как снять обшивку двери фольксваген джетта

Снятие обшивки двери и установка задних динамиков

Решил устроить досуг на вечер после работы — установить колонки в задние двери. Была приобретена акустика Pioneer TS-1702i диаметр 17см. Хотел компонентную акустику но бюджет скромен, да и я не такой уж меломан. Послушал в магазине, подвес мягкий — бас поглубже показался, взял за 1100.

Характеристики не внушительные за такую цену, но номинальная мощность неплохая, т.к. в годы молодости имел опыт эксплуатации Пионер, думаю не подведут.

Снял карту двери (потребуется 2 торкса и отвертка на минус)
Поддеваем аккуратно с края отверткой чтобы не поцарапать

И аккуратно вытаскиваем
Затем снимаем пластиковую накладку на ручке аккуратно поддевая отверткой по периметру накладки, у меня она сидела очень туго и порой одолевали мысли не прикручена ли она, но сняв ее обнаружил, что держится она на пластмассовых защелках которые вставляются в обшивку двери

Затем откручиваваем шурупы торксом, всего их 4

2-ой под ручкой там откуда была снята накладка

3-ий в верхней части кармашка двери

4-ый внизу двери возле катафота

Затем цепляемся за край обшивки который ближе к задней части а/м и тянем ее на себя(сидит она очень хорошо)

Затем отцепляем тросик замка, чтобы можно было убрать обшивку

Сняв обшивку я увидел что место под мидбас заклеено материалом типа сплен. А что я не ожидал увидеть дак это твитер которы припаян к обшивке
Так что их можно не покупать

Только не понятно где плюс, а где минус у них
Затем я немного зашумил дверь виброизоляция stp ушло 1,5 листа и сплен чуть больше 1 листа
Такой вид был поначалу

Источник

Перетяжка дверных карт

3. Вырезаем материал, мажем клеем обе поверхности. Старую обшивку я не сдирал, дабы не лешиться мягкости. На карту мажем побольше, т.к. Клей частично впитывается тряпкой.

4. Далее, выждав 10-15 мин, нагревая феном, начинаем усердно натягивать и склеивать наши детали. Главное не торопиться и начинать лучше с верхнего угла карты, направляясь вниз и в сторону ручки. Материал лучше резать с запасом (чтобы исключь занятие ананизмом, столкнулся на первой двери).

5. Вот мы наконец то приклеили экокожу, обматерились в процессе и теперь можно обрезать края, с учетом подворота. И можно их приклеить.

6. Теперь вооружаемся паяльником и начинаем запаивать все обратно

7. Для надежности всей конструкции проклеиваем термопистолетом швы в некоторых местах

8. Если есть желание, то клеим маделин по краю обшивки и смотрим на предварительный результат

9. Далее хватаем обшивку, бежим к нашей машинке и инсталлируем! Не забываем про запасные клипсы. На 4 двери сломано 5 шт.

10. Ну и проделав эти операции по 4 раза, радуемся полученному результату (или не радуемся, тут уж какой результат будет))).
В заключение скажу что результатом я доволен. Смотриться неплохо, достаточно практично (воду можно протереть рукой и разводов не останется!), и салон конечно приобразился. На всю работу ушло примерно месяц, делал неспеша, тчательно обдумывал каждый шаг, да и времени не мог много уделить в принципе, поэтому все затянулось.
На последок вот вам немного фоток. Надеюсь вам понравился отчет. Спасибо за внимание!)

Источник

Шумоизоляция дверей Фольксваген Джетта 5, Гольф 5

Долго не решался заняться этим и с наступлением теплой погоды всё-таки сделал.

Мой совет перед работой хорошо помойте машину (по крайне мере двери) потом часто придётся прислоняться для удержания внешней части двери.

Итак поехали. Для опыта начинаем с двери за водителем, как наменее востребованной пассажирами.

2. Берем ключ торкс на 20 и откручиваем болт удерживающий заглушку личинки замка.

