как снять ручку двери bmw e65
Замена ручки комфортного доступа задней правой двери
Однажды при заводке автомобиля появилось предупреждение о низком заряде АКБ. Диагностика показала наличие помимо низкого заряда АКБ еще одну ошибку
В автомобиле установлена опция комфортного доступа и с момента его приобретения комфортный доступ ручки задней правой двери не работал. Устранить данную неисправность не спешил, так как за время эксплуатации автомобиля комфортным доступом через данную дверь воспользоваться ни разу не пришлось, да и ошибок никаких не было.
Слышал о нескольких случаях, когда вышедшая из строя ручка комфортного доступа высаживала АКБ, особенно в кузовах е65. Поэтому и решено было в первую очередь заменить ручку и если не поможет, то дальше разбираться с разрядом АКБ.
Приобретаю б/у ручку
И приступаю к замене. Процесс не сложный, все хорошо расписано в TIS.
Снимаем дверную обшивку и звукоизоляцию. Освобождаем уплотнитель из зажимов и отводим его в сторону
Получаем доступ к технологическому отверстию
Берем длинный тонкий ключ Torx T25 (биты будут бесполезны)
Оттягиваем наружную ручку до появления в технологическом отверстии винта. Удерживая ручку в таком положении, откручиваем винт до тех пор, пока ручку не удастся вытянуть из замка. После этого демонтируем ее ловкими движениями полностью. Получим вот такой вид
Затем достаем заглушку
В отверстии выкручиваем винт.
Снимаем резиновый буфер
Ослабляем освободившийся под буфером винт и снимаем всю внешнюю накладку.
После этого достаем все клипсы с проводами на усилителе двери
И отгибаем усилитель вниз.
Затем с внешней стороны двери отгибаем 2 фиксатора (фото будет ниже) и всю ручку просовываем внутрь двери. Далее отцепляем тросик от замка двери
Для этого тянем за нижний конец и выводим в сторону, а в верхней части отщелкиваем его из фиксатора. Отключаем разъем и ручка у нас в руках
Осматриваем и видим какой-то налет на датчике — возможна причина была в нем
Вот как выглядит этот датчик на приобретенной ручке
Далее собираем все в обратной последовательности и выполняем сброс и инициализацию блока CA через Rheingold (но и без этого все исправно работало).
Осталось подзарядить АКБ и удостовериться в отсутствии проблем по разрядке.
Цена вопроса:
• Ручка комфортного доступа задняя правая в сборе – 40$
Итого: 40$
BMW 5 series 2006, двигатель дизельный 3.0 л., 345 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
BMW 5-Series, 2006
BMW 5-Series, 2008
BMW 5-Series, 2004
BMW 5-Series, 2007
Комментарии 8
Ручку в сборе менять не обязательно. Там внутри есть антенна которую надо заменить но без снятия ручки это нереально.
Антенны эти все равно сомневаюсь что продают отдельно
На разборках полно. Самому одна нужна.я ее временно отключил. Но ошибок по ней не было просто глючила и сажала акб как у тебя.
Ремонт наружной ручки двери. Что есть оригинал?
Как и многих, меня не миновала участь поломанной ручки. Мороз, плюс ушатанный тросик и в один прекрасный день ручка осталась в руках у пассажира. Ну раз такое дело, подумал я, то заодно поменяю и тросик. Этот тросик мне давно делал мозг. Его оплетка лопнула абсолютно везде и ручка, то не открывала дверь вообще, то открывала в самой максимально верхней точке. Я его чинил как мог, совсем забыв, что можно заказать абсолютно новый. Скорее всего, этот мой жутко колхозный ремонт и стал основной причиной смерти ручки.
Тросик заказал в экзисте. 1100 рублей. Оригинал. Другого, собственно, варианта и не было. И вот что интересно, БМВшники решили изменить конструкцию, заменив метал на пластик. Я не знаю, чем он лучше или хуже, но факт — раньше оригинал был другим.
