как снять старые полы в квартире
Как снять старые полы в квартире
Довольно часто при проведении ремонта возникает необходимость демонтажа старого пола. Причинами могут стать полная замена покрытия, реконструкция отдельных составляющих ламината или паркета.
В статье описано, как убрать деревянный пол, не прибегая к услугам сторонних специалистов, какие инструменты использовать при самостоятельном демонтаже. Кроме того, приведены некоторые методы ремонта полового покрытия без снятия деревянных половиц.
Необходимость демонтажа деревянного пола
Деревянный пол считается наиболее безопасным, экологически чистым половым покрытием. При соблюдении технологии монтажа и правильной эксплуатации такой пол прослужит более 50-ти лет. Однако со временем доски могут прийти в негодность и нуждаются в частичной или полной замене.
Основные причины демонтажа старых полов:
Совет. Планируя капитальный ремонт, от старого деревянного пола лучше избавиться. Конечно, такая работа весьма трудоемкая и пыльная, но полностью оправдана. Новое покрытие будет «ложиться» ровно и перестанет скрипеть.
Перед тем, как приступить к демонтажным работам, необходимо внимательно осмотреть пол. Лишнюю мебель вынести из комнаты, удалить скопившуюся грязь. Особое внимание уделяется равномерности половой рейки и степени ее износа. Если покрытие не деформировалось, то достаточно провести косметический ремонт. Иногда, деревянный пол перестилают, перевернув имеющиеся доски на изнанку.
Нередки ситуации, когда проведение ремонта требуется для отдельного участка (коридор, проходная часть помещения). В этом случае поврежденные доски удаляются и заменяются новыми.
Совет. Определить прогнившие половицы, получится, постучав по полу молотком. Доски, издающие глухой звук, подлежат замене. Если большинство половиц требуют обновления, то старый пол тнеобходимо полностью разобрать.
Что надо учесть при снятии деревянного покрытия
Демонтаж старых деревянных полов имеет некоторые особенности:
Как сделать демонтаж деревянного пола: порядок работы
Подготовка инструментов
Для демонтажа паркета или другого деревянного покрытия могут понадобиться следующие инструменты:
Отметим, что для демонтажа бетонной стяжки под деревянным полом дополнительно понадобится перфоратор и зубило.
Снятие плинтуса
Демонтаж пола в квартире или частном доме принято начинать с удаления деревянного или пластикового плинтуса. Последовательность действий:
Гораздо проще снимать плинтус, закрепленный шурупами – их нужно просто выкрутить. Окрашенные плинтусы, наоборот, сложнее в демонтаже. Для их снятия под точку опоры гвоздодера надо загнать деревяшку. Если гвозди очень длинные и хода гвоздодера недостаточно, то надо подложить брусок.
Обычно плинтусы прибиты гвоздями и окрашены в 2-3 слоя краской. В этих случаях, скорее всего, крепежи располагаются на расстоянии 50-70 см. Вынимая гвозди, гвоздодер надо слегка пошатывать, чтобы сбить шатлевку – так плинтус легче снять без повреждений.
Процедура удаления плинтуса, зафиксированного на стене, такая же, как и напольного.
Демонтаж всего пола
После снятия плинтуса по периметру комнаты можно приступать непосредственно к демонтажу деревянных досок. Учитывая, что укладка пола начинается с половицы, обращенной к стене шипом, то снятие проводится в обратном направлении – это позволит сохранить целостность деревянного материала и использовать его в других ремонтных работах.
Если пол крепиться на шурупах, то все фиксаторы выкручиваются, а доски снимаются последовательно. В тех случаях, когда половицы держатся на гвоздях, действовать надо в такой последовательности:
1. Определить сторону пола, где уложена последняя доска.
2. Под доску забить гвоздодер молотком или рукой.
3. Поднять половицу на 1-3 см от лаги. 