Делать это рекомендуется с отжатой ручкой. Болт выкрутить до конца не возможно, упор почувствуете. Вытаскиваем заглушку личинки. Далее отверткой отщёлкиваем тросик ручки, запомнив его положение.

Для удобства отщелкиваем ручку двери от опорного элемента. Сделать это можно пальцем притянув опорный элемент внутри двери, нажав на ручку и сдвинув её в сторону. Смотрим фото. стрелками помечены пазы в которых находится ручка. Кружочками помечены места соединения с внутренней частью двери.

3. Поехали дальше. ключом откручиваем торксы с торцов дверей. Верхний торкс только срываем, на нём будет пока держаться филёнка (внешнняя часть двери).

Есть небольшая засада в задних дверях, один торкс находится под резинкой, открутить возможно, но надо приноровиться. Болт вверху только срываем

Снизу никаких засад нет.

4. Опускаем вниз до упора стекло, в принципе это можно сразу сделать.

5. Теперь придерживая внешнюю часть двери руками откручиваем оставшиеся два торкса. Теперь по идее всё держится только на опорном элементе ручки.

Вынимаем из пазов. Обратите внимание что на одной из направляющей надета предохранительная резинка, её можно сдернуть длинной отверткой. Она ещё пригодиться чтобы обратно поставить, так что не порвите её.

6. Всё сняли. клаём обшивку на ровное место. Желательно на что-нить мягкое, а то лак поцарапаете.

7. Отчищаем от пули, грязи, обезжириваем. Прикладываем вибропласт. обрезаем ненужные места, приклеиваем.

8. Далее шумка (сплэн)

Места много, удобно, так что время много не заняло.

На всякий случай промазал слой мастики внутри дверей. а то заметил что там бывает влага.

9. С передней дверью несколько сложнее сдвинуть вперед при снятии мне не позволяли болты петли, отодвинуть с торца не давало основание кузова. пришлось после отучивания верхних удерживающих торксов закрыть дверь и сдвинуть уже вперед. АККУРАТНО, небольшая ошибка приведет к изгибу либо крыла либо самой обшивки, металл не сильно толстый.

10. Вообще совет дам, предварительно перед работой обклеить все торцы двери и пороги малярным (бумажным) скотчем, это убережёт Вас от царапанья лака.

11. Установка задних без проблем, не забудьте только про предохранительную резинку. Кстати совет чтобы она у вас не соскакивала с удерживающего усика на основе, приклейте её небольшим кусочком бумажного скотча.

12. Установка передних сопряжеа с небольшими трудностями в связи с тем что после виброо-шумоизоляции обшивка ощутимо потяжелела. да и места для маневра опять же совсем не много.

13. Перед окончательным закручиванием закройте дверь и посмотрите на посадку обшивки, по большому счёту направляющие сидят крепко, с места её не сдвинуть но мало ли. НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ дверь с не прикрученными до конца нижними торксами, испортите порог.

14. Ручки дверей собираем в обратной последовательности, не забудьте вставить ручку в пазу, прицепить тросик и открутить обратно закрутить болт.

Использовал:
Вибропласт М1 ещё есть мысли на внутреннюю часть двери нанести, так что слежу за весом двери

Сплэн 5 мм судя по всему более толстый сплэн может помешать установке обшивки обратно.

Небольшое дополнение по ходу хотелось бы сделать. При вынимании дверной ручки и откручивания болта под ней опорный элемент ручки (который внутри) остается на месте, это может серьезно облегчить задачу. В моём случае я снимал вместе с дверной ручкой.

