как убрать ржу с низа двери
№13 Удаление ржавчины с нижней кромки дверей
Всем Привет.
После зимы, загланул я посмотреть как поживают кузовные элементы.
И Вот что я увидел:
Решил посмотреть заднюю:
Питерская соль и Питерский климат не жалеют машины, что же, решено, будем красить чистить спасать двери.
1. Приобретен компрессор Компрессор масляный Аэрус 50 л 220 л/мин. 1.5 кВт 6500руб
2.Так как готовил все заранее, заказал на Алли краскопульт копию Iwata W101. 2700руб
3.Поехал в магазин для автомаляров, прикупил всего по чуть чуть:
3.1 Зачистной круг по ржавчине, он не выдирает метал в отличие от привычной корщетки. 400руб
3.2 Кислотный Грунт Body 960 в баллоне уже был у меня с давних времен.
3.3 Акриловый Грунт взял самый простой, Otrix 250руб в балоне
4. Краску взял на развес 100 грамм базы за 200 руб
5. Лак 100 грамм лака 200руб
К базе купил разбавитель 170 руб, к лаку отвердитель дали в комплекте.
6. Шовный герметик серый 250 рублей.
И так начинаем борьбу с рыжим оккупантом:
1. Снимаем обшивки с дверей.
2. Зачистным диском вычищаем всю ржавчину.
3. Все заливаем преобразователем ржавчины
4.Все обезжириваем и обклеиваем под нанесение грунтов и покраски.
5. Наносим кислотный грунт, двумя тонкими слоями с промежуточной сушкой в 20 минут между слоями.
6. Наносим акриловый грунт, чтоб перекрыть кисляк, красить по кислотному нельзя. Два три слоя с промежуточной сушкой 10-20 минут.
7.Как грунт подсох, замазываем швы герметиком для швов.
8.Разводим базу 50/50 с разбавителем.
9.Готовим краскопульт, настраиваем факел, давление.
10. Кладем базу, в два не толстых слоя. Смотрите чтоб не потекло.
11. Даем базе подсохнуть, и заливаем все лаком. Так же в два слоя с промежуточной сушкой 10 минут.
Ну и вот что мы получаем на выходе.
После всех процедур, оставляем на ночь в гараже на сушку. С утра можно приходить и собирать.
Надеюсь кому то данный пост поможет.
Прошу сильно не пинать, не маляр я с 20 летним стажем, делал для себя чтоб продлить срок службы дверей.
С Внутренней стороны заливаем все мовилем или кому чем удобно.
P.S. Еще был куплен шланг 10мм с быстросменными соединениями для краскопульта за 600 рублей.
Mitsubishi Grandis 2007, двигатель дизельный 2.0 л., 140 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Mitsubishi Grandis, 2008
Mitsubishi Grandis, 2008
Mitsubishi Grandis, 2005
Mitsubishi Grandis, 2007
Комментарии 59
Что с низом дверей? У меня такой метод ровно на год.
Пескоструй нужен
Где швы вся ржавчина осталась и все съест, просто выйграл 3-5 лет своему авто
Отличная работа.Жестко достается Питерским машинам.
Завтра свою сфоткаю
Думаю оценишь)
Интересно, но блин 12 тыс за двери как-то дороговато
Ну это же оборудование — оно еще поработает, и отобьет себя
Интересно, но блин 12 тыс за двери как-то дороговато
в конторе типа дешевле возьмут за такую работу.
Как временное решение — может быть. Но. если пошла такая пьянка могут быть 2 исхода:
1) ржавчина на наружней стороне, которую вы и обработали, при качественной протравке ее можно остановить. Травить советую гелевым преобразователем с ортофосфорной кислотой. Жидкий стекает и время экспозиции недостаточно, чтобы протравить черные точки. Гелевым за неделю их можно протравить так, что после теста иголкой, под черными точками (олксидом) будет чистый металл.
