горят тормозные колодки что делать
Горят колодки.Непонятно почему(ВЫЯСНЕНО)
Всем привет
С недавнего времени начали загораться Колодки на дисплее, при чём не тогда когда нажму на тормоз, а просто так сами по себе, теперь горят постоянно при включении зажигания
Колодки почти новые, провода не перетёрты.Снял их посмотреть может быть контакт залит на малую толщину накладки, нет проводок залит глубоко и на рабочей поверхности не видно ничего
ну думаю раз горит на дисплее значит должно и писать что за ошибка когда нажимаю на ключик\чек (непомню)
Нажимаю на ключик и пишет сколько времени осталось до сервиса
Все мы знаем, что когда тестишь Тормозную систему Васей-пищит БК и загораются все возможные лампочки по тормозной системе
Ну вот при тесте этой системы я нажал ЧЕК\Ключик и загорается вот такая надпись, которая не появляется в повседневной эксплуатации
Сразу испугался и решил оттормозиться для проверки работоспособности АБС
НУ собственно кто что думает?
колодки горят постоянно
по поводу записи о неисправности АБС я думаю что это оно пишет когда тестируется тормозная система
КУда копать?
P.S писал ЧЕК\Ключик потому что не помню что за что отвечает
Сегодня скинул колёса посмотреть провода и фишки по Вашим советам и не зря
С первого взгляда всё цело и хорошо, а когда присмотрелся увидел чтов фишке усики были загнуты, а один вообще отломан.
Решил пока на время туда маленький кусочек проволочки засунуть, позже куплю новую фишку, так как у этой поломана защёлка и вытаскивал её отвёрткой
И на приборке чистота и ни одной «левой» лампочки не горит
Сорян за качество фото
ВСЕМ Спасибо за советы тема закрыта
Audi A4 2002, двигатель дизельный 2.5 л., 155 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Комментарии 19
согласен с тем что причина в датчиках износа колодок или штекерах…
хорошо проверь передние колодки что то там не так…
Спасибо
То что ошибки типо долей антифриз или поменяй колодки васей не отображаются это я знаю
я думал что должно писать на БК что то подобное
А так спасибо за разъяснение=)
То что на дисплее это сервисный интервал, и не чего общего с вашей проблемой не имеет.
Теперь по значку что горит на панели приборов. Мне чего то думается что глючит кнопка ручника и в этом проблема.
Горят тормозные колодки что делать
После резкого торможения (сопровождавшегося искрами) загорелись колодки. Пришлось тушить огнетушителем. Тормозил со 140 до почти полной остановки. Всё засняли на видео. (ссылка внизу будет). В чем прикол и что с этим делать? Колодки новые. Поставил неделю назад. Купил за 2100. (Не левак вобщем. )
Член Крайслер Клуба
Думаю причин могло быть несколько:
1. Скорее всего неисправны тормозные цилиндры, из-за этого колодки и диски постоянно грелись(от такого перегрева ступичному подшипнику пришел конец, а может и наоборот вначале пришел конец подшипнику и он «грел» весь тормозной механизм и без того горячий от не притертых колодок. )
2. Не последнюю роль могли сыграть изношенные тормозные диски, если их толщина слишком мала, то они могут перегреваться гораздо быстрее дисков с нормальной толщиной..
3. Не обкатанные колодки, также способствуют перегреву(обычно говорят после установки новых колодок надо проездить в щадящем режиме 500-1000км)
4. На тормозные механизмы попала горючая жидкость.
Тебе крупно повезло, что при такой температуре дисков+колодок машина вообще остановилась! Если бы «закипела» тормозуха ты бы имел ватную педаль тормоза и неуправляемую машину(про разрушение колодок/диска я вообще молчу)..
Думаю после такого торможения придется многое менять:
1. тормозные диски под замену
2. колодки под замену
3. ступичные подшипники проверять
4. тормозную жидкость лучше тоже поменять
5. обязательно прокачать тормозную систему
Загорелись колодки. Клин суппорта.
БЖ будет без картинок и видео))
Поехал я значит вчера к 12 в спортзал.
Ничего не предвещало беды…
Проехав от дома, у меня, честно говоря, проскользнула мысль в голове, что машина как то не на всю едет. Но едет. Ускоряется. Вяло, но ускоряется.
Подумал: РосНефть совсем охренели, бодяжить уж очень плохо АИ95 стали.
На пути в зал в 20 ем от дома на старом кпп нашего ЗАТО, моргает мне значит в зад Жжип Митсубиши. Думаю, спешит парень, уступлю. Ухожу в право. Но он на обгон не идет. Моргает, сигналит. Наконец-таки обгоняет, подрезает, тормозит.