Дополнение от: Serezhka_Jetta

Источник

Шумоизоляция дверей Jetta 6 (с центральными стойками)

Расчёт материалов:
Вибра
На одну переднюю дверь с кассетой у меня ушло 2,5 листа STP Silver 2мм = 5 листов на 2 двери
На одну заднюю дверь с кассетой уходит 2 листа STP Silver 2мм = 4 листа
Всего 9 листов на двери и стойки

Теплошумка Сплен 4мм
Примерно 8 листов на все двери и стойки
Внутри дверей Сплен укладывал в два слоя по 4мм. Укладывать надо стык-в-стык и вторым слоем перекрывать стыки первого. Снаружи двери я не стал заклеивать дверь полностью, т.к. в дальнейшем у меня планировалась установка акустики и подсветка дверей (да и вообще, мало ли что нужно будет с дверями делать). Поэтому я сделал своё ноу-хау — шторку, которую всегда легко приподнять и делать свои дела. Она приклеена только в верхней части дверей, а прижимается кассетой двери.

Шумопоглотитель БиПласт 10К
Я взял 4 листа с запасом на другие причиндалы, но на все кассеты дверей и стойки ушло 3 листа с небольшим.

Материалы приобретал в ОлимпАвто здесь и в дилерском магазе STP stp-shop.ru

Расходники:
— Обезжириватель
— Изолента
— Тканевые перчатки (при съёме дверных кассет в них удобнее и безопаснее)

Начало разборки:
1 — Декор. накладку начинайте снимать с узкой стороны, так её легче поддевать, чем от рукоятки отпирания двери.
2 — Панель стеклоподъёмника демонтировать в строгой последовательности, как на фото
3 — только на водительской двери такая схема вытаскивания панели показана стрелкой
4 — Скрытая от глаз заглушка снимается полностью, но достаточно будет вытащить 2 защёлки, чтобы подлезть к торксу.
8 — Торкс в пластиковом пистоне лучше выкрутить, хотя и выдернуть его не сложно, но не желательно

Вот здесь показаны все 4 болта, которые держат кассету. Тросик отпирания двери снимается просто — нажать на язычок и потянуть от себя.

Чтобы не сломать клипсы при съёме кассеты, нужно предварительно аккуратно их отщёлкнуть (а не тупо срывать, как показывают в некоторых видео). Вот здесь вам понадобятся перчатки и пластиковая лопатка (желательно толстая и широкая). Начинаете поддевать кассету лопаткой в районе подсветки, просовываете пальцы и отщёлкиваете первые нижние клипсы, далее не вынимая пальцы, ведёте их к следующим клипсам и помогая лопаткой так же отщёлкиваете. Затем кассету можно полностью снять, ухватившись за рукоятку. Можно снять вместе с бархоткой, т.к. через щель сверху будет попадать свет, который будет освещать внутреннюю полость двери и через которое удобно смотреть, куда приклеивать шумку.

АХТУНГ! Не забудьте про проводку фишек и особенно про нижнюю кнопку отпирания багажника, кабель очень короткий, к нему надо дотягиваться ещё до съёма кассеты. Здесь на помощь в вытаскивании фишек придёт тонкая отвёртка.

На правой двери панель немного другая, но схема разбора одинаковая с разницей лишь в 3-м пункте схемы

Вот есть видео на инглише, по разбору обшивки (перед / зад). Без перевода всё понятно, а в общем я всё уже расписал

Процесс шумки:
Обезжириваем поверхности и наносим первым слоем вибру. Обезжириваем вибру.
Затем первый слой Сплена и, перекрывая стыки первого слоя, второй слой Сплена.
Отделку лучше производить маленькими кусками, т.к. в дверь трудно просовывать большие куски, которые могут смяться и/или приклеиться не туда.

В передней части дверей находятся сливные отверстия — не заклейте их ненароком!

Далее внешняя отделка виброй и отделка кассеты виброй

Отделка заглушки: изнутри вибра + сплен + вибра снаружи
В принципе, воды в дверях много и не бывает, как думают многие. Я когда вытащил динамик, после длительного пробега, на нём была пара-тройка засохших брызг, и немного пыльноватая или выцветшая центрирующая шайба диффузора. Т.е. прям критического ничего нет, но для более надёжной защиты от воды я сделал козырёк из сплена

Ноу-хау: шторка из Сплена
Выкройка шаблона показана на примере задней двери, для остальных всё аналогично. Обвести маркером вокруг кассеты, но вырезать по внутреннему контуру, так шторка не будет выпирать из-под кассеты.
Там, где из шторки торчат фишки и тросик, надрезы сделал не совсем удачные, лучше сделать линейные прорези, как для фишки кнопки багажника. В остальных дверях всё по-другому, но там я не фоткал.

