как стабилизировать давление воды в частном доме
Для чего и как правильно производится регулировка давления воды в насосной станции?
Начальную наладку параметров насосной станции производит завод изготовитель. Возникает вопрос, можно ли и нужно владельцу трогать настройки, когда, как и каким инструментом это делать.
О том, нужна ли регулировка давления воды в насосной станции, как ее произвести, читайте в статье.
Зачем нужна настройка датчика регулятора?
Давление воды в насосной станции влияет на интенсивность поступления воды из крана потребителю. Если хозяева хотят совместить экономное расходование воды с комфортом ее использования, тут и может потребоваться регуляция давления.
Регулировать или нет — как определить?
В случае, когда оборудование покупается в собранном виде, необходимо убедиться, что давление в насосной станции находится в допустимом диапазоне.
Стандартные заводские настройки лежат в пределах:
Далее остается проверить, устраивают ли такие параметры семью.
Изменяют параметры системы также, если начинают чувствовать дискомфорт во время пользования водопроводом. Потребитель, для которого удобен средний напор для мытья посуды и принятия душа, выберет низкий порог включения двигателя.
Когда человек активно пользуется гидромассажным устройством, хочет, чтобы ванная и стиральная машина заполнялись водой максимально быстро, ему необходима интенсивная работа станции с частым включением мотора.
Если насос включается при открытии крана и выключается только при его закрытии, это говорит об отсутствии дополнительного напряжения в системе. Из гидроаккумулятора либо вышел воздух, либо в нем прорвана резиновая груша (мембрана).
На какие параметры настраивать станцию водоснабжения?
При первом запуске системы запоминают показания манометра в моменты включения и выключения насоса. Смотрят в паспорте на изделие предельные значения давления в водопроводе. Обычно они лежат в диапазоне 1,5-3 бар.
Ориентиры для определения нового рабочего диапазона манометра:
Примерный расход жидкости из разных потребляющих приспособлений:
Просчитав ожидаемый расход воды, проще всего воспользоваться таблицей ниже для определения значения давления, с которого стоит начать регулирование:
Давление включения насоса должно быть не меньше, чем 110% от давления воздуха в гидроаккумуляторе.
Пошаговая инструкция, как отрегулировать своими руками
Настройка проводится при выключенном электропитании. Для проверки результата станцию подключают к сети.
Инструменты
Регуляция системы производится выставлением реле. Инструмент для работы потребуется нехитрый:
Подготовка
Реле давления находится в черной коробочке возле манометра.
Принцип его работы заключается в замыкании и размыкании электрических контактов. Поэтому вначале:
Процесс
Под крышкой реле находятся две пружины: большая и маленькая. Давление в водопроводе действует на них посредством мембраны. Именно от натяжения пружин зависит 2 положения реле.
Действия регулировки:
После выставления контрольных значений манометра рекомендуется проследить, чтобы насос запускался не чаще, чем 30 раз в час.
Как проверить результат?
Для того, чтобы узнать точно, к чему привели гаечные манипуляции, необходимо создать реальную рабочую обстановку. Начинают сливать воду и внимательно следят за расположенным рядом манометром, фиксируя его показания в моменты включения и выключения.
Нужно ли повторять процедуру?
Пересматривать отрегулированные параметры может потребоваться лишь в случае изменения режима эксплуатации оборудования.
К этому могут вынудить следующие ситуации:
Для того, чтобы поддерживать стабильную работу системы в соответствии с настройками, 1 раз в квартал проверяют количество воздуха в накопительном баке.
Видео по теме статьи
Регулировка реле давления насосной станции представлена в видео:
Заключение
Информация, которую нужно запомнить:
Какое оптимальное давление воды должно быть в водопроводе в частном доме, как стабилизировать
Водопровод — это довольно непростая сеть коммуникаций в виде труб и кранов, которые предназначены для подачи воды пользователям.
Для мониторинга качества работы магистрали используется показатель, который мы называем напором воды.
Данный параметр имеет непосредственное влияние на четкость работы всего сантехнического оборудования, которое находится в доме.
Комфортное проживание
От подачи воды зависит комфортность проведения санитарно-гигиенических мероприятий.
Когда в системе недостаточный напор воды, из крана будет течь тоненькая струйка живительной влаги. И тогда остро встанет вопрос покупки и установки в систему насоса для повышения давления воды в частном доме.
В итоге, не представляется возможным не только нормально помыться, также не смогут работать бытовые приборы (стиральная и посудомоечная машина, газовая колонка и т.д.)
