как снять обшивку двери рено флюенс передний
№24 Обклейка дермантином передних дверных карт
Давно хотел обклеить дермантином дверные подлокотники и область вокруг ручки открывания двери — в моей комплектации эти детали имеют тканевую обивку которая загрязняется на раз-два, а тратиться финансово да и своими силами на периодическую чистку лень.
То есть девизом апгрейда было : «Если лезу в двери, то делаю всё.«
Материал:
Дермантин (упоминался тут) — ушло где-то 650 квадратных сантиметров.
Клей взял в мерлене (фигня, не советую).
Обшивку снимать не сложно :
1.Болт за треугольником над дверной картой
2.Болт с торца над дверным замком
3.Болт за заглушкой в ручке открывания двери
4.Болт за заглушкой в дверном подлокотнике
5.Два болта в самом низу дверной карты.
6.Снизу дёргать (прикладывая усилия) обшивку на себя.
7.Профит.
Не забываем про провода подведённые к пульту стеклоподъёмника и лампы подсветки внизу, а также про тросик ручки открывания двери.
Т.к. дермантин у меня с толстой подложкой то ткань я снял.
Если снимать старую обшивку — феном греть бесполезно. Снимается что с ним, что без него одинаково.
Далее отмерял материал, что надо отрезать (старая обшивка явилась трафаретом) мазал клеем и вперёд и с песней… Но клей…»таксешный» потому технология намазывания следующая : сначала мажу дермантин, потом пластик на который клею, потом вторым слоем дермантин и только тогда приступаю к поклейке, а после неё ещё и роликом много, много раз проходился чтоб схватилось.
Потом получившееся детальё между собой скрплял при помощи нагрева феном и головкой на 10 (придавливал ею).
Материал обрезал не внахлёст, ато ручка и пульт не встанут.
Ну и вот что вышло.
Спустя апгрейда дверных карт прошло недели 3, а ароматы в автомобиле до сих пор стоят клеевые…
А так конечно прикольно: не грязнится и смотрится куда лучше ткани.
Шумоизоляция дверей.
Решил я сделать шумку автомобилю. Буду постепенно выкладывать отчеты по мере продвижения. Начну с дверей.
Снять обшивку с двери не сложно. Откручиваем два винта, извлекаем ручку с кнопкой стеклоподъёмника и извлекаем белую заглушку под кнопкой стеклоподъемника, сдёргиваем обшивку. Клипсы жёсткие, но если тянуть на себя и немного покачивать, то шанс сломать будет минимальным. Вот тут видео по снятию обшивки www.fluence-club.ru/forum/showthread.php?t=4857 Я с 4-х дверей сломал только одну клипсу. Подходят калиновские по 3 рубля, хотя у нас на авторынке продают и реношные по 20 рублей.
Далее отрываем белые заглушки, которые закрывают отверстия для доступа к внешнему металлу. Они приклеены на герметик, который довольно тяжело отрывается, т.к. очень липкий и тянется хорошо. Но всё-таки отрывается не оставляя следов.
Динамик на задних дверях рекомендую высверлить, т.к. очень неудобные отверстия для проклейки. Нижняя дырка с внутренней перегородкой, которая мешает руку просунуть, и если динамик не снять, то доступ к половине двери будет фактически закрыт. Даже при снятом динамике мои худые руки с трудом пролазили. Кстати, на передних дверях ситуация противоположная, там очень удобные отверстия и динамик снимать не обязательно. В любом случае я динамики высверливал ещё при их замене пару лет назад, так что мне было проще.
После обезжирил внутренний и внешний метал и можно приступать к проклейке.
В качестве виброизолятора решил использовать StP Aero 2мм. Его проклеил на внешний метал, закрыл отверстия им же, и ещё нанёс обрезки на внутренний метал и чуть утяжелил пластик обшивки. На внешний метал вибру клеил небольшими кусочками, чтобы пролазили в отверстия. Проклеил примерно 70% метала, это я считаю от площади того металла, на который можно клеить, т.е. в расчёт не идет низ двери (т.к. там дренажные отверстия и атикор) и рёбра жесткости. Считаю что нет смысла мучиться и стык в стык проклеивать 100% площади, того что наклеил вполне хватит погасить вибрации метала.