Монтаж осуществляется приклейкой только в верхней части двери

Для удобства монтажа кассеты, вырезанные под клипсы места шторки прихватываем изолентой. Этого достаточно для того, чтобы без пробем установить кассету

Данный вариант позволяет прижать все кабели двери, устраняет скрипы и/или сверчки, если таковые имеются, служит дополнительным тепло-шумоизолирующим щитом и в дальнейшем позволяет без проблем подлезть к внутренней части двери, например, для установки подсветки или если на худой конец надо будет ремонтировать замок двери. По этой причине также не следует заклеивать и пластиковую заглушку виброй.

Задние двери разбираются ещё легче
Панели стеклоподъёмников разбираются так же как и спереди — поддевать надо от подлокотника.

Монтаж шумки такой же как и в передних дверях. Сливное отверстие находится примерно посередине двери.
Задняя часть двери распологает к щедрому заклеиванию виброй

Обклейка кассет шумопоглотителем БиПласт 10К (10мм)

Центральные стойки
Крепятся на 4 защёлки. В принципе, снять их можно даже не снимая верхнюю накладку стойки и порогов. Но чтобы уж наверняка ничего не сломать, лучше чуток приоткрутить верхнюю стойку и отстегнуть переднюю часть порогов. Начинать отщёлкивать надо нижние защёлки стойки и аккуратно верхние, после этого открепить верхнюю часть стойки от нижней. При сборке не забудьте надеть кнопку-фиксатор регулятора высоты ремня безопасности в сам регулятор.

И финальная обклейка БиПластом

Прибавка в весе примерно 11-12 кг. После шумки двери стали глухими, ничуть не просели после длительной эксплуатации, закрываются лучше и «солиднее».

Специально для тех, кто не любит Сплен или думает, что он отвалится на первом повороте — официально заявляю: ни один кусок Сплена за 1,5 года не отвалился и не вздулся!
Монтаж Сплена лучше делать в тепле для лучшей адгезии клея с поверхностями. Вообще всё лучше делать в тепле, но если к примеру, вибру можно клеить и в более прохладных условиях, грея её феном или горелкой, то Сплен вы никак не нагреете, поэтому для него условия теплоты обязательны.

Источник

Снятие и установка обивки двери Джетта 6 — DRIVE2

Разборка двери на Volkswagen Polo V 2013 Door Removal

Блокатор хорош еще и тем, что, в отличие от аналогов, может использоваться на вертикальных плоскостях, таких как арки колес.

Сообщений в Тем от Пользователей Последний пользователь: probivinfo. VW Bora — Jetta Club FAQ Кузов…

Благодаря многолетнему опыту наших мастеров более 11 лет мы гарантируем вам заводское качество сборки салона, а так же отсутствие пятен, зацепов и других следов разборки.

Работая с года мы получили богатейший опыт работы с немецкими автомобилями и готовы предоставить вам нашу фирменную гарантию на все, чего касалась наша рука. Мы трудимся на рынке ежедневной шумоизоляции автомобилей с года, и наработали огромный опыт по марке VW и снятие обшивки двери фольксваген джетта удивить вас на любом этапе производства работ чистотой ее исполнения без сломанного крепежа и задиров на обшивках.

Начинаем с обработки капота VW Jetta и наносим на металл капота виброизоляцию Comfort mat Dark D3, предваритиельно обезжирив рабочую поверхность, а штатную теплозащиту обрабатываем шумоизоляцией ППУ 6 мм.

Посмотрите, пожалуйста, и другие наши работы

Шумоизоляция крыши VW Jetta начинается с разборки потолка и просушки обезжиривания металла. Как видите, на крыше нет поперечного ребра-усилителя, свойственного для большинства автомобилей. Зато есть штатная «картонная» вибродемпфирующая пластина, которую мы демонтируем и нанесем вибродемпфер заведомо гораздо более эффективный. Обрабатываем металл крыши легким вибродемпфером Dark D3 от компании Comfort mat.

