горячие пиксели что это

Горячие пиксели что это

Матрицы цифровых фотокамер состоят их множества отдельных светочувствительных элементов — пикселей. «Горячими» (Hot) принято называть пиксели, которые выдают неправильный цвет из-за нагрева матрицы. Как правило, это яркие точки красного, зеленого, синего или белого цвета. Матрица нагревается при длинных выдержках, которые обычно применяются при ночной пейзажной или астросъемке. В современных камерах речь идет о выдержках в несколько секунд и более, хотя у старых камер горячие пиксели могли появляться уже при выдержках в 1/8 или 1/4 с. Особенностью горячих пикселей является то, что они появляются только при длинных выдержках. Это является не дефектом, а конструктивной особенностью матриц, избавиться от которой при нынешнем уровне технологии можно только программно: многие фоторедакторы, такие как Adobe Photoshop, Lightroom и другие могут пакетно распознавать и подчищать такие пиксели, аналогичная функция есть и в меню большинства камер (хотя она работает более грубо и занимает много времени).

«Битыми» (Dead) принято называть пиксели, которые выдают неправильный цвет при любой выдержке. Если вы заметили точку, которая на всех кадрах светится неестественным цветом – это и есть битый пиксель. Пиксели могут становиться битыми как просто с течением времени, так и по вине пользователя. В первом случае речь идет о штучных пикселях, которые легко исправляются – либо через меню камеры, либо в сервисном центре, если у камеры нет такой возможности. Неисправный пиксель просто перестает учитываться камерой, а пустое место заполняется с помощью аппроксимации по соседним точкам. С учетом того, что пикселей на матрице миллионы, это никак не сказывается на качестве изображения.

Гораздо хуже дела могут обстоять при неаккуратном обращении с камерой: яркие источники света, такие как солнце (при использовании длиннофокусных объективов), электросварка (вблизи), промышленные / медицинские / осветительные лазеры с легкостью могут оставить неизгладимый след на матрице фотоаппарата. Эти дефекты легко распознаются: на матрице остается целое пятно или дорожка выбитых пикселей. К сожалению, такое повреждение невозможно исправить программно: слишком большая часть изображения получается потеряна, чтобы камера могла угадать, что именно скрывается под этим пятном. Обычно подобное лечится только полной заменой матрицы: это очень дорогая операция, поэтому мы призываем всегда быть осторожными при работе рядом с яркими источниками, не наводить камеру в их сторону или, по крайней мере, использовать плотные затемняющие ND фильтры.

Как обнаружить битые пиксели?

Допустим, вы собираетесь купить новую камеру, или б/у фотоаппарат с рук. Как проверить его на битые пиксели? Это довольно просто:

Второй способ (при покупке камеры с истекшей гарантией с рук): приносите фотоаппарат в наш FOTO-ONE Service. У нас вы можете провести полную диагностику камеры: примерно за полчаса мы проверим ее на битые пиксели, состояние затвора и зеркального блока, проверим калибровку других систем, выдадим экспертное заключение о состоянии техники и рекомендации по ее обслуживанию.

Благодаря доступу к специальному диагностическом оборудованию и закрытому программному обеспечению, а также высокой квалификации наших специалистов, мы сможем быстро и точно выявить возможные неисправности и сориентировать по цене их устранения. При покупке дорогих профессиональных камер небольшая затрата на диагностику перед покупкой может избавить вас от больших расходов на дальнейший ремонт. В настоящий момент мы работаем с камерами Canon, Nikon и Fujifilm, т.е. являемся авторизованным (официальным) сервисом этих брендов.

Наш сервисный центр работает ежедневно, без обеда и выходных, с 9 до 21 часа

Источник

Подробно о «битых» и «горячих» пикселях

Аномальные пиксели в современной технике встречаются достаточно часто: в ЖК-мониторах, дисплеях мобильных телефонов, видео- и фотокамерах. Частично это объясняется сложностью устройств, частично выбранной производителями тенденцией на удешевление продукции. Стоит ли менять технологии и вести какие-либо разработки для устранения двух-трех десятков «неправильных» точек, которые почти не видны среди сотен тысяч или даже миллионов других? Человек, никогда не имевший подобных проблем, скорее всего, ответит отрицательно. Вряд ли ваша бабушка, которой вы демонстрируете свой фотоальбом (цифровой, естественно), воскликнет: «Нет, я просто не могу на это смотреть! Мне не дает покоя битый пиксель в правом верхнем углу»:)!