Кроме виброизолятора я на метал дверей ничего не клеил. Изначально хотел проклеить StP Акцент Премиум и на пластиковую обшивку StP бипласт 10мм, но потом передумал из-за достаточно сложной консрукции двери и неудобных маленьких отверстий для доступа к внешнему металлу. Просто качественно наклеить без пузырей и прикатать довольно толстый и плотный Акцент мне показалось малореальным (для такой операции требуется либо мега-опыт, либо супер гибкие руки). И я решил просто на обшивку двери нанести более толстый звукопоглотитель StP Бипласт Премиум 15мм. Думаю этого вполне достаточно и отсутствие акцента на металле не будет сильно сказываться на общей шумке автомобиля. Так и сделал, на пласик наклеил StP Бипласт Премиум 15мм. Тут я уже постарался закрыть максимально возможную площадь. Бипласт вырезал прямо по обшивке просто приложив материал. Осторожно!, бипласт имеет очень липкий клеевой слой и при этом сам материал легко рвётся, т.е. нужно аккуратно клеить (оторвать сложно потом будет не порвав материал).
Пока о результате говорить рано, т.к. основной шум идёт из арок и днища, так что о результатах сообщу после полной шумки. Пока можно сказать что двери стали более глухими на простук, музыка заиграла получше, звук закрытия дверей стал более солидный без металлического призвука.
Процесс проклейки такойже как на задних, поэтому фоток поменьше. Но обшивку снять чуть сложней. Первым делом снимается заглушка напротив зеркала, она на одной клипсе. Далее всё как на задних дверях, только на 3 винта больше. И ещё момент, у меня в передних дверях плафон освещения, и разъём из него нельзя отсоединить пока не вынешь сам плафон из обшивки. Т.е. снимаем обшивку, далее выдавливаем плафон изнутри, после отсоединяем кабель. Немного неудобно, пришлось покорячиться. И ручка открытия двери имеет более короткий трос чем на задних дверях, что тоже добавляет трудностей и аккуратности при снятии обшивки.
Как я писал ранее, динамик на передних дверях высверливать не обязательно, доступ и так хороший. Но если задумаете менять динамики, то лучше как раз заменить передние, т.к. они «никакие» с мизирным магнитом. А вот задние динамики вполне нормальные, с хорошим магнитом. Не ожидал что они будут отличаться и удивился в процессе разборки этому факту.
И ещё одна неожиданность – на внешнем металле дверей присутствует кусочек заводской «типа вибры», только это не вибра а фиг знает что. Материал очень твёрдый, не проминается, в общем как метал, и на простук звучит тоже как метал. Что это и зачем я хз, но это точно не виброизолятор. И я прям сверху на этот непонятный материал клеил свою вибру. Ну и естественно также наклеил бипласт на пластик обшивки. Да, в качестве трафарета для техотверстий удалось применить удачно оторванный «пенопласт».
Шумоизоляция Fluence своими руками: первая дверь и советы
Начал потихоньку делать шумоизоляцию на Renault Fluence. Первый этап — задняя левая дверь. Ушло материалов: примерно 1 лист СТП Аеро, 0,5 листа СТП Акцент Премиум, 1 лист Бипласт 10к.
В Рунете много инфы, что и как делать (к примеру, как разобрать дверь — коллега подробно описал здесь: www.drive2.ru/l/3911134/ ). Но есть ряд белых пятен, которые новичку приходится самому решать или обращаться за советом к старшему. В моем случае помог мировой тесть — мастер на все руки.
Главная проблема — не подлезть. Делаем технологическое отверстие своими руками: высверливаем динамик — и вуаля! Также отдираем наклейки с маленьких дырочек, через них удобно смотреть. Нашими верными друзьями становятся на пару часов — фонарик, ножницы и прикаточный валик. Иногда ножницы заменяют по функции прикаточный валик. Я делал на совесть, приглаживал всё очень славно, на века. Потратил много времени.