Остановились…Хм… Думаю: вроде не дерзко ехал по дороге, а тут вот те на: разборки на дороге. Выхожу с круза. И…И уже позабыв на водителя Митсубы, смотрю на свое заднее левое колесо… Огонь! В прямом смысле этого слова Огонь говорит!) Даже можно сказать не огонь, а ПЛАМЯ!)))
Водитель Митсубы только успев сказать что типо «Зачем на ручника ездишь, дым за машиной столбом«.
Хотя странно, в зеркала рассеивалось наверное все. Не видно и малейшего дыма было.
Ну, будучи инженером по образованию, техником по работе, понимаю: от перепада температур может диск покасаебить. Ну а что делать…
В багажнике лежала 5шка незамерзайки. Ну и ей собственно и потушил огонь. Шипение, дым. Огонь погашен.
Остановился еще один водитель (к моему удивлению кстати. Все остальные, даже видел авто знакомых которые не остановились). Поговорим что почему да как. Да разъехались.
В спортзал все же съездил. Позанимался от души )) аж сегодня тело свое не она поднять с кровати )))
После зала заехал к ребятам в Сервис-авто.
Подняли на подъемник кукуруза. (домкратили круз чтобы подложить под него лапы подъемника, ахах) зато #ЧуетСтиль. )))
Выяснилось что: тросики ученика целы, а вот механизм возврата тросика на суппорте левом подзакис и не возвращался до конца. Из-за чего колодки и подзаклинило.
Фух..Обошелся легким испугом. А то уже думал заказывать еще один суппорт на ЕвроАвто. Только уже левый. Уже даже план в голове был как его забрать, т.к. планируется поезда в Питер в середине апреля 🙂
Ну ладно. Хоть так. Разобрали механизмы возврата троса ручника на обоих суппортах. На левом (родном т.е.) грязи было прилично внутри. Почистили, смазали мс1000. Собрали.
Внутри салона без снятия туннеля через окошко прикуривания заднего настроил ручник( хоть он и саморегулирующий, но лучше самому поднастроить).
Ну и все в принципе, друзья, что я Вам хотел рассказать сегодня. Теперь суппорта как новенькие. Булочка можно сказать даже )))
‼️‼️‼️ Много букв конечно, но знаю что есть много товарищей, они же подписчики кукуруза, которые не толко смотрят картинки, но и читают каждые посты мои ))
И что я могу еще сказать: поехал я за огнетушителем. Без него теперь ездить не комфортно. Не хочу еще раз когда нибудь потерпеть фиаско)))
Перегрев Тормозов — первопричины и признаки возможных проблем.
Привет всем, решил затронуть тему перегретых тормозных дисков. Ниже будет одно коротенькое, но весьма интересное видео о том, что подлежать замене может даже относительно новый диск (диски), с пробегом менее 10 тысяч км.
Итак, что же такое «перегрев тормозов», чем он плох (опасен) и чем он отличается от работы тормозной системы «на пределе»? Начнем с самого простого и основного — штатно, автомобиль оснащен тормозной системой, достаточной для 4-х кратного последовательного замедления с крейсерской скорости до минимальной. Это норма и она практически является догмой для производства 90% серийных машин. То есть, если машину разогнать до 90 км/ч и затормозить до 10 км/ч 4 раза подряд без использования режима «экстренного» торможения, и параметры снижения скорости будут отличаться не более 8-10% (время торможения и длина отрезка пути), то тормозная система считается эффективной. Кроме того, есть еще параметры экономической целесообразности и разные другие факторы, влияющие на то, какая именно конфигурация тормозных элементов будет установлена на какую-то конкретную модель. В большинстве случаев, качество работы такой системы, устраивает 90% пользователей.
Однако, есть и те, кому такой подход не обеспечивает необходимых параметров торможения, на них мы остановимся поподробнее.
Вариант 1: При одинаковой конфигурации тормозов, машина оснащается разными типами моторов, существенно отличающимися по мощности. Типичный пример — наша с вами любимая Вольво-940. Моторы были разные — дизель 2,4л, турбодизель 2,4л, 2лТурбо16Клапанов, 2,3лТурбо8Клапанов, атмо 8- и 16-клапанники 2,3 литра — все они оснащались одной системой, в рамках производственного года, несмотря на то, что мощность моторов могла отличаться, порой, в 2 раза.
Вариант 2: Владелец машины использует весьма активный (агрессивный) стиль езды — постоянные циклы «разгон-торможение» и частая смена ряда, что, практически всегда, связано с использованием тормозной системы — если и не для замедления, то для возможности его применения, при необходимости. Ясно, что это не тот «овощной» режим, который использовался заводом как эталон поведения среднестатистического пользователя.
