как снять ручку двери уаз буханка наружную

13.11.202311.03.2023 admin 0 Comments

Как снять дверную ручку уаз буханка

Дверные замки на УАЗ буханку устанавливаются на заводе в Ульяновске. Два замка устанавливаются в штатные места передних дверей кабины. Еще два замка расположены в задних дверях фургона.

Замки рассчитаны конструкторами на длительную работу в составе дверей. Кабина и фургон запираются одним ключом, одновременно являющимся ключом зажигания.

Все двери УАЗ буханка оборудованы замками языкового типа. Замки передних дверей взаимозаменяемы. В положении «закрыто» передние двери удерживаются языком замка, который находится в зацеплении с защелкой на стойке кузова.

В постоянном зацеплении с языком состоит рычаг. Через выключатель он соединен с наружной ручкой замка.

Наружная ручка отключается от замка поворотом ключа на 180º. Изнутри замок открывается внутренней ручкой. Она закреплена на шлицах оси привода замка.

Он состоит из деталей:

Штифтом кривошип соединяется с замочной тягой. С целью снижения шума на нее надет чехол из хлопчатобумажной ткани.

Замок задней двери УАЗ буханка

Замки задних дверей УАЗ буханка имеют устройство, аналогичное устройству замков передних дверей. На тягах приводов защитные чехлы при сборке на заводе не устанавливаются.

Запорные устройства каждой створки задних дверей фургона кузова состоят со следующих комплектующих:

• тяги, соединенные с замками;

• две защелки, закрепленные к верхней полке проема и к полу кузова.

Замок, размещенный на правой створке дверей, кроме внутренней ручки имеет еще и наружную ручку. Она соединена со специальным запирающим механизмом.

Задние двери авто УАЗ буханка снабжены подножками, которые закреплены на задней поперечине рамы специальными кронштейнами. В сложенном положении они дополняют задний бампер.

Замена замка двери УАЗ буханка

Заменить замки дверей УАЗ буханка аналогичными несложно. При установке замка современной конструкции, единственной сложностью является сверление дополнительного отверстия в торце двери.

Новая модель замка предусматривает автоматическую разблокировку зафиксированного замка на водительских дверях в момент их открывания внутренней ручкой.

Это удобно для предотвращения последующего закрывания заблокированной двери водителем, находящимся вне пределов кабины. Несмотря на обилие конструктивных элементов, конструкция замка УАЗ буханка почти не требует специальных инструментов и приспособлений.

При монтаже необходимо либо воспользоваться сваркой в двух местах, либо соединить элементы заклепками.

Как снять замок двери УАЗ буханка?

Порядок снятия замка:

Личинка замка двери УАЗ буханка

Личинка замка двери УАЗ буханка извлекается только с приводом. В торце двери на уровне личинки необходимо ослабить крепежный винт. Личинка свободно вытянется вместе с тягой.

Тяга представляет собой стальной пруток квадратного сечения. Она крепится к язычку личинки шплинтом.

Шплинт необходимо расшплинтовать. Затем поставить новую личинку, заново зашплинтовать. Рядом с винтом надо просунуть тонкую стальную проволочку, направляющую.

Это делается для того, чтобы не отрывать обшивку и попасть тягой в отверстие. Винт затянуть. Новая личинка работает.

Доработка замков УАЗ буханка

Замок лучше будет работать, если вместо родной УАЗовской ручки установить ручку европейского образца. Наружная ручка отлично подходит от ВАЗ-2109. При установке она подлежит несложной доработке.

В ручке от «девятки» незначительная масса подвижных элементов, надежное крепление, наиболее качественная защита от зацепления за ветки деревьев и кустов при движении по лесистой местности.

Штатные ручки при такой езде часто отрываются. Доработанный замок предоставляет возможность подключить внутренние фиксаторы, привод центрального замка, который создает удобства для пользования.