4. Прижать доску так, чтоб половица легла обратно. В результате проделанной работы шляпки гвоздей останутся торчать над поверхностью пола. Если с первого раза не получилось, то доску надо повторно приподнять и опустить.
5. Подложить под гвоздодер дощечку и удалить гвозди гвоздодером. Подложенная дощечка защитит половицу от продавливания.
Важно! Чтобы не повредить половую доску приподнимать половицу от лаг надо не выше, чем на 3 см.
Для удаления крайней доски надо убрать все гвозди описанным способом. Затем постепенно с помощью стамески увеличивать щель между половицами.
При демонтаже есть вероятность повреждения паза и шипа доски. Это может произойти при сильном нажатии на гвоздодер или из-за плохого состояния самой древесины (наличие трещин, появление гнили и т.д.). Отломанную верхнюю часть паза получится восстановить с помощью клея или прибить маленьким гвоздем. Внешний вид доски несколько ухудшиться, а вот функциональность не пострадает.
Во время демонтажно-строительных работ могут возникнуть определенные сложности, например, плотное прилегание деревянных досок к стене. Если гвоздодер трудно засунуть в щель, то его придется забивать молотком. При таком снятии есть риск повредить штукатурку. Иногда приходится прибегать к использованию дрели, чтобы удалить часть половицы. В образовавшееся пространство получится загнать гвоздодер.
Удаление лаг
Демонтаж лаг и бетонной стяжки лучше доверить специалистам. Удаление основания пола достаточно сложное мероприятие, требующее специальных технических средств.
При самостоятельном выполнении демонтажа действуют в следующем порядке:
Необходимо оценить состояние лаг. Если лаги прогнили – их придется выбросить. На место старых надо монтировать новые, качественно просушенные деревянные. Важно выбирать именно просушенные лаги, которые в процессе эксплуатации не дадут усадки, и пол не покоробится.
Если старые лаги выглядят более ли менее сносно, то деревянный пол можно просто укрепить, установив дополнительные новые лаги между старыми элементами.
Совет. Чтобы продлить срок службы лаг, их необходимо пропитать олифой и покрасить. Это защитит деревянные элементы от влаги, грибков, плесени и воздействия других микроорганизмов.
Демонтаж старой стяжки
Для удаления стяжки пола понадобится отбойный молоток, перфоратор или использование алмазных режущих кругов. В домашних условиях, где приходится работать в небольших масштабах, можно вооружиться молотком, зубилом и кувалдой.
Процесс демонтажа существенно усложняется на больших площадях, где стяжка оборудована армированием. Удалить металлическую сетку из цемента зубилом и молотком сложно. Лучше с этой рабой справится алмазный круг.
Стяжку сначала надо раздробить, после чего ее легко получится убрать с поверхности. Остатки бетона складывают в мешки и выносятся из помещения. Если мусор планируется вывозить не сразу, то мешки надо размещать под накрытием – в случае намокания под дождем бетон утяжелится и процесс погрузки существенно усложнится.
Демонтаж бетонной стяжки очень пыльный и шумный процесс. Проводить подобные работы надо в дневное время, согласовав действия с соседями. Кроме того, необходимо следовать правилам техники безопасности и надеть респиратор, чтоб мельчайшие частицы строительного мусора не попали в дыхательную систему.
Ремонт деревянного пола: удаление скрипа
Очень часто именно появление скрипа является причиной для демонтажа деревянного пола и заливки бетоном основания. Однако не стоит спешить – решить подобную проблему удастся одним из способов.
Второй метод. Между скрипящими досками просверлить отверстие под углом 45° толщиною 6-8 мм. В отверстие забить деревянный штифт, смазанный столярным клеем. Выступающую часть штапика срезать стаместкой, ремонтируемый участок шпатлюется.
