главный тормозной цилиндр иж 2126 чем заменить

ГТЦ и Вакуумный усилитель от 2110

по причине негерметичности ВУ решил его заменить, в магазине родные запчасти стоят ВУ-1500, ГТЦ-1000; на 2110 ВУ-1000 ГТЦ-500. Решил переделывать под десяточный, только вот от 2110 или 2108? у 2108 вилка длинная, укорачивать надо, резьбу резать, а у 2110 короче и подходит по длинне в самый раз! Но через переходную пластину слишком короткая получится, прочитал статью в ЗР №6 2006г «ОДЕ» – ОТ «ЛАДЫ», понравилось, решил делать так же.
статья:
Вакуумный усилитель тормозов Оды полностью взаимозаменяем с тем, что устанавливали на Москвич 2140. Да вот беда – ни того ни другого в продаже не сыскать, как и рем. комплектов к ним. Тем, кто столкнулся с этой проблемой, возможно, пригодится наш опыт – взамен штатного мы установили на «Оду» вакуумный усилитель «десятки».

Снимаем усилитель, вставляем в отверстия для шпилек в переднем щите четыре болта М10 и со стороны салона притягиваем к кузову штатную пластину. На горизонтальной оси размечаем и сверлим два отверстия диаметром 10 мм под вакуумный узел «десятки» (расстояние между ними 88 мм). Установленный в них усилитель будет немного наклонен, поэтому, чтобы главный тормозной цилиндр располагался горизонтально, снимаем его и закрепляем на усилителе прижимной пластиной.
Остается присоединить трубки, залить жидкость, прокачать систему, отрегулировать зазор между толкателем и поршнем (0,8 мм) и проверить работу тормозов.

педаль становится чуть чуть ниже как с родным ВУ, но тормозит даже лучше! 🙂

я сверлил по диагонали и попал в педальный узел, пришлось его переваривать! а так бы обошёлся без геморроя. сверлите как за рулем советует!

единственно я провел ешшо одну тормозную трубку, и сделал все 4 трубки от ГТЦ, а не три как было, равномерность торможения стала лучше.

по поводу разводки трубок, что бы оставить все как было, надо заглушить 4ый вывод на ГТЦ, аналогичный заглушенному на заводском ГТЦ, глушится просто, вкладываете металлический шарик подходящего размера (от подшипника) и затягиваете гайкой от тормозной трубки. Если хотите сделать разводку 4мя трубками, глушите (так же шариком) вывод трубки из сигнального устройства на левое колесо, покупаете трубку от 2110 гнете ее по месту, аккуратно! И прикручиваете на свободный вывод из ГТЦ. Вот и все.

Источник

Установка ВУТ+ГТЦ 21214

Тормоза становились все чудесатее и чудесатее и в один прекрасный момент пропали совсем. По всем признакам накрылся ГТЦ. Тормозуха нигде не текла, но из бачка уходила. Снятие шланга от коллектора к ВУТ выявило в нем признаки тормозухи.

Можно было конечно найти стоковый ВУТ и ГТЦ. Но цены на них зашкаливают, а качество отсутствует. Поэтому в срочном порядке была изучена тема апгрейда данных девайсов и в качестве рабочего был принят вариант ВУТ+ГТЦ 21214. Обсуждение на форуме: 2126.ru/forum/index.php?topic=87641.0.

Причины: минимум колхозинга, самый мощный и современный девайс российского автопрома. Диаметр 9 дюймов, увеличенный объем ГТЦ, беззазорный привод, выполнен по лицензии и на оборудовании LUCAS.

Прим 1. Усиление ВУТа пропорционально суммарной площади мембран. Площадь одной мембраны пропорциональна квадрату диаметра. ВУТ классики 6 дюймов, 2126 — 7 дюймов, 2108 — 8 дюймов.

Для установка девайса потребуются:
1. ВУТ+ГТЦ 21214 в сборе

2. Бачок тормозной 2123
3. Крышка бачка 2123 с датчиком + разъем датчика
4. Кронштейн ВУТ 21213

5. Банка тормозной жидкости
6. Расширительный бачок 2170
7. Из сантехники штуцера «папа-мама» под шланги 16 и 20мм
8. Трубка резиновая 6мм около метра (под пароотвод с радиатора)
9. Гофра заднего аммортизатора 2108
10. Болт М10х20 для глушения отверстия в ГТЦ

— Кронштейн ВУТ 21213 надо укоротить на 17мм до размера 115мм. (расчет — это разница между штоком вут классики и штоком вут ежика, на классику кронштейн ставится как родной так как с нивой у них общий педальный узел). Мне даже не пришлось регулировать концевик стоп-сигнала. На этот кронштейн, кстати, можно поставить и ВУТ 2108 без доработок:

— Из ГТЦ вытащить угловые штуцеры и установить вместо них бачок 2123. Резинки остаются те же самые, бачок по посадке такой же.