Парочка советов и расходов:
1) важен хороший инструмент:
— вело-фонарик с крепежом (удачно крепится), хорошие ножницы, несколько перчаток (руки грязные быстро становятся) — 50 рублей.
— прикаточный валик за 400 рублей (да, дороговато, поспешил с покупкой, ибо брал у дилера «Стандартпласта» на Богатырском пр.). Вообще на авторынке или автоТЦ, похоже, не надо ничего брать, там всё дороже почему-то.
— обезжириватель брал от компании «Химик», с триггером, 200 руб. Брал на авторынке, увы… В «Максидоме» дешевле на 50 руб.: www.maxidom.ru/catalog/kr…-specsredstva/1000998617/
2) Примерный расход материалов можно посмотреть здесь: stp-piter.ru/
Но у меня все равно больше выходит. К примеру, 1 лист Бипласт 10 — на одну дверь, а не на две, как на том сайте сказано итп итд. В среднем на 0,5-1 лист больше брал с запасом.
3) Материалы покупал в «Юлмарте» — дешевле, сразу пачкой по 5-10 листов. Тематическая рубрика с товаром начинающим в помощь! www.ulmart.ru/catalog/noi…ort=5&viewType=1&rec=true
У меня на одну дверь примерно ушло: 271 (аеро) + 190 (0,5 листа (!) акцент премиум) + 530 (бипласт 10, брал у дилера, в Юлмарте упаковка 10 шт, не рискнул, зато дешевле по 356 руб! лист). ИТОГО материалы: 991 руб.
Фотки разного качества, так как не гнался за ними, был занят работой. 🙂
Шумоизоляция. Двери.
Всем заглянувшим на мою страничку желаю здравствовать! В данной записи речь пойдет о шумоизоляции дверей, пока только левых. Скажу сразу, дело на этом не закончилось, а только началось. Продолжение темы — это вопрос свободного времени и хорошей погоды, и с тем и с другим сейчас туго.
На сайте очень много записей, касаемых этой темы, но, после их прочтения, все равно много неясного. Возникают вопросы и походу выполнения сей процедуры, короче, решил внести свои «пять копеек», может кому пригодится.
С чего все началось: появились очень не приятные скрипы в районе стоек на кочках при движении на маленькой скорости. Сначала снял обшивку стоек, звук остался. Следом снял дверные карты с левой стороны, на некоторое время звук исчез, но, ждать себя долго не заставил. Тогда я догадался, что скрипят дверные уплотнители + дверные замки. Почитав интернет, я нашел подтверждение своим догадкам. Действительно, такая проблема существует. Универсальное решение люди пока не нашли. Кто-то заливает герметик между уплотнителем и кузовом, кто-то мажет мылом, кто-то использует жидкий силикон. Так или иначе, звуки возвращаются, через какое-то время. У меня появилась такая идея: на место крепления уплотнителя, на железо, нанести маделин, но ее я пока не проверял, обошелся жидким силиконом, обработал им замки. Неделю скрипов не было.
Так вот, источник неприятного звука найден и это совсем не дверные карты(грешил на место их прилегания к металлу), но, они сняты, ценой двух пистонов и не малого времени(задняя снимается значительно труднее). Да и к тому же, под шумок, решил заменить акустику, не меняя магнитолы. Решено, делаю!
Материал был куплен сразу на весь автомобиль согласно схемы проклейки:
— Двери: первый слой, на наружную часть двери — вибропласт м1, сильвер 2мм;
второй слой, на внутреннюю часть — тот же вибропласт, а следом сплен 4мм;
третий слой, на дверную карту — битопласт 5мм.
— Пол и багажник: первый слой — вибропласт м1, сильвер 3мм и сплен 4мм следом за ним.
— Потолок: вибропласт м1, сильвер 2мм и далее сплен 4мм.
Общие затраты на материал 7500 руб.
Так же сразу прикупил колонки на 13, вперед однополоски, на зад двухполоски.
