двс 1339 что значит
Таблица двигателей HONDA
Двигатели для Honda, D16A, D16W1, D16W5
Первая буква в названии хондовских двигателей указывает на принадлежность двигателя к определённой серии.
Двигатели одной серии конструктивно схожи, но могут отличаться по степени форсировки, рабочему объёму и другим характеристикам.
Примеры: F20B, F18B, D17A, J35A, B16A, L12A.
Следующие две цифры показывают рабочий объём двигателя, разделив эти цифры на 10 получим рабочий объём в литрах.
Примеры: D17A (объём двигателя 1,7 л.), D16A (объём двигателя 1,6 л.)
Последняя буква (бывают буквы A, B, С) обозначает модификацию двигателя в серии, двигатели с буквой А являются первыми модификациями, затем появляются двигатели с В, последней модификацией становится С.
Примеры: L13A, F22B, B18C.
У двигателей для внутреннего рынка Японии отсутствует цифра после последней буквы.
Для экспортных моторов после последней буквы стоит еще и цифра. Что либо по ней определить невозможно.
Старые двигатели HONDA имеют маркировку из двух букв, из которого узнать какую — либо информацию невозможно.
Пример: ZC (устанавливался на модель Integra вплоть до 2001 года, был как в карбюраторном, так и в инжекторном вариантах и даже со VTEC).
Двигатель D16A
Объем: 1590
Мощность (л. с.): 105 (с системой VTEC: 125)
ГРМ: SOHC (есть модификации с SOHC VTEC)
Годы выпуска: 1990 — … (не проверенная информация)
Двигатель D16W1
Объем: 1590
Мощность (л. с.): 105
ГРМ: SOHC
Годы выпуска: 1999 — 2002 (не проверенная информация)
Двигатель D16W5
Объем: 1590
Мощность (л. с.): 125
ГРМ: SOHC, VTEC
Годы выпуска: 1990 — 2002 (не проверенная информация)
Блуждающая ошибка P1336 пропуски воспламенения и P1338, P1339, P1340 (итог: ТНВД)
Началось все с того, что двигатель начал немного подтраивать на холодную, но после перегазовки работал ровно. Потом в какой-то момент (28.10, сори за подробности, даты ставлю больше для себя, чтоб не забыть картину) в пробке вылез чек и машина почти перестала ехать. Простенький ОБД-сканер показал P1336 (пропуски воспламенения в нескольких цилиндрах), а так же 2 и 4 цилиндры (P1338 и P1340).
Перезапускаю двигатель — еду дальше нормально. Через несколько дней рано утром (07.11) на холодную так же завелся с троением в двигателе, через несколько минут езды вылезла ошибка по 3му цилиндру.
Стер, переставил местами катушки 2го и 3го, поехал — снова ошибка, теперь 2й цилиндр.
Ну то есть явно указывает на неисправность катушки.
На следующий день купил новую катушку, поставил во 2й цилиндр, езжу — все пучком.
Но не тут то было, через несколько дней (11.11) снова ошибка по 2му и 4му, еще через два дня по 3му. Все проявляется в основном на холодную при запуске.
Решил начать со свечей. Хотя на моей практике замена свечей не помогала еще ни разу вылечить машину. Они прошли больше 60 тысяч километров, к тому же оказалось, что официалы поставили BERU вместо оригинала. Свечи конечно в усмерть загнанные. В колодцах сухо. Поставил новые оригинальные 5960.L5
Еще купил оригинальную присадку (PSA 1609337380) для чистки нагара на клапанах. Заправил полный бак 95го ви-павера и поехал отжигать. По пути переобул резину. После замены свечей казалось двигатель шепчет, холостые ровные, но нет, в какой-то момент на МКАДЕ на 100 кмч чувствую троение и снова чек. 3й цилиндр. Там еще старая катушка, меняю местами, еду и жду когда вылезет в том цилиндре. что поменял. Но она не вылезла, Активно ускоряюсь, торможу — все нормально.
Утром на холодную снова троит. 2й и 4й. Меняю вообще все 4 катушки на новые (Delphi GN10572-12B1). Подумал, что конченые свечи могли и катушки прикончить. Запускаю — троит. Перезапускаю не дождавшись ошибки — работает. Прогрелся. Чуть потряхивает.