Многим из нас пришлось менять ручки на дверях наших любимых автомобилей. Причины для этого могут быть разные:
— тюнинг (замена на евроручки);
— эстетическая сторона (старые стали плохо выглядеть);
— безопасность (одна или несколько ручек перестали функционировать).
В моем случае третья причина плавно перетекла во вторую. Перестали закрываться некоторые двери, а потом расхотелось ездить разноцветным.

В моем случае выбор пал на дешевые ручки, так как дорогие по своим характеристикам точно такие же, но просто хромированные. Переплачивать за понты не захотел, поэтому купил дешевый комплект. Вот как раз здесь и хочу всем напомнить, что дешевое очень редко бывает хорошим…

Техническая сторона вопроса
Для замены нам потребуются:
— молоток;
— отвертки фигурная и плоская;
— тонкий длинный гвоздь (или что-то похожее);
— бумажечка.

Замена на боковых дверях происходит следующим образом:
Откручиваем два центральных болта

Пытаемся вытащить ручку. Если все получилось сразу — хорошо. Если не вытаскивается даже при интенсивном дергании, не печальтесь — это штифт немного сместился и пытается препятствовать процессу замены. Поэтому его нужно выбить. Для этого потребуется гвоздь (далее я использовал шестигранник на 2,5), молоток и бумага (если боитесь лупануть молотком по краске).

Легкими движениями выбиваем кусочек коварного металла цилиндрической формы. Почему коварного? Да потому что при тряске он смещается вниз, тем самым деформируя механизм открывания/закрывания, который ломает личинку.

Если все получается успешно, то сам штифт улетает в недра двери. Ну тут либо снимайте обшивку двери и вытаскивайте, либо просто забейте на него, так как на скорость автомобиля это никак не влияет.

Далее вынимаете старую ручку и вставляете новую.

Замена ручки задней двери

Для замены ручки задней двери потребуются лишь отвертки для пяти болтов

Сборку проводим в обратном порядке.

Итог: почаще проверяйте штифты на ручках, ухаживайте за замками. замена по кругу обойдется примерно в 800 рублей.

Духовная сторона вопроса

Вроде бы логика простая — хочешь хорошо — раскошелься; хочешь, чтоб просто было — покупай дешевое. Хочешь круто и необычно (в случае с УАЗом) — колхозь прямыми руками и светлой головой (ну это я про всякие двигатели от лендкрузеров). Так вот, в случае с ручками на заднюю дверь был только дешевый вариант. Даже без хромированных понтов. Купил, поставил. И тут чувствую, что как-то не так она закрывается. Дай, думаю, отверткой попробую… Открыл… не прилагая усилий…

Ну плюнул бы на это дело и сдал бы обратно этот замок в магазин, но нет! Любопытство взяло верх над жадностью (190 рублей) и началось изучение дверной ручки. В первую очередь захотелось узнать, как работает запорный механизм (с налетом ржавчины уже из магазина). Покрутил ключом туда-сюда замок и вытаскиваю из ручки личинку!

Дар речи в том момент пропал, забыл как русский язык, так и русский-матерный. Болтик, который должен был фиксировать механизм, просто провалился внутрь! Я же его не трогал. Более того, не знал о его существовании, так как он находился под наклейкой со штрихкодом.
А теперь представьте, как вы, приехав вечером к кому-либо в гости, ставите машину во дворе квартирных домов, достаете груз, закрываете дверь и вынимаете ключ прямо с замком! Оказывается, это более чем реальная ситуация. А еще случай читал, как парень купил ручки на буханку, которые открываются разными ключами, но одной отверткой.
В итоге: полностью разобрал замок, ознакомился с его работой, поплакал над тем, чему мы доверяем сохранность автомобиля и имущества в нем. 190 рублей не деньги, люди и по 20 тысяч теряют на некачественных запчастях, но все равно обидно. Купил новый — вроде работает нормально, но неприятный осадочек остался. А в остальном — время покажет. Общая цена вопроса (с приключениями): 980 рублей вместо 790 + собственное драгоценное время.