Ручку я заказал у человека в тот же день и как раз моего цвета. Она была с задней двери, но как везде пишут, верхняя её часть взаимозаменяема. Хоть с семёрки, хоть с пятёрки.
Процесс замены до жути прост и его полно в интернете, поэтому описывать его в фотках нет смысла. Да, да, я забыл сделать фото, если кому надо, могу сделать и выложить))). Снимается ручка просто, можно даже дверь не разбирать. Вытаскиваем заглушку возле замка, проталкиваем любой отверткой плоскую направляющую (если посветить в дверь её видно сразу — она с отверстием) и вытаскиваем всю ручку вверх.
И вот тут опять непонятка. Человек снимал оригинал ручку с бмв, и не верить ему смысла нет. Да и не видел я не оригинальных. Но тогда почему они разные? Почему такая дерьмовая маркировка? Неужели это опять БМВшники угарают? Или всё таки есть не оригинал, тогда почему их в продаже нет?
Вот такие дела. Буду рад услышать ваше мнение.
Comfort Access: Установка ручек, часть 1
Установку комфортного доступа я решил разбить на две части. Точнее даже на три: установку левой ручки, потом правой, ну и затем уже всех антенн.
Сегодня расскажу про установку ручек (точнее оснований ручек, но для простоты пусть будут просто ручки) дверей с датчиками для комфортного доступа. Само действо прошло ещё во время майских праздников, так что рассказываю по памяти. В посте будут фотографии как одной, так и другой стороны, все операции практически идентичны и там и там. Помимо обычного инструмента и отвёрток (включая всевозможные Torx), потребуется строительный фен с регулировкой температуры, в моём случае это DeWALT D26414 за 70 с копейками €, традиционный набор съёмников панелей салона, динамический ключ с диапазоном 5—25 Нм. Также уже должны быть подготовлены новые жгуты для ручек и сами ручки. Не забываем также про новые пистоны для дверей и т. п. детали.
Процедура замены основания ручки вообще не самая простая, но прежде чем начинать, нужно ознакомиться с инструкцией из TIS. В инструкции описана процедура снятия основания с личинкой замка и самим замком, т. е. левой двери в нашем случае. Для правой двери снимать замок не потребуется, вот и вся разница. Самое главное, что нужно учесть, что если написано, что надо снимать всё, значит надо снимать всё. На авось рассчитывать не приходиться, даже если кажется, что вот оно вот щас пролезет. Не-а, не пролезет. Даже не пытайтесь.
Итак, общий порядок таков:
0) Отключаем аккумулятор (обязательно);
1) Снимаем обшивку двери;
2) Отклеиваем шумоизоляцию. Целиком, т. к. нужен доступ ко всему, что есть в двери;
3) Снимаем стекло (совсем);
4) Откручиваем заднюю направляющую стеклоподъёмника, тем самым освобождая доступ к замку и ручке;
5) Снимаем замок (только водительская дверь);
6) Снимаем наружную ручку, накладку и наконец вытаскиваем основание для замены.
Сборка, соответственно, в обратном порядке. Потребуется регулировать стекло и замок. Далее более подробно:
Снятие обшивки двери
Тут в общем-то всё просто, как описано в инструкции, так и нужно следовать. Желательно опустить до упора стекло перед процедурой (пока подключен аккумулятор).
Самая грязная часть. Шумка двери из вспененного материала приклеена на так называемый бутиловый шнур, что-то вроде битума. Для того, чтобы эту шумку снять, нужно потихоньку нагревать этот шнур и отводить обшивку. Сдуру я грел его на 220 градусах и не только отклеил шумку, но ещё и её перегрел, в результате она скукожилась местами или пошла морщинами. Реально мне кажется хватит температуры в 120 градусов, т. к. рабочий диапазон у шнура примерно на сотне заканчивается. В любом случае, нужно терпение и «Нежнее, Виктор, нежнее!». Если не быть нежнее, придётся заказывать новую шумку (ожидаю уже) и шнур. Клеить по новой потом.