Я так понимаю это может быть ТНВД, гуляющие седла клапанов и еще примерно что угодно. Ваши мнения?
Повторюсь, троение стабильно проявляется при холодном двигателе при запуске. Но пару раз было на прогретом на скорости.
UPDATE
И всё таки это ТНВД. Вот результаты замеров на абсолютно холодном моторе, как раз в момент потряхиваний:
На теплом и горячем моторе кстати все нормально. Буду перебирать.
Победа над p2178 (ошибка по богатой смеси)
Это должен быть очень эмоциональный пост о том, какой гениальный мотор этот атмо ep6, и как сильно он любил мне мозги ошибками по богатой смеси, но обойдусь без этого.
Ошибка появилась достаточно давно, первый раз увидел ее года 3 назад. Она скромно висела памяти блока управления двигателем. Чеками и деполюшенами она не досаждала, жена ездила на машине и видимых признаков неисправности небыло. Но со временем стал постоянно гудеть вентилятор, что стало раздражать.
В поисках причины этой ошибки были проверены или заменены:
1. По зажиганию были заменены свечи, а так же переставлены катушки с заведомо исправного авто — не помогло.
2. Вентиляция картера — заменена клапанная крышка на новую оригинальную — не помогло.
3. Новая верхняя лямбда EUROREPAR — не помогло
4. ГРМ: замена комплекта цепи, ремонт постели впускного распредвала, замена колец распредвалов на тефлоновые (по новому артикулу), замена обоих клапанов фаз — не помогло.
5. Проверка форсунок на стенде, переставка рампы с исправного авто, замер компрессии, эндоскопия двигателя и нагар, топливный насос — все в ИДЕАЛЕ.
6. Пусть к сабжу не относится, но отмечу, что так же термостат был заменен на новый, последнего образца с датчиком спереди.
Перебрав пол мотора, ошибка так и не была устранена. На бумаге мотор как новый. Во всех сервисах разводят руками, мол катайтесь так или меняйте ГБЦ (честно говоря так и нужно было сделать изначально, ведь 3 года назад новая ГБЦ стоила ощутимо дешевле).
За все это время понял, когда именно возникает эта ошибка и даже научился ее искусственно вызывать: затягиваем ручник и начинаем трогаться на одном сцеплении. В этот момент создается нагрузка на мотор на очень низких оборотах, и вуаля — 2178 готова!
Методом размышлений о принципах работы этого двигателя, решил заменить вал и моторчик вальветроника, хотя во всех сервисах хором говорили, что выработка есть, но не критичная, и многие ездят нормально и при более запущенных случаях.
Цена на новые не сказать что запредельная, но для машинки 08 года, с мотором на 120 сил и механикой — весьма кусачая. Потому нашел б/у вал и моторчик, оба в идеальном состоянии. У купленного моторчика был косяк — сломанный разъем. Перевальцевали крышку с моего старого, и б/у моторчик стал как новый.
После замены проблема ушла. Уже 2 месяц ездим, полет нормальный! UPD 07.21: С замены прошло 5 месяцев, никаких ошибок не появлялось.
Так же поведение машины сильно изменилось: с низов появилась приятная тяга, машина быстрее и лучше реагирует на педаль газа во всем диапазоне. Пропали рывки на 1 передаче в пробках. Оказывается, для своего времени, еп6 атмо очень хорош, такую приемистость в те годы не давал ни один 1.6 атмо мотор. Жаль, что такой ценой.
Приятно удивившись таким результатом, заказал себе на RCZ новые вал и моторчик вальветроника. Ведь если на атмо так заметна разница, то что тогда будет на турбо в 200+ л.с?!
Ошибка P1336 и P1339
Больше люблю читать Drive, так как пока только здесь нахожу ответы на многие вопросы, касательно своего авто. Однако решил все же написать свой первый пост.
Итак, дорога Киев — Новая Каховка.
После остановки на тролее в селе Мигия, выезжаю на трассу. И чтобы быстренько успеть перед тянущимися сзади подьезжающими фурами, давлю на тапочку. Двигатель же, вместо того чтобы вытянуть под горку, начинает вести себя не адекватно, авто трясёт, появляется чек. Сразу на обочину, глушу авто и слышу как вентилятор работает в аварийном режиме. Сижу в шоке, ибо по делу вижу у себя чек впервые.