Водоснабжение в частных домах организовывается из колодцев или скважин. Эти системы очень практичны, если брать в расчет счета за коммунальные услуги.
Они предоставляют возможность достичь автономии и максимальных удобств при обслуживании загородного дома.
Важно знать! Не зависимо от того, что конструкция устанавливается под конкретные требования владельца, не стоит полностью исключать возможные ошибки, допущенные в расчетах или при монтаже системы – это будет влиять на качество подачи воды в коттедж.
Причины снижения
При неисправном реле и регуляторе давления будет ощущаться резкое понижение или повышение нагрузки. Также нельзя исключать полное отсутствие подачи воды или скачки напора.
Как таковая плата управления довольно незатейливая и долговечная. Но, со временем, точки соприкосновения окисляются, и оболочка теряет свои свойства.
Датчик давления, который вышел из строя может явиться причиной короткого замыкания.
А вам известно, как сделать солнечный коллектор своими руками? Какие нужны материалы и во сколько это обойдется в денежном выражении написано в полезной статье.
А вам известно, как сделать солнечный коллектор своими руками? Какие нужны материалы и во сколько это обойдется в денежном выражении написано в полезной статье.Как сделать систему капельного полива своими руками для орошения приусадебного участка прочитайте на этой странице.
Повреждена мембрана, находящаяся в компенсирующей емкости. А без этого очень важного элемента система подачи воды работать нормально не сможет.
Реле давления способно нормально срабатывать только в определенном масштабе, который обеспечивается сужением и растяжением резиновой груши.
Если она порвется — это станет видно сразу по напору воды. Система начнет работать в неправильной последовательности.
Из-за сбоя циклов «включения отключения» насос выйдет из строя. Грушу нужно не только заменить на новую, но и найти причину выхода ее из строя.
В компенсирующий бак может быть намыто большое количество песка, ила, грязи.
Это редко происходит, но если все – же произойдет такая неприятность, то может случиться так, что вся система откажется нормально функционировать.
Проточины и колодцы иногда бывают сильно заиленными. Когда насос находится в подвешенном состоянии, он может сорваться и упасть на дно.
Вода при этом будет подаваться в систему с песком и илом. Это послужит причиной закупорки гидроаккумулятора.
В результате начнутся скачки давления. Если причина не будет вовремя устранена, песок попадет в трубы по всему дому.
Из-за ограниченного выгорания обмотки двигателя насос может поломаться.
Корпус изделия нужно регулярно проверять на наличие трещин, сколов и следов ржавчины.
Причиной падения давления в системе может стать обратный клапан.
Если он поврежден, вода будет возвращаться обратно в колодец или скважину, а это спровоцирует снижение напора.
Есть еще несколько причин плохого давления – неправильно смонтированный водопровод, не соблюдение эксплуатационных требований, частые поломки оборудования, особенности подачи воды.
Любую из вышеперечисленных подоплек нужно устранить. А увеличить напор жидкой субстанции в трубах можно с помощью современного высокотехнологического оборудования.
Каким оно должно быть
Воздействие в 2 атмосферы вполне достаточно для того, чтобы:
Для полива садового участка, а так же для использования джакузи или массажного душа, минимальное давление в сети должно быть – 4 атмосферы.
В индивидуальных домах напор должен быть такой мощности, чтобы обеспечивать одночастное использование воды сразу из нескольких точек.
А что вы знаете про бактерии для септиков и выгребных ям, отзывы о применении которых опубликованы в полезной статье? Прочитайте и узнайте, какие приносят максимально эффективный результат при очистке канализационных стоков.Как можно сделать своими руками септики для дачи с высоким уровнем грунтовых вод написано на здесь.
Чтобы у жильцов дома была возможность одновременно:
Важно знать! Если в трубах давление будет боле 6 бар, это явится причиной быстрого износа и разрушения сантехнического оборудования.
При завышенных показателях в местах соединений могут возникнуть протечки. Из этого следует, что высокое давление воды в системе так же не желательно, как и пониженное.
Как можно повысить
С такой проблемой, как недостаточный напор воды в системе, жители загородных коттеджей сталкиваются, в основном, летом, когда жарко. В это время значительно увеличивается забор живительной влаги из недр.
В многоэтажных постройках воду нужно доставлять на 20, 30, а то и 50 метров. В частных домах за максимальную высоту можно учитывать — 10 метров. Этого будет более, чем достаточно.