— Правую ближнюю к ВУТ дырку на ГТЦ глушим кусочком пластиковой канистры или пробки и болтом М10.

— Собираем все в один узел, на шток так же одеваем гофру (негофрированным концом и ничего не отрезая) заднего амортизатора 2108 для уплотнения в моторном щите отверстия под старый ВУТ (на фото не показано).

— Отвинчиваем тормозные трубки от ГТЦ, отвинчиваем ВУТ от моторного щита, расшплинтовываем шток ВУТ с педалью и снимаем ВУТ+ГТЦ в сборе. В общем по камасутре.

— На его место ставим собранный новый ВУТ+ГТЦ. Гофру при этом сжимаем, в отверстие она не лезет, так как диаметр чуть больше. Держится за счет упругости и конусной складки.

— Шплинтуем шток ВУТ к педали, прикручиваем к моторному щиту проставку.

— Присоединяем тормозные трубки. У меня дотянулись все, кроме трубки правого переднего колеса — ее надо снять с последней скобы на моторном щите и она тоже дотянется.

— Из сантехнических штуцеров делаем переходник со шланга радиатора на 16мм на шланг расширительного бачка 2170 20мм. Просто свинчиваем оба штуцера через ленту фум.

— Отсоединяем временно шланг с расширительного бачка 2170 и через наш переходник соединяем со штоковым шлангом. Пропускаем по месту вдоль блока двигателя, трубки и тросики. Присоединяем к расширительному бачку, устанавливая его на кронштейн ВУТ. Если приложить смекалку и ловкость, то теряется гдето стакан тосола.

— Присоединяем новый удлиненный шланг пароотвода. Второй пароотвод на расширительном бачке глушим куском шланга, болтом и хомутами.

Не забудьте пристегнуть ремни, иначе можно залететь на замену лобового стекла. С тормозами обращаться аккуратно. Педаль такая же легкая и чувствительная как педаль газа. Блокировка колес наступает при усилии всего лишь около 5кг!

У меня остался свободный ход (его на этом девайсе быть не должно) около 5см. Связываю это с большими зазорами между барабаном и колодками задних тормозов. В будущем лучше заменить барабаны на дисковые тормоза.

Передние тормозные диски в будущем нужно заменить на вентилируемые, так как тормоза теперь очень не слабые и «запах утюга» от раскаленных дисков появляется частенько.

Теперь машина останавливается не где получится, а где захочешь. Тормозной путь на сухом асфальте очень короткий. Так как машина очень легкая, на мокрой, скользкой дороге с тормозами следует быть аккуратнее — пустить машину в юз можно просто чихнув.

Благодарности:
— dimakalash — за реальную тему и консультации
— iksson — за помощь в кромцании кронштейна
— Артему — за активную помощь в кручении гаек
— BLACKMOR за моральную поддержку
— Работникам магазина БиБи на Славе за терпение и сочувствие 🙂

Источник

Список взаимозаменяемости з/ч на ежа

— рычаги передней подвески оригинальные
— сайлентблоки рычагов ВАЗ 2108
— втулки и подушки (ромашки) стабилизатора оригинальные (есть попытки подбора, но особого смысла не вижу, ибо можно купить ПУ)
По просьбам общественности посмотрел варианты замены, втулки стабилизатора: внешне очень похожи втулки от Hyundai Accent, Elantra, i30, Tucson; ромашки: можно применить верхние подушки переднего амортизатора ВАЗ классика.
— стабилизатор поперечной устойчивости оригинальный
— шаровые опоры ВАЗ 2108 (подходят не все, некоторые упираются корпусом в выемку на кулаке, желательно примерить)
— амортизаторные стойки оригинальные, как и патроны к ним (если разборные, можно с небольшими доработками поставить патроны от ВАЗ 2108 или Audi 80)
— пружины оригинальные (можно подобрать от Alfa-Romeo как по мне идеально подходят от Mercedes W203 17188)
— опорные подшипники стоек упорный подшипник 108804 шкворня ГАЗ-24
— опоры стоек, чашки пружин оригинальные (с большими доработками можно установить от ПП ВАЗ)
— пыльники стоек оригинальные (подходят М2141)
— ступицы оригинальные
— поворотные кулаки оригинальные
— подшипники ступиц ВАЗ 2108
П.С. Рекомендуется для повышения ремонтопригодности и повышения срока службы узла, установить патроны стоек импортного производства от Audi 80 или ПП ВАЗ, требуются доработки.

