как снять обшивку задней двери шкода кодиак

Снятие обшивки багажника

С обшивкой багажника тоже был секас, но он не сравнится со снятием обшивки ляды 🙂

Инструмент тот же — Torx, Spline, пластикове клинья, отвертка, ключи и тд…

Сначала снимается панель со стойки D. Описывать не буду — там вообще никаких проблем.
Поддевается под резинкой проема багажника клином и отщелкивается постепенно.
Бояться не надо, снимал два раза — ничего не сломалось.

Вынимается пенопластовая вставка возле запаски — откручиваются две пластиковые клипсы торксом.
Можно поддеть центральную панель клином, но у меня она руками вытянулась вообще без напряга. Просто потянул вверх.

Под панелью небольшой сюрприз — два разноцветных шнура с какими то квадратиками. Нафига — вопрос…

Внизу есть пластиковая клипса — вынимаем клином.

Далее откручиваются Торкс шурупы в верхней части боковой панели — их там 3.
Затем еще один под выдвижным крючком.

Затем откручивается кронштейн бокового бокса, там 3 пластиковых гайки на 10.

Снимается задний порог.
Передняя часть порога поддевается и отщелкивается, там кроме клипс еще зацепление с передним порогом.
Далее руками тянется вверх и отщелкиваются остальные клипсы, затем слегка потянуть вперед и вывести два фиксатора из панели багажника.

Затем снимается пластиковая накладка крепления второго ряда сидений — просто тянул назад и вверх, клипс нет.

Там же рядом одна пластиковая клипса — сбоку, и внизу в районе ремня — еще клипса, выкручивается пальцами.

Стойку C обнажать не нужно, судя по схемам, но я таки открутил торкс в верхней части под заглушкой и слегка отщелкнул ее.

Самый качественный кекс был с подлокотником.
Судя по мануалу — его нужно отщелкнуть и нарисована одна горизонтальная линия.
Где там клипсы — хез. Получилось со второй попытки.

Сначала пытался поднять ее верх. Фиг.
И руками, и рычагом, и клиньями отжимал и вверх, и в сторону — никак…
В инете — ничего.

Потом залез весь (то есть совсем целиком) в багажник, руками нащупал, что под крышкой есть еще пластик.
Начал руками тянуть за верхнюю часть — она шаталась, но ни с места.
Думал, что подстаканник снимается сначала, а под ним винты. Но нет — поддеть его нереально.
Психонул — потянул сильнее внутрь-вверх — и оно оторвалось.

Оказалось, там мощные клипсы, по моему штук 5.
Как ни странно, ничего не сломалось 🙂

Далее открутил две пластиковых гайки этого подлокотника, обычная головка на 10.

Последний штрих — снял решетку вентиляции (просто верхнюю часть потянуть вниз), рукой через эту дырку залез с металлическим съемником и отщелкнул клипсу под крючком для сетки, она тоже тугая.

Все — берем всю эту панель и поддеваем клиньями, начиная с нижней части проема и далее вдоль резинки. Далее она легко отделяется, выводим за все крепления.
Накладка стойки С отщелкнулась частично, там пришлось слегка применить силу — пластик от панели заходит в пазы этой накладки. Надо прижать ее с боков и все отщелкивается. Панель стойки вернул на место.

Далее отщелкивается несколько клипс в районе проема двери и остается открутить болт крепления ремня (Сплайн), вытянуть ремень из панели и прикрутить обратно.

Секас окончен.
На все ушло часа 2 наверное, но если знать и повторить — можно наверное и за час управиться.

Источник

Как снять карту двери Шкода Кодиак

Потребность в том, чтобы снять обшивку двери на Кодиак, может появится если необходимо вытащить или заменить стекло, добраться до панели управления стеклоподъемниками, наклеить шумоизоляцию. Процесс снятия карты не сложен и по силам любому автолюбителю, важно знать в каком порядке снимать и где находятся крепления. Для примера процесс будет показан на водительской двери Кодиака.

Для снятия обшивки двери Skoda Kodiaq понадобятся: пластиковая лопатка, крестовая отвертка и ключик на 10. Первым делом нужно будет снять заглушку на ручке двери, чтобы получить доступ к шурупам. Весь процесс подробно на фото ниже.

Снимаем заглушку на ручке.

Вставляем пластиковую лопатку в щель под заглушкой ручки и отщелкиваем клипсы, и так идем по кругу.

