как снять обшивку двери тойота селика
Снятие карты t23
Ничего не найдя на просторах всемогущего мира браузеров, войны между яндексом и гуглом, драйв был близок к тому что мне надо, но так и никто не описал как снимаются карты дабы так чтобы как минимум не сломать клипсы или что там вообще держит карту. Карту держат 6 болтов, шурупов, саморезов, клопов не знаю как ое имя дать этим штукам которые откручиваются отвёрткой (у меня даже кровельные были) 😀.
После этого карту вверх тянем.
Toyota Celica 2000, engine Gasoline 1.8 liter., 192 h. p., Front drive, Manual — just for fun
Comments 18
Вот молодец! А то у всех по любому поводу: «сделал, но как именно писать не буду, мануалов полно», аж бесит!))
Я не помню находила или нет, но всегда всё снимала успешно, наверное «наощупь»)) будем надеяться твой гайд будет первым вылазить в поисковиках) маладесь)
Серьезно не нашёл ни одного мануала по снятию карт? Их же вагон 🙂
Но молодец, что решил исправить по твоему мнению пробел.
Отвечаю даже в голову не приходило мануал искать, я и не знал про их существования))
Тогда добавь в описание- саморезы с шайбой возле головки- снизу двери. Желтый- под ручкой. Чёрный толстый- под крышечкой. Два чёрных, у которых шайба на расстоянии от головки- ближе к петлям двери. На них крышечки одеваются.
Снизу дверной карты есть два углубления в металле. Там пальцы поместятся что бы отодрать карту.
Водительскую карту снимать вместе с кнопкой регулировки зеркал, потом разъем отсоединять. Иначе есть вероятность сломать крепление рамки кнопки.
Тросик блокировки дверей одевать блин к кончику, так барашек будет глубже закрываться и не торчать в салон обманчиво полу открытым.
P.S. какой-то гайд не полный получился(
а может их там просто не было))
Вариант. Я давно ещё, купил комплект саморезы и пластмассе в двери, тогда всё стало хорошо
Про смену масла кто только не писал, НО КАК именно менять не разъяснили.
Пора срочно устранять пробел.
А что думаешь, была история когда в пазике масло меняли и заливали через щуп 30л ахахах
Про смену масла кто только не писал, НО КАК именно менять не разъяснили.
Пора срочно устранять пробел.
Замена замка водительской двери.
Многие знают, что у селик есть болячка — моторчик в водительской двери, который со временем сдыхает и перестает закрывать дверь. Полную статью по замене моторчика с интересным описанием можно почитать тут — Замена моторчика. В статье все достаточно подробно написано и качественно сделано, однако некоторые вещи можно сделать лучше и проще.
Снимаем обшивку двери, выдергиваем тяги и откручиваем замок — все достаточно легко вынимается.
После вскрытия старого мотора проблема видна сразу — контакты обуглились от времени, а пластинки, выполнявшие роль «щеток», просто стерлись.
Переставляем втулку на новый мотор, собираем все обратно и склеиваем корпус горячим клеем из пистолета. По внешней стороне можно тоже пройтись для герметичности, однако в одном месте по корпусу скользит пластиковая деталь — клей будет мешать.
В статье сказано о замене двух проводов местами. Дело в том, что новый моторчик имеет обратную полярность, т.е. крутится в другую сторону. Выход — меняем провода местами и моторчик начинает вращаться так, как нам надо. Резать проводку вовсе не обязательно. Достаточно просто поменять местами контакты в разъеме. Для этого из него вынимается белая пластиковая крышечка, а под ней мы видим:
Нас интересуют 2 первых контакта. Берем плоскую отвертку и аккуратно отгибаем пластиковые фиксаторы (на фото — вниз), после этого провод вместе с контактом благополучно вытаскивается из разъема.
Меняем их местами, защелкиваем и ставим белую крышку обратно в разъем.
Ну а дальше все в обратном порядке: подключаем разъем к замку, на этой стадии можно проверить как он работает и, если все хорошо, устанавливаем все на свои места. Вот и все — замена моторчика воскрешает электро-замок на долгие годы, и экономит около 50 евро с покупки нового механизма замка.