Сканер elm 327, купленный давно на Али, я не вынимаю с разъема, а потому быстро подключился через FAP. Ошибки P1336 и P1339. Torque выдал только P1339.
Быстро пробиваю ошибку в интернете, и понимаю что дела не очень. Расшифровка ошибок — пропуски воспламенения в третьем цилиндре, грубо говоря, не загорается нормально смесь.
Как показывает массовая статистика этих же ошибок у других людей, решают её по разному, так как вызвана она разными причинами. Это может быть свеча, это может быть катушка, это может быть и седло… А может быть и всё вместе.
В любом случае, ехать ещё около 300км, а делать что-то нужно. Запускаю двигатель, его трясёт, а вентилятор маслает в аварийном режиме. Пытаюсь решить вопрос сбросом клеммы на некоторое время. Пока авто стоит без напряжения, читаю в инете что это не поможет, нужно чистить ошибку. Ставлю клему обратно, захожу в Torque, сканирую повторно, нахожу ошибки и очищаю все. Запускаю авто и… «О чудо!», не трясёт и не крутит как не в себя.
Очень аккуратно продолжаю ехать дальше. По дороге постоянно держу ситуацию под контролем, и быстро понимаю, что если на скорости за 55км/ч ехать под горку на малых оборотах, или пытаться резко дать газу, авто снова начинает трясти. Подозреваю что если дать поработать в «режиме тряски» немного времени, чек снова вернётся.
Сегодня вернулся домой, в Киев, и сижу на драйве, ищу решения своей проблемы, читаю, вникаю… Так как сам не являюсь спецом в авто, но больше стараюсь делать все своими силами, надеюсь мне удастся исправить положение дел с этой заразой 🙂
Ошибки P1336, P1339 или вторая жизнь EP6.
Если бы я знал, что перегрев двигателя 100% рано или поздно обернётся большой проблемой…
Дело было в период сильных снегопадов в Москве. Я в очередной раз застрял. Толкать тачку было некому и я пытался выехать включая то первую, то заднюю передачи. В итоге, выскочила ошибка (я ещё не знал что именно случилось) P1336, P1339 — пропуски зажигания 3-го цилиндра. После этого инцидента, на холостом ходу машина начала дергаться, а иногда даже глохнуть. Вентилятор уходил в аварийный режим. Думал, решить проблему присадками и промывкой форсунок. Ни фига. Как только двигатель прогревается, ошибки вновь выскакивают на приборке. Мой любимый сервис «Френч Авто Отрадное» практически сразу выявил причину поломки EP6. Вылетело седло 🙁 — болезнь всех EP6, если перегрели двигатель. Короче, менять одно седло смысла нет. За переборку двигателя больше отдам. Следом может и другое вылететь. Перегрев то был. Мною было принято решение заменить все 16 сёдел. Тем более, что запрессовать их будут с большим усилием и пожизненной гарантией. Говорят, что PSA признали проблему с сёдлами, но ничего не изменили. Да, уж.:( После снятия ГБЦ сразу было видно, что клапана на 3 цилиндре работали не правильно. Легко заметить по цвету. Спустя 5 дней, когда новые сёдла были на своем месте, я почистил клапана до блеска. Купил новые маслосъёмный колпачки. ГРМ менять не было необходимости. Цепь и так новая. Когда разбирали двигатель, мастер сказал, что состояние моего EP6 хорошее и нет никаких выработок. Я везде старался сунуть свой нос:) и фоткал. Берегите EP6! Не затягивайте с ремонтом, если вывалилось/просело седло! Последствия могут быть плачевны.
Пока мастер возился с двигателем, я спаял и проложил проводку для обогрева лобового стекла, починил обогрев переднего сиденья (фишка расплавилась. 10 сек работал и вырубался), подключил радар (адаптивный круиз-контроль. Ещё не активировал) и поставил датчик уровня антифриза в расширительный бочок от DS5 (тоже пока не подключил). Плюс, промыли систему охлаждения, радиатор (на половину был в грязи/шуба), залили антифриз G12, сменили хомуты приёмной трубы глушителя (один на 60 мм, другой на 70 мм! Иначе будет сифонить) и поставил фишку (пришла с Али.) в камеру AFIL. До этого была подключена на скрутках. Да, и заменили жидкость ГУР и ремень (порвал его когда часто глох на дороге).