Вариант 3: Чрезвычайные условия — Экстренное торможение с максимальной скорости, подолжительный спуск с горного перевала, торможение машины с тяжелогруженым прицепом, длительное буксирование автомобиля (буксируемая машина постоянно на тормозах), использование авто в качестве машины конвойного сопровождения — педали газа и тормоза почти все время нажаты одновременно (чаще всего джипы).
Все эти факторы далеко перекрывают по своим нагрузкам базовые расчеты любых «стоковых» тормозов и являются причинами недостаточно эффективной работы штатной тормозной системы в наиболее ответственный момент — когда именно от нее зависит контроль над управлением автомобиля и безопасность его пассажиров.
Признаками работы тормозов «на пределе» являются синие полосы на передних тормозных дисках, хруст и скрежет при торможении (при нормальном состоянии торм. колодок), неадекватное замедление машины по мере наращивания усилия на педали — «нажал педаль — сначала вроде начала тормозить, а потом замедление перестало ощущаться, хотя давишь сильнее», — так это описывают клиенты. Все эти признаки происходят из-за того, что металл на поверхности тормозных дисков, непосредственно контактирующий с поверхностью тормозных колодок, подвергается температурным нагрузкам, выходящим за рамки допустимых для эксплуатации. В результате — поверхность металла, нагреваясь и остывая, буквально за несколько циклов таких нагрузок ПОЛУЧАЕТ ЗАКАЛКУ, а закаленный металл, если кто-то не знал — это металл с иной структурой. В практическом плане, закаленный металл — крепче «сырого» и не дает колодкам скрести по себе, меняя часть своей поверхности на погашенную скорость. По закаленной поверхности диска КОЛОДКИ ПРОСТО СКОЛЬЗЯТ — как бы сильно вы не давили на педаль тормоза и какие бы тормоза ни стояли, если диск перекален, то это сравнимо с заклиненными суппортами.
Теперь посмотрите вот это старое видео — оно снято 2 года назад и не потеряло ни актуальности, ни свежести:
Обратите внимание — заменяемый диск практически новый, на нем даже нет кромки по внешнему краю, где колодка не трется. Со слов хозяина, он ездит крайне агрессивно и диски меняет из-за этого раз в 6-8 тысяч.
Тут, конечно, сочетание чрезмерно мощного мотора и активной манеры езды, однако разговор о том, что замена дисков чаще смены масла в машине — это ненормальность.
Подводя итог данной записи, обнародую свой вывод, который я для себя определил уже давно: возможности тормозной системы Вашего автомобиля должны иметь запас производительности, превосходящий отдачу Вашего мотора на 30-40% МИНИМУМ. То есть, если у Вас мотор имеет 140 «лошадок», то Ваши тормоза должны выдерживать отдачу мотора, мощностью 180 «лошадок». Иначе — Houston, we have a PROBLEM.
Что делать, если горит лампа тормозной системы
На приборную панель автомобиля выведены датчики и сигнальные лампы, по которым осуществляется контроль работы двигателя авто и ряда иных систем, отвечающих за безопасность движения. К таким относится и сигнальная лампа тормозной системы. При включении зажигания эта лампа загорается, но после запуска мотора – гаснет, что и указывает на нормальное состояние тормозной системы.
Но водители сталкиваются с такой проблемой, когда сигнальная лампа тормозов загорается во время движения. Причем гореть она может постоянно, миганиями (бессистемными), только при выжиме педали тормоза. А это уже может частично указать, где искать причину такого поведения сигнальной лампы.
Почему горит индикатор тормозов?
Но начнем с особенностей конструкции сигнализации тормозной системы. Ранее на автомобилях использовался только один датчик – уровня тормозной жидкости в системе, который и подавал сигнал на контрольную лампу. Поскольку жидкость – основной рабочий элемент системы, и ее утечка приводит к прекращению работы тормозов, то естественно, конструкторы установили датчик для контроля за уровнем.
Дополнительно на авто имеется и стояночный тормоз, за использованием которого водитель следит обязательно. На одних моделях сигнальные лампы рабочей и стояночной систем разделены. Сигнальная лампа с восклицательным знаком в кружке отвечает за уровень жидкости, а индикатор, обозначенный буквой «Р», сигнализирует о задействованном ручнике, и отключается она после снятия авто с ручного тормоза.
Но нередко на авто установлена только одна сигнальная лампа, к которой «привязаны» и датчик уровня жидкости, и датчик включения ручника.
В современных авто используются схемы, в которые дополнительно включены датчики степени износа тормозных колодок и лампы стоп-сигналов. Поломка этих элементов приводит к загоранию лампы на приборной панели.
Есть и иные нюансы конструкции, которые становятся причиной светящегося индикатора. На моделях ВАЗ 10-го семейства первых годов выпуска в схему включалось реле защиты стартера, которое принудительно отключало его после запуска мотора. В такой схеме конструкторы цепь питания лампы тормозной системы подключили к этому реле. В результате при поломке реле лампа начинает постоянно гореть. Конструктивных нюансов много. И чем сложнее схема, тем труднее выявить причину поломки.