Дверные ручки на УАЗ с ВАЗ 2109

Сейчас около часа возился со своими дверными ручками. Необходимо было переднюю правую поменять, точнее замок от неё. Задней правой вообщем нет, фронтальной сейчас тоже! 🙂 Нужен болт, небольшой, на крепление, который я не отыскал. Но зато поменял замок, правда рубанул для себя по пальцу, но не сущность 🙂 повозившись со своим Зверьком, решил выискать кандидатуру ручкам и замкам. Мой УАЗик хоть и тентованный, но на самом деле не запирается вообщем! 🙂 Погуглил, в общем, отыскал увлекательную статью на форуме, мужчина поставил на УАЗ 31512 с девятки. Как он это всё сделал смотрим далее. Орфографию и пунктуацию сохраняю, чтобы не затронуть авторство! 🙂 Мне пока далековато до таких тестов! 🙂

После покупки уаза 31512 92 гв, гдето пару недель вспять меня начали проклинать соседи! Ибо стояли там дверные замки аля защелка от входной двери ))) Двери закрывались с третьего-червертого раза и то с пинка. в общем в 7 утра когда я выезжаю на работу (машина под окнами дома стоит) полнейшая веселуха закрывать двери. либо вечером када приспичит часиков в 12-час ночи сгонять в магазин за чем нибудь таже история. в общем отважился я поставить замки от девятины. а беря во внимание кривизну штатных ручек и маленькую разницу в меж штатными и евро, выбор пал на евро. набор на пару дверей обошелся мне в самаре гдето в 2 тыщи деревянных. Супруга поскрипела зубами но согласилась, ибо если соседи начинают выедать моск то. сам осознаете )))). Процесс установки занял гдето денек ковыряясь в носу. с пивком.

Для тех кто готов оговаривать мои деяния скажу сходу делалось все по месту приблизительно из того что было под рукою, валялось в подвале либо по двору. Если ктото даст подсказку что можно было улучшить либо я чтото сделал не так с радостью приму к сведению.

Сварка (за неимением полуавтомата пользуюсь инверторным сварочником и двоечкой электродами)

Снятие дверной ручки уаз буханка

Created by Video Maker: omaker.editor.slideshow.

Как заменить ручку двери на УАЗ «Буханка».

Процесс подмены ручки двери на УАЗ «Буханка«.

малая болгарка с парочкой дисков 125×22х1,2.

дрель, с набором сверел и лучше разориться и приобрести сверло елочку. у меня от 4х до 22 мм с шагом 2 мм. (брал в магазине Энтузиаст гдето за 1300 руплеф)

набор ключей и отверток

4 винта М10×35 (это на крепление замка к двери их небыло в продаже почемуто)

полоса металла шириной приблизительно 120 мм шириной 6 мм

кусочки декапира или старенькые обрезки кузовщины ( у меня этого небыло потому процесс пока не завершен.

совершенно прелестно будет если есть голубий фиксатор резьбы (так именуемый разъемный) для

1. Открываем банку с пивом делаем смачный глоток и пару кругов вокруг автомобиля (признаюсь были мысли е мое чеж яделаю не на портачить бы но т.к. автомобиль в состоянии средне паршивой ушатанности кузова то плюнул и приступил )

2. снимаем ручки дверей, замки, обивку если есть, излишние уплотнители и пр. в общем оставляем нагую практически дверь.

3. снимаем резиновый отбойник на створке двери (в это место и встанет новый замок)

4. берем в руки механизм отпирания запирания и отгибаем ввысь рычаг который приводится в действие тягой от личинки. Делается это так как уазовская дверь тоньше девяточной. Вставляем замок в дверь и приблизительно приблизительно определяем где буду отверстия для болтов крепления замка.

5. берем сам запорный механизм и прикладываем к двери, размечаем отверстия. их должно быть 3 поперечником приблизительно 14 мм. два для болтов и одно для рычажка отпирания замка

5. Собираем замок на двери.

