случае не доводя колеса до блокировки. На скользком грунте часто блокируется одно из колес, и автомобиль заносит. В такой ситуации необходимо быстро отпустить педаль тормоза и аккуратно выправить положение машины рулевым колесом. Имейте в виду, что на покрытиях с низким коэффициентом сцепления (грязь, снег и т. д.) отклик автомобиля на управляющие действия рулем отличается «задумчивостью», поэтому почувствовав, что машина не слушается, ни в коем случае не начинайте отчаянно крутить «баранку» — помните, что вы не на асфальте. И еще один важный момент. Нива очень хорошо тормозит двигателем, так что при замедлении на скользкой дороге переключайте передачи вниз вплоть до первой.
При преодолении сложного участка следует заранее выбрать нужную передачу, которая заведомо позволит вам пройти его без переключений и включить блокировку межосевого дифференциала. Сомнения в выборе передач решаются в пользу низшей. Если случилось так, что вы не угадали или данная часть местности оказалась сложнее, чем вы думали, переключайтесь в процессе движения, но очень быстро, при необходимости — «ударным» способом. Помните, что если запас хода невелик, то даже кратковременное прерывание передачи крутящего момента на колеса (при переключениях это неизбежно) может заставить автомобиль остановиться. При экстренных манипуляциях с коробкой передач передние колеса должны быть расположены прямо, дабы снизить сопротивление качению автомобиля.
Включать блокировку межосевого дифференциала на Ниве можно в любых режимах движения. Единственное и обязательное условие — отсутствие пробуксовки колес. Легче всего блокировка включается при смене нагрузок: плавно потяните за рычаг и сбросьте или добавьте газ. Сцепление выжимать не нужно.
С переключением передач в раздаточной коробке сложнее. Манипулировать рычагом демультипликатора следует только после полной остановки автомобиля. Впрочем, если вы в совершенстве владеете приемом двойного выжима сцепления, то, применив его, можно переключиться на хода, но только с низшей передачи на высшую. Скорость при этом не должна быть выше 30 км/ч. Низшую передачу в раздаточной коробке в любом случае можно включать, только полностью остановив автомобиль. Не забывайте об этом!
Сражаясь с бездорожьем, поглядывайте на приборы. Проблем с перегревом у Нивы практически не бывает, так что если вы не заставляете свой джип в течение часа буксовать в песке, то за температурный режим двигателя можете быть спокойны.
Подмигивание лампы аварийного давления масла при кренах автомобиля сообщит вам о недостаточном уровне моторного масла. Если масляная лампа моргает, откажитесь от штурмов крутых подъемов: при наклоне машины есть риск осушения маслозаборного патрубка. А переведя двигатель в режим масляного голодания, вы, в то же время, заставите его работать под большой нагрузкой.
Указатель уровня топлива на Ниве — прибор курьезный. При хорошем крене он может мигнуть лампочкой резерва даже если в баке литров тридцать. Кстати, запас хода по бездорожью у Нивы мал: «прожорливость» в тяжелых условиях может превышать 20 л/100 км, так что отправляясь на очередное сафари, положите в багажник канистру с бензином. При этом обязательно проверьте ее герметичность и надежно привяжите, например, к спинке заднего сиденья.
Очень полезными спутниками во внедорожных путешествиях будут лопата и легкая ручная лебедка.
ДВИЖЕНИЕ ПО КОЛЕЯМ, КАНАВАМ И ГРЕБНЯМ
Канавы и гребни следует проезжать наискось. Постарайтесь, чтобы отрыв колес от грунта происходил поочередно
Движение по колее, глубина которой не превышает величину дорожного просвета автомобиля, достаточно безопасно, однако определенные «подводные камни» у этого вида бездорожья есть. Неприятности, как правило, связаны с «гулянием» дорожного просвета при работе подвески: на ходе отбоя он увеличивается, а при сжатии становится меньше. Поэтому, если двигаясь по колее, вы увлеклись скоростью, Нива может удариться балкой передней подвески о грунт. Повреждений такой контакт не нанесет, однако, дополнительное сопротивление движению будет гарантировано. Так что, пуская Ниву даже в самую безобидную колею, старайтесь не злоупотреблять скоростью и ни в коем случае не позволяйте машине сильно раскачиваться.