Третий метод. В многоквартирных домах с центральным отоплением, зачастую скрип обусловлен чрезмерной сухостью. Устранить этот недостаток можно при помощи смазки. Обычный тальк запускается в щели через резиновую аптечную грушу. Действовать надо аккуратно, чтоб не просыпать тальк на поверхность половиц, иначе после влажной уборки на полу останутся белые разводы. После обработки щели зашпатлевать.
Замена деревянного пола в хрущёвках
Когда задумано проведение капитального ремонта в хрущёвке, следует учитывать многие специфики подобных домов. В данной статье они рассматриваются и отражаются методы обновления полов в этих постройках такого типа.
В СССР такие дома возводились массово и предназначались для временного проживания. И сегодня замена деревянного пола в хрущёвках – это не просто мера модернизации, но и улучшении безопасности жизни.
Что собой могут представлять полы в квартире старого дома
Деревянные полы здесь образованы пятью слоями:
В кухонных помещениях линолеум укладывался массивными частями квадратной формы.
В санузлах пол складывался из небольших керамических плиток. Перед этим обязательно устраивалась стяжка.
Деревянные полы постепенно высыхали, в них образовывались щели. Могли они под воздействием влаги разбухать.
Особенности ремонта и замены полов в хрущёвке
Данный процесс подразумевает укладку балок, необходимых для лагов. Также здесь применяем песок, чтобы выравнивать плиточные поверхности.
При замене старого пола в хрущевке отличия даже по допускам достигает 1-2 см. При их несоблюдении, разница получается существенней. Поэтому логичнее делать цементную стяжку.
Но перед ней применяется керамзит в качестве изолятора тепла и звуку.
Порядок правильного демонтажа
Каковы особенности ремонта и замены полов в хрущёвке? Начало здесь – шаблонное. Демонтируем предыдущую конструкцию. Снимаем доски, либо паркет. Здесь используем гвоздодёр.
При наличии неровного или повреждённого слоя стяжки, аккуратно разбиваем его с помощью молотка. При нахождении под ним изоляции, затем поддеваем её с нижней части и взламываем по целой площади. Устранение касается всех слоёв до плиты.
Гидроизоляцию устраиваем на кухне и в санузле. На неё при надобности накладываем шумоизоляцию.
При расположении квартиры заказчика на первом этаже и отсутствии ниже подвала делаем теплоизоляцию. При его наличии клиент сам определяет, какую изоляцию устраивать звуковую или тепловую, либо обе.
Как правильно её устроить? Её заливаем на:
До заливки ватные изоляторы перекрываем полотнами гидро- и пароизоляции.
Альтернатива им – очень плотная полиэтиленовая плёнка.
При замене пола в квартире готовим стяжку из таких составляющих:
Состав делаем достаточно жидким. И после заливки он растекается по горизонтальной поверхности.
На данный слой можем уложить:
— трубопроводы системы «тёплый пол» водного типа,
— кабели электрического аналога данной технологии.
Такие коммуникации закрываем вторым слоем идентичной стяжки. Дальнейшая стадия при замене полов в квартире – это укладка выбранного покрытия.
О черновых и чистовых покрытиях
В этой работе не обходится без лагов – специальных балок. На них ставим:
1. Черновые покрытия для ламинатов, линолеума, ковролина и т.д.
2. Чистовые покрытия. Их материал – сосновые, либо еловые доски. Их для эффектности и долговечности покрываем бесцветным лаком.
Для черновых покрытий применяем такие варианты:
Финальное покрытие
Его укладываем только на черновую основу или стяжку.
Для обустройства паркета применяем битумную термостойкую мастику или клеящую смесь. Что делать не следует с паркетом – монтировать его прямо на черновую древесину.
Линолеум предварительно оставляем на полу в развёрнутом состоянии на несколько часов. Так с него сходят морщинки. При его вариации с изображением стыковые участки перемещаем до гармоничности узоров. Обрезаем при надобности для совпадения рисунков. В процессе приклеивания исключаем пузыри и тщательно проклеиваем все участки.