Гаража у меня нет, поэтому я очень зависел от погоды, а вот она заставила себя подождать, почти неделю. Но я дождался, целых +10)), да еще и солнечно, да еще и греет! Это очень важно, ведь рекомендуемая температура помещения, где производятся работы по шумоизоляции не много не мало +15 градусов. По-этому была не большая опаска, что вибрапласт не ляжет, но, как я уже говорил, солнце мне помогло.
Вибропласт укладывал не одним целым листом, это не реально, да и не обязательно. Обклеил примерно 60-70% поверхности, так как рекомендует производить(STP). Клеится он очень легко, раскатать можно не только железным валиком, но и руками, которым очень сильно досталось. Отверстия в двери очень маленькие, для шумоизоляции хорошо, но для проклейки плохо.
После, тем же вибропластом, заклеил эти самые отверстия
и вторым слоем положил шумоизоляцию — сплен. Его желательно укладывать одним целым куском, у меня получилось с трудом. Материал очень сильно прилипает к рукам и металлу, переклеить практически не реально. Помучился с ним, хотя думал, проблем не будет(на второй двери было уже легче).
Следующий этап — шумопоглощающий материал — битопласт, клеится на дверную карту. Его я клеил дома, работать с ним удобно. Желательно наносить одним целым куском с запасом в 1см по краям.
Да, вот еще что, когда снимал дверную карту с передней двери, немного ее сломал. Очень печально. Долго думал чем бы заклеить, в итоге решил посадить на термоклей. Держит очень хорошо.
Прежде чем ставить на место дверную карту, решил поставить новые колонки. Мучений было не много, но какого же было мое разочарование, когда я услышал то, что получилось. Магнитола с выходом на 15Вт не смогла раскачать колонки, которые имеют номинальную мощность 30Вт(кто бы мог подумать, гы-гы), чуда не произошло, уж очень большие искажения на громкости выше 20. Без усилителя — замена акустики — это напрасные старания. Штатные динамики хоть и смешные, но они согласованны с магнитолой, по-этому и играют чище, без заметных искажений, по крайней мере до 25-27(зависит от настроек). Пришлось возвращать штатный динамик на свое место, сделать это было тяжело, ведь его разъем я рубанул «с плеча» почти под самый корень.
Все было готово к тому, чтобы начинать собирать двери, но, идея улучшить звук меня не оставляла, по-этому, я решил установить «пищалки» для задних пассажиров(там у меня стоят два детских кресла, по-этому задние пассажиры — это мои замечательные пацаны, чтоб им было приятнее слушать сказки и былины), тем более, что разъем под них был, по-этому осталось только просверлить отверстие в уголке задней дверной карты и подключить проводки на прямую к клемме. У меня зеленый +. Теперь точно все готово, приступил к сбору. Это оказалось тяжелее, чем я думал. Забыл сказать, по месту, где соприкасается дверная карта с металлом, пустил тонкий слой маделина.
С установкой дверных карт намучился, встали они как-то, как мне кажется, криво, особенно на передней двери(может из-за того, что она мною сломана/отремонтирована), трудности возникли с установкой резиновых «мохнаток», что сначала устанавливается, они на железо или они на карту, а уж после вместе с картой на железо так и не понял. По-логике, они сначала ставятся на карту, а уж потом, вместе с картой встают на свои места(на задних так и получилось), но не тут то было. Короче, сделал наоборот, за счет этого появилась мысль, что, что-то сделал не так, да и к тому же, расстояние он стекла да карты левой двери, мною не тронутой, меньше чем то же расстояние на правой двери, хотя все пистоны встали в свои места, все защелкнулись(кроме правого верхнего, но там есть еще шуруп, по-этому не страшно), шурупы тоже встали хорошо… может попробую переделать на днях, пока оставил так уже переделал, все встало на свои места. С задней дверью все в порядке, только один пистон не встал на место, тот, что в левом нижнем углу(там как раз я поставил пистон от приоры взамен сломанному).
Итог: в общем и целом, я доволен. Результат по шумоизоляции пока не понятен, но думаю, что он точно есть! Как минимум, звук стал приятнее. Появились более глубокие басы, ну и «пищалка» сзади сделала свое дело!