Заведомо глубокие колеи следует преодолевать, пустив одну из промоин между колёс. Двигаться в этом случае необходимо крайне аккуратно, ибо любое неосторожное действие рулем или незначительная пробуксовка колес могут спровоцировать сползание машины в колею. Если такое случилось, и ваш автомобиль не сел на «брюхо», попробуйте выбраться сами. Дайте Ниве небольшой разгон и, уменьшив обороты двигателя, поверните руль в сторону предполагаемого выхода. Добавлять газ в момент зацепления колес за кромку грунта можно только в том случае, если автомобиль укомплектован «грязевыми» шинами ВлИ-5 (или аналогичными): имея специальный рисунок, это колесо в состоянии само прорезать себе дорогу. Если же на вашей Ниве стоят другие колеса, выходить из колеи следует только под сброс газа — этим вы сведете к минимуму вероятность пробуксовки. Не отчаивайтесь, если скользкая колея упорно не хочет вас выпускать из своих объятий — попробуйте выбраться задним ходом, а коль и такой способ окажется бесполезным, примените метод раскачки. Его суть в следующем. Двигаясь по колее, раскачайте машину плавными поворотами руля влево-вправо и, как только почувствуете, что Нива вошла в резонанс, активным рывком руля с одновременным сбросом газа «выдерните» машину из плена.
Уясните главное правило — три колеса всегда должны иметь надежную опорную поверхность
Классический случай диагонального вывешивания. Причина — в неправильно выбранном угле проезда препятствия
Приблизительно так нужно заставлять Ниву проезжать гребни
Для обеспечения надежного контакта колес с грунтом используйте запас хода подвески
Главная опасность, подстерегающая вас при преодолении канав и гребней, называется диагональным вывешиванием. Это ситуация, когда контакт с грунтом теряют одновременно два колеса, расположенные по диагонали (например, левое переднее и правое заднее). Чтобы свести риск диагонального вывешивания к минимуму, старайтесь придерживаться следующих правил.
Если при пересечении препятствия возможен отрыв колес от грунта, всегда и обязательно заранее включайте блокировку межосевого дифференциала.
Направляйте машину по такой траектории, чтобы, вне зависимости от крена, три колеса всегда имели контакт с грунтом и отрывались от поверхности по очереди.
И, наконец, постарайтесь правильно выбрать скорость движения. С одной стороны, она должна быть достаточной для обеспечения запаса хода в момент вывешивания. С другой — скорость не должна заставлять автомобиль прыгать, ведь при любых прыжках колеса неизбежно теряют сцепление с покрытием.
Если диагональное вывешивание все-таки произошло, и автомобиль остановился, следует повернуть передние колеса в одну или другую сторону до упора и еще раз попробовать плавно тронуть машину вперед или назад. Помните — вам необходимо зафузить третье колесо, поэтому используйте для этого все возможные способы: попросите, например, пассажиров пересесть на один борт. Ничего страшного, если кому-то из них придется выполнять роль балласта, стоя на бампере. Главное — заставить Ниву наклониться и достать вывешенным колесом до грунта.
Видео
Настоящий полный привод или имитации блокировок – что лучше на бездорожье?
Какой полный привод эффективнее? Адепты УАЗов, «Нив» и прочих заслуженны ветеранов офф-роуда идут в атаку с железобетонным аргументом: чем проще, тем надёжнее. Почитатели современной школы апеллируют к универсальности новых схем полного привода: они повышают активную безопасность автомобиля на ровных дорогах (например, в дождь или снег) и, кроме того, не пасуют перед лёгким бездорожьем.
Простой полный привод
И правда, в отечественных и старых (что, в общем, одно и то же) внедорожниках не встретить самоблокирующихся дифференциалов и хитроумных муфт, умеющих перераспределять тягу в зависимости от условий движения. Вместо всех этих «излишеств» там стоят честные железные дифференциалы, которые ничего не умеют сами распределять. Зато не знают, что такое перегрев, износ фрикционов или отказ управляющей электроники. Эти машины просты как топор, за что их и любят до сих пор не только в России.
Казалось бы, что может быть эффективнее старого-доброго железного УАЗа или Нивы в грязи? Оказывается, может. Просто нужно понимать техническую суть вопроса
Схема полного привода с имитацией блокировок
А ведь абсолютному большинству покупателей кроме как доехать последнюю пару километров до дачи по раскисшей грунтовке и не требуется. И тогда адепты старой школы снова делают выпад: да на ваших «недовнедорожниках» вместо честных блокировок сплошь имитации! Поймаете диагональ – с места не сдвинетесь!
Диагональное вывешивание – ситуация, при которой два из четырёх колёс, расположенные по диагонали, находятся в воздухе. Если межколёсные дифференциалы не имеет возможности блокировки, то даже полноприводный автомобиль будет буксовать: дифференциал каждой оси будет раскручивать то колесо, которое ему проще. То есть, висящее в воздухе.
