диск сцепления не той стороной что будет
Замена диска сцепления и выжимного подшипника Курьез: сцепление наоборот Caldina ST215W 3s-gte кпп e150f
Привет читающим, решим самостоятельно поменять диск сцепления и выжимной, не раз не видел и тем более сам не делал.
Оказалось все не так просто, если делаешь это первый раз. Ушло на это у нас 5 дней, благодаря курьезу)).
День 1. Уже под вечер решили все разобрать, снять коробку и на следующий день прийти и всё доделать.
Для того чтоб снять коробку на этой машине, нужно разобрать всё переднюю подвеску, т.к. коробка снимается вместе с раздаткой, по мануалу написано, что нужно снять продольную, поперечную балки, трассу и рулевую рейку. Мы сняли привода, сняли балку, рейку снимать не стали, просто подвязали ее к распорке проволкой, трассу решили тоже не снимать. Приступили к откручиванию коробки, много болтов не видно, если не знаешь не сразу найдешь, вот и у нас так получилось, в общем в первый вечер снять коробку не удалось…
День 2. Пришли со свежими силами. С помощью камеры на телефоне нашел тот самый болт который не открутили т.к. его никак не увидеть, раздатка крепится с блоку 5 болтами, мы нашли только 4, 5 спрятался). Сняли коробку, корзину, диск был не критично изношен, а выжимной был весь в задирах и каким то образом сполз с вилки, тем самым на нем проточило не большую «борозду». Померил корзину на допустимый износ (все данные есть в мануале), корзина в полном порядке, поставили новый диск (exedy) и выжимной (NSK).
Сделали такую штуку, чтоб центровать диск,
но она так и не понадобилась, не получалось с ее помощью поставить диск ровно, выставили «на глаз».
Решили попробовать поставить коробку, но вдвоем мы ее кое-как смогли оторвать от пола, было принято решение варить «козла».
День 3. Где-то в обед занялись «козлом», собрали среди металолома, трубы и начали варить
Занесли всё это дело в гараж, установили и начали пробовать пихать коробку
Что будет если неправильно поставить диск сцепления
В воскресенье своими силами ставили сцепление. Сняли коробку, у диска ни одной живой пружины. Все пружины вывернуты из диска сцепления. Пробег машины 50 тыс км. Корзина жива, слегка потерлись лапки и болтики на лапках. Но решил уж поменять все в сборе. Купил выжимной в сборе, корзину и диск УМЗ. Поставили. Чувствуем, что-то не так (туго идут болты кремления корзины, даже немног онаживленная корзина, а диск сцепления прихвачен уже намертво). Поставили диск не той стороной. Ладно, сняли и поставили той, что надо. Прикрутили коробку, зятянули корзину шестью болтами. Вот тут-то и нарисовалась проблема. После того, как прикрутили, лапки корзины ушли вниз. При нажатии на педаль сцепления выжимной подшипник подается вперед, но до лапок толком и не достает, т.к. они очень сильно углублены. И это с тем условием, что шток выдвинут на максимум.
Чел, с которым ставили, говорит, что после установки сцепления лапки корзины должны находится, примерно, на одном уровне с верхом корзины. Т.е. они должны немного притопиться (около сантиметра) но не сильно. У меня же лапки так глубоко, что сцепление не выжимается :-(((
Нет ли у кого каких мыслей что у меня такое, и как с этим бороться?
Спасибо.
К сожалению, не знаю, чем отличается нового образца лапки от старого, но посмотрю внимательно. Были над лапками болты на 12, кажется. Затянуты были не сильно.
Болтики «на самих лапках» это, как я понимаю «грибки» так боюсь, что регулировкой этих грибков ничего не добьешься, больно уж большие расстояния от вижимного до этих грибков 🙁
: Но могут и вилки лапок быть неправильные, проверять надо.
Вот и я склоняюсь к тому, что что-то тут не правильное 🙁 А как проверить? На глаз сравнимая со старой корзиной? Слава Богу ее пока не выбросил.
А можно подробнее, почему?
: Долго мудрили с лапками, поменяли и смазали ролики,выставили высоту по книжке, для чего исполюзуется маховик и нехитрые железки из подручного материала. Так как это уже не первый опыт, то все заняло часа четыре. (без снятия установки конечно) Так что первое дело — снять, разобрать, все плохое заменить, собрать и отрегулировать, а только после этого ставить.
Маховика не было под рукой 🙂 Пробовали так отрегулировать, на глаз. Но что получается то, что сами лапки уходят глубоко вниз. Т.е. этими болтиками, что на лапках это не исправить.
Уж тоже подумали, что лучше было б старую поставить. Но хочется понять, почему ж новая не встала.
Какой стороной ставить диск сцепления к двигателю? Как правильно?
Имею собственный, печальный опыт, неправильной установки диска маховика, когда всё собрал и при первом пуске сцепление напрочь отсутствовало, да ещё и звуки скрежета были слышны. Пришлось заново снимать коробку и менять стороной диск. Технически произошло вот что:
Ступица диска упёрлась в опорный подшипник маховика, а демпферные пружины в болты крепления маховика. Из-за этого между диском и маховиком образовался зазор в несколько миллиметров (правильно — рабочая часть диска сцепления должна плотно прилегать к рабочей поверхности маховика)
Корзина с обратной стороны надавила на диск, что привело к тому, что диск зажало между корзиной и маховиком. Даже при выжиме сцепления, выжимной подшипник не справлялся со своей работой, и диск сцепления оставался зажатым, но передача крутящего момента происходила от двигателя через зажатую ступицу и корпус демпферных пружин.
