как снять резинку с двери ваз
030: Стремление к тишине: Трёхкамерные уплотнители дверей.
Всем Доброго дня, Дорогие Друзья!=)
Я продолжаю стремиться к акустическому комфорту салона, работа по полной ШВИ автомобиля уже проделана и в салоне стало гораздо тише, но всё равно я был недоволен, так как при достижении скорости в 60 км\ч с левого верхнего угла водительской двери отчётливо начинал доноситься шум ветра.
Углублённый анализ данной ситуации показал, что дверная рамка ровная, визуально прилегает к дверному уплотнителю плотно, к стеклу тоже претензий нет: закрывается до конца, без перекоса. Методом исключения был выявлен виновник данной неприязни: дверной уплотнитель.
Так как сделан уплотнитель из резины весьма посредственного качества, со временем он рассыхается, сжимается и перестаёт выполнять свою непосредственную функцию.
Мониторинг рынка привёл меня к вполне логичному и закономерному умозаключению: Нужно брать трёхкамерные уплотнители, они конечно тоже не предел мечтаний, но лучшего на рынке в данный момент нет. Кстати на всех Отечественных автомобилях с 2010 года начали ставить именно трёхкамерные, а не морально устаревшие двухкамерные. Хотя в интернете находил много комментариев про то, что у людей на ВАЗ 2108 90-х, и даже 80-х годов выпуска стоят с завода именно трёхкамерные уплотнители. не знаю, как такое может быть, может я ошибаюсь, хотя в целом это и не важно.=)
На многих форумах идут ожесточённые споры о том, что подходит, что не подходит и от чего вообще подходят уплотнители?!
Официально Вам заявляю: НА ВСЕ АВТОМОБИЛИ ВОСЬМОГО И ПЯТНАДЦАТОГО СЕМЕЙСТВА ВАЗ ПОДХОДИТ трёхкамерный уплотнитель от ВАЗ-2109 (как я понимаю не от, а сделанный для) производства фирмы БРТ. Артикул: 2109-6107018
Стоит заметить, что уплотнитель называется: Уплотнитель двери ВАЗ-2109 передней БРТ, так вот, между передним и задним уплотнителем разницы нет, за исключением длины, берём передний, обрезаем по длине и ставим на заднюю дверь.
Я заказывал данные уплотнители вот тут. Цена там за штуку, следовательно на четыре двери нужно заказать четыре штуки.
С установкой проблем не возникло, всё ставится от силы за 30 минут:
— Необходимо снять салонный пластиковый порог.
— Снять старый уплотнитель.
— Одеть новый, обстукивая его резиновой киянкой для лучшего прилегания.
— Обрезать лишний кусок уплотнителя.
— Поставить пластиковый порог.
— Наслаждаться эффектом.=)
После установки, двери у меня стали закрываться с небольшим усилием, через пару недель уплотнитель прижмётся по форме двери и этот эффект пройдёт. Ну и естественно пропал шум от угла водительской двери, который раньше меня очень сильно раздражал.
Все уплотнители после установки натёр силиконовой смазкой-спреем Castrol Silicon Spray.
Так же поставил такую маленькую приятность, как крышку бензобака с замком.
Бензин на ВАЗ 2114 слить проблематично, так как горловина бензобака выполнена в змеевидной форме, а вот накидать разного хлама в бак в нашей стране-идиотов могут запросто.
При закрытом замке крышка не откручивается, а просто прокручивается на месте. На мой взгляд очень полезная штука. Кому нужна, тыкайте ссылку.
По ценам:
— Уплотнители 165 руб. за штуку.
— Силиконовая смазка 240 руб.
— Крышка бензобака 135 руб.
На следующей неделе начинаю пилить новый короб под сабовый дин.
Не переключайтесь, впереди много интересного.
До новых встреч!=)
Усиливаем уплотнители 2110 (можно применять и для других ВАЗов).
Сегодня речь про уплотнители. Крутил вертел не торопясь месяц наверно где-то. В инете много разной инфы, например наклеить дверных D-образных уплотнителей, поставить от приоры, 3-камерные, газели, силиконовый шланг и т.д. Самый лучший вариант по мне это приоровские. Я так и сделал, купил комплект уплотнителей 2170 на 4 двери. На багажник родной 2112 и родные водостоки.
Поставил водительский сначала один для обкатки.
Плюсы:
— выглядит солиднее снаружи;
— лучше прижимает;
— двух контурный;
— принцип работы гармошка;
— на вид, ощуп, сжатие/разжатие состав лучше.