Но для профессионалов или скрупулезных любителей этот самый «битый пиксель» становится настоящей проблемой. Все зависит еще и от его положения: неприятный сюрприз, время от времени появляющийся в центре кадра, может здорово портить впечатление от просмотра фотоархива. Его создатель, разочарованный недавней покупкой, при просмотре каждого нового снимка первым делом будет искать дефекты и лишь убедившись, что на этот раз они не сильно бросаются в глаза, приступит к оценке самой фотографии или, в очередной раз обнаружив черную/белую точку на лице близкого человека, тяжело вздохнув, отправится… А за каким софтом он отправится, смотрите ниже. Не стоит унывать, если подобная картина вам знакома. Как говорится, безвыходных ситуаций не бывает! Конечно, раз уж выкладываешь такие деньги (каким бы цифровик ни был, стоит он действительно немало), хотелось бы не иметь никакой головной боли, поэтому сначала поговорим о том, как правильно выбрать фотоаппарат. Ну, а для тех, кто узнал об этой проблеме слишком поздно — варианты выхода из сложившегося положения. Да, кстати, все нижеследующее, как и почти все вышесказанное, относится только к цифровым фотоаппаратам, их сенсорам, дисплеям и видоискателям. Мониторы и телефоны — это отдельная тема, хотя что там можно сделать: либо смириться, либо обращаться в сервисный центр, — а в фотографии у нас огромные возможности.

Итак, сбойные (или аномальные) пиксели — это все точки, каким-либо образом выделяющиеся среди остальных. Они могут быть слегка ярче соседних или вообще иметь другой цвет — чаще всего чисто белый, черный или серый. Их делят на две группы: «битые» и «горячие». Битые пиксели — это застывшие либо во включенном (тогда они имеют белый цвет, т.к. постоянно поглощают фотоны), либо в выключенном (эти, соответственно, черные: не работают — значит, не передают никаких сигналов) состоянии. Последний случай самый плохой, потому что такие дефекты проявляются всегда, при любой выдержке и любом значении чувствительности (ISO), поэтому их еще называют мертвыми. Горячие пиксели возникают при нагревании, больших ISO и длинных выдержках. Они могут быть красными, синими или зелеными. Местоположение их также всегда постоянно — просто иногда их видно, а иногда они работают нормально. В любом случае и первые, и вторые — это дефекты матрицы, и надо стремиться выявлять их еще в момент выбора камеры непосредственно в магазине. Я понимаю, что вы хотите мне сказать: в наших магазинах редко встретишь нужный аппарат в наличии, тем более, чтоб их было несколько, и тем более, чтоб продавец разрешил все вскрывать и тестировать. А если вы остановились на цифрозеркалке или на чем-нибудь подобном в смысле цены, то у вас вообще не остается вариантов, кроме как надеяться, что привезенный под заказ экземпляр не будет сильно «грешить» подобными недостатками. Именно сильно, потому что каждая матрица (за редким исключением), сходящая с конвейера, уже имеет сбойные пиксели. Нам остается лишь выбирать, где их меньше. В общем, решать, как всегда, вам.