Из-за чего же на приборной панели загорелась или не гаснет после запуска двигателя сигнальная лампа тормозной системы? Если это произошло в движении, то лучше прекратить движение и провести диагностику. В случае же, когда лампа не гаснет после запуска мотора, то лучше не выезжать до устранения проблемы.
Что делать, если горит лампа тормозов на панели приборов?
Проверяем механическую составляющую
Самостоятельная диагностика – операция простая. Делится она на две составляющие – механическую и электрическую. Первая – очень важна, поскольку оценивает состояние привода тормозной системы и определяет ее работоспособность.
Сводится проверка механической составляющей к оценке уровня тормозной жидкости в бачке и состояния магистралей привода и компонентов системы – главного тормозного цилиндра и рабочих механизмов.
Тормозной бачок располагается в подкапотном пространстве, справа возле заднего щита моторного отсека. Найти его несложно, поскольку к крышке бачка подходит два провода.
При проверке отсоединяем провода и откручиваем крышку, чтобы определить уровень тормозной жидкости. На стенках бачка расположены метки, по которым и можно понять, сколько жидкости осталось. Нормальным считается уровень выше средины между метками.
Снижение ниже отметки «Min» указывает на утечку жидкости. Поэтому следующий этап — проверка магистралей и тормозных механизмов. Для этого осматриваем колеса с внутренней стороны. Если находим утечку жидкости с механизмов, то на дисках видим подтеки.
Для дополнительной проверки заводим авто и пару раз нажимаем на педаль тормоза, после чего откатываем машину и осматриваем поверхность земли на наличие следов вытекающей жидкости, проверяем уровень жидкости. Если она обнаружена – тормозная магистраль повреждена, при этом количество жидкости снизится.
При утечках тормозной жидкости эксплуатация авто недопустима, поскольку машина лишена тормозов. Лучшим вариантом в этом случае является вызов эвакуатора для доставки авто к месту ремонта. Но если опыта вождения достаточно, то добираемся на СТО или в гараж самостоятельно. Тормозные системы автомобилей обычно имеют два контура, и при пробое магистрали одного из них, второй продолжает работать. Но ввиду того, что эффективность тормозов на авто с поврежденной магистралью сильно снижается, двигаться нужно на небольшой скорости и с включенной аварийной сигнализацией.
Иногда возникает проблема с загорающейся сигнальной лампой при нажатии на педаль тормоза. Причина этого кроется в двух факторах – низком уровне жидкости в бачке и изношенных колодках дисковых тормозов. При торможении жидкость перетекает в рабочие цилиндры и количество ее в бачке падает ниже критической отметки, поэтому лампа и загорается. Лечится это установкой новых колодок и доливкой жидкости в бачок.
Проблемы с электрической составляющей
Если при осмотре выявлено, что магистрали и рабочие элементы системы не подтекают, то причину ищем в электрической составляющей. А поскольку она выполняет сигнальную функцию, то эксплуатация авто продолжается в обычном режиме. Но затягивать с выявлением и устранением проблемы не стоит, поскольку в этом случае сигнальная лампа не сработает при серьезной неисправности – утечке жидкости.
А проблемы с электрической частью возникают в:
Причиной становится и проводка, которая ведёт к перечисленным элементам.
Неисправность датчика уровня жидкости возникает при окислении контактов, к которым подключается проводка, и в пробое поплавка (если он пустотелый). В первом случае теряется контакт между датчиком и проводкой, что и приводит к загоранию лампы. Для устранения зачищаем соединения. Во втором случае трещина в поплавке приводит к его наполнению жидкостью, из-за чего он погружается и замыкает контакты. В этом случае придется заменить крышку вместе с бачком и поплавком.
Проверить работоспособность датчика ручника несложно. Но для этого его нужно сначала обнаружить. Для проверки ставим авто на стояночный тормоз, после чего понажимаем на выступающий шток датчика, следя за лампой. Если она при нажатии штока гаснет, причина кроется не в этом датчике.
В процессе поиска проверяем работоспособность стоп-сигналов. Для этого просим помощника выжать педаль газа, а сами осматриваем фонари. Перегоревшая лампа запросто может стать причиной горящей сигнальной лампы.
Что касается датчиков износа колодок, то причина обычно кроется не в них самих, а в толщине фрикционных накладок. Меняем колодки, чтобы проблема решилась.
Напоследок отметим, что это основные причины горящей сигнальной лампы тормозной системы. Но в процессе поиска причины не лишним будет изучение схемы электропроводки, чтобы понять, что входит в схему и определить круг элементов, которые необходимо проверить.