Что же делать, чтобы не ошибаться при установке диска сцепления. Есть три способа:
1) Некоторые производители маркируют стороны диска, куда какая должна смотреть, надписями на корпусе демпферных пружин. В зависимости от страны предназначения или производства, слова будут на разных языках.
Сторона КПП маркируется такими словами — GEARBOX SIDE, PP, Getriebeseite, GB SIDE, TRANS SIDE, T/M SIDE
Сторона ДВС маркируется такими словами — COTE VOLANT, FLYWHEEL SIDE, ENGINE SIDE, MOTOR SIDE, FW SIDE, SCHWUNGRAD-SEITE
2) Опытным путём, т.е. приложите диск разными сторонами к маховику и посмотрите, какая сторона лучше ляжет по всей поверхности, и ничем цепляться не будет. Но этот вариант может повести по ложному пути, так как некоторые диски сцепления имеют практически одинаковый вынос ступицы и не зависимо от стороны прилегания, цепляться не будет.
3) Самый хороший способ определить сторону, когда нет маркировки, это осмотреть сам диск сцепления, лучше всего использую мерительный инструмент (штангенциркуль — колумбик)
Вот сторона со стороны КПП, должна плотно лечь на корзину, как видите, с этой стороны ступица выпирает.
А в корзине есть специальный проём под корпус демпферных пружин, да и сами пружины процентов на 75 вынесены именно в сторону корзины (КПП)
Кстати вот она надпись «FLYWHEEL SIDE», означающая, что сторона направлена к маховику (двигателю)
Осведомленность в том, как правильно и какой стороной поставить диск сцепления при ремонте или замене узла, позволит избежать повторной разборки агрегата, предотвратит появление дополнительных неисправностей автомобиля и его элементов. Благодаря сцеплению транспортное средство может плавно стартовать без перегрузки силового агрегата, способствуя нормальной и продолжительной работе его блоков и узлов КПП.
Замена диска обычно производиться вместе со всей корзиной сцепления. Существует два способа проведения работ: с демонтажем КПП и без него. Последний метод менее трудоемок и более удобен. Выполняется рабочий процесс на подъемнике или смотровой яме.
Содержание
Демонтаж сцепления
Как правильно и какой стороной поставить диск сцепления, этот вопрос возникает часто у начинающих автомобилистов, не обращающих внимания при выполнении работ на некоторые нюансы, игнорирование которых может привести к бесполезности ремонта и серьезным проблемам с машиной.
Приступая к снятию рассматриваемого узла, необходимо выполнить следующие требования:
Замена
Монтаж узла производится в зеркальной разборке последовательности. Предварительно следует в отверстие подшипника первичного вала КПП нанести специальную смазку, обработать площадь трения и прижимного диска чисткой тканью. Установка диска на свое место, производится выступающей частью, обращенной к корзине. Предварительно нанесенные метки на кожухе и маховике совмещаются для предотвращения разбалансировки.
В процессе проведения работ требуется отцентрировать ведомый диск по отношению к оси коленвала. Для этой процедуры применяют специальное правило (имитирует шлицевую часть первичного вала), которая после монтажа должна легко выниматься. Болты крепежа необходимо затягивать равномерными усилиями попеременно для препятствования сдвижки кожуха.
Функции и строение диска сцепления
На боковой стороне кожуха присутствуют три равномерно размещенных выемки в форме прямоугольника. В них впритирку входят три ступицы нажимного диска. Подобное строение гарантирует передачу крутящего усилия на рабочий диск и возможность его перемещения относительно оси при активации сцепления.
Между нажимным дисковым элементом и кожухом находятся 18 пружин, размещенные попарно, которые имеют разносторонние завитки для исключения возникновения заклинивания детали. Чтобы противодействовать перекашиванию рабочего диска и получить оптимальное усилие, пружинные элементы ставятся из одной группы. От чрезмерного нагрева в случае пробуксовки сцепления пружины предохраняют шайбы из теплоизолирующего прессованного асбестового материала.
На концы хвостовых вилок рассматриваемого узла прикреплены сферические гайки с коническими пружинами, обеспечивающие некоторое качение элемента, требуемое для гашения изменения дистанции между осями, когда отводится диск. В пазах выступов направляющего дискового элемента размещены три стальных рычага, которые скрепляются с диском и опорными вилками посредством подшипников игольчатого типа и осей.
Некоторые хитрости
Опытные водители советуют при выполнении процесса замены представленного узла, на рабочую поверхность корзины поставить равномерно небольшие точки клеем (момент или качественные аналоги). Диск кладется на корзину пружинами от себя и выравнивается по краям. Клей позволит зафиксировать детали во время их крепления.
Учитывая, как правильно и какой стороной поставить диск сцепления, этот способ предполагает небольшое продолжение. После монтажа КПП, нужно включить передачу и выжать сцепления и прокрутить механизм стартером. Данный метод подходит для большинства машин.