Начало положено, продолжение следует!
Спасибо всем, кто делился своим опытом по шумоизоляции, это помогло. Пара нужных ссылок:
auto-shum.ru/index.php
www.12b.ru/auto/noise/methods.php
P. S. Выкладываю фотку той железяки, которую нужно отгибать, чтоб не включался кондиционер при направлении обдува на лобовое стекло(подробнее в предыдущей записи журнала) для машин без климата. Холодает, вопрос стал более актуальным.
P. P. S. И еще одно, как тут обычно пишут: к зиме готов!) выбор сделал в пользу nokian H7.
4️⃣7️⃣ Перетяжка дверных карт в экокожу.
Добрый день. Решил перетянуть тряпку на дверных картах в экокожу. Сразу скажу, получилось на 4 с минусом. Свои ошибки опишу в конце 😃
Итак было закуплено: метр погонный эко кожи (ширина 1.4 м), пр-во германия — 850 руб. Клей универсальный аэрозольный Presto понадобилось 3и баллона, в среднем по 400 руб за штуку получилось.
Снимаем двери. Как снять куча записей. Есть и в моем БЖ, когда шумку делал.
Для распайки пригодилась паяльная станция, температуру на максимум 480 градусов.
Вот таким образом секунд по 10 на клепку.
Получаем выпаяные вставки
Приклеиваем. Тут немного про клей. Для этих целей видимо не очень. Пробовал наносить на одну поверхность, на две. Ждал 5 минут, как написано на баллоне. Ждал 10 минут. Все одно. Прислонив к поверхности приклеиваемую деталь уже лучше не двигать, клей пристывает ко второй поверхности. В итоге лучше наверное получалось когда клей только на кожу, ждать 5 минут перед приклейкой.
После наклеивания кожи, ждал не долго, минут 30 и возвращал на место. В надежде что картой прижмется, расправится и будет держать, так как окончательно клей высыхать быстро не хотел и края отходили. Что в итоге мне и вышло боком)) Назад возвращал с помощью паяльной станции и квадратного удлинителя от головки. Пробовал головкой на 10 как пишут, что то не понравилось 😁 Фото нету. Все делал один, в день по двери после работы.
Итог на передних дверях все более менее, есть небольшие складки в передней части не критично.
А вот с задними получилось не очень. (Карты те что со шторками покупал) Во первых, качество пластика не такое как на передних. Застывает пластик дольше, и более пластичный, отпустил чуть раньше = вытянулся пластик из места крепления. На передних держал железный удлинитель секунд по 10 на клепке, тут пришлось дольше.
Во вторых тряпка тут была другого качества, в мелкую точку, к ней на мой клей приклеивалось хуже. Вот итог что получилось
Есть откровенная складка. Возможно переделаю когда-нибудь, возможно отдам в ателье, когда решу переделывать, хочется со строчкой😄
По итогу, в принципе доволен. Лучше тряпки, косяки в глаза не бросаются. Спереди вообще все четко выглядит.
Итак, как нужно было делать (по моему) что бы было все ровно. Уже после всех работ 👍, задним умом мы все крепки 😉, вот что выяснил изучив тему переклейки подробнее.
1) Лучше делать вдвоем, удобнее натягивать материал, легче впаивать назад в карты.
2) ⚠Клей надо было брать Титан (для потолочной плитки), или 88ой, наносить на две поверхности кисточкой, греть феном и приклеивать. Да и дешевле вышло бы.
3) ⚠Экокожу при приклеивании надо было греть феном, что бы она растягивалась и принимала форму детали.
4) Для задних карт нужен был донор пластика, лучше подготовить что-нибудь от автомобиля, кусок старого подкрылка или что-то похожее. Я использовал прищепку, в одно месте надо было))) Застывает долго, прочность плохая.
5) Дождаться полного высыхания детали перед тем, как впаивать все на место. Из-за не высохшей детали и получилась складка на задней двери.
Ну и всем добра 👍