Минусы:
— широкий, встает в распорку с обшивкой двери (обшивка не стандарт). На любых кочках, неровностях крип существенный;
— не совсем подходит под обшивку потолка, части накладок салона. Сверху виден кузов, торчит боковина уплотнителя, которая должна ложиться и закрывать элементы салона.
Принцип работы уплотнителя 2170. Внешняя часть/вторая камера прижимается, рабочая. Первая камера в виде шланга, возвратный усилитель. Сжимается гармошкой в нижней части усилительного шланга первой камеры. Больше воздушных прослоек получается, больше материала, больше сил прижима. Получаем теплее, тише, ресурс.
Минусы конкретно для меня оказались существенными. Убого в общем, не понравилось… Через неделю поехал обратно на рынок поменял 3 уплотнителя 2170 на 4 родных 2110.
Чем по мне плохи 3 камерные уплотнители (типа 2109) не считая что в ряд ли перекроет обшивку потолка. При сильном сжатии излишняя деформация, больше напихать, не значит лучше. У всего есть свой порог упругости. Пока новые все классно, но ресурс маленький будет. Тем более зависит от исполнения, формы, расположения. Внешняя часть не должна быть сильнее внутренней, либо быть равной. Формы рабочих углов, толщины и т.д. Внешняя камера больше принимает форму двери, внутренняя усиливает прижим/возврат с небольшой деформацией. Что и сделано на приоре. Это видно после небольшой эксплуатации, когда уплотнитель прижмется немного, а не когда он с магазина.
Так как родные 2110 логично что проигрывают 2170, по другому быть не может. Автоваз хоть и двигается в перед мелкими шажками, но все равно двигается. Нужно было их как то усилить… Идея родилась сразу.
В углах 2110 стоят с завода обрезки уплотнителей/жгута из пористой резины, чтобы не было ломающего изгиба в верхнем углу двери.
Сам предполагаемый угол помечается точкой краски.
Делал свои фотки с этими углами и точками. Потом скинул на телефон, но неожиданно тело умерло. Пришлось фотки взять попользоваться у IvanVRN36.
Так как такой уплотнительный жгут/шнур из пористой резины относиться к резино-техническим изделиям, то найти его как минимум у нас в городе практически равняется 0. Вот кстати задавал вопрос про этот жгут/шнур, там же есть и фото: www.drive2.ru/communities…orum/465065382076482147?m
Начал искать в магазинах, что можно было бы использовать. Звонить в разные конторы города, по всяким уплотнителям, изделиям и т.д. Нужно было что-то типа формы шнура, упругий, морозостойкий. Сначала было все без результатно, я уже отчаялся и хотел ставить как есть сток. Далее в очередной раз искав магазине подходящий материал случайно «наткнулся» на «Вилатерм»! Конечно это не совсем то что хотелось бы для идеала, но как аналог подходило на все 100%.
«Вилатерм» — экологически чистый материал, изготавливаемый по современным технологиям из вспененного полиэтилена, для утепления и уплотнения стыков сборных элементов ограждающих конструкций зданий. Высококачественный, эластичный материал, который за счет повышенной (для данного вида материалов) плотности выдерживает многократные циклы растяжения-сжатия, что позволяет ему отлично работать в деформационных швах различных конструкций. Мелкоячеистый, легкий материал белого цвета с замкнутыми порами, изготавливаемый из полиэтилена высокого давления путем вспенивания бутан-пропановой смесью. Характеризуется уникальным сочетанием физико-механических, теплофизических и акустических свойств. Выпускается в виде жгутов и труб круглого сечения различных диаметров, длиной по 3 метра.
Конечно все красиво расписано в рекламном описании, но после избыточного сжатия/преодоления порога упругости жгута, понимаешь что длительной большой нагрузки долго он не выдержит. О чем честно пишут в ТТХ, а трубчатый вариант существует только в больших размерах.
Купил сразу размеры, диаметр в мм: 6, 8, 10, 12.
Вот так выглядит вилатерм в кусочке нового уплотнителя 2110:
Изначально продел 12 мм.
Сначала идет не сложно, потом трение возрастает и клин все больше и больше. В итоге мыльный раствор, заострить начальный кончик, разглаживать. Желательно вдвоем.
12 мм — После установки в дверной проем, естественно дверь не хотела закрываться просто так) С усилием она закрывается снаружи, но напряжение на двери большое. Открывается как будто ручку вырывает, дверь откидывает) В закрытом состоянии видно что дверь выпирает немного. Слишком плотный материал вилатерм. Ну в ТТХ так и написано что упругость 0,5 МПа = 5 кгс, но не написано на какую площадь, это все равно много даже если на см2. Хотя в других источниках 4 кгс, но все равно много. Если снаружи закрыть еще можно, ибо плечо усилия большое, то с салона быстрее ручка отлетит) Плечо смещено к оси петли, усилие получается маленькое. Тут либо просить кого-то чтобы «с ноги» кто-то снаружи закрыл, либо вообще не как) В общем 12 мм отпадает сразу.
