как смазать ограничитель двери рено сценик

Ограничители двери Renault

Ограничители двери в линейке Megane, к которой определенном образом относится и Scenic RX4, после 1999г., по большому счету механизм надежный, т.к. многие детские болячки более ранних версий были учтены и исправлены.

Тем не менее, со временем, владельцы могу услышать щелчки, скрипы, треск при закрытии дверей.
Основной враг ограничителей двери это грязь и … смазка! Смазка которую, владельцы, при появлении первых признаков неисправности, пытаются туда набить.

Итак, если ваши ограничители двери начали с вами «разговаривать», нужно им помочь. А помогать будем следующим образом.

Ограничители передней двери, демонтаж не сложный.
Сам ограничитель зафиксирован 2-мя гайками на 10, а лапа болтом торкс. Снимаем накладку динамика, вынимаем сам динамик и у вас появится доступ к изъятию самого ограничителя.

Для демонтажа задних ограничителей придется отогнуть карту двери снизу, предварительно выкрутив шуруп.

Ограничитель промываем, убираем всю грязь и смазку. Далее снимаем шплинт, и переворачиваем ролик, т.к. износ идет всегда по одной стороне. На шплинты можно положить смазку, но!, только «сухую», специальную для механизмов замков. Например ликви моли.

Что касается смазки! Никаких солидолов, литологию и ВД, в новых ограничителях смазка заложена специальная смазка и только на самих шплинтах, роликах и в ножке ограничителя под клепкой. Т.е. в работе механизма ножка- ролики, смазка не нужна!

Основная причина выхода из строя механизма ограничителей двери — это все таки пыль и грязь! Отсутствие смазки конечно же способствует нормальной работе механизма, но не решает проблему в полной мере. Для защиты механизма от пыли и грязи нужны пыльники.
К сожалению, из штатных пыльников от моделей Renault, в которых они есть, ничего не подхошло (во всяком случае я не нашел). Оптимальным вариантом для ограничителей передней двери, который мне удалось подобрать, это пыльники с кузова.

По задним дверям, в настоящее время, все еще в процессе подбора. Но с задними дверьми все немного проще, т.к. их использование в разы меньше.

Спустя 5 дней, за которые я так и не смог подобрать подходящие пыльник для ограничителей задних дверей. Пришлось воспользоваться подручными материалами. Все на фото.

Источник

Победил щелчки при закрытии двери

Вот и у меня в авто появились щелчки при закрывании водительской двери. Точнее, мучаюсь уже с полгода. Проблема широко расписана и решена на Драйве — многие меняют ролики, вытачивая их из стали, латуни, бронзы, капролона и т.д.
На выходных собрался на дачу и решил побороться с проблемой «малой кровью». Захватил набор инструмента Baum, без которого никак, освежил в памяти последовательность разборки водительской двери чтением Драйва с аналогичными проблемами — и вперед!
Очень помогла данная статья с фото www.drive2.ru/l/5601800/
Начинаем!
Откручиваем 3 самореза сбоку и снизу двери, затем 1 под ручкой открытия под колпачком, и 3 болта на ограничителе и фиксаторе двери.
Снимаем аккуратно дверную обшивку, отщелкивая ее, начиная снизу около динамика, у меня все клипсы остались целыми, извлекаем клипсы из двери.

Отсоединяем разъемы подсветки и стеклоподъемников, ручку открытия двери извлекаем из обшивки и она остается висеть на тросике. Кстати, у меня еще присутствует толстая войлочная звукоизоляция на обшивке.

Отгибаем нижнюю белую пенопластовую заглушку технологического отверстия и отрезаем слой клея по контуру склейки, назад клеится очень просто. Засовываем руку в дверь и извлекаем механизм ограничителя.

Проворачивать штангу ограничителя в роликах не нужно!
Острыми гранями можно ещё повредить ролики. Отгибаем усик и выбиваем гвоздем штифт потертого ролика. Сам ролик имеет следы износа — проточки и замятости от трения об ограничитель.