[note]Вы должны понимать, что чем больше уровень, на который требуется транспортировать воду, тем больше давление для этого понадобиться.[/note]
Специальные измерительные датчики помогут определить положенные нормативы в системе водоснабжения.
Все может оказаться намного проще, если в комплекте с конструкцией водопользования, предусматривается котел для обогрева (завод-изготовитель поставляет его уже с манометром).
Помимо этого, на уровне входа труб в дом на них нужно установить счетчик с манометром.
По этим приборам вы сможете без проблем измерить имеющееся на данный момент давление и сопоставить его с тем, что должно быть.
Нужно заметить, что самые незамысловатые измерительные приборы имеют сетку показаний от 0 до 7 атмосфер. В индивидуальном жилом доме допустимый показатель – 2 атмосферы.
Согласно нормативным документам оптимальным считаются следующие показатели:
Если быть очень точным, то эти цифры не являются признаком достаточного напора – это его крайне допустимые пределы.
Необходимо знать и руководствоваться следующими факторами: для нужд индивидуальной постройки нужно предусмотреть такой напор, чтобы в случае необходимости все потребители могли одновременно пользоваться водой.
Возьмем семью из 4-х человек:
Если отдельно стоящее строение будет оборудовано приборами пожаротушения, то для их нормальной работы в системе должен быть напор – 1,5 л/с.
Отличительные черты автономного водопровода
Та сеть, которая функционирует от колодца или проточины, содержит целый ряд особенностей, которые касаются создаваемого в ней напора воды:
У автономных водопроводов есть две проблемы, совершенно, противоположные друг другу.
К сожалению, резерва воды в колодце или проточине не достаточно для того, чтобы поддерживать напор всегда в нормальном состоянии.
Для семьи из 4 – 5 человек ее просто не хватает. Вследствие чего насосы сперва накачивают жидкость в систему, оборудованной дополнительно бойлером (как работает для горячей воды прочитайте здесь), создавая тем самым хороший напор, но со временем он становиться слабее.
В колодце или в артскважине воды намного больше, чем ее способны использовать хозяева. Насосы, качая воду постоянно, могут создать в системе слишком высокое давление (6 бар и выше).
А это не желательное явление приведет к утечкам и быстрому изнашиванию всех элементов сети водоснабжения.
Вторая проблема решается элементарно.
При покупке оборудования не стоит забывать, что мощность аппарата должна соответствовать суточной норме потребления воды вашей семьей.
А чтобы повысить давление в магистрали, вам придется немного потрудиться.
Способов увеличения напора воды есть несколько.
Установка насоса, который будет в принудительном порядке заставлять воду циркулировать по трубам.
Есть приборы, которые работают в ручном и автоматическом режиме (про санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений написано в этой статье).
Аппарат имеет смысл ставить только в том случае, когда требуется увеличить давление до минимальных показателей, то есть – 1,5 атмосфер.
А если давление нужно поднять до больших величин – устанавливают насосную станцию (она работает только в автоматическом режиме).
Так как в ее составе имеется накопительный резервуар, то монтируют аппаратуру только в теплом помещении.
В этом случае используют обычный насос с проточным фильтром для воды (написано здесь) и емкость, которая устанавливается на самом высоком уровне — это нужно для создания дополнительного естественного давления.
Полезные советы
Подытоживая вышесказанное, хочется затронуть еще один вопрос.
В отдельностоящем особняке использование котла для обогрева нужно осуществлять в строгом соответствии с инструкцией, которая к нему прилагается.
Довольно, часто, может возникнуть следующая ситуация:
Но для включения других бытовых приборов этого мало. Как поступить в данной ситуации?
Котел должен быть снабжен индивидуальным контуром водопровода, с соответствующим всем требованиям напором.
Всегда прислушивайтесь к мнению экспертов или продавцов-консультантов при выборе насоса для частного дома или квартиры (с примерными ценами можно ознакомиться здесь).
Знающие люди говорят, что слишком мощное оборудование ставить нет смысла. Лучше установить возле каждого прибора, потребляющего воду, маломощный аппарат.
[note]На данный момент проблем с выбором, подходящего насоса именно для ваших нужд, уже давно не существует. На рынке огромный ассортимент продукции на любой вкус и толщину кошелька.[/note]
Посмотрите, как решил владелец дома проблему низкого давления воды в трубопроводе.
