как снять молдинг двери пежо 206
Как снять молдинг двери пежо 206
Сообщений: 17
Пользователь №: 13.972
Регистрация: 19.5.2012
Клубная карта №: пока нет
Спасибо сказали: 1 раз
Т.е. я так понимаю что там «жидких гвоздей» или подобных субстанций быть не должно? Просто походу он был приклеен именно на них. Спасибо, заказал.
Моя машинка: Peugeot 206 5 дверей 1.4 АКПП 2007 г.в. цвет: Серебро! Куплена в 2012 году!
Сообщений: 7.815
Пользователь №: 14.709
Регистрация: 23.8.2012
Клубная карта №: пока нет
Спасибо сказали: 1598 раз
фиксирующий крючок на молдинге не сломан?
здесь процедура как снять молдинг
Моя машинка: Peugeot 206 Sedan 4 двери 1.4 МКПП 2008 г.в. комплектация: XR++ цвет: black metallic! Куплена в 2012 году!
Сообщений: 17
Пользователь №: 13.972
Регистрация: 19.5.2012
Клубная карта №: пока нет
Спасибо сказали: 1 раз
Моя машинка: Peugeot 206 5 дверей 1.4 АКПП 2007 г.в. цвет: Серебро! Куплена в 2012 году!
Как снять молдинг двери пежо 206
20.5 Молдинги
Снятие передних молдингов
 |
Нижняя защитная накладка
По нижнему краю дверей, а также по прилегающим металлическим частям на соответствующей версии автомобиля проходит тонкая защитная накладка. Ниже план снятия.
Как снять молдинг двери пежо 206
Сообщений: 17
Пользователь №: 13.972
Регистрация: 19.5.2012
Клубная карта №: пока нет
Спасибо сказали: 1 раз
Т.е. я так понимаю что там «жидких гвоздей» или подобных субстанций быть не должно? Просто походу он был приклеен именно на них. Спасибо, заказал.
Сообщение отредактировал alexmor88 — 7.3.2017, 14:14
Моя машинка: Peugeot 206 5 дверей 1.4 АКПП 2007 г.в. цвет: Серебро! Куплена в 2012 году!
Сообщений: 7.743
Пользователь №: 14.709
Регистрация: 23.8.2012
Клубная карта №: пока нет
Спасибо сказали: 1586 раз
фиксирующий крючок на молдинге не сломан?
здесь процедура как снять молдинг
Моя машинка: Peugeot 206 Sedan 4 двери 1.4 МКПП 2008 г.в. комплектация: XR++ цвет: black metallic! Куплена в 2012 году!
Сообщений: 17
Пользователь №: 13.972
Регистрация: 19.5.2012
Клубная карта №: пока нет
Спасибо сказали: 1 раз
Моя машинка: Peugeot 206 5 дверей 1.4 АКПП 2007 г.в. цвет: Серебро! Куплена в 2012 году!
Молдинг двери для Peugeot 206 Седан 1.4 75 л.с. id19879
Технические данные
Каталог запчастей
Аналоговые детали
Накладка порога
Накладка порога
Накладка порога
Накладка порога
Накладка порога
Накладка порога
Накладка порога
Накладка порога
Федеральный интернет магазин Autocompas.ru:
Присутствие в 6 мегаполисах;
Ассортимент деталей более 16 млн.;
Наличие и цены от 516 поставщиков;
Свыше 30000 посетителей в день;
Консультации экспертов онлайн;
Наличный и безналичный расчет;
Работа со всеми регионами РФ;
Отгрузка от 2 до 24 часов;
Доставка ТК и почтой РФ.
© 2008-2020 Все права защищены: Parts Market, LLC; ООО Трейдмаркет запчастей
Как снять молдинг двери пежо 206
Сообщений: 17
Пользователь №: 13.972
Регистрация: 19.5.2012
Клубная карта №: пока нет
Спасибо сказали: 1 раз
Т.е. я так понимаю что там «жидких гвоздей» или подобных субстанций быть не должно? Просто походу он был приклеен именно на них. Спасибо, заказал.
Сообщение отредактировал alexmor88 — 7.3.2017, 14:14
Моя машинка: Peugeot 206 5 дверей 1.4 АКПП 2007 г.в. цвет: Серебро! Куплена в 2012 году!
Сообщений: 7.743
Пользователь №: 14.709
Регистрация: 23.8.2012
Клубная карта №: пока нет
Спасибо сказали: 1586 раз
фиксирующий крючок на молдинге не сломан?