Укладку ламината осуществляем насухо. Затем подгоняем изображения на панелях. Далее аккуратно приклеиваем на основе рисунка.
Пробковые плитки клеим только на чистовой основательно выровненный и очищенный пол.
Допустимая влажность черновой основы – максимум 5-6%, температурные показатели в помещении: +22.
Крепления плинтусов делаем лишь на стене.
Замковые пробковые пластинки ставим сразу на пол, не применяя приклеивание. Их укладка идентична работе с ламинатом.
Капремонт. Хрущёвки и брежневки
Квартиры хрущёвских и брежневских образцов совсем не отвечают современным шаблонам. И сегодня это далеко не хиты на рынке недвижимости. В брежневке и хрущёвке довольно малые параметры помещений.
Часто их жильцы желают провести их перепланировку. И в этом процессе обязательно демонтируем старый пол.
Далее очищаем бетонные плиты, заполняем имеющиеся лишние отверстия.
Операцию по смене деревянного пола в хрущевке проводим с заливкой стяжки. По бетонной основе прокладываем гидроизоляцию: очень плотную полиэтиленовую плёнку. Альтернатива – жидкий вид мастики в 2-3 слоя.
Её покрываем керамзитом – это тепловой изолятор. А его заливаем цементно-песчаным составом.
Обустраивая стяжку в санузле и на кухонном помещении, сразу монтируем систему «тёплый пол». Хозяева сами решают, какую её вариацию поставить: водную или электрическую.
При ремонте и замене полов в хрущёвке особенности работы получаются следующими:
Заменяя старый пол в подобных квартирах, приходим к финальным фазам: стелем финальное покрытие.
Сегодня в продаже есть огромный спектр материалов, и выбрать оригинальные варианты не сложно.
Для жилых помещений рекомендую любую из этих пяти версий:
Ванное и кухонное помещение – те места, где обычно устраиваем кафельную плитку, полы наливного типа, тоже линолеум, а ещё керамогранит.
Подходящие варианты для прихожей:
Замена пола в квартире своими руками
Если вы задумываете замену полов в хрущевке своими руками, для начала вам нужно изучить их структуру.
Она уже была обозначена выше. Это пять слоёв. Схематически получается такая картина:
Далее вы должны определиться с видом ремонта: косметический или капитальный.
При осуществлении первого требуется провести следующие операции:
Ликвидация щелей.
Борьба с мелкими щелями
Как устранить эффективно подобные недочёты? Здесь поможет шпаклёвка и качественный ламинат.
Работу можно проводить, не вскрывая покрытие. Щели основательно нужно зашпаклевать. В этом процессе доски следует зациклевать. По завершению операции постелите подложку, уложите ламинат.
Ликвидация крупных щелей
Таковыми я называю щели, превышающие 6 мм. Здесь нужен демонтаж напольного плинтуса и половых досок.
Старые деревянные плинтуса следует аккуратно снять по всему периметру помещения.
Доски аккуратно поднимайте топором. Выступающие детали вытаскивайте.
Ветхие деревянные полы тоже подлежат удалению. Перед этим изучите кондиции лагов. Повреждённые компоненты замените.
То же самое проделайте с досками. Дефектные детали замените новыми. Плотно их установите и монтируйте с помощью саморезов.
После чего плинтуса возвращаются на свои позиции. Можно постелить линолеум или ковёр.
Новые опорные элементы обработайте антисептическим средством.
Устранение скрипов
Когда доски трутся друг об друга, скрипит пол. Мы обычно устраняем эту дилемму, вбивая клинья прямо в щели. Работаем на участках появления скрипов.
Второй вариант –тальк.
Если скрипит пол на участке соединения доски и лага, делаем специальную протяжку пола. Для этого вбиваем саморезы, предназначенные именно для дерева.
Второй вариант – монтажная пена. Её заполняем зону под полом.