ШВИ дверей
Фронт работы:
— виброизоляция наружной и внутренней поверхностей двери;
— создание закрытого объема внутри двери;
— шумоизоляция самой двери;
— виброизоляция и антискриповая обработка дверной обшивки.
Снял обшивку. Протер от пыли, обезжирил поверхность двери уайт-спиритом.
1) Виброизоляция и шумоизоляция двери
На внешнюю сторону двери (которая ближе к улице) нанес STP Gold. Заклеил примерно 50-60%. Шумоизоляция наружной поверхности двери не производится, оставил только виброизолятор.
На внешнюю сторону наклеил STP Silver, закрывая все технологические отверстия, кроме дренажных.
Далее всю поверхность под обшивкой закрыл Изолоном 6мм (думаю можно было бы использовать и 8-10мм)
2) Виброизоляция и шумоизоляция дверной обшивки
Используя остатки виброизолятора STP Gold покрыл часть поверхности обшивки. После, Изолоном 4мм покрыл всю поверхность дверной обшивки.
Изменения после шви двери:
— дверь стала чуть тяжелее (но не критично);
— при закрытии двери звук хлопка стал глухим;
— при проигрывании музыки на большой громкости пропало дребезжание «чего-то в двери»;
— музыка звучит намного приятней.
Расход материалов на одну дверь:
— STP Gold — 1 лист
— STP Silver — 1 лист
— Изолон 6мм
Ограничители дверей (Инструкция по установке)
Наконец-то приехали ограничители дверей.
Для тех кто не в курсе что за зверь: Если дверь при небольшом уклоне сама закрывается и больно бьёт вас по ногам: отходил своё ограничитель (фиксатор) двери. Его задача: фиксация двери в двух положениях: «открыто» и «полуоткрыто».
А значит, идём заказывать детальки.
Стоит только заметить что дорестайл и рестайл версии фиксаторов отличаются.
Дорестайл прикручивается к двери болтами, а в рестайле болты являются частью самого ограничителя, поэтому прихватываются они гайками.
Посмотрите внимательно: если у вас ограничитель прикреплен к двери болтами: нужно ещё заказать 2 гайки для нового ограничителя.
Если же гайками: соответственно, можно использовать старые гайки.
Итак, для этой операции нам понадобятся:
Новый ограничитель пассажирской двери:
Код детали: 68610-20200
Цена: 366 грн. \ 45,75$ \ 1372 руб.
Ограничитель водительской двери:
Код детали: 68620-20070
Цена: 299 грн. \ 37,37$ \ 1121 руб.
Гайки крепления ограничителя х 2шт.
(если у вас нет старых гаек)
Код детали: 90179-06159
Цена за 2 шт: 6 грн. \ 0,75$ \ 22 руб.
— Крестообразная отвёртка
— Ключ на 12
— Плоская отвёртка
— Смекалка или точное выполнение инструкции 🙂
1. Необходимо снять обшивку двери. Для этого открутить 6 болтов.
Вначале снять подковырнув плоской отвёрткой 2 заглушки в той части двери, которая примыкает к корпусу. На рисунке одна заглушка снята, другая ещё нет. После снятия заглушек крестообразной отвёрткой откручиваем 2 болта.
Также над этими болтами снимаем треугольный кусок обшивки в районе зеркала. Отгибаем его верхнюю часть (чтобы вытащить клипсу) а сам треугольник аккуратно вытягиваем вверх.
Следующий болт прячется в районе дверной ручки под заглушкой. Аккуратно плоской отвёрткой а лучше лопаточкой подковыриваем заглушку и вытаскиваем её.
Теперь просто выкручиваем болт.
Ещё один болт в районе кармана двери.