Очищаем ролик от смазки, накручиваем его на болтик с гайкой и обтачиваем в дрели напильником. Я снимал около 1 мм, получился как новый.
Смазываем отверстие в ролике и собираем механизм обратно, вставив ролик и штифт и загнув усик назад. Второй ролик практически без износа, немного обточил его небольшим напильником по месту, не снимая.

Больше ничего смазывать не нужно. Ставим все назад, подключаем разъемы, клипсы вставляем в свои места в дверной обшивке, можно их носики немного смазать густой смазкой- легче будут защелкиваться в металле двери, обшивку защелкиваем на место, прикручиваем все винты и болты ограничителя.
И наслаждаемся тихой работой ограничителя при закрытии и открытии двери! А то бесило уже с полгода. Потратил 1 час времени.
Вопреки опасениям, сточенный ролик не изменил работу ограничителя — все работает четко, есть промежуточные фиксирующие положения двери.
Можно сравнить как открывается пассажирская дверь — отличий не видно!
Надеюсь, помог опытом всем, у кого есть эта проблема.
P.S. Прошел месяц — щелчков нет, пропали безвозвратно!
Upd. Делал эту операцию в августе 2016 года, сейчас в мае 2019 щелчки на водительской двери снова появились — негромкие и не всегда.
Остальные двери ведут себя тихо.
Помогла разборка и смазка осей роликов и шарниров, износа роликов не обнаружено.

Динамик Arcamys — такие стоят в передних дверях

Источник

Щелчки в ограничителе двери

Проблема известная.
У меня тоже отщелкивает ограничитель, но только на левой передней двери.
Есть два варианта решения проблемы:
— замена ограничителя.
— ремонт, замена пластикового ролика по которому двигается направляющая тяга, но для этого необходимо снимать ограничитель.

Готовим запчасти — ролик ( его размеры из капролона диаметры 12,5х5,5 высота 13. Кто желает, точите из бронзы, из меди, из люминя, ставьте подшипники) и запасные заглушки для крепления обивки. Готовим инструмент — минусовая отвертка, молоточек, тиски на верстаке, ключ на 12 (кажется), торксы Т20 и Т30.

Откручиваем крепеж обивки, потом начинаем снизу, куда получится вставить пальцы потихоньку отжимать обивку от двери, заглушки ломаются только свист стоит, поэтому, закупите штук 5-7 на запас. Когда все заглушки отскочили так или иначе, обивку сдвигаем вверх из направляющего паза и все, она в руках. Отсоединяем привод от внутренней ручки к замку, он на защелках — это не трудно и не сломается.

Под обивкой куча проводов, аккуратно отключите разъем подсветки снизу и разъемы на стеклоподъемник. Вот картинка без обивки.

Вот ограничитель снаружи (надо открутить болт крепления ограничителя к кузову, так же надо снять пыльник и пластиковую рамочку)

На двери две штуки заглушки из белого чего-то напоминающего пенистый материал.

Потом засовываем левую руку внутрь двери, нащупываем там ограничитель, а правой начинаем откручивать болты крепления его к двери. Кстати, динамик крепится к двери заклепками.

Достаем фиксатор из двери, ставим фиксатор в тиски. Беремся за тягу и аккуратненько так поворачиваем её на 90 градусов, чтобы она выскочила изпромежду роликов и начала среди них свободно болтаться.

Потом вставляем новый ролик, размеры выше. (Я же просто его подточил напильником…)
Засовываем палец, загибаем усик и тут надо повернуть тягу обратно, но не перепутайте куда поворачивать. надо чтоб новый ролик встал как раз со стороны вырезов в тяге. Нужно приложить некоторое усилие и физическое и умственное. Когда все собрали, проверьте еще раз все. Если гуд, то вставляйте фиксатор в дверь и собирайте в обратном порядке.

В экзисте артикул клипсы крепления обшивки двери — 9345.ZN (брал 10 шт.)

Источник

Как смазать ограничитель двери рено сценик

2.Снимаем защиту из под колеса (там саморезы и клипсы). Клипсы снимаем съёмником, если таковой имеется.

3.Убираем защиту в сторону.