Какой стороной ставить диск сцепления к двигателю? Как правильно?
Какой стороной ставить диск сцепления к двигателю? Как правильно?
Имею собственный, печальный опыт, неправильной установки диска маховика, когда всё собрал и при первом пуске сцепление напрочь отсутствовало, да ещё и звуки скрежета были слышны. Пришлось заново снимать коробку и менять стороной диск. Технически произошло вот что:
Ступица диска упёрлась в опорный подшипник маховика, а демпферные пружины в болты крепления маховика. Из-за этого между диском и маховиком образовался зазор в несколько миллиметров (правильно — рабочая часть диска сцепления должна плотно прилегать к рабочей поверхности маховика)
Корзина с обратной стороны надавила на диск, что привело к тому, что диск зажало между корзиной и маховиком. Даже при выжиме сцепления, выжимной подшипник не справлялся со своей работой, и диск сцепления оставался зажатым, но передача крутящего момента происходила от двигателя через зажатую ступицу и корпус демпферных пружин.
Что же делать, чтобы не ошибаться при установке диска сцепления. Есть три способа:
1) Некоторые производители маркируют стороны диска, куда какая должна смотреть, надписями на корпусе демпферных пружин. В зависимости от страны предназначения или производства, слова будут на разных языках.
Сторона КПП маркируется такими словами — GEARBOX SIDE, PP, Getriebeseite, GB SIDE, TRANS SIDE, T/M SIDE
Сторона ДВС маркируется такими словами — COTE VOLANT, FLYWHEEL SIDE, ENGINE SIDE, MOTOR SIDE, FW SIDE, SCHWUNGRAD-SEITE
2) Опытным путём, т.е. приложите диск разными сторонами к маховику и посмотрите, какая сторона лучше ляжет по всей поверхности, и ничем цепляться не будет. Но этот вариант может повести по ложному пути, так как некоторые диски сцепления имеют практически одинаковый вынос ступицы и не зависимо от стороны прилегания, цепляться не будет.
3) Самый хороший способ определить сторону, когда нет маркировки, это осмотреть сам диск сцепления, лучше всего использую мерительный инструмент (штангенциркуль — колумбик)
Вот сторона со стороны КПП, должна плотно лечь на корзину, как видите, с этой стороны ступица выпирает.
А в корзине есть специальный проём под корпус демпферных пружин, да и сами пружины процентов на 75 вынесены именно в сторону корзины (КПП)
Кстати вот она надпись «FLYWHEEL SIDE», означающая, что сторона направлена к маховику (двигателю)
Какой стороной ставить диск сцепления?
Какой стороной ставить диск, выпуклой к корзине или к маховику?
… А впуклой к маховику.
Вот вам рисунок и фото, на них видно какой стороной, куда ставить
Если интересует процесс снятия и установки, то смотрите видеоролик
Как поменять сцепление: как ставить диск сцепления
Сама замена сцепления на МКПП (в отличие от РКПП) не является крайне сложной процедурой, однако требует наличия определенных навыков и инструментов. Также в процессе установки некоторые владельцы не знают, как правильно поставить сцепление. Далее мы рассмотрим такой нюанс, как поставить диск сцепления при его замене.
Читайте в этой статье
Установка диска сцепления: на что обратить внимание
Начнем с того, что благодаря сцеплению автомобиль получает возможность плавно трогаться, передачи переключаются мягко, что способствует нормальной работе всех элементов трансмиссии и самого ДВС с сохранением ресурса узлов и агрегатов.
С учетом того, что нагрузки на сцепление высокие, срок службы самого сцепления, в среднем, составляет около 100 тыс.км. На его износ указывает потеря тяги, пробуксовки сцепления, неполное выключение сцепления, трудности при переключении передач, педаль сцепления может стать мягкой или, наоборот, слишком тугой и т.д.
Как правило, замена диска выполняется вместе с заменой корзины сцепления, однако в отдельных случаях меняется только диск. Идем далее. Применительно ко многим авто, есть два способа заменить сцепление:
Не удивительно, что именно второй метод является более удобным. При этом для авто с задним приводом замена выполняется легче. На переднеприводной машине менять сцепление сложнее, однако также возможно выполнить замену своими руками. Давайте остановимся на основных этапах.
Также во время выполнения работ нужно отцентровать ведомый диск относительно оси коленчатого вала. Чтобы реализовать задачу, нужно использовать правило, которое является имитацией шлицевой части первичного вала. Правило после монтажа должно с легкостью выниматься.
В указанные выемки плотно входят 3 ступицы нажимного диска. Данное конструктивное решение является гарантией эффективной передачи крутящего момента на диск одновременно с возможностью его смещения относительно оси при включении сцепления.
Между нажимным диском и кожухом имеется 18 пружин, которые размещены попарно. Пружины имеют витки, которые выполнены в разные стороны. Это позволяет исключить риски возможного заклинивания. Также чтобы рабочий диск не перекосился и одновременно было достигнуто подходящее усилие, установленные пружины должны быть из одной группы.
От избыточного нагрева во время пробуксовки сцепления пружины защищены шайбами, которые выполнены из прессованного асбестового материала, который отличается жаропрочностью и способностью отводить тепло.