Последние 2 болта обшивки находятся в самом низу обшивки:
После этого подковыриваем обшивку со стороны противоположной корпусу и снимаем её, поднимая вверх, а потом отделяем от двери. Но не полностью. Нужно вначале отсоединить тросики ручки двери и кнопки регулировки зеркал (только для водительской двери)
К ручке с обратной стороны обшивки подходят 2 тросика. Аккуратно вытаскиваем их из паза а также вытаскиваем шарики, которые вставлены в пазики в ручке.
Если процедура происходит на водительской двери, вначале с обратной стороны обшивки выталкиваем кнопки регулировки зеркал, потом отсоединяем от них проводку:
Обшивку сняли! Теперь нужно открутить старый ограничитель и прикрутить новый
Старый был прикручен 3-мя болтами. Воспользуемся ключом и открутим его.
После чего поднимаете стеклоподъёмник вверх, залазите рукой внутрь двери и вытягиваете старый ограничитель. Тут желательна помощь друга: друг вставляет старый ограничитель максимально в дверь но держит его чтобы ограничитель не провалился внутрь, а вы рукой залазите и достаёте ограничитель.
После чего точно также вставляем новый ограничитель.
И прикручиваем его гайками к двери и болтом к корпусу.
Остаётся собрать обшивку. Собираем в порядке обратном разбору 🙂 Я верю, у вас получится!
Буду рад, если инструкция оказалась кому-то полезна. Например тем, кто мануал не научился читать 😛
Наслаждаюсь фиксирующимися дверями, которые не приходится держать рукой, которые не захлопываются если мне это не нужно!
Замена штатных обшивок дверей на Live Sound
Как-то пролистывая тему «Продам запчасти, аксессуары» группы «Израненный самурай», я наткнулся на пост о продаже автозвуковых обшивок за довольно скромную сумму в 2500 рублей.
Упускать такие лакомые ништяки было бы очень опрометчиво, я их сразу же заказал.
Доставка в обрешетке из Екатеринбурга до Барнаула обошлась в 1300 рублей.
Мне очень повезло, что я встретил одного старинного приятеля на терминале «Энергии». Он погрузил в Паджерик эту громоздкую деревянную конструкцию, из которой «вполне могла бы выйти крафтовая тумба под телевизор» ))
Состояние левой карты можно назвать практически идеальным.
На правой был косяк на подлокотнике.
У меня и на родной обшивке есть повреждение в этом же месте. И даже на предыдущем автомобиле, на Левине, было абсолютно то же самое) Я уже вообще не верю в существование старых машин с абсолютно целой водительской дверной картой)))
Изнутри это выглядит вот так:
Для восстановления целостности я отвез обшивку MaxiM22RUS, у него огромный опыт в их реставрации.
Максим не только отремонтировал мне карту за весьма приемлемую цену, но и помог её установить, за что ему большой респект!
Карта сделана таким образом, что снаружи её невозможно перетянуть как-то локально, это будет заметно и смотреться колхозно. Так что либо перетягивать полностью, либо просто не париться)) Я пока выбрал второй вариант)) Может быть потом приклею сюда наклейку TRD )))
Замену я начал с левой карты.
Как видно, она у меня вполне неплохая. Эйкошу пришлось пока переложить в сетку пассажирского сиденья )
Для того, чтобы снять обшивку, нужно отвинтить:
— два болта со стороны дверного проема
— один со стороны переднего крыла
— один под ручкой двери и еще один чуть правее, под накладкой
— болт, закрытый заглушкой в районе кармана (самая нижняя стрелка)
— болт внизу подлокотника.
Там будет здоровенный болтянский, это босс уровня)))
Кстати, когда вы вместо обычной карты уже поставите Live Sound, отверстие для большого болтянского будет закрыто шильдиком Live Sound.
Его надо аккуратно поддеть сбоку, вытащить, закрутить болт, а потом поставить на место.
Так выглядит моя штатная обшивка изнутри.
А вот так — сама дверь со снятой картой.
Честно сказать, меня несказанно порадовало наличие родной целлофанки, с любовью прикрепленной к двери синей изолентой))
На водительской двери — то же самое, но тут даже сохранился заводской кабель-канал для проводки стеклоподъемника!