Для тех кто не знает, вот топливный фильтр!И от сюда он достаточно легко меняется, а то некоторые знатоки пишут, что нужно снимать бампер!

5. Начинаем откручивать саму деталь.Люди пишут, что нужно снимать крыло, я этой ерундой не занимался, всё там легко откручивается.
Откручиваем со стороны арки:

Затем со стороны салона:

Только будте осторожны, зафиксируйте дверь, чтобы она не гульнула.

6.Путем не сложным манипуляций в виде небольшого поднимания двери вверх вынимаем сломаную деталь!

Я уже её вскрывал и пытался исправить хруст,пишут мол залить смазки и тд. но ничего не помогало. Так что пришлось заменить!

7.Берём новую деталь. Если вы уверены в её работе то можете сразу же покрасить и устанавливать а если нет, то прежде лучше проверить. Можно зажать в тиски и большой отвёрткой раскрывать и закрывать механизм, но я решил всё же просто его поставить в машину.

8. Затем я опять снял и покрасил и вот, что получилось.

Не захотел издуряться и красить механизм под цвет машины, поэтому взял обычный чёрный баллончик и попшикал пару раз.И кстати хочу заметить, что получилось даже лучше чем заводское.
Хруста как не бывало!)))Надеюсь кому нибудь поможет)

Источник

Ремонт: дверная водительская ручка

Уже очень давно в машине стали заедать дверные ручки снаружи. Первым делом я просто смазал их ВДшкой. И все ручки стали работать, но кроме одной. И конечно же эта одна ручка оказалась водительской. Ситуация эта очень очень не нравилась, но всё как-то руки не доходили до решения этой проблемы. И вот вчера я наконец-то добрался до гаража и занялся устранением этой проблемы! Сразу хочу сказать, что для меня этот ремонт был достаточно трудным и в первый раз занял 4 часа времени. Однако сейчас всё было бы быстрее (ну как всегда). Поэтому в этой записи попробую всё подробно описать, может кому-то поможет. Теперь непосредственно к ремонту!
Сперва снимаем блок управления стеклоподъемниками, его нужно всего лишь чем-нибудь поддеть. Я воспользовался обычной плоской отверткой. Потом извлекаем три разъёма из своих ответных частей.

После этого таким же образом снимаем блок управления зеркалами, также поддев его отверткой, и извлекаем разъём.

Теперь аккуратно снимаем накладку на ручке внутри машины. Приступим к откручиванию саморезов. Их всего пять штук. Два с самого низу двери, два под накладкой (которую мы уже сняли) и один под ручкой (за которую тянешь для открытия двери).

Всё готово для снятия тканевой верхней части обивки. Она крепится на фиксаторах. Я советую снимать её, отсоединяя фиксаторы по кругу, один за одним.

Так же мы снимаем оставшуюся пластиковую обшивку, не забыв выкрутить один саморез, который находится под тканевой частью (которую мы уже сняли).

Мы почти добрались нужного нам механизма. Отсоединяем две заглушки (аккуратно, так как я одну сломал) и снимаем черную пластиковую накладку. Как я понял, то она предназначена для защиты от попадания влаги.

Сейчас нам предстоит одно из самых сложный действий: снятие дверной ручки снаружи. Она состоит из двух частей. Сперва снимается меньшая часть. Для этого требуется в верхнее левое отверстие (на фото ниже) продеть проволокой на конце в виде крючка и подцепить там что-то (не знаю как правильно это назвать, заранее извиняюсь).

После этого достать снаружи меньшую часть дверной ручки снаружи.

Требуемый нам механизм уже почти ничем не закреплен. Остались лишь фиксатор снаружи и тросик внутри. Тросик этот отсоединяется (не бояться), просто запомните куда он крепится.

Ну вот и всё. Тот самый механизм у нас. УРА!

Теперь нам надо добраться до стержня, который ржавеет и не хочет работать как надо. Для этого высверливаем (очень аккуратно) отверстие и выбиваем его.

Затем зачищаем этот стержень надфилем и обрабатываем ВДшкой. И всё!

Источник