6. Не забываем про пифко.

7. Берем в руки наружнюю ручку снимаем замеры с ручки для прорезки посадочной прорези в двери. я отступал приблизительно 50 мм (если не ошибаюсь) от оставшейся круглой дырки и выпиливал болгаркой прямоугольник высотой на пару мм больше дырки. дальше собираем ручку с личинкой и пытаемся ее вставиь в дверь. ( секрет в том что вставлять необходимо с отжатой ручкой заводя сначала верх а позже низ. по другому не влезет.) когда все вышло размечаем и сверлим отверстие для фронтального болтика крепления ручки. ( да и еще чтобы закрепить задний болт крепления ручки мне пришлось сверлить дыру со стороны салона.)

8. Тяги. гнем и варим по месту. гемор жуткий и требует время и терпения.

9. ставим салонную ручку. это просто. тягу от ручки укорачиваем по месту.

10. Прикрываем дверь и отмечаем где будем пилить дырку для захода замка.

11. Пилим. вырезаем из толстой железки трапецию для крепления безшумного болта. и ввариваем ее в стойку двери.

12. По месту примеряемся и сверлим отверстие для болта. нарезаем резьбу М10×1,25

Источник

Как снять ручку двери уаз буханка наружную

Точно, точно. Дверь и замок резать и пилить не надо. Так должно выйти.

ПОЛУЧИЛОСЬ.
Обнаружил дырку, куда вставляется клипса, держащая внутреннюю обшивку двери.
Правда, пришлось её несколько выгнуть, типа как на тёрке, но это не критично, всё равно она скрыта под обшивкой.
И ещё, пришлось пожертвовать отвёрткой. Ручка раскололась. 🙁
Ось тугая попалась. А снаружи, то что чуть деформировалось, я пластиковой ручкой молотка вправил.

ЗЫ. Вроде мелочь, а нервов подняла!
Олег, вспомни свой вариант разбора, вдруг, мой и твой, кому-нибудь помогут и они нам спасибо скажут. ))) За сохранённые нервы.

Фишка в том, что я хочу поставить замок нового образца.
Хрен с тем, что придётся выпиливать в двери большее окошко под блок язычка.
Как оказалось, не в этом проблема! А в том, что сам замок шире на 3 мм.
Сейчас его на точиле обрабатываю, а то он вообще в дверь не проходит. Хрень какая-то. :roll::roll::roll:

А меняю из-за того, что у старого слишком большой язычок и чтоб закрыть дверь, ею надо сильно хлопнуть. А это удао по кузову и как следствие, трещина в нём.

Когда откручиваете защёлку замка, чо на стойке кузова, похожую на пилу, обязательно, когда защёлка остаётся висеть на одном болту, поверните её в сторону и вкрутите в планку, которой она(защёлка) крепится, один болт.

ИМХО! Доставать эту треугольную железку из внутренностией стойки, ещё те пляски с бубном!
Мне ещё повезло, она в распор встала и я сумел её проволочкой зацепить. Страшно подумать, чтобы было, если она провалилась внутрь. В этом случае, думаю, пропил в стойке для вставки новой пластины и потом постоянный звон «колокольчика», был бы обеспечен.

Олег, в общих чертах опиши как ты добивался закрытия «одним пальцем».
Я вот думаю, пусть проблема разбалтывания не в соединении пары замок/язычок, но это одна из возможных фиксаций.

И в конце-то концов! Зря я что-ли вчера отдал 380 рублей на Южном порту? :D:D:D
Меня же земноводное сжирает! Уехал из Москвы с 250 рублями в кармане. Только хватило Оку заправить. )))

Всё это дело собрал, скрутил и смазал. Теперь наслаждаюсь «Чпоком» двери. И это несмотря на разорваные уплотнители. :D:D:D

Разумеется, когда дело дойдёт до сварки, все трещины заварим и усилим проём двери.