В целом, причинами такой неприятности являются пошатнувшиеся лаги и гниль в досках.
Если пол начинает пружинить, значит, качество предыдущих работ довольно скромное. Необходимо перестелить пол.
Снимаем настил, изучаем дистанцию между лагами. Если она значительная, то это причина дилеммы. Другой причиной может быть слабая толщина досок.
Работа с лагами
Правильное их расположение таково:
При их неверной состыковке, исправляем эту картину, используя грамотные варианты.
Под лагами располагаем больше подкладок. Делаем крепежи лаг только к основанию.
Соблюдаем подходящий промежуток – максимум 60 см.
Если предыдущие работники оставили параметры по 70-80 см, ставим ещё одни лаги, причём до конца покрытия. Охватываем весь его периметр.
Финальная фаза – укладка настила. Доски основательно закрепляем.
Второй вариант укрепления лаг подразумевает применение поперечин.
Капитальный ремонт пола
Он необходим, когда состояние пола становится очень плохим, доски скрипят, гниют, трескаются и т.д.
Как перестелить деревянный пол в квартире при данном раскладе? Работы начинаются с демонтажа старого покрытия.
Аккуратно топором извлекаем лаги и все доски. Их и их крепежи (гвозди, саморезы) выбрасываем.
По периметру поверхности создаём горизонтальную черту. Это мера для достижения для идеальной ровности пола.
Вымеряем дистанцию от этой черты до пола. Определяем самую верхнюю точку. Делаем от пола отступ на параметр, идентичный плотности лаги.
Делаем ещё обозначения и измерения: от данной отметки до горизонтальной черты. Обозначаем метки во всех углах. Соединяем их линией.
Линию по горизонтали отбиваем по таким методикам:
Применение гидроуровня
Здесь основное приспособление – гибкая трубка. У неё есть контрольные колбы. Так проще сделать цифровую разметку.
Метол основывается на характеристике контактирующих сосудов. В них воду размещаем на едином горизонтальном обозначении.
Шланг заполняем водой. Поднимаем его окончания. Вода в колбе сосредоточится на фиксированном уровне при нахождении сосудов на идентичной высоте.
Работаем тандемом. Одному работнику справиться сложно.
Если появляются воздушные пробки, работа усложняется. В таком случае просто освобождаем шланг от воздуха – встряхиваем его.
Процесс проходит так: один работник прикладывает одно из окончаний приспособления к крайне стороне стены. Обязательно с угла.
Помощник находится у другого края стены, размечает пол, прикладывает второе окончание шланга к стене.
Здесь главная цель – совмещение уровня с обозначением. Данную операцию нужно повторить на первом окончания водяного уровня.
Первый работник делает обозначение на стене на основе уровня в своей трубке. По созданной метке отбиваем линию по целому периметру помещения. Здесь задействуем отбивочный шнур.
Работа с лазерным уровнем
Этот новаторский инструмент проецирует луч. С помощью его на стене получается идеальная горизонтальная черта.
Работаем, ориентируясь на неё это довольно простой и эффективный способ выравнивания.
Видео. Можно ли сэкономить на ремонте старого деревянного пола.
Применение нивелира
Это очень сложное устройство. Оно не подходит для бытовых задач. Его нередко применяем, когда требуется перестелить пол на высоком профессиональном уровне.
Часто в работе применяем такую модель:
Монтаж новых досок
До этой стадии обрабатываем их лаком. После полного высыхания монтируем их на лаги. Их плотно скрепляем друг с другом.
Когда мы перестилаем полы, применяем дюбели с параметрами 10 х 1000. Для улучшения прочности под лагами устраиваем подпорки через каждые 50 см. Для этого применяем бруски.
Далее проверяем их на ровность с помощью нитей. Каждую нить натягиваем. Её и лаг должен отделять миллиметровый зазор.
Доски крепим на саморезы длиной 6 см, если плотность материала 3,5 см.