— рулевая рейка оригинальная (можно подогнать от японцев 90х годов, например Toyota corolla E110, VW и др. у кого нижняя рейка)
— рулевые наконечники подходят 1 в 1 от многих иномарок, допустим BMW Е21, VW Transporter III
— рулевые тяги также подходят 1 в 1 от многих иномарок, допустим Toyota RAV 4 первого поколения
— пыльники либо оригинальные, либо ока, абсолютно одинаковые, либо подбирать от иномарок, допустим Masuma MR 2065 от Toyota Corolla.
— втулка правой тяги, в обиходе «МЕГАДЕТАЛЬ» мал клоп… маленькая пластиковая втулка в правой части корпуса рейки, из-за нее может так стучать, как будто пол машины развалилось, деталь оригинальная
— крестовины рулевого кардана оригинальные, подходят от ВАЗ 2105-07 с того же места.
— Рулевое колесо ВАЗ 2108 (орбита/ранние Оды) либо ВАЗ 2110 (поздние Оды)

— реактивные тяги оригинальные (нижние по длине подходят от классики, но у них нет замков под трос ручника, остальные отличаются по длине от вазьих)
— втулки реактивных тяг ВАЗ классика 4 больших, 6 маленьких, можно поставить все 10 больших.
— пружины оригинальные (с натяжкой лезут ВАЗ классика, почти идеально подходят от Opel Frontera)
— амортизаторы оригинальные (подходят от Opel Kadett и Daewoo Nexia фирмы KYB 1 в 1 остальных фирм нужно сравнивать ход штока, также подходят от волги но ход штока у них меньше)
— подшипники полуосей ВАЗ классика
— запорные втулки М412-2140 (лучше всего по 2 японских KOYO C06)
— сальники полуосей М2140 либо сальники приводов М2141 например Corteco 12019143B (можно применить сальники привода ТНВД двигателя ЯМЗ 238 с МАЗа, либо любые промышленные 41х56х9, в случае использования штатных запорных втулок, можно использовать передний сальник коленвала ВАЗ классика)

— суппорта ВАЗ 2108 правый налево, левый направо
— тормозные цилиндры отдельно все ПП ВАЗы
— диски ВАЗ 2108
— колодки ВАЗ 2108
— тормозные шланги М2140 (можно применить передние от шнивы, но нужно замки трубок от нее же)
П.С. Рекомендуется для повышения эффективности тормозов применять тормозные механизмы в сборе от ВАЗ 2112 на 14, а также вентилируемые 14 тормозные диски ВАЗ 2112. Установка в сборе потребует только доработки пыльников тормозного диска.

— тормозные шланги моста М2140
— тормозные магистрали моста оригинальные, можно приспособить левую трубку от 2108, а правую от нивы 21213 прегнув под наш мост.
— тормозные щиты оригинальные
— колодки М412-2140
— цилиндры М412-2140 с доработками М2141, ВАЗ 2105 и Fiat/Lancia
— барабаны оригинальные
П.С. Рекомендуется для повышения надежности и ремонтопригодности применить тормозные механизмы и барабаны ВАЗ классика, потребуются значительные доработки.

Главная тормозная система:

— главный тормозной цилиндр М 2140 (с небольшими доработками подходит в сборе ВАЗ классика, с доработками в сборе ВАЗ 2108 либо в сборе ВАЗ 21214)
— вакуумный усилитель тормозов М 2140 (с небольшими доработками подходит в сборе ВАЗ классика, с доработками в сборе ВАЗ 2108 (2110) либо в сборе ВАЗ 21214)
— сигнальное устройство М2140 (выкинуть при первой возможности)
— регулятор тормозных усилий ака «колдун» оригинальный (с небольшими доработками можно установить ВАЗ 2108)
П.С. Настоятельно рекомендуется для приобретения вменяемых тормозов, а также повышения ремонтопригодности узла, при первой же возможности заменить штатный ВУ и ГТЦ на любой доступный, начиная от ВАЗ классика, ВАЗ 2108, ВАЗ 21214, Lucas М2141, Bosch ГАЗель и прочее. Комплекты отличаются стоимостью и сложностью в доработке, но даже ВАЗ классика будет лучше, чем штатный, а с тормозами шутить не стоит.

Двигатель и система охлаждения:

Все вышеописанное справедливо исключительно для неполнолапых хетчбеков, у остальных есть те или иные отличия.
Все советы исключительно на правах ИМХО и не являются истиной в последней инстанции!

Всем спасибо за внимание, ровных дорог и ни гвоздя ни жезла.

Источник

Установка ВУТ, ГТЦ Приоры и ГЦС Классики на Иж

Доброго времени суток!

В подготовке автомобиля к более мощному двигателю, неотъемлемой частью является модернизация тормозной системы.
На момент покупки мною ижа, прошлым владельцем уже был установлен ВУТ 2109.