One thought on “ Какое оптимальное давление воды должно быть в водопроводе в частном доме, как стабилизировать ”
Многие не обращают внимание, что давление воды из смесителя может упасть из-за забитой сетки на смесителе. Люди вызывают слесарей и за пару минут выкидывают некую сумму денег, хотя легко и самому раскрутить сеточку ключем на 22 и промыть. При необходимости я просто убираю несколько сеточек из внутри (если они там есть). Если сетка пластиковая, то прочистите иголочкой и будет как новая. Часто с нашей воды забивается и фильтр перед счетчиком, тоже прочищайте.
Регулировка давления в системе водоснабжения частного дома
Система беспрерывной подачи воды в доме по нынешним временам должна расцениваться не как какое-то особое «удобство», а как одна из первейших жизненных необходимостей. В городских многоэтажках с этим проще – за водоснабжение отвечают специальные коммунальные службы. И в обязанностях хозяев квартир остается лишь поддержание в порядке своего участка водопровода да своевременная оплата за услуги. Сложнее владельцам домов «на земле», не подключенных к водопроводной сети. К сожалению, еще не искоренены окончательно «пережитки прошлого», и кое-где до сих пор остается актуальной доставка воды из близлежащего колодца ведрами. Но это не устраивает современного человека, и хозяева жилья ищут возможность обзаведения постояннодействующим источником.
Регулировка давления в системе водоснабжения частного дома
В качестве источников чаще всего рассматриваются пробуренные скважины или выкопанные колодцы, реже – естественные водоёмы. В зависимости от типа источника используется то или иное насосное оборудование, способное перекачать воду с точки забора до точки потребления. Однако, только лишь такая простая перекачка — это ещё далеко не все. Никакого толку не стоит ждать от подобной автономной системы водоснабжения, если она не будет в состоянии обеспечить нужное давление (напор) воды на выходе и требуемый ее расход. У этих параметров, понятное дело, очень тесная взаимосвязь.
В настоящей публикации предлагается рассмотреть, для чего и как производится самостоятельная регулировка давления в системе водоснабжения. Задача непростая, но все же ее можно решить без привлечения специалистов.
Для чего требуется поддерживать в системе определенное давление?
Рекомендуемые значения напора в водопроводе
Итак, предположим, источник с хорошим дебетом найден, и есть возможности непрерывной передачи из него воды в дом. Казалось бы – задача решена! Отнюдь, все только начинается!
Вода в трубах должна постоянно находиться под некоторым избыточным давлением. Всё просто — она должна не просто истекать из открытых кранов тонкой струйкой, а бить под определённым напором, иначе даже простое умывание или мытье посуды превратятся в некую «пытку». Принять душ с недостаточным давлением воды – практически нереально, так как тугих тонких струй из душевой головки образовываться не будет. А у целого ряда сантехнических или бытовых приборов (например, многие душевые кабинки, джакузи, биде, стиральные и посудомоечные машины) и вовсе в их паспортах прописано, что для их корректной работы напор в системе требуется такой-то.
Чтобы душ действительно приносил удовольствие и обладал тонизирующим или иным релаксирующим воздействием, требуется хороший напор воды в системе.
Какой напор считают нормальным?
Прежде всего, чтобы не возвращаться к этому далее, по ходу статьи, «наведем порядок» в единицах измерения напора воды. Дело в том, что активно используется сразу несколько единиц, и требуется понимать их взаимосвязь.
Так, одной из величин является метр водяного столба. Да, так и есть, это давление, задаваемое неподвижным столбом воды высотой в один метр. Величина хороша своей наглядностью, особенно при расчетах водопроводов с вертикальной подачей воды на высоту.
Другая величина – техническая атмосфера (часто называют просто – атмосфера, хотя это не вполне правильно). По соотношению с метрами водяного столба – очень удобно: 10 метров будут примерно равны одной атмосфере.
Еще одна внесистемная единица измерения – бар. С небольшой погрешностью (вполне допустимой) можно бар считать примерно равным атмосфере.
Системная единица – паскаль, и соотносится она с баром так: 105 Па = 1 бар. Надо сказать, что в кругу «сантехнической интеллигенции» должного признания она не заслужила. Мастера все более оперируют или метрами, или атмосферами (очками), или барами.
1 т. атм. ≈ 1 бар ≈ 1кгс/см² ≈ 10 м вод. ст.
Идем дальше, и для этого не будем зацикливаться на нормативах, установленных для многоквартирных жилых домов. Останемся «ближе к земле», ведь наша цель — настроить автономную систему водоснабжения загородного частного дома.