10 мм — Далее поменял на 10 мм. Ситуация схожая, чуть легче. Зато продел за 10 минут. Легко зашел в уплотнитель. Хоть сам уплотнитель вместе с вилатермом и сядет, но не намного. Так оставлять не вариант.
8 мм — уже интереснее, но относительно жестковато. Оставил на усадку. Улучшения в шумке чувствуется сразу (двери клееные). Только водительская с вилатермом, остальные со старыми уплотнителями, пустые. Конечно не вау, но есть эффект на фоне других дверей. Тем более водительская ближе. Не просто так написано в ТТХ что тепло-шумоизоляционный материал. Поставил машину. Через три дня проверка. В принципе уже неплохо стало, легче/мягче закрывается. Относительно небольшое напряжение на двери по сравнение с большими диаметрами. По сути нормального прижима быть не может без напряжения на двери. Дверь туже закрывается просто с новым уплотнителем, даже с 2170. Первые пару дней. На 8 мм я не остановился, все познается в сравнении. Вытащил из уплотнителя вилатерм, у него образовалась фаска небольшая в местах прижима. То есть он деформировался окончательно, а это минус конечно.
6 мм — не особо прям поменялась разница, стало легче закрываться на уровне прижатом 8 мм. Да и смысла в 6 мм не особо, если только в роли дополнительной относительно небольшой тепло-шумоизоляции.
Сток — Дверь туговато заходит даже просто без всего, новый уплотнитель.
В общем оставил 8 мм, некий баланс.
Дальше пассажирская передняя дверь. Продеваю 8 мм, закрываю дверь, сразу диагноз мало! Почему? Потому что все машины разные) Как и отрегулированные двери на одной той же машине, не бывает машин как двигателей чтобы они били в нули друг другу. Одна дверь прижимает чуть сильнее, другая слабее. Идем другим путем снимаем старую резинку и смотрим рабочий диапазон конкретной двери. Берем размер чуть больше диапазона, все равно как увеличитель ресурса уплотнителя 2110 вилатерм не подходит из-за своих свойств. Значит нам нужен просто прижим без лишних усилий на дверь. На заднюю дверь после снятия старого уплотнителя подходил 10 мм. Поставив с 10 мм, сразу угадал. Все как надо.
В водостоки в плотную заходит 6 мм, но смысла я не вижу вообще туда что-то продевать.
Остается багажник до которого я еще не дошел, заходит максимальный размер 10 мм. То есть диаметр нового уплотнителя 10 мм. Думаю 8 мм должно подойти.
— тепло-шумоизоляция;
— лучше прижим;
— очень дешево;
— возможность частичного ремонта старых уплотнителей.
— слишком жесткий для таких целей;
— поддается деформации при длительной нагрузке из-за своей жесткости;
— от маленьких диаметров эффект уменьшается;
— при продевании маленьких размеров жгут в уплотнителе лежит змейкой/зигзаг в разных положениях, отсюда по уплотнителю идет разброс. В одном месте вилатерм есть, а в другом его как будто нет. Получается где-то он попадает под прижим, а где-то не очень.
Вилатерм как динамический уплотнитель не очень подходит. Желательно делать во весь диаметр уплотнителя, но тогда дверь вероятно что не закроется и время нужно больше чтобы продеть. Оптимальный размер 10 мм, так как уплотнитель сожмется на 50% точно. В идеале нужен материал менее плотный с большим порогом упругости. Так как найти такой материал да еще и подходящей формы жгута/шнура/трубы различных сечений не так просто, то вилатерм это единственный схожий, дешевый и доступный вариант. Возвратной упругости уплотнителя конечно не сильно добавит, но прижим и тепло-шумоизоляцию улучшит.
П.С. несколько дней ездил. Всем советую ставить с целью шумоизоляции, эффект есть сразу! Глуше, особенно если двери не пустые. Уплотнители это слабое/открытое место, особенно если старые, прижатые/стертые. Неважно таз это или нет. Можно даже делать не обязательно с прижатием. Можно сечение рассчитать чтобы при закрытой двери вилатерм просто находился внутри как шумка. Кто катает машину вибрухой и т.д., шумить уплотнители вилатермом 200%.
