как снять обшивку двери bmw f30

BMW F30 Снятие карты двери и устранение сверчка

Беспокоило дребезжание в пассажирской двери, решил, что надо разбирать прошумливать.
Инструкций хватает, я ориентировался на это видео:

Первое что снять — алюминиевую накладку на ручку.
Для этого нужно поддеть клипсу через отверсткие, затем можно руками\съемником снимать дальше.
Было немного непонятно, куда там что сувать, вот собственно, как выглядит уже снятая. Через это отверстие нужно вставить отвертку и аккуратно поддеть клипсу

Пластик на накладке довольно крепкий, не все равно лучше аккуратнее с креплениями.

Можно не снимать провода\трос, достаточно просто повернуть панель вертикально, я поставил на пластиковое ведро и упер в дверь, провода в итоге не в натяг, спокойно себе стоит:

Далее начал смотреть, а что тут собственно греметь может…

По сути тут ничего и нет, только провода и железный рычажок кнопки блокирования двери. Ни обо что они не трутся, ну да ладно, раз уж разобрал, можно мотануть, хуже не будет.

Уже после того, как мотанул, увидел истинную причину дребезжания. Оказалось, что пластиковая накладка справа на последнем фото не полностью прилегает к двери, она и дребезжит. Причем люфт буквально в пару милиметров. Ее не полностью прижимало обшивкой, отсюда и дребезжание на мелких неровностях или при небольших вибрациях на низких оборотах.
Было уже поздно, на следующий день с утра ехать, и не было времени изучать, как она по феншую крепится, так что тоже проклеил. Может немного колхозненько, но это все под обшивкой, так что не страшно

Ну в итоге бребезжание там ушло. Потом катался внимательно слушал — услышал, что оказывается еще и в панеле есть совсем небольшой скрип иногда. Так что может быть иногда лучше не пытаться слишком сильно вслушиваться, и не слишком про это париться, тогда и жить легче будет 🙂
Но по крайней мере, самый громкое дребезжание исправлено, плюс научился разбирать дверь.
Цену указал за тряпочную изоленту и набор съемников — 17$

Источник

Как разобрать двери F20/F30

В целом всё достаточно самоочевидно, в Инете куча фото и видео, но (как всегда) есть моменты, о которых все добрые и отзывчивые люди почему-то дружно молчат 😀

1) Купите пластмассовые «лопаточки» – да, расход 😀 но ведь вам царапины не нужны?

2) Начинайте свой 1й разбор с двери пассажира – ближайшую дверь лучше разбирать уже набравшись боевого опыта 😀

3) Разбирайте в тёплую погоду – пластик мягче.

4) Сначала аккуратно извлеките пластмассовую вставку вокруг салонной ручки – я начинал справа тонкой лопаткой. См. фото для наглядности

С обратной стороны:

5) Далее – винты. Тут всё ясно

6) Руководство TIS рекомендует начинать отщёлкивание с левой верхней клипсы. В моём случае это оказалось не так – легко отошла клипса снизу справа. Левая верхняя держалась намертво – поэтому пробуйте разные варианты.

7) Если какие-то клипсы сломались – без паники 😀 дилер будет счастлив продать их рублей по 40 за штуку 😀

8) ОК, теперь водительская дверь. Всё то же самое, но: при попытке вслепую отщёлкнуть блок стеклоподъёмников вас будет ждать сюрприз 😀 Потом я специально смотрел несколько отчётов в Инете – кто-то признался, что не смог и «жена держала». Кто-то скромно так обошёл вопрос стороной, только на фото дверь была подвешена на верёвочке 😀 Я сам не понял с 1ой попытки, и только благодаря какому-то видео мельком углядел тип разъёма. В общем, смотрите фото – там виден фиксатор. Когда знаешь, как он выглядит – нащупать уже не проблема

Источник

Шумоизоляция BMW 328i F30 (2015)

Друзья, продолжу рассказ о наших работах отчетом о шумоизоляции еще одного не самого дешевого автомобиля. На этот раз это еще один баварец — седан BMW 328i в самом «свежем» кузове F30!

Начинаем мы как обычно с крыши. Аккуратно, только в чистых перчатках и чистым инструментом разбираем верхнюю часть салона и видим штатный войлок, приклеенный к металлу крыши.