Кстати, СНиП устанавливает нижнюю границу допустимого давления при подаче из центральных водопроводных сетей всего 0,3 бар (с верхней границей 6,0 бар). На интернет-форумах по этому показателю не оттоптался только ленивый. Практика показывает, что при таком напоре пользование водой превратится в мучение, а про подключение мощной бытовой техники можно даже не мечтать. И что обидно – все в рамках правил, то есть даже претензий к коммунальщикам не предъявишь!
Можно встретить массу таблиц, в котором расписывается достаточный напор для различных сантехнических приборов. И по этим «источникам информации» практически все из них должны работать при минимальном значении в 0,3 бар. Поверьте, или, если сомневаетесь – проверьте, как будет работать смеситель в ванной, кухонная мойка, душ при таком напоре. Одни слезы…
Слабый напор превращает простейшие гигиенические или уборочные процедуры в какое-то мучение.
Поэтому лучше отталкиваться от более реальных величин. Так, принято считать, что бесперебойную корректную работу подавляющего большинства сантехнического оборудования обеспечит давление в одну атмосферу. Для более мощной техники требуется и побольше:
Итак, понятно – для среднестатистического домашнего хозяйства, для повседневного потребления воды в комфортных условиях, требуется поддержание примерного напора в две атмосферы (бара) или 20 метров водяного столба.
Дело в том, что нельзя еще забывать потерях давления в системе.
Откуда берутся потери напора в системе
Речь вовсе не идет о каких-то протечках на соединениях или кранах. Такой системе, с протечками, вообще не стоит уделять внимания до тех пор, пока она не будет приведена в полный порядок. Потери же имеются в виду – совсем иного свойства.
Если загородный домик компактный, всего несколько комнат на одном уровне, протяженность водопроводных труб небольшая, то, скорее всего, эти потери будут настолько несущественны, что не повлияют на настройку системы.
Однако, бывают хозяйства с довольно сильно раскинутой системой водопровода, причем как по высоте, так и по горизонтали. Например, двухэтажный дом, да еще и с жилой мансардой, где планируется установить, скажем, умывальник или даже полноценный совмещенный санузел. А насосная станция расположена в подвальном помещении. То есть превышение достигает десятка или даже более метров, а это – уже минимум одна потерянная атмосфера!
Система разводки труб по дому может быть довольно разветвлённая, иметь перепады высоты или удаленные по горизонтали участки. Все это – предпосылки для потерь давления воды.
Да к тому же хозяйственные краны, допустим, вынесены в гараж и в мастерскую, расположенные в пристройках или даже на некотором отдалении от дома. А даже горизонтальные участки водопровода дают снижение давления за счет гидравлического сопротивления труб. И эти потери зависят от многих факторов – от материала и диаметра труб, от общей протяженности участка, от его насыщенности всевозможной сантехнической арматурой и фурнитурой – кранами, клапанами, фильтрами, тройниками и отводами, переходами на другой диаметр и т.п.
В итоге получается, что на «точке раздачи» будет, например, 2.5 бар, а на дальнем кране или в самой высокой точке – едва доходить до 0,5, чего уже может оказаться недостаточно.
Поэтому имеет смысл обязательно просчитать каждый участок, особенно к далеко расположенным точкам потребления воды, на потери напора. А помочь в этом вопросе сможет онлайн-калькулятор, предлагаемый ниже.
Рекомендуем для начала ознакомится с интерфейсом программы и прочитать расположенные под ней примечания. Это поможет провести расчеты легко и без ошибок.
Калькулятор расчёта потерь напора воды в водопроводе
Пояснения по выполнению вычислений
В системе водоснабжения должна «царить гармония» — перед ее созданием стремятся рассчитать и сбалансировать все параметры, так как они теснейшим образом взаимосвязаны. «Три кита», на которых базируется отлаженная система – это нужный напор, достаточная производительность и оптимальная скорость воды в трубах.
Все это сказывается на материалах, используемых для монтажа водопроводной домашней сети. Зная, к чему надо стремиться, несложно просчитать оптимальный диаметр труб . А почему это важно – да просто потому, что от диаметра в значительной степени зависит и количество потерь давления. Чем тоньше труба – тем сильнее в ней гидравлическое сопротивление, и на длинных участках плохо спроектированных систем вообще могут случиться застойные явления. Поэтому проводить расчеты возможных потерь – дело обязательное.