Итак, перед походом в магазин необходимо купить карточку памяти — все равно рано или поздно вы это сделаете: идущей в комплекте вам хватит максимум на несколько дней — до первой поездки в лес или выхода в историческую часть города. В крайнем случае попросите у знакомых. Неплохо было бы иметь при себе ноутбук и кардридер, хотя это просто для экономии вашего времени — можно обойтись и без них. После включения фотоаппарата сразу изучаем видоискатель и ЖК-экран. Особенно не усердствуйте: если нет явных дефектов, идем дальше — битый пиксель в видоискателе вряд ли является поводом к отбраковке камеры. А вот на матрице — это уже другой разговор — такого счастья нам не надо. Битые пиксели будут даже на «холодном» сенсоре, но для выявления горячих точек камеру необходимо прогреть (на то они и горячие), поэтому сначала просто поиграйтесь с настройками и только потом приступайте к тестированию аппарата. Для этого фотографируем с закрытым объективом (желательно даже накрыть плотной тканью, чтобы быть уверенным, что изображение будет полностью черным) с произвольными настройками, кроме выдержки. Единственно выставляем RAW, если данная модель предоставляет возможность сохранения изображений в этом формате — в противном случае выбираем JPEG максимального качества. Чтобы иметь возможность самому указывать время, в течение которого диафрагма будет находиться в открытом состоянии, переходим в режим приоритета выдержки или полностью к ручным настройкам. Больше всего нас будет интересовать диапазон от 1/60 до 1/4 секунды, но, если вам попался терпеливый продавец, проверьте поведение камеры и при максимальных значениях (чаще всего это 8 секунд). Аналогично фотографируем чистый белый лист. Делайте несколько кадров, как говорится, на всякий случай. Это все, что от вас требуется. Для уверенности в том, что при повторном посещении магазина вам предоставят именно тот аппарат, который вы тестировали, запишите его серийный номер. Наиболее ответственная часть происходит дома за экраном монитора. Теперь, в спокойной обстановке, с привычным оборудованием можно тщательно изучить имеющуюся информацию. На мой взгляд, лучше всего использовать ACDSee, т.к. эта программа удобна для просмотра не только изображений, но и их Exif-данных. Впрочем, это не столь важно. Запомните: просмотр необходимо вести только в масштабе 1:1, отдельно изучая каждый квадратный сантиметр. Больше и говорить нечего — все зависит только от ваших ощущений. Осталось решить, удовлетворяет вас этот аппарат или нет. Неожиданностью для вас может стать резкое снижение уровня сбойных пикселей при выдержке 1-2 секунды. Объясняется это тем, что чаще всего (если присутствует функция ремапинга) такое значение является сигналом к автоматическому включению подавления битых и горячих пикселей. В общем, больше внимания уделяйте мертвым точкам. Старайтесь выбирать так, чтобы их не было совсем. Горячие — это дело второе.

Теперь, как и было обещано, выясним, что делать тем, кому первая часть статьи уже не нужна. Ответ: загружать Photoshop. С его помощью создается маска сбойных пикселей, используя которую вы с легкостью будете исправлять дефекты техники на любой фотографии. Это классический вариант, пошаговое описание которого предоставляю вашему вниманию. Примерно по такому же принципу устраняет сбойные точки программное обеспечение, устанавливаемое в фотоаппараты.

Для начала получите полностью черный снимок (точно так же, как было описано выше, т.е. с закрытым объективом, минимальным сжатием или без сжатия, а также без увеличения контрастности и шарпенинга; выдержку поставьте произвольно — допустим, 1/4 секунды).

Откройте сделанное фото в Photoshop и нажмите комбинацию клавиш Ctrl+L — появится окно Levels. В третьем поле Input Levels, которое отвечает за положение светлого (правого) движка, выставляем значение от 15 до 50, чтобы сделать яркие сбойные пиксели как можно более светлыми и заметными.

Такая схема идеально подходит для снимков, полученных с выдержкой 1/2-1/8 секунды. Для других диапазонов точно так же создайте новые маски. Если кому-то приведенные действия кажутся слишком сложными, или же у вас имеются какие-либо другие причины, исходя из которых вы не желаете использовать Photoshop, выбирайте альтернативные методы, а именно специализированный софт.
Вообще все существующие сегодня программы этой категории используют один из двух алгоритмов. Первый основан на вычитании темного фрейма, т.е. определяются координаты битых и горячих пикселей на черном поле и производится интерполяция, или усреднение цветами соседних. Фактически то же самое мы делали в Photoshop. На мой взгляд, эти утилиты заслуживают внимания и доверия. Программы второго типа находят точки, отличающиеся от соседних по яркостным показателям. С такими фильтрами будьте осторожны. Чаще всего они хорошо справляются с поставленной задачей, но одновременно «съедают» некоторые детали. Найти программы, использующие и тот, и другой метод, можно на сайте компании Mediachance, о которой я уже упоминал в статье «Борьба с шумами. В продолжение темы», опубликованной в КГ №22.