здесь процедура как снять молдинг
Моя машинка: Peugeot 206 Sedan 4 двери 1.4 МКПП 2008 г.в. комплектация: XR++ цвет: black metallic! Куплена в 2012 году!
Сообщений: 17
Пользователь №: 13.972
Регистрация: 19.5.2012
Клубная карта №: пока нет
Спасибо сказали: 1 раз
Моя машинка: Peugeot 206 5 дверей 1.4 АКПП 2007 г.в. цвет: Серебро! Куплена в 2012 году!
Peugeot 206 «Мамука» › Logbook › Ремонт ограничителя хода двери Peugeot 206
Моя маман, которая эксплуатирует Peugeot 206 уже третий год, пожаловалась мне еще зимой, что ход задней левой двери при открытии и, особенно, при закрытии двери стал слишком тяжелый. Дверь скрипит и не подается. Пришла весна, ситуация стала еще хуже. Пришло время разобраться с дверью. Начав разбираться в ситуации, я был удивлен насколько же тяжелым стал ход двери. Необходимо срочно принимать меры.
Ограничитель хода двери в интернет-магазинах, на момент написания материала, стоит около тысячи российских рублей. Мне показалось, что это дороговато, поэтому я решил произвести не тупую замену старого ограничителя на новый, а небольшой ремонт и прокачку. Вот несколько артикулов, если вы заинтересованы в покупке новой детали:
1. Citroen/Peugeot — 9181.C9 — 1222 рубля
2. Polcar — 5723Z32 — 897 рублей
3. VAP — VP9181C9 — 988 рублей
Первым делом необходимо снять ручку стеклоподьемника, если у вас ручной привод задних стеклоподьемников. Для этого ее просто необходимо сдернуть со штока, приложив усилие. Никаких фиксаторов или крепежных болтов на ручке нет. Просто дергаем ее на себя.
Выкручиваем фиксирующий винт из внутренней полости ручки открывания двери, и потом просто тянем ручку вверх, чтобы она вышла из зацепления с картой двери. Материал обшивки двери достаточно мягкий и податливый. Ручка из него выходит легко, больших усилий прилагать не нужно.
Далее снимаем декоративный молдинг с механизма открывания задней двери, аккуратно поддев его плоской отверткой. Молдинг тоже снимается легко, усилий не требуется.
Далее на правой стороне, на левой стороне и снизу, необходимо отвернуть три самореза по металлу, которые фиксируют обшивку двери. После этого аккуратно сдергиваем обшивку по периметру с удерживающих «солдатиков» и тянем ее вверх. Демонтируем дверную карту.
После демонтажа дверной карты видим шумоизоляцию, приклеенную к двери на вязкий клей. Необходимо оторвать шумоизоляцию от клея с правого нижнего края, чтобы получить доступ к ограничителю двери. Откручиваем две фланцевых гайки крепления от двери, и один болт крепления от стойки кузова.
Извлекаем ограничитель из двери и изучаем его. В моем конкретном случае (и, думаю, всегда и у всех) проблема заключается в износе роликов механизма ограничителя, а также в износе самой кривулины ограничителя, которая имеет бугры, впадины и крюк на конце. Бугры делают дверь менее податливой, впадины обозначают промежуточные места открытия двери, а крюк как раз и ограничивает ход двери на петле.
Очевидно, что мы ничего не можем сделать с износом прижимных роликов. Конструкция там не разборная, а износ весьма приличный. Но, чтобы сделать дверь податливой, мы можем взять наждак и проточить бугры на кривулине, чтобы они не были такими большими.
Разобравшись в ситуации, подытожим: вовсе не обязательно снимать обшивку двери, выкручивать прижимные ролики ограничителя двери и вынимать их наружу. Вообще ничего этого делать не нужно. Нужно лишь отвинтить винт крепления кривулины от стойки кузова, проточить его на наждаке, прикрутить обратно и добиться легкости в открывании двери (при условии, конечно, что ролики живы).
В общем, ремонт сводится к минутной процедуре: открутил кривулину, проточил на наждаке и поставил обратно. Если дверь все еще заедает, открутил снова, проточил на сколько нужно, и добился плавности.
Шумоизоляция дверей, часть 1
Практически сразу после покупки машины было решено в первую очередь заняться салоном, чтоб, находясь в машине, чувствовать себя не просто в машине, а в своей машине. В ней все должно быть по-своему, только тогда по-настоящему ощущается комфорт и уют.