Еще на концах хвостовых вилок имеются сферические гайки с коническими пружинами. Такое решение способно обеспечить определенное качение элемента, которое нужно для того, чтобы нивелировать расстояние между осями в момент отвода диска.
Полезные советы и рекомендации
В процессе замены всего сцепления или только диска сцепления рекомендуется наносить на рабочую поверхность корзины маленькие точки клея типа «клей — момент». Затем диск нужно положить на корзину (положение пружинами от себя), после чего аккуратно выровнять по краям. Нанесение клея позволяет добиться фиксации деталей, что исключает их случайное смещение в процессе установки.
Что в итоге
Как видно, при наличии определенных навыков процесс замены диска сцепления не является сложным. Наиболее трудоемкой операцией является получение доступа к самому сцеплению, особенно на автомобилях с передним приводом.
Что касается самой замены диска и как правильно поставить диск сцепления, а также частого вопроса, какой стороной ставить ведомый диск сцепления, нужно учитывать, что диск ставится к корзине той частью, где выступают пружины демпфера.
Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.
Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.
Двойное сцепление: устройство, назначение, принцип работы и особенности. Как работает коробка с двойным сцеплением, надежность, ресурс, плюсы и минусы.
Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.
Роботизированная коробка DSG: основные недостатки и слабые стороны данной трансмисcии. Надежность DSG (DSG 6 и DSG 7), гарантии на коробку, ресурс ДСГ.
Как поменять масло в коробке DSG: замена масла в КПП ДСГ. Что нужно учитывать при замене, подбор масла для DSG, советы и рекомендации.
В поисках сцепления и 5-ой передачи
Про то, как криворукие мастера поставили ведомый диск сцепления не той стороной и про 5ую передачу
Как водится начну с начала:) С симптомов так сказать:)
Стою значит на светофоре и не с того не с сего не получается воткнуть первую передачу, со второй то же самое, удалось с большИм усилием вставить третью передачу. Больше в этот день такого не повторялось. На следующий день опять ситуация повторилась через минут 30 езды по городу, только тогда все передачи стали включатся с большИм усилием или вообще не включаться. В гараже что бы отрегулировать натяжение тросика, сдвинул лапку сцепы в низ на 1см, тк регулировка была на максимуме. Сцепление стало хватать только в самом верху хода педали. Теперь передачи включаются через раз. За вечер два раза были проблемы со включением. Не смотря на плавную работу педалью сцепления, машина немного дергается при старте. На следующий день передачи вообще отказываются включаться. На Галстуке отбуксировал машину до гаража.
Скинул коробас, открутил корзину. Предполагаю, толковые мастера в толковом автосервисе меняли сцепление, установили ведомый диск не той стороной. Если бы человек сам ремонтировал свою машину, он бы так ездить потом не стал, потому что это явно сопровождалось ужасными шумами, первое время. Неизвестно сколько отъездили до меня, но я от катал чуть больше 2оооокм и по иронии судьбы, машина встала колом в день когда я ее купил ровно год назад.
Хорошо, что еще шляпки болтов на маховике не под ноль сточило…
Витки одной из пружин протёрлись, она не выдержала и лопнула на три части, одна из частей попала в корзину под лепестки, тем самым заблокировав выжим сцепления небольшого сектора.
На следующий день поехал в SPASEmichMARKET 😀 Так так было решено разбирать коробас, дабы заменить сальники полуосей, несчадно орошающие дороги Хакасии трансмиссионкой. Сальники Кортеко купил еще пол года назад — дождались. Купил синхрон 5-ой передачи, бэу 1000 рублей, жаба негодовала, а что поделать, 5-ая передача нужна. Вообще, когда я купил машину, 5-ая вылетала, постоянно, только если ее нахально держать рукой, можно было ехать на 5-ой. Выжимной был в непонятном состоянии, взял фирмы Корам(350рублей), как и стоял. На Кораме большАя площадь соприкосновения поверхности подшипника с лепестками корзины. Ведомый дицк ссыпления взял Крафт, как и стоял, цена 550.
В замене сальников полуосей ничего сложного, главное считать, на сколько оборотов выкручиваешь гайку, что бы потом так же в крутить. Еще стоит запастись оправкой нужного размере для снятия и постановки сальника. У меня нашелся кусок трубы подходящего диаметра.
Где то читал, что при разборки кпп, ее надо ставить на 5-ую передачу, ставим перед съемом коробки, пока тяги кулисы не откинули.
Скинул заднюю крышку КПП. Синхрон на две части…
Снова следы вмешательства горе-мастеров. Установили не той стороной втулку. Там на ней есть проточка и в посадочном месте проточка, не понимаю, как можно было перепутать…
Самое главное, при сборке задней крышки, установить нейтраль или 4-ую передачу. Вот этого я и не знал, собрал поставил все, прикрутил кулису, полез пробовать, как переключаются передачи, как оказалось, никак. В печали пошел домой, т.к. была поздняя ночь, читать мануал. Утром открутил подушки кпп, тяги кулисы, снял крышку, кое как поймал эту самую нейтраль. На удивление со второго раза мне повезло больше:) Хорошо что еще масло не заливал.
Что заставило так покорёжиться синхрон?
Залил свеженькое маслицо, 450рублей. Влил примерно 3,8литра, через трос спидометра. Сколько по хорошему нужно заливать?