Чтобы открутить ручку, надо выкрутить два болтика битой Т30. Но чтобы получить доступ к нижнему, нужно снять панель управления стеклоподъемниками.

Чтобы снять панель управления, нужно вставить отвертку в щель возле нижнего крепежа и поддеть панельку. В появившуюся щель справа, нужно вставить лопатку и отщелкнуть клипсы.

Отсоединяем фишку стеклоподъемников, и справа появляется доступ к нижнему болту.

Чтобы вытащить подсветку, сбоку предусмотрена выемка. Вставляем отвертку, отщелкиваем ее на себя и отсоединяем разъем питания.

Внизу двери пластиковый фиксатор. Его нужно провернуть ключиком на 10.

Теперь можно снимать карту, для этого берем пластиковую лопатку и вставляем под карту. Пройдя лопаткой по кругу поддеваем карту чуть вверх и снимаем.

Вверху справа отсоединяем еще один разъем от сигнализации.

Вверху слева тросик от замка.

Внизу справа, разъем на кнопку открытия багажника.

Внизу слева трубочка для слива воды, вытаскиваем ее просто потянув на себя.

Чтобы снять стекло, нужно снять верхнюю резинку уплотнитель.

Резинка имеет утолщение с обратной стороны, поэтому лучше ее поддеть сбоку, и тогда она будет хорошо сниматься.

Далее нужно снять большую пластиковую заглушку.

Если нужно снять стекло, необходимо приподнять его или опустить таким образом, чтобы в отверстии под заглушкой оказалась крепежная часть. Чтобы освободить крепеж, нужно вставить шуруп в пластиковую заглушку и провернув его на пару оборотов, выдернуть плоскогубцами на себя.

Такие пластиковые втулки удерживают стекло.

Второй крепеж находится под маленькой заглушкой. Чтобы снять стекло, его нужно ухватить двумя руками сверху и толкнуть в сторону петель двери. Сборку осуществляем в обратной последовательности. Остальные двери разбираются аналогично.

Источник

Снятие обшивки крышки багажника

На просторах интернета ни одного видео, ни одного подробного описания разборки багажника в Kodiaq.
Нашел только несколько постов на драйве по этому поводу и то очень скудно, народ уже не помнит подробностей, как это делается.
Пришлось прошибать набивать шишки собственной головой.

Итак, все необходимые инструменты были куплены намного заранее — Torx, Spline, пластиковые клинья, ключи, отвертки и тд…
Схемы разборки были скачаны из ErWin.
Далее руководствовался принципом:

Открутил Торкс в месте крепления резиновой ручки закрывания багажника.
Далее ничего откручивать не надо. Все лючки на крышке — для снятия фар.
Аккуратно поддевал постепенно крышку с наружной стороны и отщелкивал клипсы. Они поддаются достаточно легко.

Как я ни пытался сдернуть клипсы, расположенные ближе к стеклу — они вообще не поддавались.
Причем я их отлично видел, понимал, что это точно клипсы и более ничего там быть не может, но снять не мог.
Ломать крышку мне очень не хотелось. посему закрыл машину и пошел домой курить Ервин.
Посмотрел еще раз — все честно, везде клипсы, более ничего.
Второй раз попытка также закончилась провалом — я еще увидел направляющие по углам крышки и попытался отжать именно их. Но тоже глухо. Причем было ощущение, что они просто выломаются.
Я уже и рычагом пробовал, и руками и ногами — пофигу.
Пытался отщелкнуть клипсы пластиковым клином, но там подлезть сложно и оно не поддавалось.
Забил, пошел дальше курить…

Так вот, надо вообразить из себя крутого гинеколога, взять плоскую отвертку (у меня был инструмент для снятия клипс с прошлой машины), засунуть руки по локоть в образовавшуюся щель и постепенно отщелкивать клипсы.

Они ооочень тугие. Но против лома нет приема, отщелкнув три посредине, правая часть отпала сама, а левую слегка потянул — и крышка у меня в руках.

Источник

🛠12. Шумоизоляция дверей

Всем большой привет! 😉
Вот и закончил я шумоизоляцию всех четырех дверей.
Как некоторые пишут, что сделали шумку четырех дверей за пол дня, для меня остается загадкой… По потраченному времени на всю эту процедуру, я напишу в конце=)
Итак, с наступлением тепла, было принято решение начинать делать шумку машины, а начать это дело я решил с дверей. Имея в своей комплектации музыку Canton, хотелось получить более приятное звучание этой системы, ну и уменьшить в целом наличие посторонних звуков в машине.