Первым шагом, естественно, должна была стать шумоизоляция. Было перелопачено огромное количество форумов и статей, переработана куча информации, учтен и опыт специалистов автозвука, и обывательский опыт простых автовладельцев. И в итоге постепенно сложился свой собственный план действий, а начать решено с дверей и потолка.
Вкратце опишу свою стратегию шумовиброизоляции. По традиции, шумоизоляция дверей в большинстве случаев состоит из 3-х уровней защиты: гашение вибраций внешней панели двери; изоляция внутреннего объема двери для предотвращения образования стоячих волн; устранение скрипов и вибраций внутренней обшивки.
На внешнюю панель двери было решено наклеить слой виброизоляции и поверх нее слой пористой шумоизоляции типа изолона (сплен). Вообще, сплен на внешней панели является довольно спорным вопросом. Некоторые ограничиваются только виброизоляцией, говоря, что сплен смягчает бас от динамиков. Мной же было принято решение наклеить сплен из следующих соображений: звонкий бас мне не нужен, так как в перспективе планируется установка сабвуфера; зато не помешает дополнительная изоляция уличных шумов. Сначала было опасение, что пористый материал будет впитывать влагу, стекающую со стекол. Но впоследствии выяснилось, что изолон/сплен имеет закрытоячеистую структуру и практически нулевой коэффициент впитывания влаги.
Изоляция внутреннего объема двери тоже стала для меня небольшим камнем преткновения. Дело в том, что общепринятой практикой является заглушка технологических отверстий виброизоляцией (попроще), либо фанерными/текстолитовыми/алюминиевыми листами (посложнее). Второй вариант меня не устроил по причине своей трудоемкости и нецелосообразности, первый — по следующим причинам. Во-первых, крайне не нравилась перспектива отдирания этих заглушек в случае необходимости ремонта стеклоподъемников или дверных замков. Во-вторых, виброизоляторы предназначены для совсем других целей, и залеплять им отверстия совсем не хотелось. В итоге было принято решение отделить внутренний объем двери от внешнего с помощью листа 10 мм изолона, как это было сделано штатной шумкой. Плюс он даст дополнительную защиту от внешних шумов.
Ну и с обивкой предварительно решено поступить следующим образом. Широкие плоскости обработать виброизоляцией, и поверх нее наклеить пористую шумоизоляцию типа поролона. Данный этап пока в стадии обдумывания, так как перед этим хочу заменить тканевую обивку дверных вставок на кожзаменитель.
Закуплены материалы на потолок и двери производства компании StP — в рекламе она не нуждается: Вибропласт Silver, Сплен 3008 и 3004, Битопласт 10.
С дверей снята пластиковая обшивка (снимается довольно просто, но не без поломки пистонов) и штатная шумоизоляция (не выбрасываем, пригодится в качестве шаблона). Поездил пару дней в таком «корче» и ужаснулся возросшему уровню шума 🙂 Все-таки, даже хлипкая штатная шумка делает свое дело. Это хорошо, потому что новая шумка, очевидно, будет лучше штатной.
Клеить материалы было решено максимально большими кусками, чтоб не было стыков и нахлестов. Так эффективнее — цельные куски лучше гасят вибрации, чем наклеенные встык. А поклейка внахлест ведет к бесполезному перерасходу материала и увеличению массы. Из завалявшихся в закромах обоев были сделаны выкройки, по которым были размечены и порезаны материалы. На каждую дверь ушло по одному листу вибропласта и по пол листа сплена. Кстати, длина листа вибропласта несколько меньше длины передней двери. Но, по словам производителя, оптимальной является заклейка 80% поверхности, так что все нормально.
Ремонт ограничителя хода двери Peugeot 206
Моя маман, которая эксплуатирует Peugeot 206 уже третий год, пожаловалась мне еще зимой, что ход задней левой двери при открытии и, особенно, при закрытии двери стал слишком тяжелый. Дверь скрипит и не подается. Пришла весна, ситуация стала еще хуже. Пришло время разобраться с дверью. Начав разбираться в ситуации, я был удивлен насколько же тяжелым стал ход двери. Необходимо срочно принимать меры.