Что будет если поставить диск сцепления наоборот
Какой стороной ставить диск сцепления к двигателю? Как правильно?
Имею собственный, печальный опыт, неправильной установки диска маховика, когда всё собрал и при первом пуске сцепление напрочь отсутствовало, да ещё и звуки скрежета были слышны. Пришлось заново снимать коробку и менять стороной диск. Технически произошло вот что:
Ступица диска упёрлась в опорный подшипник маховика, а демпферные пружины в болты крепления маховика. Из-за этого между диском и маховиком образовался зазор в несколько миллиметров (правильно – рабочая часть диска сцепления должна плотно прилегать к рабочей поверхности маховика)
Корзина с обратной стороны надавила на диск, что привело к тому, что диск зажало между корзиной и маховиком. Даже при выжиме сцепления, выжимной подшипник не справлялся со своей работой, и диск сцепления оставался зажатым, но передача крутящего момента происходила от двигателя через зажатую ступицу и корпус демпферных пружин.
Что же делать, чтобы не ошибаться при установке диска сцепления. Есть три способа:
1) Некоторые производители маркируют стороны диска, куда какая должна смотреть, надписями на корпусе демпферных пружин. В зависимости от страны предназначения или производства, слова будут на разных языках.
Сторона КПП маркируется такими словами – GEARBOX SIDE, PP, Getriebeseite, GB SIDE, TRANS SIDE, T/M SIDE
Сторона ДВС маркируется такими словами – COTE VOLANT, FLYWHEEL SIDE, ENGINE SIDE, MOTOR SIDE, FW SIDE, SCHWUNGRAD-SEITE
2) Опытным путём, т.е. приложите диск разными сторонами к маховику и посмотрите, какая сторона лучше ляжет по всей поверхности, и ничем цепляться не будет. Но этот вариант может повести по ложному пути, так как некоторые диски сцепления имеют практически одинаковый вынос ступицы и не зависимо от стороны прилегания, цепляться не будет.
3) Самый хороший способ определить сторону, когда нет маркировки, это осмотреть сам диск сцепления, лучше всего использую мерительный инструмент (штангенциркуль – колумбик)
Вот сторона со стороны КПП, должна плотно лечь на корзину, как видите, с этой стороны ступица выпирает.
А в корзине есть специальный проём под корпус демпферных пружин, да и сами пружины процентов на 75 вынесены именно в сторону корзины (КПП)
Кстати вот она надпись «FLYWHEEL SIDE», означающая, что сторона направлена к маховику (двигателю)
Что будет если диск сцепления поставить наоборот
на лицо не отрегулированный шток рабочего цилиндра. Сцепление не выключается до конца. удлинить шток надо. Он по идее должен быть регулирующийся.
да он регулирующийся. регулировал, 4 раза откручивал. то подлиньше делал то покороче.Скорости либо вобще не втыкаються либо с большим трудом как сейчас.
это в том случае, если корзина убита, я так понял, что автор поставил все новое.
да,карзину поставил новую
Вынь вилку сцепления, выставь подшипник выжимной, аккуратно поставь вилку на пиливы муфты выжимного.Сдается мне, что вилка попала на подшипник ане на приливы муфты. При сборке такое случается.
+1. сам так чуть не вкорячил, вовремя посмотрел
Поменял сцепление, двиг.409 каробка арзамас, уаз 3162.Стерлась аж до заклепок. Поменял точнее именно: диск,карзину (поставил ЛЮК) и выжимной.
В итоге первая и задняя при работающим двиателе включаються с очень большим трудом,ездить так не возможно.Если несколька раз нажать на педель сцепления а потом попытаться воткнуть скорость то разницы тоже никакой:-(,с большим трудом,как будто упираеться во чтото.На не заведенном двигателе включаються все скорости нормально.
И ещё на холостых обаротах когда останавливаешся перед светофором или просто накатом идеш с низу поевляеться вибрация, какбудто чтото по чемуто калотит или задевает и этот звук бум-бум-бум меняется.Если добавить обороты то бум-бум-бум пропадает. Как будто то что задевало в резонанс вашло, тоесть закрутилось ровно.Педаль сцепления при этом держу нажатой.
Было также при замене сцепления. Просто удлиннил шток на 2 мм и все стало в норме.
Насчет звука: кардан когда откручивал, положение его метил? Прикручивать его фланец при сборке нужно в то же положение, в котором он находился и до разборки. Может звуки идут от дисбаланса.
А карзину сам минял?
Если да, то как вариант перекос диска по шлицам на первичном вале КПП (клинит его на шлицах), второй вариант пришел полярный лис опорному подшипнику который в маховике запресован. Проверялись ли эти особо важные детали сцыпленния?
Опорный подшипник, который в коленвал запрессован) лучше всего тоже всегда сразу менять при замене сцепления.
Просто удлиннил шток на 2 мм и все стало в норме.
Насчет звука: кардан когда откручивал, положение его метил? Прикручивать его фланец при сборке нужно в то же положение, в котором он находился и до разборки. Может звуки идут от дисбаланса.
Опорный подшипник, который в коленвал запрессован) лучше всего тоже всегда сразу менять при замене сцепления.