На стыковых участках между досками сохраняем мизерные зазоры. Это против возникновения скрипа.
Заключительная стадия – укладка настила. Его выбор делают клиенты на основе своих предпочтений.
Когда проводим обозначенные операции, чтобы перестелить полы в квартире хрущёвского типа, то в финале обычно стелим линолеум. Это вариант выбирается чаще всего.
Сталинские постройки
Они были воздвигнуты ещё в 50 года прошлого столетия. Их полы имеют похожую структуру с полами в хрущёвских квартирах.
Замена пола в сталинке происходит по схожему алгоритму. И причины для данных операций стандартны: ослабело качество покрытия, есть скрипы, шумы, гнилые участки и т.д.
Когда планируется замена пола в сталинке, учитываем, что больший процент покрытий в такой недвижимости – это старые паркеты.
Изучаем их состояние в каждом персональном случае. Определяем породу задействованной паркетной доски. Также анализируем схему её укладки.
Как правило, полы здесь заменяем стяжкой с самовыравнивающим эффектом. Стелим новаторские покрытия.
В сталинке деревянный пол удерживается на балках. Над санузлом и кухонным помещением ставились балки из бетона. Над жилами помещениями – из дерева.
При капремонте производим полную замену покрытий, начиная с основания. Ставим новые лаги, обустраиваем всю необходимую изоляцию, не применяя её искусственный вид.
В целом, рабочий алгоритм получается таким:
Стыковые участки фанеры ставятся на лаги. Для начала этот материал обводим мелом. По линии монтируем лаги.
Укладку фанеры делаем двухслойной после того, как высохнет клей. Не допускаем совпадение швов. Вид крепежа материала к доскам – саморезы, имеющие потайную головку.
Головки не должны выдавливать материал. Для этого их надсверливаем.
Применяем гидроуровень для выравнивания обрешётки.
Если в качестве финишного покрытия запланирован линолеум, шлифуем фанеру по швам специальным аппаратом. После чего наносим на ней два слоя лака.
Если планируется ламинат, то на досках делаем подложку из вспененного полиэтилена.
Есть второе решение, как перестелить деревянный пол в квартире такого типа – делаем черновой пол.
Укладку лаг устраиваем поперёк стен и по направлению вдоль их. Между ними располагаем утеплитель с шумоизоляцией. Самый популярный его вариант – пенополиуретан.
На него стелем фанеру – это подолжка под главное покрытие. Пространство между лагами заполняем керамзитом. Подобная схема оптимальная для обустройства паркета.
Панельные строения
Они гораздо новее хрущёвок и сталинок. Но заменять и ремонтировать в них пол тоже приходится.
В панельном доме основание пола – бетонное. Здесь нет столь сложной структуры. Поэтому при надобности замены, устраняем старое покрытие, тщательно очищаем основание.
Обычно здесь создаём стяжку: сухую, полусухую или мокрую.
При первом варианте применяется керамзит. Его покрываем плитами с гипсовыми волокнами.
При втором так замешиваем состав, что пропорции воды в нём очень малы.
При третьем варианте задействуем песок, цемент и пластификаторы, а также утеплитель – керамзит.
Это популярный метод. Но его не применяем, когда плиты перекрытий и без того сильного нагружены.
Сегодня всё чаще стали заказывать наливные полы. Их легко приготавливать и реализовывать, как панельных домах, так и в более возрастных.
Работа с наливными полами
Здесь соблюдаем важнейшие критерии:
Технология работы проста – состав выливаем на пол. В отдельных ситуациях опираемся на маяки, расставленные заранее по полу.
Так пол выравнивается идеально и быстро. На него можно постелить любое покрытие.
По желанию можно применять наливные полы с изображением. Их не нужно покрывать ещё какими-то материалами. Получается очень красивая картинка.
У них довольно внушительные ценники. Но их можно устроить только в одном-двух помещениях, например в санузле или на балконе.