Он хорошо справлялся с поставленной ранее задачей, но с новым двигателем его силенок могло и не хватить. Помимо этого, девятый ВУТ был установлен через проставку, а ГТЦ имел большую длину. Все это сильно выпирало из моторного щита. Еще когда ездил на классике с шеснарем — постоянно мучился с доступом к двигателю с левой стороны, особенно со снятием ресивера. Да и вообще, чем больше свободного места под капотом — тем удобнее заниматься с автомобилем. Ко всем этим аргументам добавлю, что у меня уже были вакуумный усилитель тормозов и главный тормозной цилиндр от приоры, так что покупать мне ничего не нужно, а если уже есть, то нужно ставить!)
Сказано — сделано, а помимо ВУТа, сразу поменял и главный цилиндр сцепления на классический. С родным уж слишком тугая педаль.

Так как ВУТ значительно больше в диаметре, он упирается в ГТЦ. Вопрос решается фрезой. Раздвинул оба агрегата относительно друг друга на сантиметр, расточив отверстия в моторном щите по пол см. в стороны. Встали впритык, больше не стал срезать. По месту сверлятся новые отверстия для крепления. Шпильки ВУТа в салон у меня вышли ровно в ребра жесткости педального узла. Пришлось вырезать два кусочка из ребер, длиной со шпильку и шириной с гайку. Думал потом усилить с помощью сварки — но пошатав всю эту конструкцию, значительного прослабления в узле не заметил, было решено оставить как есть.
По предварительным примеркам — длины штока ВУТ хватает. Точно, к сожалению, узнать пока нет возможности)

С креплением ГТЦ проблем нет, новые отверстия проходят сквозняком. Зато сам он отличается от москвичевского. Отличие заключается в том, что на родном шток не выходит свободно из цилиндра как на классике, а находится постоянно в нем. Держится за счет шайбы, которую фиксирует стопорное кольцо. Без этой шайбы шток выпадет, а педаль будет выше колен. Устраняем это отличие установкой подходящей по диаметру шайбой за стопорное кольцо ВАЗовского цилиндра. Шток оставляем старый.
После окончания установки решил было что тросик газа упрется в ВУТ. К счастью обошлось, проходит по касательной)

Пока что не стал подключать трубки и прокачивать, так как буду еще снимать все с моторного щита чтобы обклеить виброй. Сегодня уже поздновато было, пришлось отложить на выходные. Главное чтобы погода не подвела, с виброй лучше работать в тепле. Надеюсь, в совокупности с более тихим двигателем и шумоизоляцией салона, это сыграет свою роль в борьбе за тишину, а то раньше было чувство, что двигатель находится в салоне, а не в моторном отсеке.

Источник

ВУТ и ГТЦ от ваз 2110 на иж 2126

Началось все с того, что с января родной ВУТ у меня начал подсасывать воздух в коллектор. Решено было бескомпромиссно менять его на десяточный (из-за простоты монтажа).

Итак, как, думаю, многие знают, главная проблема 10 ВУТа — это кривое расположение ГТЦ. Опытным путем лучше всего оказался вариант журнала «За рулем». Ну почти…)

Собственно, по деньгам вышло 2520 руб, + тормозухи долил из старой банки.
И пока что так, а как ставили вы?)

ИЖ 2126 2002, двигатель бензиновый 1.7 л., 85 л. с., задний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Комментарии 12

Слишком бросается в глаза приваренная пластина.Сразу видно что деталь «не отсюда».ВУТ+ГТЦ от ВАЗ 21214 было бы лучше.

А чем они отличается от ваз 09 или приоры например? Или по креплению подходят как наши родные? И ещё подскажи на 21214 тоже также идет отдельно бачок пот тормозную жидкость как на классике или там уже по современному

Бачок-то как раз на 214 выносной, а вот шток длинный, нужен кронштейн. Под такой способ крепления нужно брать ВУТ от приоры, а ГТЦ от 21214.

А чем они отличается от ваз 09 или приоры например? Или по креплению подходят как наши родные? И ещё подскажи на 21214 тоже также идет отдельно бачок пот тормозную жидкость как на классике или там уже по современному

объем усилителя больше, да и ставить по мне его проще.А на заваренную пластину могут обратить внимание менты.или на ТО.Именно я так не люблю.Должно все быть не тяп ляп.Все должно выглядеть естественно, как будто тут и было. А у тебя уже не так.))ИМХО

Слишком бросается в глаза приваренная пластина.Сразу видно что деталь «не отсюда».ВУТ+ГТЦ от ВАЗ 21214 было бы лучше.

Ну и? Мне на выставку с ней что ли?)

Зачем, зачем глушить 4е отверстие, ну зачееем?7

Источник