Шток удлинял и на 5мм и на 1см толку не дало. Звуки идут точно от дисбаланса какойто запчастьи потому што при изменении оборотов и дисбаланс меняется и в конце концов при их увилечении вобще пропадает.
Чтоб опорный подшипник поменять нада коробку опять снимать и разбирать я так понял?
Шток удлинял и на 5мм и на 1см толку не дало. Звуки идут точно от дисбаланса какойто запчастьи потому што при изменении оборотов и дисбаланс меняется и в конце концов при их увилечении вобще пропадает.
Чтоб опорный подшипник поменять нада коробку опять снимать и разбирать я так понял?
Так я понял, что ты положение фланцев карданных валов, особенно заднего, не метил при их отделении от коробки? Если нет, попробуй для начала поменять положение фланца заднего карданного вала и проконтролируй вибрацию.
Для замены опорного подшипника, который в коленвале, КПП необходимо снова снимать.
Так я понял, что ты положение фланцев карданных валов, особенно заднего, не метил при их отделении от коробки? Для замены опорного подшипника, который в коленвале, КПП необходимо снова снимать.
Да положение не заметил :-(,
Каробку снимать и разбирать чтоб подшипник вытащить я имел в виду или его с наружи можно вытащить?
Каробку снимать и разбирать чтоб подшипник вытащить я имел в виду или его с наружи можно вытащить?
Снять КПП. Разбирать ее не надо. В отверстии коленвала, куда попадает первичный вал КПП при ее установке находится подшипник. 203-й, если мне не изменяет память.
Проблема только в том, что диск толще 9 мм и корзина его постоянно поджимает.
Лечение — снимаешь поддон сцепления, ослабляешь 6 болтов крепления корзины к маховику, подсовываешь разрезные шайбы на 8-10мм толщиной 1 мм между корзиной и маховиком, закручиваешь болты заново. И ездишь.
Через 1000 км, наверно (в зависимости от условий эксплуатации), диск пооботреться и шайбы снимешь.
Работы на 30 мин. (с переодеванием в рабочую одежду :p)
С вибрацией надо разбираться — возможно когда ставил корзину, не нанес риски взаимного расположения корзины и маховика, при установке корзину поставил не на то место, и корзина теперь не сбалансирована с маховиком. А это опять скидывание КПП и раздатки.
Проблема только в том, что диск толще 9 мм и корзина его постоянно поджимает.
Лечение — снимаешь поддон сцепления, ослабляешь 6 болтов крепления корзины к маховику, подсовываешь разрезные шайбы на 8-10мм толщиной 1 мм между корзиной и маховиком, закручиваешь болты заново. И ездишь.
Через 1000 км, наверно (в зависимости от условий эксплуатации), диск пооботреться и шайбы снимешь.
Работы на 30 мин. (с переодеванием в рабочую одежду :p)
Судак- кардан стоит по меткам как положено тоесть прикручен в том же положении как и стоял до этого.Так что в разнос идет не он.
Поменял сцепление, двиг.409 каробка арзамас, уаз 3162.Стерлась аж до заклепок. Поменял точнее именно: диск,карзину (поставил ЛЮК) и выжимной.
В итоге первая и задняя при работающим двиателе включаються с очень большим трудом,ездить так не возможно.Если несколька раз нажать на педель сцепления а потом попытаться воткнуть скорость то разницы тоже никакой:-(,с большим трудом,как будто упираеться во чтото.На не заведенном двигателе включаються все скорости нормально.
Чтож сказать, офигенно ты поменял сцепление
Проблема только в том, что диск толще 9 мм и корзина его постоянно поджимает.
Лечение — снимаешь поддон сцепления, ослабляешь 6 болтов крепления корзины к маховику, подсовываешь разрезные шайбы на 8-10мм толщиной 1 мм между корзиной и маховиком, закручиваешь болты заново. И ездишь.
Через 1000 км, наверно (в зависимости от условий эксплуатации), диск пооботреться и шайбы снимешь.
Работы на 30 мин. (с переодеванием в рабочую одежду :p)
С вибрацией надо разбираться — возможно когда ставил корзину, не нанес риски взаимного расположения корзины и маховика, при установке корзину поставил не на то место, и корзина теперь не сбалансирована с маховиком. А это опять скидывание КПП и раздатки.
Нету на патриоте поддона сцепления, там коробку целиком снимать придется
Нету на патриоте поддона сцепления, там коробку целиком снимать придется
Я не про патриот а про симбир спрашивал. Хотя система корзины может быть и идентична.
Я не про патриот а про симбир спрашивал. Хотя система корзины может быть и идентична.
Строение КПП одинаковое, что бы залезть в сцепление надо снять коробку
Ты это кому? Если мне то там всё новое стоит, при том не стандарт, меняли двигло с 421 на 409, коробка ульяновская, поэтому колокол поставили от 406 (газель) с проставкой, от 409 на тот момент не было, поэтому вилка и РЦС от казели, сбоку висит, но не суть, на досугше скину, погляжу а может и само притрётся, пробег пока км 200 всего.
Так чем дело кончилось,в чем причина плохого выжима и стуков, хотелось бы знать.
Вариант номер 2. При установке сцепления перевернули диск, т.е. поставили не той стороной к маховику. Но навряд ли, про это и дети знают. Но как говорят и на старуху бывает проруха.