Кстати, есть пара болячек у этой шумки, в одном месте она имеет свойство отслаиваться и вода, попадающая через уплотнитель стекла, начинает проливаться в дверь прямо на плафон подсветки земли. Вот это место:
При сборке нужно обратить особое внимание на это. Шнур тут покрыт грязью, его нужно «взболтать» прежде чем клеить.
Сам по себе шнур после остывания не сильно пачкается, достаточно легко смывается с рук, этакая очень жидкая и липкая резина, но не грязь. В идеале его надо заменить, но отмывать от двери долго и нудно, тем более в любом случае потребуется ещё и новая шумоизоляция.
В инструкции требуют снимать оба молдинга шахты стекла, наружный и внутренний. По опыту могу сказать, что достаточно снять только внутренний, стекло пройдёт без особых проблем. Но внутренний молдинг представляет собой единое целое, молдинг и уплотнитель задней части двери, снимается весьма геморройно (как и надевается), причём надо постараться не повредить его, т. к. он недёшев. Можно упираться пластиковым съёмником в верхнюю кромку стекла и поддевать уплотнитель.
Далее нужно будет поднять стекло до уровня, когда будет видно винт крепления сквозь отверстие (в инструкции написано, насколько надо поднять). Само собой для этих процедур нужно подключить блок управления стеклоподъёмниками и аккумулятор. Конечно же вы тут же получите ошибку по подушке, но её потом нужно будет просто стереть. С самим стеклом надо крайне аккуратно обходится, новое тоже стоит ощутимых денег 🙂
Перед откручиванием болта стекла желательно пометить маркером, на какой позиции стояла регулировочная гребёнка (стекло опирается на подвижную платформу-гребёнку с выступами, регулирующими наклон стекла), чтобы сократить время регулировки в последствии.
Перед установкой стекло надо помыть, ибо вековая грязища при затягивании болта стекла будет весьма мерзко хрустеть с риском превратить стекло в кучку маленьких стекляшек. Да, не забывайте пользоваться динамическим ключом, это важно.
Откручивание направляющей стеклоподъёмника
Направляющую держит три болта M6 (голова на 10), два на нижнем торце двери под чёрной квадратной крышечкой, один болт сверху. Перед откручиванием желательно пометить маркером положение нижних болтов в пазах. Потом направляющую нужно аккуратно сложить, не сгибая сильно тросики и опустить в низ двери:
При установке также не забываем динамический ключ.
Снятие замка (только водительская дверь)
Далее можно приступать к снятию замка. Нужно открутить и освободить доводчик (три гайки, при наличии), потом три винта самого замка. Чтобы вытащить сам замок, нужно высвободить из него якорь личинки путём её проворачивания жалом ключа. В какой-то момент якорь высвободится из отверстия в замке. Также у замка есть уплотнитель, который очень легко рвётся, поэтому тоже нужно быть очень аккуратным.
При установке замка назад без специальной приблуды можно опираться на следы от винтов и дорожек из грязи у уплотнителя, чтобы поставить так, как он стоял до этого.
Снятие ручки целиком
Сначала снимаем внешюю ручку, затем основание. От себя добавлю, что на основании ручки в районе личинки установлена П-образная скоба с защёлками, которая держит личинку в основании, а также скоба одновременно является креплением основания к двери.
Если следовать инструкции, нужно отгибать защёлки на этой скобе, но они весьма нежные, поэтому лучше сдвинуть эту скобу вперёд по ходу движения. Т. к. пластиковые уголки скобы находятся в небольшом углублении, чтобы приподнять эти уголки, можно упереться большой широкой шлицевой отвёрткой в бортик отверстия для сенсора комфортного доступа. Также нужно избегать перекосов при движении скобы, поочерёдно двигая отверткой от один уголок, то другой. Скобу нужно сдвигать до тех пор, пока она не выйдет за пределы паза для личинки. Это касается ручек обеих дверей, неважно, водительская или пассажирская, скоба установлена и там и там.