Для шумоизоляции дверей, нам понадобится:
1. StP Aero — 14 листов
2. StP Biplast Premium 15A (armor) — 4 листа
3. Акцент Premium 10мм — 4 листа
4. Заклепки 4,8 на 14 мм — 16 шт.
5. Запасные клипсы в двери VAG 5J0 867 276
6. Хорошее сверло на 3 мм по металлу для высверливание заклепок.
7. 5 бутылок по 0.5 обезжиривателя

Задачи сделать все очень быстро, у меня не стояло. Стояла задача сделать все качественно и аккуратно!

Всю процедуру шумки я начал с дверных карт. Каждый вечер, после работы (пару часов) я приносил по одной дверной карты с гаража, и старался проклеивать все по максимуму. Как снимать дверные карты, описано очень много и подробно — ни чего там сложного нет! Главное использовать в работе пластиковые съемники, чтобы не повредить пластик дверей.

ВАЖНО в передних картах, следует как следует проклеить нишу для хранения зонта — она постоянно издавала дребезжащие звуки.

И так как преследовалось сделать все предельно качественно, были сделаны трафареты на все, что было оклеено, пластиковые вставки в дверях — не исключение.

Для понимания, 1 лист STP Aero веси 900 грамм. и на карту двери уходит 2/3 листа вибры.
Следующим этапом, требовалось максимально проклеить дверные карты StP Biplast Premium 15A (armor). Материал очень эластичный, но клеевой слой просто насмерть приклеивается к рукам или все что на него попадает, практически не прощает ошибок!
В начале вырезал по карте размеры, и уже по месту прорезал все технологические отверстия, требуемые в карте.

На каждую дверь у меня ушло 4-ре вечера после работы (по 2 часа). Без спешки, и нервотрепки=)
При снятии дверных карт, из всех 4-х дверей, я сломал одну клипсу.

Далее, чтобы не терять время в гараже, на вырезание и подгонку вибры STP Aero и Акцент Premium 10мм были сделаны макеты всех поверхностей, куда будет клеиться шумо и виброизоляция.
Для этого, из склеенных листов бумаги А4 (ватмана у меня нет, использовал что было под рукой) приклеил в внешней стороны двери и начал прорисовывать внутренности дверей, обходя все усилители.

Спешить было совершенно не куда, поэтому все делалось качественно.

После того как вся внутренняя площадь двери была проклеена STP Aero, следующим слоем стал Акцент Premium 10мм. Вырезал так же по уже имеющимся лекалам, но на 3-5 мм меньше. что бы Акцент четко ложился поверх вибры! И так же клал все целиковым слоем внутрь!

Следом, необходимо было проклеить внешнюю часть двери. Использовал так же STP Aero. Но тут проклеить целиковым куском, задача практически не выполнима.

На одну дверь уходит примерно 3 листа вибры (с учетом проклейки пластиковых карт), и прибавка в весе составляет около 3.5 — 4 кг.
По такой же технологии сделал заднюю правую дверь, получилось уже быстрее, зная уже как лучше делать

Что касается затраченного времени на задние двери, а это: с 8 утра до 14 часов, и с 15 до 19 часов. Как делают быстрее — не понятно.
На следующий день, начал делать передние двери. Думал, что там будет сложнее (так изначально казалось из-за большого количества ребер жесткости и усилителей внутри), но был не прав. Клеить внутри передние двери — легче чем задние.

Ну и в конце, так же проклеил внешнюю часто двери виброй.

Для более надежной фиксации что вибры что Акцента, после каждого слоя оооочень тщательно грел феном. Акцент приклеился просто на веки.
Что касается выбранного материала, то брэнд STP знаю очень давно, и использовал его в работе и прежде — очень доволен.
Далее финишным этапом, это было сборка и подключение всех внутренностей двери, чтобы все работало/светило и открывалось/закрывалось.
Так же обклеил штатный сабвуфер виброй и сверху карпетом, для вида;) внутрь запихнул синтепон, для искуственного создания объема.