При такой сборке выжима сцепления не будет!
нет слов, одни эмоции
вобщем загнал машину в сервис,
мастер сказал что вибрация из за того что убитый трос ручника.Тоесть он не отпускал до канца ручник и по этому была детонация.Торс действително честично оплавился и на конце распустились проволочки.Незнаю вобщем я из за етого или нет,практика покажет.
Осведомленность в том, как правильно и какой стороной поставить диск сцепления при ремонте или замене узла, позволит избежать повторной разборки агрегата, предотвратит появление дополнительных неисправностей автомобиля и его элементов. Благодаря сцеплению транспортное средство может плавно стартовать без перегрузки силового агрегата, способствуя нормальной и продолжительной работе его блоков и узлов КПП.
Замена диска обычно производиться вместе со всей корзиной сцепления. Существует два способа проведения работ: с демонтажем КПП и без него. Последний метод менее трудоемок и более удобен. Выполняется рабочий процесс на подъемнике или смотровой яме.
Содержание
Демонтаж сцепления
Как правильно и какой стороной поставить диск сцепления, этот вопрос возникает часто у начинающих автомобилистов, не обращающих внимания при выполнении работ на некоторые нюансы, игнорирование которых может привести к бесполезности ремонта и серьезным проблемам с машиной.
Приступая к снятию рассматриваемого узла, необходимо выполнить следующие требования:
Замена
Монтаж узла производится в зеркальной разборке последовательности. Предварительно следует в отверстие подшипника первичного вала КПП нанести специальную смазку, обработать площадь трения и прижимного диска чисткой тканью. Установка диска на свое место, производится выступающей частью, обращенной к корзине. Предварительно нанесенные метки на кожухе и маховике совмещаются для предотвращения разбалансировки.
В процессе проведения работ требуется отцентрировать ведомый диск по отношению к оси коленвала. Для этой процедуры применяют специальное правило (имитирует шлицевую часть первичного вала), которая после монтажа должна легко выниматься. Болты крепежа необходимо затягивать равномерными усилиями попеременно для препятствования сдвижки кожуха.
Функции и строение диска сцепления
На боковой стороне кожуха присутствуют три равномерно размещенных выемки в форме прямоугольника. В них впритирку входят три ступицы нажимного диска. Подобное строение гарантирует передачу крутящего усилия на рабочий диск и возможность его перемещения относительно оси при активации сцепления.
Между нажимным дисковым элементом и кожухом находятся 18 пружин, размещенные попарно, которые имеют разносторонние завитки для исключения возникновения заклинивания детали. Чтобы противодействовать перекашиванию рабочего диска и получить оптимальное усилие, пружинные элементы ставятся из одной группы. От чрезмерного нагрева в случае пробуксовки сцепления пружины предохраняют шайбы из теплоизолирующего прессованного асбестового материала.
На концы хвостовых вилок рассматриваемого узла прикреплены сферические гайки с коническими пружинами, обеспечивающие некоторое качение элемента, требуемое для гашения изменения дистанции между осями, когда отводится диск. В пазах выступов направляющего дискового элемента размещены три стальных рычага, которые скрепляются с диском и опорными вилками посредством подшипников игольчатого типа и осей.
Некоторые хитрости
Опытные водители советуют при выполнении процесса замены представленного узла, на рабочую поверхность корзины поставить равномерно небольшие точки клеем (момент или качественные аналоги). Диск кладется на корзину пружинами от себя и выравнивается по краям. Клей позволит зафиксировать детали во время их крепления.
Учитывая, как правильно и какой стороной поставить диск сцепления, этот способ предполагает небольшое продолжение. После монтажа КПП, нужно включить передачу и выжать сцепления и прокрутить механизм стартером. Данный метод подходит для большинства машин.
Какой стороной ставить диск сцепления к двигателю? Как правильно?
Какой стороной ставить диск сцепления к двигателю? Как правильно?
Имею собственный, печальный опыт, неправильной установки диска маховика, когда всё собрал и при первом пуске сцепление напрочь отсутствовало, да ещё и звуки скрежета были слышны. Пришлось заново снимать коробку и менять стороной диск. Технически произошло вот что:
Ступица диска упёрлась в опорный подшипник маховика, а демпферные пружины в болты крепления маховика. Из-за этого между диском и маховиком образовался зазор в несколько миллиметров (правильно — рабочая часть диска сцепления должна плотно прилегать к рабочей поверхности маховика)
Корзина с обратной стороны надавила на диск, что привело к тому, что диск зажало между корзиной и маховиком. Даже при выжиме сцепления, выжимной подшипник не справлялся со своей работой, и диск сцепления оставался зажатым, но передача крутящего момента происходила от двигателя через зажатую ступицу и корпус демпферных пружин.
Что же делать, чтобы не ошибаться при установке диска сцепления. Есть три способа:
1) Некоторые производители маркируют стороны диска, куда какая должна смотреть, надписями на корпусе демпферных пружин. В зависимости от страны предназначения или производства, слова будут на разных языках.