Замена уплотнителя задней и передней двери автомобиля
Уплотнители играют важную роль в обеспечении герметизации закрытых дверей автомобиля. Весь если дверь будет закрываться не герметично, в салон будет попадать как излишний воздух в качестве потока, так и самые обычные частицы влаги, которые оседают на стекле, сидения и нарушают общий климат в салоне автомобиля. В этой статье вы узнаете, как производится замена уплотнителя задней и передней двери, а также в каких случаях это делается.
Когда нужна замена уплотнителей?
Уплотнитель представляет собой резиновую ленту, которая одевается на край двери или же на края кузова в том месте, где дверь прижимается к проему. Данная лента может быть не одна, иногда входит в состав сразу двух уплотнителей для усиления герметизирующих свойств.
Роль уплотнителей в автомобилестроении следующая: они обеспечивают герметизацию салона и создают определенный климат в салоне автомобиля. К примеру, при использовании отопителя зимой, нельзя допускать, чтобы тепло выходило за пределы салона.
Такое часто бывает, если один из уплотнителей вышел из строя – в салоне сразу же становится холодно. Проблема же двух уплотнителей мгновенно создает сквозняк в салоне, что пагубно влияет на здоровье всех находящихся в автомобиле. То же самое можно сказать и об использовании уплотнителей в жаркий период. При эксплуатации автомобиля летом мы часто пользуемся кондиционером, что вызывает необходимость удерживать охлажденный воздух в салоне автомобиля. Чтобы не допустить его ухода, необходимо поддерживать уплотнители в хорошем состоянии.
Замена уплотнителей должна производиться в двух случаях: когда они выходят из строя и при сезонном обслуживании. В первом случае неисправность уплотнителей можно определить как визуально, так и по эффекту его плохой работы: при использовании отопителя, салон автомобиля практически не прогревается, то же можно сказать самое при использовании кондиционера.
Определить состояние уплотнителя можно по внешнему виду. Если имеются трещины или рваные места на резине – то уплотнитель необходимо подвергнуть срочной замене. Бывает такое, что резина деформируется со временем и ее выдавливает из посадочного места: уплотнитель провисает и крепится недостаточно эффективно. Таким образом, он не выполняет свои функции надлежащим образом и срочно нуждается в замене.
Что касается сезонного обслуживания, то здесь необходимо заменить более твердую резину уплотнителя на более мягкую. Дело в том, что Зимой свойства обычной резины сильно меняются, и она становится жесткой. При закрывании двери, уплотнитель будет не проминаться, а гнуться, что вызовет появление трещин по всей поверхности резины. Это также нарушает герметичность и ухудшает общее состояние уплотнителя. Мягкий вариант уплотнителя поддерживает не только хорошую герметичность, но и уменьшает ударные нагрузки при закрывании дверей.
Как выполняется замена уплотнителя на авто?
Перед заменой необходимо приобрести изделие. Здесь необходима предельная внимательность. Дело в том, что под каждую модель автомобиля уплотнители изготавливаются индивидуально, а это значит, что нельзя использовать резиновую ленту от другого автомобиля. Важно это помнить при покупке новых уплотнителей!
Немало важный момент касается толщины уплотнителей. Для повышения герметичности их толщина может быть увеличена. Здесь стоит учитывать, что чем выше толщина уплотнителя, тем тяжелее закрыть дверь автомобиля. Если уплотнитель будет иметь слишком большую толщину, то для закрытия двери придется прилагать больше усилий, а это повышает нагрузки на замок механизма. Помните, что при сильном закрывании двери, износ замка серьезно повышается.
Чтобы поменять уплотнители, необходимо снять старые. Для этого найдите конец ленты, и если он имеется, просто тяните за него, чтобы он соскочил с кузова или двери. Если такого конца нет, то его можно создать. Для этого уплотнитель в произвольном месте разрезается ножом, и полученный конец оттягивается рукой в противоположную от кузова сторону. Таким образом, мы избавляемся от старого изделия.
Установка нового уплотнителя производится намного труднее. Дело в том, что его форма подогнана под форму дверного проема и не допускает иной установки, а как известно, резина мягкая и не дает принять уплотнителю правильную форму, что затрудняет выбор места для начала установки. Поэтому вначале приложите уплотнитель к проему с помощью напарника, а затем оденьте ориентировочную часть уплотнителя. Как только она встанет на место, постепенно одевайте уплотнитель на весь проем двери. Старайтесь не надевать все и сразу, здесь важна постепенность. Неправильный монтаж уплотнителя может привести к тому, что вы его попросту растяните или порвете, и тогда вам придется покупать еще одно изделие.