Как видно из названия, эта утилита работает на основе карты расположения битых и горячих пикселей, т.е. использует метод вычитания темного фрейма. Программа предельно проста: в одно поле загружаем оригинал, во второе — фотографию, снятую с закрытым объективом, в третьем автоматически появляется готовое изображение. В принципе, результаты хорошие, поэтому никакие настройки не нужны (кстати, вы можете выбрать один из четырех алгоритмов интерполяции), но возможности загрузки группы файлов все-таки не хватает.

Это пример программы, использующей метод прямого детектирования (разница яркостей). Находка для тех, кто не любит напрягаться лишний раз. Все просто: загрузил исходник — моментально получил исправленный вариант. Правда, как уже отмечалось, программа иногда ошибается. По-моему, это закономерно: как можно предусмотреть все случаи? На снимке могут быть блики, источники света и прочие резко выделяющиеся группы пикселей. И хотя разработчики уверяют, что «интеллекта» этого фильтра хватает на такие вещи, я убедился в обратном. Пробуйте сами — может, вам повезет больше. Обе программы весят немного и абсолютно бесплатны, что и является причиной наличия некоторых недостатков.

Пожалуй, все на сегодня. Удачных вам снимков и фотоаппаратов!

Геннадий Войцехович, napster@tut.by

Компьютерная газета. Статья была опубликована в номере 24 за 2005 год в рубрике soft :: графика

Источник

Битый пиксель: поиск и лечение

Привет! Помните в статье про то, как проверить б/у ноутбук на исправность, я упоминал про некие битые пиксели на дисплее (а еще про битые сектора на винчестере, но об этом позже). Вот пришло время раскрыть вам страшную тайну, что же такое битый пиксель. А если точнее, то из этой статьи вы узнаете:

Что же, думаю можно приступать к разбору темы.

Что такое битый пиксель?

Давайте не будем вдаваться в технические подробности, потому что большинству из вас это не нужно, а некоторым и вовсе читать дальше перехочется. Поэтому попробую объяснить нормальным человеческим языком.

Пиксель – это точка на вашем мониторе или дисплее, которая может принимать любой цвет. Если у вас разрешение монитора, например 1024х768, то это означает, что ваш монитор имеет целое поле точек – 1024 точки в ширину и 768 точек в высоту. Всего 786432 точки (по формуле площади прямоугольника). Таким образом, на вашем мониторе почти миллион (бывает намного больше, например 4K) разноцветных точек, из которых формируется изображение.

Битый пиксель – это дефектный пиксель, который работает не так, как положено или вовсе не работает. Взамен ожидаемого цвета, точка может быть черной, белой или постоянно гореть одним цветом (красным, зеленым или синим).

Естественно битые пиксели мешают работе за компьютером, раздражают, бесят, отвлекают и так далее. Поэтому лучше сразу проверять покупаемый девайс на наличие (а лучше — отсутствие) битых пикселей.

Если вы заметите такие неправильные точки слишком поздно, то не факт, что у вас получится вернуть устройство по гарантии. Потому что некоторые классы дисплеев допускают небольшое количество дефектных пикселей.

Какие бывают типы и виды битых пикселей?

В зависимости от цвета битого пикселя, можно понять к какому типу он принадлежит и возможно ли его вылечить.

Горячий, потухший и застрявший пиксели (слева направо)

Теоретически, своими силами в домашних условиях вылечить можно только застрявший пиксель. Об этом чуть позже.

Проверка на битые пиксели

Как проверить экран на битые пиксели? Это первый вопрос, который у вас возник, когда вы узнали о существовании таковых. По сути, вся процедура проверки монитора сводится к тщательному и внимательному осмотру экрана.