Сторона КПП маркируется такими словами — GEARBOX SIDE, PP, Getriebeseite, GB SIDE, TRANS SIDE, T/M SIDE
Сторона ДВС маркируется такими словами — COTE VOLANT, FLYWHEEL SIDE, ENGINE SIDE, MOTOR SIDE, FW SIDE, SCHWUNGRAD-SEITE
2) Опытным путём, т.е. приложите диск разными сторонами к маховику и посмотрите, какая сторона лучше ляжет по всей поверхности, и ничем цепляться не будет. Но этот вариант может повести по ложному пути, так как некоторые диски сцепления имеют практически одинаковый вынос ступицы и не зависимо от стороны прилегания, цепляться не будет.
3) Самый хороший способ определить сторону, когда нет маркировки, это осмотреть сам диск сцепления, лучше всего использую мерительный инструмент (штангенциркуль — колумбик)
Вот сторона со стороны КПП, должна плотно лечь на корзину, как видите, с этой стороны ступица выпирает.
А в корзине есть специальный проём под корпус демпферных пружин, да и сами пружины процентов на 75 вынесены именно в сторону корзины (КПП)
Кстати вот она надпись «FLYWHEEL SIDE», означающая, что сторона направлена к маховику (двигателю)
Какой стороной ставить диск сцепления?
Какой стороной ставить диск, выпуклой к корзине или к маховику?
… А впуклой к маховику.
Вот вам рисунок и фото, на них видно какой стороной, куда ставить
Если интересует процесс снятия и установки, то смотрите видеоролик
Как поменять сцепление: как ставить диск сцепления
Сама замена сцепления на МКПП (в отличие от РКПП) не является крайне сложной процедурой, однако требует наличия определенных навыков и инструментов. Также в процессе установки некоторые владельцы не знают, как правильно поставить сцепление. Далее мы рассмотрим такой нюанс, как поставить диск сцепления при его замене.
Читайте в этой статье
Установка диска сцепления: на что обратить внимание
Начнем с того, что благодаря сцеплению автомобиль получает возможность плавно трогаться, передачи переключаются мягко, что способствует нормальной работе всех элементов трансмиссии и самого ДВС с сохранением ресурса узлов и агрегатов.
С учетом того, что нагрузки на сцепление высокие, срок службы самого сцепления, в среднем, составляет около 100 тыс.км. На его износ указывает потеря тяги, пробуксовки сцепления, неполное выключение сцепления, трудности при переключении передач, педаль сцепления может стать мягкой или, наоборот, слишком тугой и т.д.
Как правило, замена диска выполняется вместе с заменой корзины сцепления, однако в отдельных случаях меняется только диск. Идем далее. Применительно ко многим авто, есть два способа заменить сцепление:
Не удивительно, что именно второй метод является более удобным. При этом для авто с задним приводом замена выполняется легче. На переднеприводной машине менять сцепление сложнее, однако также возможно выполнить замену своими руками. Давайте остановимся на основных этапах.
Также во время выполнения работ нужно отцентровать ведомый диск относительно оси коленчатого вала. Чтобы реализовать задачу, нужно использовать правило, которое является имитацией шлицевой части первичного вала. Правило после монтажа должно с легкостью выниматься.
В указанные выемки плотно входят 3 ступицы нажимного диска. Данное конструктивное решение является гарантией эффективной передачи крутящего момента на диск одновременно с возможностью его смещения относительно оси при включении сцепления.
Между нажимным диском и кожухом имеется 18 пружин, которые размещены попарно. Пружины имеют витки, которые выполнены в разные стороны. Это позволяет исключить риски возможного заклинивания. Также чтобы рабочий диск не перекосился и одновременно было достигнуто подходящее усилие, установленные пружины должны быть из одной группы.
От избыточного нагрева во время пробуксовки сцепления пружины защищены шайбами, которые выполнены из прессованного асбестового материала, который отличается жаропрочностью и способностью отводить тепло.
Еще на концах хвостовых вилок имеются сферические гайки с коническими пружинами. Такое решение способно обеспечить определенное качение элемента, которое нужно для того, чтобы нивелировать расстояние между осями в момент отвода диска.
Полезные советы и рекомендации
В процессе замены всего сцепления или только диска сцепления рекомендуется наносить на рабочую поверхность корзины маленькие точки клея типа «клей — момент». Затем диск нужно положить на корзину (положение пружинами от себя), после чего аккуратно выровнять по краям. Нанесение клея позволяет добиться фиксации деталей, что исключает их случайное смещение в процессе установки.
Что в итоге
Как видно, при наличии определенных навыков процесс замены диска сцепления не является сложным. Наиболее трудоемкой операцией является получение доступа к самому сцеплению, особенно на автомобилях с передним приводом.
Что касается самой замены диска и как правильно поставить диск сцепления, а также частого вопроса, какой стороной ставить ведомый диск сцепления, нужно учитывать, что диск ставится к корзине той частью, где выступают пружины демпфера.
Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.
Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.
Двойное сцепление: устройство, назначение, принцип работы и особенности. Как работает коробка с двойным сцеплением, надежность, ресурс, плюсы и минусы.
Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.
Роботизированная коробка DSG: основные недостатки и слабые стороны данной трансмисcии. Надежность DSG (DSG 6 и DSG 7), гарантии на коробку, ресурс ДСГ.
Как поменять масло в коробке DSG: замена масла в КПП ДСГ. Что нужно учитывать при замене, подбор масла для DSG, советы и рекомендации.