Если другие концы уплотнителя не совпадают с геометрией кузова, значит, вы надеваете его не так. Для этого снимите его в обратной последовательности и попробуйте поставить снова. Данный цикл может повторяться, пока уплотнитель не будет ровно сидеть на всем протяжении двери. Если сделать это не удается, то, наверняка автомобиль уже участвовал в ДТП и геометрия его кузова серьезно нарушена, что создает большие проблемы для монтажа уплотнителя.
После монтажа изделия, проверьте надежность его крепления. При необходимости его нужно прижать в том месте, где оно отошло. Ведь надежность крепления играет очень важную роль в исполнении уплотнителем своей основной функции.
Зимой многие автомобилисты сразу же после замены обрабатывают уплотнители силиконовой смазкой. Делать это рекомендуется в любом случае. Во-первых, так вы сохраните все свойства резины на протяжении всего сезона эксплуатации автомобиля, а во-вторых, таким образом, обеспечивается повышенная герметичность салона. Поэтому, добавляя лишнюю порцию смазки, вы не сделаете ничего плохого.
На этом все. Вот так производится замена уплотнителей двери. Надеемся, что эта статья помогла ответить на все интересующие вас вопросы.
Как заменить резинки на двери на ваз 2114 и какие выбрать
Главное назначение уплотнителей дверей в авто – изоляция от шума и сквозняков. Уплотнители дверей ВАЗ-2114 бывают разных видов и ценовых категорий, но только правильно подобранный и установленный уплотнитель поможет достичь нужного результата.
Виды уплотнителей для ВАЗ-2114
Со временем уплотнительная резина на дверях автомобиля приходит в негодность. Особенно подвержены изнашиванию в ВАЗ-2114 уплотнители на нижних порогах. Поэтому их нужно менять чаще всего. Рекомендовано производить замену всех уплотнителей дверных проемов в комплексе.
Какие же уплотнители дверей можно поставить на ВАЗ 2114:
Важно! Можно встретить советы поставить на авто универсальный уплотнитель для окон или холодильника. Не стоит пытаться сэкономить таким образом, поскольку подобные уплотнители, не предназначенные для нагрузок в автомобильных проемах, быстро изнашиваются. К тому же, они изначально не обеспечивают должную степень защиты и шумоизоляции.
Применение трехкамерного уплотнителя
Все уплотнители можно разделить на:
Трехкамерные уплотнители обеспечивают наибольшую степень защиты салона автомобиля от холода и шума. В настоящее время именно они используются при выпуске отечественных авто.
Внимание! После установки трехкамерной уплотнительной резины автовладельцы отмечают, что нужно прилагать большее усилие при закрытии двери. Это временное явление. Оно связано с тем, что изначально ВАЗ-2114 оборудован двухконтурной резиной, и дверь рассчитана именно на её толщину. Также новый уплотнительный слой всегда обладает большей жесткостью. Постепенно новый уплотнитель «примнется» и дверь будет закрываться легче.
Дополнительные уплотнители
Иногда при изношенности уплотнительного контура, автовладельцы ставят дополнительную защиту. В её качестве применяются:
Дополнительный слой обычно устанавливается на верхнюю и заднюю часть двери. На пороги дополнительные уплотнители дверей ВАЗ 2114 ставить не стоит, поскольку эта зона подвержена наибольшим нагрузкам.
Также там больше всего скапливается грязь, и уплотнитель в виде трубки Flex может стать её дополнительным накопителем (по сути это поролон с увеличенной плотностью). А это ведет к повреждениям металла.
Дополнительный уплотнитель приклеивают со стороны кузова, но ни в коем случае не на сами двери. Нужно обеспечить его плотное прилегание к основному изоляционному слою. Также нельзя следовать советам «народных умельцев» и использовать в качестве изоляции трубки от капельниц – это не обеспечит нужный эффект.
Как сменить уплотнитель
Для того, чтобы сменить уплотнительную резину, сначала необходимо демонтировать старые уплотнители.
Для этого нужно последовательно удалить:
Позвал помочь, пойду по присутствую и вам напишу, как что вышло.
уплотнитель на низ дверей
Они полезны тем, что снизят шумо пропускаемость и с дверей, холодный воздух меньше будет дуть, на порогах там остается пыль, грязь, но этого всего быть не должно.
Перед установкой нам надо обезжирить поверхность тех мест, где мы будем приклеивать уплотнители, берем тряпку, мочим и вперед
Нам понадобятся сами уплотнители, будем их крепить на низ дверей.
Так же нам понадобится РКИ 19 четыре комплекта, в каждом пакете по два.