Проверка на битые пиксели (инструкция):

Цвета для проверки битых пикселей

Все. Вы заметите отклонения невооруженным глазом, если они есть. А если их нет, то смело берите монитор. Кстати не факт, что битые пиксели не появятся позже. Главное заметить их в первые 14 дней после покупки, тогда вы сможете вернуть товар по закону о правах потребителя.

Лечение битых пикселей

Вполне адекватный вопрос «Можно ли вылечить битые пиксели?». И ответ на него положительный. Или скорее положительный, чем отрицательный. Так будет правильнее. Потому что не у всех получается убрать нежелательные точки на мониторе. И не факт, что это навсегда.

В общем, существует 3 метода лечения битых пикселей:

Программный метод

Для лечения битых пикселей нужно использовать специальные утилиты. Некоторые из них платные, некоторые – бесплатные. Суть заключается в том, чтобы запустить утилиту, которая представляет из себя небольшое окошко с постоянно мерцающими разными цветами точками. И воздействовать этим окошком на место с плохими точками, просто перетянув его на них и оставив там минут на 20. Примеры таких утилит: JScreenFix, Bad Crystal и другие.

JScreenFix в действии

Механический метод

Так называемый «механический массаж пикселя», заключается в том, чтобы массировать нужное место чем-то не острым, например, ушной палочкой, а лучше стилусом для КПК, если есть. Надавливайте не сильно, но достаточно сильно, чтобы появились разводы на матрице монитора. Делать это нужно в течение 10-20 минут при включенном экране. Если у вас получилось реанимировать точку таким способом, то я вас искренне поздравляю.

Программно-механический метод лечения

Если лечение битых пикселей не помогло после использования первых 2х способов, то можете попробовать задействовать их одновременно. Но лучше пробовать все же начиная с первого метода, так как он самый лояльный.

Не забывайте о том, что лечение битых пикселей вы производите на свой страх и риск, потому что существует вероятность, что вы сделаете еще хуже. Поэтому, если дефектные точки не сильно бросаются вам в глаза и не сильно мешают работать, то лучше оставить все как есть. К тому же иногда бывает, что они пропадают сами по себе. О чудо!

Вывод:

Теперь вы знаете, как обнаружить битые пиксели и как их можно вылечить. Еще раз хочу сказать про лечение битых пикселей: если не сильно мешают, то не нужно ничего делать, а то их количество может увеличиться и тогда будет совсем не весело.

Ну, вот и все, с тем, что такое битый пиксель, мы разобрались. Удачи вам в покупках. И особенно внимательно проверяйте б/у ноутбуки и мониторы.

Источник

Как проверить цифровой зеркальный фотоаппарат при покупке (матрица, автофокус, затвор)

Как проверить зеркальную камеру при покупке

Периодически мне задают вопросы «как проверить зеркалку?», «а что проверять?», «как узнать пробег», вот и сейчас пока писал ответ на похожий вопрос пришло такое сообщение:

Думаю, что эта памятка будет полезной.

Я из тех людей, кто не любит тратить больше денег, если можно сэкономить. Всего два раза я покупал новые зеркальные камеры в магазине (да и было это из-за того, что цена уже скакнула, а в нашем городе не успели еще обновить ценник). Так или иначе я предпочитаю взять рабочую камеру у адекватного человека дешевле на 20-40% от стоимости новой. Всегда возникает вопрос: «как проверить камеру?» Был случай, что сам купил камеру, а в ней была повреждена матрица (её прожгли при съёмке видео, спасибо лазерам за это), кстати, снимала ничуть не хуже, просто в LR ставил заплатку и синхронизировал по кадрам.

С ЧЕГО СТОИТ НАЧАТЬ

Для многих наличие всех чеков и документов важно (я не из их числа, но всегда это приятный бонус), если для вас это важно, то проверяйте, чтобы все номера на бумажках совпадали с номерами на камере. У Nikon (просто написать/позвонить в техподдержку) и Canon (вот ссылка) есть онлайн проверки камер на их «серость».