Итак, как проводятся вычисления:
— сам насосный узел с гидроаккумулятором;
— точка ответвление от основной трубы в сторону отдельного участка трассы;
— водопроводный коллектор, расположенный, например, по центру дома и отвечающий за этаж;
— другая точка системы, давление в которой точно известно, и от которой можно провести расчет далее.
Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.
Рекомендация здесь такая – всю свою систему на плане условно разбить на «ветки», и для каждой провести отдельный расчет. Если известно, какое конкретно оборудование будет устанавливаться на каждом из участков, можно сразу оценить и то, какой напор на начальной точке обеспечит корректную работу конечного прибора. Это можно оформить в виде простой таблички с условной нумерацией участков. Когда закончатся все расчёты, легко будет определить оптимальное стартовое давление — все будет перед глазами.
Длина для каждого диаметра указывается суммарно, то есть с учетом как горизонтальных, так и вертикальных отрезков трассы.
Кстати, обратите внимание, что трубы диаметром более дюйма в расчет не принимаются. Их гидравлическое сопротивление настолько незначительное, что его можно попросту игнорировать.
Для удобства пользователя в калькуляторе уже перечислены наиболее часто используемые элементы. То есть задача – просто просчитать их на рассчитываемом участке и указать количество по каждому. Если тех или иных нет на участке – ставьте ноль.
Вот и все – нажатие на клавишу «РАССЧИТАТЬ» выведет на экран рассчитанное значение. А конкретно – каким же окажется давление на конечной точке рассматриваемого участка. И останется сравнить – удовлетворят ли этот показатель устанавливаемому здесь прибору.
Как можно поддерживать нужное давление в системе?
В многоэтажке хозяин квартиры об этом даже обычно не задумывается – напором в системе «руководит» коммунальная служба, которая поддерживать на требуемом уровне. А как быть владельцу автономного водопровода?
Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.
Постоянно качать воду — насос не может и не должен. Поставить прибор с нужным параметром напора на выходе и подавать воду напрямую? То есть кран открылся — насос включился? Уверяю вас, такое оборудование очень скоро отправится в ремонт или на свалку. С подобным подходом можно лишь огород поливать, да и то – не всегда.
Значит, напрашивается решение, образно говоря, каким-либо образом «накапливать давление», чтобы расходовать его по мере необходимости, и регулярно автоматически пополнять этот запас. Да, примерно так можно кратко описать работу насосного узла домашней системы водоснабжения.
Итак, уже даже сейчас понятно, что в состав такой «умной схемы» должен входить, скажем так, нагнетатель, накопитель, и какое-то устройство, которое возьмёт на себя автоматическое управление процессом.
Обычно это – довольно вместительный бак особой конструкции, разделенный внутри эластичной перегородкой на две изолированные камеры – воздушную и водяную. В воздушной заранее создается определённое избыточное давление. Заполнение бака водой при работе насоса приводит к уменьшению объёма воздушной камеры, то есть к росту давления в ней, через мембрану передаваемого и на воду. При достижении определенного пикового давления – заполнение прекращается.
Получается, что бак всегда содержит какой-то запас воды под нужным давлением. Стоит в любом месте системы открыть кран, как оттуда польется вода с хорошим напором.
Это – очень кратко, а на деле использование гидроаккумулятора придает автономному водопроводу еще немало полезных качеств. Очень важно – правильно подобрать объём бака, чтобы он соответствовал реальным параметрам создаваемой системы.
Этому важнейшему вопросу, выбору гидроаккумулятора для системы водоснабжения , на нашем портале посвящена отдельная очень подробная публикация, со встроенными калькуляторами расчета. Так что повторяться – особого смысла нет.
Подробнее про устройство и принцип действия этого ключевого прибора будет рассказываться ниже.
Внутри это пятивыводного штуцера нет никаких перемычек, перегородок, затрудняющих перемещение воды. То есть созданное давление совершенно одинаково распределяется на все выводы – это очень важно в данном случае.
Итак, смотрим на принципиальную схему автоматизированного насосного узла, разбираемся, как он работает.
И здесь, и ранее уже употреблялся термин «насосный узел». Вроде бы напрашивается «насосная станция», но тогда может возникнуть путаница. Дело в том, что под названием «насосная станция» чаще имеется в виду готовая система, в которой все ее приборы и детали уже собраны и готовы к настройке и работе.