На шумоизоляцию дверей в итоге потрачено двое выходных по 10 часов и 4-ре будних дня по 2 часа.
Итог: звук от колонок Canton стал намного интереснее, двери хоть и закрывались хорошо, стали с более глухим звуком, пропали звуки от дороги проходящие через двери.
Следующим этапом, станет шумоизоляция задний арок (напрягает работа подвески. Слышны постоянные отбои при даже не больших ямах), и надеюсь получится зашумить крышу.
Всем спасибо за внимание, и всем удачи!
П.С Если есть желание получить на своей машине подобный результат, пишите в личку;)

Запчасти

Skoda Kodiaq 2020, двигатель дизельный 2.0 л., 150 л. с., полный привод, роботизированная коробка передач — автозвук

Машины в продаже

Skoda Kodiaq, 2021

Skoda Kodiaq, 2021

Skoda Kodiaq, 2021

Skoda Kodiaq, 2021

Комментарии 44

Сделано профессионально, ощущение сложилось, что вы раньше делали подобное много раз, на высоком уровне, все продумано.

Благодарю вас за высокую оценку. На самом деле, делаю шумку второй раз. До этого сделал полную шумоизоляцию на предыдущей машине. Спустя время эксплуатации сделал выводы, как нужно было делать а как нет. Кроме того, с зимы очень подробно изучал БЖ и форумы по этому процессу. Везде черпал по немногу идеи. Не нашел только как делать лекало, придумал таким образом.

Очень все грамотно, но кто научил Вас акцент клеить внутрь двери?

Пересмотрел множество отчетов, видео. Производители STP рекомендуют именнотак

Производителю нужно как минимум продавать материал. И производитель рекомендует то, что хочет слышать потребитель.
Производитель заявляет, что этот материал совершенно не впитывает влагу. Это верно, но дело тут не в этом. По внутренней части двери стекает влага и грязь, которая попадает через уплотнители. При этом не только стекает, но и в горизонтальном направлении движется в сторону дренажных отверстий внизу двери. А грязи там предостаточно. Поэтому любой толстый материал будет эту грязь и влагу задерживать. Грязь скапливается, в ней остается влага. Влага начинает проникать везде. Как правильно ниже заметили, рано или поздно из-за влаги акцент отлетает. Это не описать синтетическими видео погружения материала на два дня, неделю в воду — в двери все гораздо агрессивнее и сложнее. Ну и кроме того, вообще сомнительна эффективность акцента в двери. Этот материал должен поверхности непрерывным листом покрывать, в отличие от вибры.
К сожалению, я это понял только пол года назад, когда свои, сделанные некоторыми мастерами несколько лет назад, двери разобрал.

Источник

Шумоизоляция Skoda Kodiaq

Еще за один час до приезда автомобиля по записи мы нарезаем всю шумоизоляцию по лекалам и размещаем материал в специальных печках, где он томится при температуре 50 градусов, ожидая монтажа. Это существенно экономит не только время, но и силы, которые можно потратить на качественную прикатку материала. В нашем боксе свободно располагается 5 автомобилей, владельцы которых могут наблюдать за работой в комфортной обстановке, обмениваясь впечатлениями не только о своих автомобилях, но и о нашей работе. В вашем распоряжении удобные диванчики прямо напротив автомобилей, чай, кофе, печеньки и WiFi. Итак, Шкода Кодиак приехала по записи, сделана техническая мойка и мы начинаем.

Обработка капота Skoda Kodiaq выполняется с применением легкого вибродемпфера Comfort mat Dark D3 из топовой линейки производителя, который наносится на металл капота, а так же звукоизолятора ППЭ или ППУ, который наносится на изнаночную сторону штатной теплозащиты.

Шумоизоляция потолка Skoda Kodiaq выполняется в том случае, если автомобиль без панорамной крыши. Если у вас присутствует панорама, то обработка крыши лишена всякого смысла, поскольку возможности обработать более 20%крыши попросту нет, что не принесет никаких результатов. Если же люка нет, то мы производим демонтаж потолочной обшивки (матера работают в чистых перчатках) и готовим металл к обработке.

Металл потолка обеобрабатывается вибродемпфером Comfort mat Dark D3, после чего горячий материал прикатывается по всей поверхности потолка.

Шумоизоляция дверей Skoda Kodiaq начинается с демонтажа штатных обшивок и обезжиривания внутренностей дверей. В процессе снятия обшивок мы гарантируем целостность всего крепежа, а так же отсутствие зацепов от инструмента на деталях обшивки.

Обработка внешней стенки двери начинается с демпфера Comfort mat Dark D3. Мы имеем в своем арсенале специнструмент, который позволяет качественно прикатать дверь даже в самых укромных ее участках.

Затем мы защищаем внешнюю стенку двери звукоизолятором на основе вспененной резины Comfort mat Vision 6 мм., которая не только является отличным звукоизолятором (не путать со Спленом), но и обеспечивает 100% влагостойкость.