ВНЕШНИЙ ВИД

Прежде всего стоит осмотреть камеру. Если будут потертости, сколы, вмятины – нужно уточнить как они получены, не бойтесь глупых вопросов.

На моей камере с пробегом 350 000 кадров отклеились резинки (привет, Nikon! Для них это стандартная болячка), были небольшие царапины на нижней части (когда ставишь камеру на стол волей/неволей остаются мелкие царапинки), потертости от ремня и разгрузки, да и на вспышке тоже была пара полосок. Т.е. ничего особенного, на то как она снимает это никак не влияет, только эстетика. Обязательно нужно проверить все переключатели, дисплеи, все должно работать без нареканий.

АККУМУЛЯТОР

Современные зеркальные камеры не имеют проблем с питанием, даже на простую современную цифровую зеркальную камеру можно сделать 800-1000 кадров. Даже если аккумулятор быстро разряжается, то сейчас много хороших аналогов, которые стоят на порядок дешевле оригинала, поэтому это не самый важный момент. А вот состояние контактов внутри отсека для аккумулятора стоит осмотреть на предмет ржавчины (если залить камеру водой, то ничего хорошего не жди).

ПРОБЕГ КАМЕРЫ/ТЕСТ ЗАТВОРА

А вот теперь нужно узнать пробег камер (количество срабатываний затвора). Затвор сам по себе очень надежная штука, например, на камере Nikon d700 у меня он отходил около 350-380 тысяч срабатываний, затем я продал камеру, и она жива до сих пор, другой пример – Nikon D3s держится и не собирается, а на его счету уже 800 тысяч срабатываний. Вообще статистику стоит посмотреть вот тут http://amarkov.ru/www.olegkikin.com/shutterlife/ — статистика срабатываний затвора зеркальных фотокамер.

Как узнать пробег затвора Nikon

Nikon не прячет данные о том сколько сделано срабатываний затвором, в exif можно посмотреть эти данные с помощью программки ShowExif_06-16beta (скачать с моего сайта)

Видим, что пробег всего 209 539 кадров, для Nikon D4 — это пустяки.

Для пользователей MAC OS есть стандартная программа «просмотр.app» — открываем в ней изображение и нажимаем сочетание command +I, переходим на вкладку «Nikon» и смотрим пункт «количество спусков».

Как узнать пробег затвора Canon

C Canon не так все просто. Только при подключении камеры работающему компьютеру.

MAC OS: ShutterCount От DIRE Studio — качаем и смотрим

ОС Windows: устанавливаем программу и смотрим. На начало 2016 года для новых камер актуальна только родная программа и способ описанный ниже, другие способы, насколько мне известно, показывают что угодно, но не реальный пробег. Этим часто пользуются индийцы/пакистанцы, которые продают б.у. камеры «как новые» на ВДНХ и в дешевых интернет магазинах.

Чтобы проверить/узнать пробег фотоаппарата (а точнее затвора) нужно:

Вот тут можно посмотреть как это выглядит (видео)

Вообще замена затвора в камере стоит не космических денег (относительно стоимости самой камеры и сроком его работы).

Например, замена затвора в Nikon d700 стоит

13 000 рублей, а заменить затвор в Nikon D3s обойдётся в 14832 рубля, при это гарантия составит 150 000 срабатываний (в реальности … даже не знаю, смотрите статистику выше).

ПРОВЕРКА ЗАТВОРА НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ

Ставим выдержку 1/4000, затем 1/8000 делаем серию кадров. Если нет вертикальных полос, то затвор еще жив, когда он сломается никто не знает.

МАТРИЦА

Желательно, чтобы на матрице не было пыли. Пыль — это плохо, пыль нужно аккуратно убирать.

Матрицу нужно проверять на горячие, холодные, битые пиксели. Вначале немного теории:

Что значит «мертвый/холодный» пиксель?

Мёртвый/холодный пиксель – это светочувствительный элемент матрицы, который не работает совсем. Определяется он цветом и яркостью пикселя. Если снимок сделан без доступа света в камеру, то исправный пиксель будет близок по цвету и яркости чёрному. Если же пиксель вместо этого белый и имеет повышенную яркость, значит, он не работает.