Как правило, эта станция базируется на поверхностном самовсасывающем насосе. Но все равно – принцип сборки станции в единый «организм» — точно такой же, как мы рассматриваем. И настройка давления в системе водоснабжения тоже абсолютно ничем отличаться не будет.
А – пятивыводной штуцер. Имеет три выхода, обычно ½ дюйма —для подключения труб (показаны синими стрелками). А также два патрубка с внутренней и с внешней резьбой ¼ дюйма (зеленые пунктирные стрелки).
Б – насос, подключается трубой «по воде» к одному из выходов штуцера А. Этот же насос подключается к линиии питания 220 вольт с разрывом на реле давления (показано красной линией).
В – гидроаккумулятор, подключается трубой «по воде» к одному из выходов штуцера А. В зависимости от компоновки узла (станции) нередко пятивыводной штуцер и вовсе накручен на выходной патрубок гидроаккумулятора.
Г – на схеме показан водоразборный кран, но следует правильно понимать, что это – стилизация всей домашней сети водоснабжения. Иными словами, с одного из выходов штуцера А вода поступает непосредственно на потребление.
Д – реле давления. Для соединения со штуцером оно оснащено накидной гайкой, то есть устанавливается на патрубок с внешней резьбой ¼ дюйма.
Е – манометр, вкручивается в патрубок с внутренней резьбой ¼ дюйма. Показывает текущий уровень давления в этой общей для всех подключенных устройств точке — в штуцере А. Удобно для настройки и визуального контроля корректности работы.
У реле имеются две «точки настройки» — нижняя граница давления, и верхняя, пиковая. Именно в этом и заключается процесс регулировки системы – потребуется выставить эти два значения. Но об этом – чуть позднее.
Таким образом можно свести к разумному минимуму число включений насоса даже при практически постоянном расходовании воды. И в любой момент – на каждой точке водозабора хозяев встретит упругая струя воды под добротным напором.
Уточним, какое давление считать минимальным и максимальным
Не будем вдаваться в особые подробности – просто дадим несколько полезных советов.
Оптимальным видится такое соотношение – давление в воздушной камере на 0,2 атмосферы меньше, чем нижний порог настройки системы. То есть если планируется нижней границей сделать 1,5 атмосферы, то бак преднакачивается до 1.3.
На практике в большинстве случаев бывает достаточно настройки на 1,5 атмосферы. Иногда, правда, может потребоваться и несколько больше – для этого мы и считали потери напора в системе.
Так что разница между верхним и нижним порогом срабатывания реле не должно быть слишком высокой. Обычно укладываются в ΔР ≈ 1,5÷2 атмосферы.
Кстати, можно встретить такие реле давления, в которых регулируется исключительно нижний порог срабатывания. А разница между Pmin и Pmax уже заложена в кинематическую схему прибора, равна 1,5 атмосферы, и никаким регулировкам вообще не поддается.
Устройство и принцип действия реле давления
Перейдем ближе к «главному герою» сегодняшней публикации. Это, как уже, наверное, понятно – реле давления.
Существует несколько популярных моделей, но разница между ними несущественная, и принцип работы – сохраняется.
Итак, начнем с устройства реле.
Реле – то что видно внешне
1 – корпус, точнее, съемная крышка реле. Снимется для регулировки, а затем возвращается обратно для обеспечения безопасности эксплуатации. Для фиксации сверху имеет обычный поворотный стопор.
2 – входы для кабелей – от сети 220 вольт и от насоса. Такие окошки позволяют выполнить герметизацию прохода кабелей, что очень важно для прибора, постоянно работающего в обстановке повышенной влажности.
3 – накидная гайка с уплотнением – для герметичного присоединения реле к пятивыводному штуцеру.
4 – гидравлическая камера реле. Впрочем– она невелика, и вся «гидравлика» ею и ограничивается. Что находится под металлической крышкой – будет показано ниже.
Реле давления со снятой крышкой – в двух ракурсах для более четкого понимания устройства
5 – клеммы подключения проводов:
5а – кабель от силового щитка.
5б – кабель питания, идущий от насоса
5в – колодка для коммутации проводов заземлении обоих кабелей.
Контакты 5а коммутируются соответствующими контактами 5б при срабатывании реле на замыкание цепи. Контакты 5в соединяются стразу при первом подключении.
Срабатывание реле обеспечивает движение коромысла (поз. 6): коромысло переместилось вверх – цепь замкнута, опустилось вниз – цепь разомкнута. У коромысла может быть только две фиксированных позиции, без каких бы то ни было промежуточных, и чуть ниже будет показано, чем это достигается.