Каркас двери демпфируется все тем же легким и эффективным (КМП 0,41) Comfort mat Dark D3.

Шумоизоляция пола, багажника и колесных арок Skoda Kodiaq производится у нас с полным разбором салона. Мы вынимаем из салона все, что может нам помешать: сидения, консоль, ковры и другие обшивки и заглушки.

Примерно один час требуется нашей команде, чтобы прикатать пол в салоне и багажник. Все дело в том, что все виброизоляционные материалы у нас заранее нарезаны и размещены в печке (50 градусов) еще за час до приезда автомобиля. Именно поэтому мы не тратим силы на раскрой и нагрев каждого листа: мы просто берем равномерно прогретый по всей толщине лист и незамедлительно приступаем к монтажу. На полу в салоне и колесных арках мы используем самый мощный и ударный вибродемпфер с двумя слоями фольги Comfort mat Ultra Loker 4,2. Никакие трехмиллиметровые легкие демпферы не управятся с вибрациями тяжеленных поверхностей, поэтому только самый жесткий вибродемпфер мы рекомендуем к использованию на самых вибронагруженных участках кузова.

Comfort mat Ultra Locker 4,2 (два слоя фольги) это плод совместного сотрудничества Авто-Локер и ТМ Комфорт мат. На эксклюзивных условиях в России мы единственные получаем брендированный нашими логотипами материал, который содержит в себе самые последлние новинки мира шумоизоляционных материалов. Авто-Локер это единственная студия в России, которая укладывает до 60 тонн шумоизоляционных материалов ежегодно. Материал имеет низкий для своей толщины вес, высочайшую каркасность и адгезию. Совместно с заводом мы внедряем новые материалы на рынок шумоизоляции и, конечно же, получаем их первыми. Все самое лучшее только для наших клиентов.

Так и делаем, накрываем пол в салоне плотной звукоизоляционной мембраной Comfort mat Блокатор 3 мм., тем самым, обеспечивая самые высокие стандартны современной шумоизоялции. Связка Vision + Блокатор это наиболее эффективный пирог, который глушит подавляющее большинство шума. Мы не рассказали еще о материале в багажнике (синего цвета), о нем чуть ниже.

Затем на пол мы возвращаем штатный войлочный шумопоглощающий мат. На полу у нас получается пирог из самых топовых материалов, который накрыт еще и штатной зводской шумоизоляцией. Это 100% эффективность без преувеличения.

Штатный войлочный мат весьма толстый и плотный. Браво, Шкода.

В багажнике мы использовали сразу двухслойный материал Comfort mat BlockShot 7, который совмещает в себе как звукоизолирующий слой, так и финишный слой из звукоизоляционной мембраны. Что это дает? Это позволило нам использовать трехслойное покрытие пола с финишным покрытием плотной звуковой мембраной. Такая очередность слоев соответствует самым высоким критериям современной шумоизоляции 2018-2019 года.

Не забываем и про такие, казалось бы, мелочи, как пятая дверь. Металл двери демпфируется Comfort mat Dark D3, а обшивка пятой двери обрабатывается вязкоэластичным шумопоглотитлем и антискрипом в виде «пирамидок» Comfort mat Soft Wave 15.

После того, как все шумоизоляционные материалы смонтированы на поверхности кузова, мы приступаем к обратной сборке салона. Каждая обшивка, пистон, направляющая или заглушка будут именно на тех местах, которые предназначались им на заводе.

Обрабатываем арку тем же самым мощнейшим демпфером Comfort mat Ultra Loker 4,2, который был использован нами на полу и арках внутри салона. Материал горячий, имеет температуру 50 градусов, прикатывается максимально эстетично и надежно. Не оторвать после остывания.

В качестве изолятора звука используем вспененную резину Comfort mat Vision 6 mm., которая хороша еще и тем, что на 100% выполняет требования по влагостойкости. Одеваем на место оригинальный подкрылок (локер) и машина готова к эксплуатации. Материал не виден, не мокнет и не подвержен прямому пескострую.

Остальыне автомобили, которые сегодня так же были на шумоизоляции, уже уехали, и наша Шкода тоже готовится покинуть бокс. Время уже девятый час.

После сборки салона мы проводим его финальную дефектовку, а так же проверку работоспособности всего, чего касалась наша рука. После нашей работы мы даем годовую гарантию на отсутствие сверчков, скрипов, щелей и зазоров в обшивках, а так же на заводское качество сборки салона без сломанных пистонов и другой самодеятельности.

Источник