На этом этапе крыша перестает быть звонкой, приобретая монолитность за счет связывания металла слоем виброизоляции.

Слой высокоплотного влагозащитного акустического войлока Comfort mat Felton толщиной 10 мм. Войлок является одним из лидеров среди материалов звукопоглощения, особенно, если он плотный. Это надежная ловушка для воздушной звуковой волны, гуляющей под обшивкой потолка.

Шумоизоляция дверей VW Jetta начинается с аккуратного разбора дверных обшивок и дверного щита, после чего мы получаем доступ внутрь двери. Доступ, конечно, не ахти, но у нас есть весь необходимый специнструмент, чтобы провести качественный монтаж шумопоглотителей на внешнем металле дверей.

Внешний лист металл двери обрабатывается легким не более г. В арсенале наших мастеров ролики совершенно разнообразных конструкций, в том числе и для труднодоступных мест.

Мой аккаунт

Затем в ход вступает вспененная резина Comfort mat Vision 6 мм. Каркас двери тоже нуждается в демпфировании и мы делаем это все тем же легким Comfort mat Dark D3. Финальный слой из пирамидок Comfort mat Soft Wave 15 мм.

Отзывы наших клиентов по Volkswagen Jetta 6

Формы правильные и ровные, что гарантирует красивую и эффективную обработку багажника. Горячая и мощнейшая виброизоляция Comfort mat Ultra Loker 5,2 mm.

Разборка двери на Volkswagen Bora

Это наш самый ударный, современный и актуальный вибродемпфер, которым обрабатывается каждый автомобиль независимо от класса и стоимости.

Comfort mat Ultra Loker 5,2 mm. Этот материал не продается в розницу и не поступает в другие студии. Такую привилегию мы заслужили благодаря статусу флагманского установочного центра Comfort mat в Москве.

Здесь сосредоточены самые последние технологии и «химия» вибродемпфирования, с постоянными улучшениями и модернизациями в полном соответствии с современными тенденциями. Несмотря на свою толщину, материал довольно легкий и не нагружает подвеску автомобиля своим весом.

Пол под задним сидением, пол багажника, а так же задние крылья обработаны Comfort mat Dark D3.

На этапе укладки шумопоглощающего слоя мы пользуемся связкой поглотителей звука Comfort mat ProLock 6 и Lock 4 мм. Это плотные вторично вспененные ППУ, которые не только отлично себя зарекомендовали в качестве поглотителей звука в широком диапазоне частот, но и часто используются в качестве заводской шумоизоляции многих автомобилей.

Задние крылья обработаны миллиметовым поглотителем Felton. Не снимайте внутреннюю ручку 2 двери за выемку, так как под ней находится перемычка 1 внутренней отделки двери 3 — электрический разъем. Вытяните фиксатор электрического разъема из разъема и отсоедините электрический разъем от внутренней ручки двери.

Вывинтите 7 винтов стрелки крепления внутренней обивки двери 1. Поднимая обивку двери вверх, освободите верхнюю часть обивки двери из оконного проема.

Перемещая назад тягу 1 открытия двери, извлеките ее из направляющей 3 и отсоедините от внутренней ручки открытия двери 2 — отвертка, 4 — крючок тяги. Снимите с обивки двери нижнее внутреннее уплотнение стекла 1 и установите его в проем окна.

Вставьте лезвие отвертки 2 в отверстия с нижней стороны внутренней ручки 3 открытия двери и, повернув отвертку, снимите накладку ручки 1. Для того чтобы не повредить обивку двери, подложите под лезвие отвертки пластмассовую проставку.

Отвинтите 6 винтов указаны стрелками крепления внутренней обивки двери. Внутренняя ручка открытия двери крепится к обивке двери двумя винтами с обратной стороны обивки.

Источник