Ограничитель хода двери в интернет-магазинах, на момент написания материала, стоит около тысячи российских рублей. Мне показалось, что это дороговато, поэтому я решил произвести не тупую замену старого ограничителя на новый, а небольшой ремонт и прокачку. Вот несколько артикулов, если вы заинтересованы в покупке новой детали:
1. Citroen/Peugeot — 9181.C9 — 1222 рубля
2. Polcar — 5723Z32 — 897 рублей
3. VAP — VP9181C9 — 988 рублей
Первым делом необходимо снять ручку стеклоподьемника, если у вас ручной привод задних стеклоподьемников. Для этого ее просто необходимо сдернуть со штока, приложив усилие. Никаких фиксаторов или крепежных болтов на ручке нет. Просто дергаем ее на себя.
Выкручиваем фиксирующий винт из внутренней полости ручки открывания двери, и потом просто тянем ручку вверх, чтобы она вышла из зацепления с картой двери. Материал обшивки двери достаточно мягкий и податливый. Ручка из него выходит легко, больших усилий прилагать не нужно.
Далее снимаем декоративный молдинг с механизма открывания задней двери, аккуратно поддев его плоской отверткой. Молдинг тоже снимается легко, усилий не требуется.
Далее на правой стороне, на левой стороне и снизу, необходимо отвернуть три самореза по металлу, которые фиксируют обшивку двери. После этого аккуратно сдергиваем обшивку по периметру с удерживающих «солдатиков» и тянем ее вверх. Демонтируем дверную карту.
После демонтажа дверной карты видим шумоизоляцию, приклеенную к двери на вязкий клей. Необходимо оторвать шумоизоляцию от клея с правого нижнего края, чтобы получить доступ к ограничителю двери. Откручиваем две фланцевых гайки крепления от двери, и один болт крепления от стойки кузова.
Извлекаем ограничитель из двери и изучаем его. В моем конкретном случае (и, думаю, всегда и у всех) проблема заключается в износе роликов механизма ограничителя, а также в износе самой кривулины ограничителя, которая имеет бугры, впадины и крюк на конце. Бугры делают дверь менее податливой, впадины обозначают промежуточные места открытия двери, а крюк как раз и ограничивает ход двери на петле.
Очевидно, что мы ничего не можем сделать с износом прижимных роликов. Конструкция там не разборная, а износ весьма приличный. Но, чтобы сделать дверь податливой, мы можем взять наждак и проточить бугры на кривулине, чтобы они не были такими большими.
Разобравшись в ситуации, подытожим: вовсе не обязательно снимать обшивку двери, выкручивать прижимные ролики ограничителя двери и вынимать их наружу. Вообще ничего этого делать не нужно. Нужно лишь отвинтить винт крепления кривулины от стойки кузова, проточить его на наждаке, прикрутить обратно и добиться легкости в открывании двери (при условии, конечно, что ролики живы).
В общем, ремонт сводится к минутной процедуре: открутил кривулину, проточил на наждаке и поставил обратно. Если дверь все еще заедает, открутил снова, проточил на сколько нужно, и добился плавности.
Снимаем обшивку дверей
На майские праздники появилась возможность таки проехать на дачу, где есть много свободного места и возможность занятся тем, что меня немного угнетало в пыже, а именно решить вопрос с неработающим динамиком с водительской стороны:)
Итак приступаем:
Обшивка двери крепится на 3 шурупах и пистонах по периметру двери. На фото я обозначил шурупы стрелками
Далее откручиваем шурупы
после этого снимаем панельку скрывающую пищалку(она у меня почему-то тоже не подает признаков жизни, но с ней я разберусь в следующий раз) снимается она просто, чуть-чуть поддеваем снизу, и дальше тянем на себя. После чего откручиваем третий и последний шуруп
Дальше поддеваем обшивку в районе третьего шурупа и тянем на себя, аккуратнно, должны отщелкнуться все пистоны и обшивка у вас в руках(по-хорошему надо было еще аккуратно снять панельку ручки открытия двери, но я как-то забыл про нее, и она нормально снялась вместе с обшивкой). После всего этого перед моими глазами предстала вот такая картина:
По-идее там должна быть штатная шумоизоляция, но у меня ее кто-то до меня уже «модернизировал»(тоже надо будет заняться).
Снял динамик, скинул с него клеммы, подключил к другому, заведомо работающему, по-прежнему признаков жизни не подавал. Как выяснилось проблема была в муфтах(незнаю как еще эти штуки назвать, на фотке синего цвета)
после их замены все встало на свои места, звук появился, а мое лицо осветила довольная улыбка:)
Ставится все естественно в обратном подядке, опять-же, аккуратно, чтобы не повредить пистоны.
Ну и дальше я радостный и довольный ехал домой под великолепных Deftones постоянно сдерживая себя в желании сделать еще погромче:)