Само основание крепит всего один винт Torx, но на водительской двери у него есть стопорная гайка, поэтому целиком вы его не выкрутите. Видимо, это такая защита от угона, на знаю. Так или иначе, надо будет туда-сюда двигать основание, высвобождая его по частям из пазов в двери.
Для сравнения основание ручки с сенсором и без:
В старой ручке уже подраный тросик, который уже следовало поменять на новый, т. к. ручка начала хрустеть при открытии. Вовремя, в общем.
Как можно заметить, все посадочные места под сенсоры есть, но на деле оказывается, что сенсор намертво приклеен, скорее всего токопроводящим клеем, так что оставлять свои основания и переклеивать датчики у вас скорее всего не получится.
Перед установкой нового основания ручки желательно отмыть дверь от грязи, как снаружи, так и внутри:
Установку нужно проводить предельно аккуратно, чтобы не сломать сенсор прикосновения к личинке, он крайне нежный. После установки примерьте накладку родную накладку и ручку, проверьте зазоры между накладкой и ручкой в районе личинки и в районе прилегания ручки двери. У меня с этим возникли трудности и я никак не мог поставить правильно ручку, чтобы не было больших зазоров и чтобы ручка не оттопыривалась.
Дошло до того, что я разобрал полностью основания ручек (старое и новое) и переставлял все движущиейся части, постоянно устанавливая накладки и ручки в основания, но всё время получал одно и тоже: в новом основании ручка держится криво, а в старом нормально.
Подгибал кронштейн-маятник ручки и так и сяк, даже перестарался, что он треснул слегка и стал гнутым, но зазоры не выставил никак. На зазоры я потратил добрых 4 (!) дня, пока в один прекрасный момент супруга не предложила поменять последнюю оставшуюся подвижную часть в основании — переднее крепление ручки, петлю по сути. Её конструкция даже не предполагала того, что её можно как-то погнуть или что-то с ней не так, но тем не менее, после установки старой петли ручка наконец легла так, как должна. Фух! Правда, пришлось ещё и заменить новый, но уже погнутый и треснувший маятник, он был не при делах. При перестановке нужно не забыть переставить магнитик сенсора:
Ручку я собрал в конце-концов, не забыв все механизмы смазать. Хотя перед этим подумывал даже переставлять сенсоры, но меня вовремя остановили.
Теперь нам необходимо внедрить новый кусок жгута в нашу старую проводку. Сперва нужно отсоединить разъём двери, открутив болт на 8 и вынув из кузова весь разъём. Чтобы отсоединить штекер двери, нужно плавно вытянуть чёрную вставку, обхватывающую весь разъём. Там даже есть полукруглые вырезы под пальцы, чтобы ухватиться за скобу, на месте будет понятно. Затем надо просунуть штекер двери сквозь отверстие и вытащить наружу, для удобства работы с ним:
Где-то ближе к углу двери жгут прихвачен стяжкой и пластиковым держателем (примерно таким). Нужно аккуратно на ощупь откусить стяжку, вынув её из держателя вместе со жгутом, но сам держатель при этом должен остаться в двери. Потом при установке стянуть жгут аналогичной стяжкой (стандартная 4,8 мм).
Далее нужно разобрать разъём, вытащить из гофры, отогнуть защёлки планок с контактами и их из колпачка. Разрезать защитную трубку жгута я не стал, а просто слегка развёл волокна и воткнул туда три провода нового жгута, выведя к планкам с контактами.