При этом металл крыши на простук очень звонкий. И это не удивительно, ведь виброизоляция на ней отсутствует, и имеющийся войлок имеет крайне низкую плотность, а значит и работать на поглощение или «поджимать» металл крыши он просто не сможет. Вот ЭТО — штатная шумоизоляция премиального немецкого автомобиля…

Удаляем войлок и отттираем его полностью.

Наносим на металл крыши первый слой — виброизолятор СТП АЭРО (2 мм).

Затем наносим второй — звукопоглотитель СТП Бипласт Премиум (15 мм).

После нанесения двух слоев на крышу аккуратно ставим на место обшивку потолка и собираем верхнюю часть салона. Переходим к нижней части салона.

Пылесосим, протираем и обезжириваем днище. Наносим первый слой — виброизолятор СТП АЭРО+ (3 мм). Материал тщательно прикатываем чтобы материал работал максимально эффективно.

Затем клеим звуко- и теплоизолятор СТП Барьер (4 мм). Он улучшит теплоизоляцию салона, защитит его от высокочастотных шумов, а также будет служит основой для нашего третьего слоя.

Третьим слоем наносим СТП НойзБлок (2 мм). Этот тяжелый звукоизолятор не позволит попасть в салон гулу от колес и днища. Причем сделает это так эффективно, как не под силу ни одному «мягкому» материалу!

После нанесения трех слоев на днище мы собираем нижнюю часть салона и переходим к шумоизоляции багажника. Разбираем его и видим обилие штатной шумоизоляции, однако вся она представлена «мягкими» материалами с низкой плотностью, а значит от низкочастотного гула салон она не защитит. На металле виброизоляции немного. Это нужно исправлять!

Затем наносим тот же звуко- и теплоизолятор СТП Барьер (4 мм). На задние арки возвращаем штатную шумоизоляцию, лишней она не будет!

После этого собираем багажник и переходим к дверям. Снимаем обшивки и штатную пароизоляционную пленку. Она довольно плотная и отформована по двери, поэтому перед сборкой мы вернем ее на место. Первым слоем наносим СТП АЭРО (2 мм).

Затем на внешний металл двери мы наносим слой звукопоглотителя СТП Акцент Премиум (10 мм).

После этого закрываем все отверстия во внутреннем металле двери тем же виброизолятором СТП АЭРО (2 мм).

После чего возвращаем на место штатную влагоизоляционную пленку, места под обшивкой хватит и для нее, и для еще одного слоя — СТП Бипласт Премиум 15 мм, который мы нанесем прямо на обшивку двери. Для этого снимаем обшивку…

И наносим на нее слой звукопоглотителя и антискрипа с рельефной поверхностью СТП Бипласт Премиум (15 мм).

Мы также проклеили в два слоя капот…

и крышку багажника мы тоже проклеили, но лимит фото на Драйв2 не позволяет показать весь отчет. Смотрите его на нашем новом сайте, он появится там совсем скоро!

Источник

«по просьбам». Снятие планок в салоне.

По возникшему интересу, как снять планки в салоне. Все по порядку, «летс гоу»

1. Центральня планка.
Как указанно на фото, планку можно поддеть руками в месте указанном «в кругу». Как указано стрелками тянем планку на себя. Снимаем планку с клипс со стороны водителя — в сторону пассажира. Планку не тяните сильно на себя — там 2 провода! Аккуратнее!

Итог — сняли планку. Теперь отделяем воздуховоды от планки. Воздуховоды крепятся на защелках сверху и снизу, далее «слегка» отгибаем нижние защелки (каждая защелка на 3 клипсы), затем аккуратно снимаем воздуховоды. Самое главное пройти снятие воздуховодов, а остальное все мелочи. За клипсы не бойтесь, они сделаны на века))) Мой совет : перед тем как ставить все обратно, панель проклейте «антискрипом». У меня хоть и не скрипела панель, но иногда, когда долго едешь на машине и включен обогрев, панель начинала потрескивать ( это уже физика — от перепада температур), а сейчас я её полностью все изнутри проклеил в 2 слоя )) и все — теперь красота.)))
Да и самое главное — как планку центральную обратно установить ))) Я устанавливал начиная со стороны водителя в сторону пассажира, аккуратно сажая на защелки.