Что значит «сбойный/горячий» пиксель?

Сбойный/горячий пиксель определяется проверкой его яркости. Если яркость пикселя выше установленного порога (threshold) он считается сбойным и добавляется в отчёт. В зависимости от длинны выдержки и значения ISO сбойный пиксель может работать совершенно нормально и не будет добавлен в список проблемных пикселей. Такие сбойные пиксели ничем не отличаются от обычных электронных шумов и легко удаляются шумоподавлением.

Чтобы проверить матрицу зеркального фотоаппарата на битые и горячие пиксели необходимо:

После теста внимательно просмотрите отснятые кадры в большом увеличении. Лучше скопировать файлы на компьютер и просмотреть на экране монитора.

Очень длинные выдержки используются при обычной съёмке крайне редко. Так же возможно появление цветных точек на высоких значениях чувствительности — это тоже горячие пиксели, но при высоких значениях ISO тоже часто приходится включать шумоподавитель.

А вот если цветные точки видны при средних выдержках в сочетании с низкими значениями ISO — значит матрица имеет сбойные пиксели — скорее всего мёртвые (битые). Теоретически, если таких пикселей менее 5штук, то это не является дефектом — это издержки технологии. Если же битых пикселей больше 5, то рекомендую отказаться от покупки.

Существует приложение Dead Pixel Test (скачать с моего сайта), оно упрощает задачу проверки матрицы.

Dead Pixel Test – ИНСТРУКЦИЯ

Утилита DPT предназначена для поиска нерабочих (dead) пикселей на матрице вашей фотокамеры. DPT также позволяет обнаруживать сбойные (hot) пиксели, которые могут появляться при длинных выдержках и высоких значениях ISO, однако могут быть удалены шумоподавителем.

Эта программа может использоваться бесплатно в некоммерческих целях. Запрещено коммерческое использование и распространение данной программы без предварительного письменного разрешения StarZen Technologies, Inc.

Отказ от гарантий

Программа DPT поставляется «как есть», без какой-либо гарантии, в том числе на совместимость, работоспособность и достоверность данных и т.п. Ответственность по использованию программы и возможный причиненный ущерб принимает на себя пользователь. Любые иски за испорченное оборудование или программные продукты, связанные с использованием данной программы не рассматриваются и претензии не принимаются, как автором программы Michael Salzlechner, так и любым поставщиком или распространителем.

КАК РАБОТАТЬ С ПРОГРАММОЙ

Исключите попадание света в вашу камеру. Для этого закройте объектив вашей фотокамеры светонепроницаемой крышкой или любым светонепроницаемым материалом. При тестировании с однообъективной зеркальной камеры закройте также окуляр видоискателя специальной заглушкой/шторкой или любым светонепроницаемым материалом. Для большей точности теста рекомендуется отключить внутрикамерное шумоподавление при длительных выдержках и высоких ISO.

Произведите несколько спусков затвора с различными выдержками от 1/30сек до 2сек и более.

Наилучшие результаты теста могут быть получены при тестировании матрицы в режиме RAW или TIFF, поскольку внутрикамерная обработка снимка при сохранении в JPEG может привести к появлению артефактов сжатия, и ложным горячим/холодным пикселям, которых в действительности нет.

Сохраните тестовые снимки на компьютере. Если вы проводите тест в формате RAW, сконвертируйте без обработки тестовые снимки в TIFF и запустите файл DeadPixelTest.EXE

Нажмите кнопку ‘Browse’ и выберите один из тестовых снимков. Теперь нажмите кнопку ‘Test’.

Снимок будет загружен и начнётся анализ файла, при этом вы сможете наблюдать прогресс выполнения анализа в левом нижнем поле интерфейса программы. После анализа файла программа выдаст количество нерабочих/холодных (dead) и горячих (hot) пикселей и покажет гистограмму тестового снимка. Справа от гистограммы появиться список отчёта с координатами (X,Y) проблемных пикселей их яркостью (Luminance)

При нажатии на тип пикселя в отчёте (Type) вы можете посмотреть его в большом увеличении в окне Preview.