Дим, посмотрел фоты. Исходя из увиденного, у меня замок СТАРОГО образца, просто язычок. Хотя машина новая.

Теперь у меня все три двери «Нового образца». :D:D:D
По поводу п/автомата, согласен с Олегом, постоянный плюс не то что бесит, он оставляет капельки при случайном касании и «зайчиков» ливишь.
У меня п/автомата нету, о чём, конечно, сожалею. Иначе бы давно уже начал обварку.
Сейчас жду пока аппарат освободится, но у его владельца «клиент пошёл». Эх. 🙄

О! А ты хороший хозяин! Похвально и завидно. 😀
Я замки смазываю редко, да и в салонной двери их регулярно вытирают польто и куртками. А там, где замки нового образца, там смазка прячется внутри защёлки. И постепенно сползает под язычок.
И замки, что немаловажно, не пачкают одежду!

А петли я как один раз прошприцевал, пять лет назад, так с тех пор и не трогал. ((( Но двери не болтаются, выработки вроде нет.

Да! И меня тоже это интересует! Видел на машинах пластиковые накладки, но как-то не удалось поближе рассмотреть.

Был сегодня в Лорде, спросил про ручки. Вынес одну, как у меня. Говорит что на правых дверях они одинаковы. Про старый образец не в курсе. Поэтому сравнить не удалось(((

Спасибо, Андрей!
Я уже сделал, правда, как и писал, пришлось три мм снять на наждаке, иначе не лезла в дверь.
Кстати, у нас только в одном магазине есть замки нового образца и тоже все на передние двери с длинной тягой.
А в остальных двух магазинах только старого образца.
И ещё по ценам. Я покупал защёлку в Южном порту за 130 рублей. И ещё торговался, посчитав, что это дорого. А у нас такая же защёлка стоит 210 рублей.

[QUOTE=Dmitry_I;1631822]. Я замки смазываю редко, да и в салонной двери их регулярно вытирают польто и куртками. А там, где замки нового образца, там смазка прячется внутри защёлки. И постепенно сползает под язычок.
И замки, что немаловажно, не пачкают одежду![QUOTE]

[QUOTE=Dmitry_I;1631822]А петли я как один раз прошприцевал, пять лет назад, так с тех пор и не трогал. ((( Но двери не болтаются, выработки вроде нет.[QUOTE]

Здря. Не та конструкция, чтобы о ней забывать. Проще будет чаще смазывать, чем потом пробивать или ремонтировать.

Короче, нах нужны эти накладки? А плёнка-самоклейка это обыкновенный скотч?

Да, тут ты, пожалуй прав. Я попытался выбить ось на задней двери и понял, что могу согнуть петлю, но ось останется на месте. И отмачивал в WD-шке.. Бесполезно. (((

Короче, нах нужны эти накладки? А плёнка-самоклейка это обыкновенный скотч?

в смысле постоянный плюс??

Тут имеется в виду постоянно поданное напряжение на держаке.
Например, при нажатии на кнопку, открывается клапан и идёт газ, и включается мотор протяжки проволоки.
А Олег имеет в виду, что при нажатии на кнопку, идёт газ, проволока и только при нажатой кнопке на проволоке появляется напряжение.

Т.е. если просто держаком потыкать в свариваемую деталь, искры не будет до тех пор, пока кнопку не нажмёшь.

[QUOTE=Dmitry_I;1630606]
Други, ну, не выпиливать же в двери паз для прохода стерженька-оси!?
Потом же там будет дырка и её никак не закрыть корпусом ручки.
Визуально ось выперло мм на 3.

Сам вчера исплевался, и не только. Не могу вынуть ручку и все. Помню ставил легко, а тут и замок снял, не идет. Потом как увидел что с низу дверь гнется, понял в чем дело. Как и писали ниже всякими способами забил шплинт обратно (На пассажирской двери шплинт упал вниз), ручку снял без проблем. Думаю теперь все ручки снимать и переделывать.

Источник