2.Планки в дверях.
Как указанно на картинке ниже, внизу планок есть углубления, они отгибают маленькую защелку. Далее отгибаем и аккуратно снимаем снизу вверх. Можно смелее, так как главное снять аккуратно нижнюю клипсу и верхнюю. Центральные клипсы очень тугие и я боялся их сломать, но когда снял и разобрался. то понял, что они очень крепкие.

3. Воздуховод у водительской двери.

Как указанно на картинке, сбоку есть малое отверстие. Все так же отверткой поддеть немного и спокойно на себя вытаскиваем. Особо проблем при снятии и установки нет, эта самая легкая часть планок при снятии)))

4 одна из самых самых важных планок.

Как указано на фото, необходимо поддеть у подлокотника. Я поддел сверху, а потом в сторону консоли начал снимать с клипс. Тут надо аккуратнее, так как к шайбе идет тонкий провод. Этот провод снимается легко, там разъем, просто отсоедините и все. Я отсоединял после того как машина была выключена, чтобы не дай бог не выскочила ошибка. Эту планку я тоже изнутри проклеил «антискрипом» в 3 слоя))) и все обратно защелкнул. Защелкивал от консоли в сторону подлокотника.

Ну и главное — Друзья, чуть-чуть смелее.Не бойтесь.

Пост надеюсь временный, постараюсь завтра снять видео.
Если что — помидорами…камнями. кожурой бананов, арбузов не кидайте…

Источник

Ремонт ограничителя двери BMW F30

Купил ремонтный комплект от Plastic Auto еще в апреле 2019 года.

Полтора года я все оттягивал данное мероприятие. Но в прекрасный момент задняя лева дверь открылась только на половину, сразу стало понятно, что стерся пластиковый фиксатор в ограничителе и пружина уперлась.

Мероприятие по замене этих фиксаторов достаточно нудное и совсем не интересное! Но покупать за 3+₽ ограничитель в сборе, я на данный момент совсем не готов, есть более важные вложения на данный момент.

И так немного опишу сам процесс переборки. В моем случае это задняя лева дверь.
Для того, чтобы снять ограничитель двери необходимо снять обшивку.
1. Для начала снимаем с двери декоративную накладку ручки и отвинчиваем два самореза отверткой Т25.
Саму обшивку неспешно сдергиваем с клипс, далее отсоединяем два разъёма подсветки, разъём кнопки стеклоподъемника и снимаем трос с ручки открывания замка.
2. Перед тем как снять ограничитель рекомендую открыть переднюю дверь, чтобы задняя случайно не заломилась при открытии.
3. Головкой E11 отвинчиваем винт крепления ограничителя на центральной стойке.

Снять резиновую манжету.

На двери отвинчиваем два винта битой T30. Но не надо торопиться и ни каких резких движений, иначе можно сорвать. Гайка находится в пластиковом корпусе ограничителя.
4. Аккуратно отклеить «мякушку» в районе ограничителя и вытащить его.
5. Прежде чем вынимать фиксирующие пластины пружин рекомендую обмотать скотчем или изолентой. Если этого не сделать пружина с легкостью может отлететь.

Фиксаторы были ожидаемо стёрты
Да еще и пружина начала корродировать.

6. Ржавую пружину отчистил, обезжирил и покрасил

7. Перед сборкой конечно все отмыл дополнительно нанес смазку на все трущиеся поверхности.
Новые фиксаторы пришлось немного подшкурить т.к. оказались чуть больше диаметром и вставлялись с очень большим трудом.
Для сжатия пружин и установки опорных пластин использовал головку и тиски. Головку необходимо подобрать так, чтобы ее диаметр был меньше диаметра пружины и оставался видимым сам виток.

8. Сборка в обратной последовательности.

Итог: вполне рабочее бюджетное решение. Дверь стала достаточно хорошо фиксироваться в заданных положениях.
Но имел возможность у друга пощупать как работает ограничитель от g30 на передней двери, он у себя менял в свое время. Могу сказать честно у него работает ограничитель лучше.

Источник