Отчасти критикующая сторона права: на доброй половине современных кроссоверов массового и среднего ценового сегмента полный привод практически беспомощен на бездорожье. Весь внедорожный арсенал зачастую ограничивается возможностью заблокировать межосевую муфту (она же выполняет роль межосевого дифференциала). Но всё равно, долго так по грязи не покатаешься – не предназначена эта функция для длительного использования. Да и от «диагоналки» центральная блокировка всё равно не спасёт: как говорилось выше, свободные межколёсные дифференциалы не сдвинут повисшую на двух колёсах машину с места. Чтобы выбраться из геометрической засады, необходимо либо заблокировать хотя бы один межколёсный дифференциал, либо… сымитировать эти блокировки! Хотя бы частично.
УАЗ Патриот имеет огромные ходы подвесок, но вывесить можно любой автомобиль. И в показанной ситуации автомобиль без ESP с имитациями (до середины 2016 года) будет висеть, беспомощно вращая вывешенной парой колёс. При всей своей брутальности и «железности»
Что такое имитация межколесной блокировки
Имитация межколёсной блокировки – одна из функций системы стабилизации (ESP), которая позволяет увеличивать крутящий момент на колесе, имеющее лучшее сцепление. Технически реализуется штатными тормозными механизмами, управляемыми гидроблоком ABS. Датчики угловых скоростей колёс определяют, какое колесо пробуксовывает, и притормаживают его суппортом (или барабаном). Соответственно, крутящий момент на другом колесе оси возрастает – за счёт чего машина двигается вперёд.
Плюсы и минусы имитаций блокировок
Имитация выгодно отличается от механической блокировки тем, что конструктивно дифференциал остаётся самым обычным. Следовательно, нет усложнения, утяжеления и удорожания конструкции.
Минус же заключается в том, что подтормаживанием буксующего колеса передать 100% тяги на колесо стоящее на земле нельзя. Точнее, можно, но удаётся это далеко не всем – по ряду объективных причин, к которым вернёмся ниже.
Внедорожники – с блокировкой и без
И, наконец, мы вплотную подошли к другой стороне поставленного в заглавии вопроса. Напомню, что критика приверженцев классического полного привода основывается на незыблемом убеждении: если нет жёсткой блокировки, то все эти новомодные имитации – как мёртвому припарка. Но на 2021 год это абсолютно не соответствует действительности! Да, по-прежнему полно самых что ни на есть паркетников, иные из которых пасуют даже перед обычным городским бордюром. Но если уж сравнивать по-честному, то и оппонентов «настоящим внедорожникам» нужно выбирать из лучших образцов «не настоящих».
Конечно, артикуляция подвески кроссоверов не сравнится с полноценными внедорожниками. Но во многих нештатных ситуациях, как бы некоторым ни хотелось иного, решает именно крутящий момент и электронные помощники. И по факту «современные игрушки» часто выгребают там, где садятся старые машины с примитивным конструктивом
Итак, в каком случае имитации прекрасно работают и реально спасают на пересечённой местности. По сути, ключевых пунктов всего два.
Маркетинг полного привода
Наконец, не стоит сбрасывать со счетов и чисто маркетинговый момент. Нередко два кроссовера одной и той же марки едут на пересечёнке абсолютно по-разному. Дешёвый не едет вообще (хоть и с полным приводом), а флагманская модель вполне себе бодро преодолевает диагонали. И дело тут далеко не всегда в дикой мощности последнего – зачастую соотношение массы и мощности у них одинаковое, а то и в пользу более дешёвой модели. Просто статус обязывает, что называется. И это именно к вопросу важности настроек на этапе проектирования.
Что выбрать: полный привод или имитацию блокировок
Во-первых, если уж говорить о слабых способностях к внедорожным подвигам современных автомобилей, то следует уточнять, к кому именно это относится. Ведь если какая-нибудь «Шевроле Каптива» при малейшем вывешивании будет беспомощно дёргаться и месить свободными колёсами воздух, то «Шкода Кодиак» проедет эту засаду играючи, слегка похрустывая тормозными механизмами. Да и базовый УАЗ «Хантер» или классическая «Нива», не имеющие ни межколёсных блокировок, ни их имитаций, повиснут на той же диагонали гарантированно (если не проскочат ходом). Что же касается именно внедорожников, то есть машин на раме, часто на мостах и с огромными ходами подвески, то здесь тем более очевидна необъективность нападок староверов. Не верите? Тогда можете посмотреть ролик ниже. В нём более чем наглядно показана работа электронных внедорожных систем на тяжёлых рамных машинах.
Даже в современных исполнениях автомобили Land Rover являются отличным примером сохранения внедорожных качеств при исключительном уровне комфорта и оснащения. Так, флагманская модель Range Rover и по сей день прекрасно чувствует себя в грязи, заставляя иной раз краснеть многих представителей старой школы джипостроения.