Пожалуйста объясните как снять ручку двери, кузов е32 735 88г
Новичок
Пользователь
Сообщений: 19
Регистрация: 14.8.2010
Из: Столица РФ
в один «прекрасный» момент припарковавшись решил как всегда закрыть через цз свою 735
вставил ключ в личинку замка двери и не смог повернуть
так как спешил залез через пассажирскую дверь нажал на пимпку двери водителя изнутри а пассажирскую закрыл снаружи
вечером снял обшивку водительской двери и хотел достать личинку замка (друг посоветовал посмотреть так как его имхо могла заклинить)
с этим и возникли трудности не разобрался как достать((((
тот же дружбан подумав предположил что достаётся всё скопом ручка и личинка
до того злополучного дня цз работал ровно всё закрывалось и открывалось с водительской двери
единственное что закрывая первый раз отщёлкивалось обратно всё и приходилось ещё раз доворачивать ключ
подскажите как снять ручку(если не затруднит подробно так как общение с бмв в принципе первое)
Почетный бармен Клуба 
Модератор
Сообщений: 14661
Регистрация: 1.6.2009
Из: Заречный, Свердловская обл.
Снимай обшивку двери. Секло вверх, снимай активатор ЦЗ, пластину оцинкованную, что рядом с этим активатором, потом сбоку двери есть заглушка пластиковая, примерно на высоте замка, снимай заглушку, увидишь такую пластинку. На неё надо нажать отвёрткой. Как нажмёшь-отвалится внешняя накладка самой ручки. Там увидишь гайку вокруг личинки и шуруп. Обоих выкручивай. Теперь со стороны салона снимай тягу на сам замок. и особыми манипуляциями и танцами с бубном вытаскивай ручки из хитросплетений рёбер жесткости и тяг. Руку набьёшь-будешь за 20 минут снимать)))
Бмв ф07 как снять ручку двери
Наружная дверная ручка отпускает и отпирает дверную защелку через скобу внутри двери. Цилиндр замка может со временем изнашиваться и становиться жестким, а ручка выходит из строя, как правило. При соединении с внутренним кронштейном. Его довольно легко снять и заменить, потребовав всего лишь нескольких инструментов и шагов. Если вы заменяете ручку, вам придется покрасить ее в соответствии с вашим автомобилем перед установкой. Если вы подозреваете, что внутренний кронштейн вышел из строя, вы можете проверить это. Сняв дверную ручку и вручную приведя ее в действие.
В этой технической статье я расскажу о том. Как заменить цилиндр замка и дверную ручку на двери со стороны водителя. Для замены других дверных ручек можно воспользоваться этой процедурой. Главным отличием которой является отсутствие цилиндра замка.
Используя пластиковый подглядывающий инструмент. Осторожно вытяните резиновую пробку. (зеленая стрелка)
Далее вы должны ослабить фиксатор цилиндра замка. Используйте 4-миллиметровый шестигранный бит. (зеленая стрелка) ослабьте его до тех пор, пока вы не сможете сказать. Что он отсоединился от дверного замка. Застежка не выйдет.
Затем выдвиньте цилиндр замка из двери. Если цилиндр замка не хочет легко выходить. Вы можете осторожно вытащить его с помощью пластикового подглядывающего инструмента.
Возьмите внешнюю дверную ручку и толкните ее в заднюю часть автомобиля. Ручка будет двигаться примерно на 1/4 дюйма в сторону задней части автомобиля.
Затем сначала вытяните заднюю секцию из двери, задняя секция отсоединится. И вы сможете снять ручку с двери. Проверьте уплотнения дверных ручек и при необходимости замените их. Установка: установите дверную ручку в дверь в обратном порядке снятия. В зависимости от положения спускового кронштейна внутри двери ручка может входить в зацепление с ней автоматически. А может и не входить.
На этой фотографии показана часть дверной ручки (зеленая стрелка). Которая зажимается в защелку (желтая стрелка) спускового кронштейна. Если дверная ручка не входит в зацепление с защелкой на кронштейне. Вам придется дотянуться до внутренней полости двери и нажать защелку по направлению к двери во время установки ручки. Вам придется снять дверную панель. Смотрите нашу техническую статью о снятии дверной панели. Вставьте цилиндр замка в дверь и затяните крепежную деталь. Затем установите отделочную деталь.