Максимальное число проблемных пикселей указанных в отчёте ограничено 100 из соображений скорости обработки данных и малой вероятности наличия такого количества сбойных пикселей.

ПРОБЛЕМЫ

Тест показал слишком много проблемных пикселей

Убедитесь, что тест выполнен корректно.

Вот пожалуй и все, что стоит знать. Краткий итог:

КАК ПРОВЕРИТЬ АВТОФОКУС

Итак. Самый простой вариант — сделайте несколько кадров (я всегда рекомендую 10) — если вас всё устроило и вы считаете, что камера сфокусировалась на том самом объекте, что вы и указывали, то все ок. Если хочется более детально, то читаем ниже.

Адекватное заключение о наличии или отсутствии бэк- и фронт- фокусов может дать авторизованный сервисный центр производителя техники. Но предварительное тестирование можно провести самому, это несложно. Это очень упрощенная методика, стоит понимать, что действия фотографа, могут сами приводить к бэк-фокусу, например, если снимать человека в рост и фокусируется в глаза по центральной точке, а затем опускает/смещает камеру, чтобы перекадрировать изображение, то получим бэк-фокус. Захват камеры, стиль, выбор точки фокусировки и нажатие на кнопку спуска затвора влияет на фокус. Проводите юстировку ваших объективов и камеры в сервисном центре хотя бы раз в год. Для чистоты теста нужно использовать проверенный (юстированный) объектив.

Настало время проверить правильность работы автофокуса, для этого существуют специальные мишени, если нет мишени, то можно использовать обычную линейку, шаблоны скачать можно тут и вот здесь):

Немного теории.

В цифровых зеркальных камерах в основном используется фазовый тип автофокуса. В камере установлен датчик, именно с помощью него и происходит фазовая фокусировка. Это достаточно сложная система, которая должна работать согласовано, но иногда случаются отклонения. В результате этих отклонений будут повторяющиеся ошибки автофокуса, которые называют бэк- и фронт-фокусами.

Бэк-фокус — камера регулярно фокусируется не на объекте, а за ним. Фронт-фокуса, камера регулярно фокусируется перед объектом.

Стоит отметить, что наличие бэк- и фронт-фокуса — это систематические ошибается с фокусировкой, если один кадр получился резким, а другой — нет, то проблему стоит искать в другом месте.

Отчётлива проблема бэк- и фронт-фокуса видна при работе со светосильной оптикой (особенно портретной, например, 50mm, 85mm и тд) — глубина резкости будет очень мала, в этом случае нарушение в работе автофокуса будут явно заметны. Ошибки в фокусировке могут компенсироваться большой глубиной резкости (узнать, что же такое ГРИП можно тут), например, если выставить f/3.5, f/5.6, f/8 и так далее.

Включив режим Live View в зеркальной фотокамере можно использовать контрастный тип автофокуса, при таком типе фокусировке не может быть бэк- и фронт-фокуса, так как для его работы не требуется отдельных датчиков, фокусировка проходит прямо по матрице цифрового фотоаппарата.

ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ ФОКУСИРОВКИ

Адекватное заключение о наличии или отсутствии бэк- и фронт- фокусов может дать авторизованный сервисный центр производителя техники. Но предварительное тестирование можно провести самому, это несложно, вот простой способ проверки:

Как и говорилось выше, если на всех кадрах вы видите повторяющуюся ошибку фокусировки, то, скорее всего, вы у вас бэк- или фронт-фокус — это легко устраняется в сервис-центре, а некоторые продвинутые камеры имеют тонкую настройку автофокуса (если будет не лень когда-нибудь расскажу про это, но сразу же открою секрет — вся процедура описана в инструкции).

Если существуют иные проблемы с автофокусом, кроме описанных выше, рекомендую детальнее изучить проблему и подумать над покупкой камеры. Самое оптимальное отправить камеру в сервисный центр.

PS. Существуют мишени для проверки, например, spyderlenscal (4500-6000 рублей).

Если вы сомневаетесь, то попросите помощи у компетентных людей. Удачи!

Источник