7 – суппорт 9станина) — металлическая неподвижная пластина, являющаяся основанием для всего механизма реле.
8 – качающаяся платформа, шарнирно соединенная со станиной. Таким образом, в области соединения (поз. 9) создана «ось вращения», а с противоположного края платформа может радиально перемещаться относительно этой «оси».
Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.
И вот важный момент – кинематическое соединение качающейся платформы с коромыслом. Это выполнено с помощью мощной пружины (поз. 10). «Геометрия и физика» этой пружины таковы, что она обеспечивает мгновенную смену позиции коромысла при перемещении платформы. Например, платформа плавно опускается, и в определённый момент коромысло резко проскакивает вверх, замыкая контактную группу.
Аналогично, когда идёт опускание платформы вниз пружина в определенной позиции сработает на мгновенное опускание коромысла и разрыв цепи.
Кстати, упомянутая «мгновенность» — это чрезвычайно важное условие работы исправного реле. В противном случае начинается искрение на контактах, их перегрев, плавление пластика, и вскорости – выход прибора из строя. Так что мощная пружина, резко изменяющая положение коромысла – обязательная деталь.
11 – регулировочный механизм для установки нижнего порога давления. Состоит из закрепленной на станине шпильки, пружины, тарельчатой шайбы и гайки. Позволяет искусственно менять силу прижима платформы книзу.
12 – регулировочный механизм, позволяющий устанавливать разницу между нижним и верхним порогами давления. Устройство очень схожее, но детали помельче — и шпилька, и пружина, и шайба. Вот гайка – такая же.
Осталось посмотреть, что под крышкой «гидравлики». Там надо выкрутить четыре винта – и откроется вот такая картина:
Итак, под снятой крышкой расположилась эластичная мембрана (поз. 13). То есть через нее передается давление воды в системе – мембрана перемещает круглый металлический поршень (поз. 14). А на самом поршне имеются да выступа-зуба, которые через имеющиеся окошки в станине проходят внутрь механизма и упираются снизу в качающуюся платформу. То есть именно здесь ( и больше нигде) находится точка приложения силы, перемещающей платформу вверх.
Гидравлический узел реле давления
А теперь давайте на более наглядных анимированных 3-D иллюстрациях посмотрим, как все же работает реле.
Итак, полученной информации уже должно быть вполне достаточно, чтобы с полным пониманием дела разобраться с процессом самостоятельной регулировки давления в системе водоснабжения.
Точная настройка реле давления насосной станции — пошагово
Несмотря на то что настройка довольно подробно изложена в прилагаемом к реле давления руководстве, и на то, что советов по этому поводу в интернете – больше чем достаточно, при отладке системы впервые начинающие мастера часто допускают ошибки. Не из-за непонимания, кстати, а просто из-за неправильной последовательности действий. А это – имеет значение.
В итоге настройка порой превращается в судорожное попеременное вращение настроечных гаек в стремлении поймать ту степень сжатия пружин, что поводит реле срабатывать точно на верхней и нижней границе напора воды. А именно это и ожидается от прибора.
Предлагаемая ниже в таблице-инструкции методика сделает процесс отладки максимально простым и понятным, полностью исключит вероятность «фэйла». Доходчивость алгоритма должна удовлетворить любого владельца дома, вне зависимости от наличия у него опыта подобных работ.
Итак, предполагается, что система практически смонтирована – осталось наполнить ее водой и настроить. Вот этим сейчас и займемся.
Второе условие – владелец ома уже провел все необходимые предварительные расчеты, уточнил, какое давление у него будет считаться в системе минимальным (Рmin), до какого уровня поднимется верхний порог напора (Рmax), и какое давление должно быть заранее создано в воздушной камере гидроаккумулятора (Рgaz).
В предлагаемом примере исходные параметры были следующими:
Рgaz = 1.3 бар
Рmin = 1.5 бар
Рmax = 3.0 бар
Итак, начинаем работать…
Вот теперь настройка полностью завершена – рекомендуется провести еще одну проверку, а затем реле можно закрывать защитным кожухом, чтобы обеспечивалась безопасность эксплуатациям. Всё, система по давлению полностью настроена и готова к работе.
Завершим публикацию видеосюжетом, в котором показана весьма «симпатичная» система водоснабжения частного дома. Показ сопровождается очень дельными комментариями авторов ролика.