2) ражвчина появиласть и на наружней стенке и внутри… Вот это печальный вариант, так как нижняя кромка — пирог из 3-4 слоев металла, если гнить начало изнутри, то тут только один вариант ремонта — срезать металл, где есть загибы и вваривать 2-3мм стальной лист, если форма помогает. Трудоемко, шо писец, но после качественной работы прослужит ооочень долго.
Есть ещё вариант. Он проще и дешевле чем затраты автора. Это поиск нормальной двери на разборе. У меня у жены, на её Вжике такая же фигня с левой задней дверью. Начнет лезть наружу, поменяю дверь в сборе. 6000 руб на разборе в цвет.
Да, полностью согласен. При поиске двери нужно смотреть, чтобы в этом месте она была в идеале и с швом герметика, уложенным от завода. Ну и сразу же можно обесшумить, а нижнюю внутреннюю часть залить растстопом с пушсалом.
Как временное решение — может быть. Но. если пошла такая пьянка могут быть 2 исхода:
1) ржавчина на наружней стороне, которую вы и обработали, при качественной протравке ее можно остановить. Травить советую гелевым преобразователем с ортофосфорной кислотой. Жидкий стекает и время экспозиции недостаточно, чтобы протравить черные точки. Гелевым за неделю их можно протравить так, что после теста иголкой, под черными точками (олксидом) будет чистый металл.
2) ражвчина появиласть и на наружней стенке и внутри… Вот это печальный вариант, так как нижняя кромка — пирог из 3-4 слоев металла, если гнить начало изнутри, то тут только один вариант ремонта — срезать металл, где есть загибы и вваривать 2-3мм стальной лист, если форма помогает. Трудоемко, шо писец, но после качественной работы прослужит ооочень долго.
снутри надо двери проливать расстопом и мовилем чтоб жижа ползучая всегда была
Да со ржой ничего уже не сделать. Только если немного остановить. Она кислотный грунт поднимает на ура. Преобразователи ржавчины, конечно, работают не очень качественно.
И даже до дыры ничего не протерлось. Я у себя эти места обильно мовилем залил.
как этот компрессор? покрасить тачку им можно?
Ну тока если поэлементно.
Целиком машину нормально не выйдет.
низ двери 2110
как убрать проступающую ржу своими силами с низа двери по ребру?
Комментарии 41
Ан нет.
Еще способ есть. И транспортное средство (язык не поворачивается назвать автомобилем) сохранить и кардинально проблему решить с рышиками и тп…
Карбоновые двери. Из углепластика. Делаешь один раз и забываешь…
Правда, только на заказ и не везде… Но мысль то — какова!
Кроме шуток и сарказма.
Знавал я эти «карбоновые» двери, пластиковая кузовня. На солнце проминается, на ветру болтается. Настоящий карбон будет стоить как эта машина.
Тут два варианта…
1. Исполнитель криворукий
2. Заказчик не вполне понимает, чего хочет…
Оба неутешительные и ярко характеризуют владельца, как дурачка…
Обклееный клеенкой пласЬтик и карбон — разница как между какашкой и пулей.
Делал дверь на 2107 в прошлом сентябре. машине 10 лет цвет белый. Низ двери снутри был ржавый и рыжики на плоскости.Стал снимать рыжики и так как открывались новые зачистил дверь до металла. Изнутри по низу разогнул филенку. зачистил щетками и обработал преобр. ржавчины на сутки. затем протер растворителем. загрунтовал эпоксидником, высушил и загнул на место филенку. Положил шовный герметик, загрунтовал дверь ЭПО, наполнитель. перешлифовал и покрасил акрилом.Вроде старался. делал коллеге по работе.В апреле этого года увидел эту машину уже с рыжиками по низу двери. ообщем правильно говорят- замена или переварка низа.
А лучше сдать в утиль и купить Машину.
Делал дверь на 2107 в прошлом сентябре. машине 10 лет цвет белый. Низ двери снутри был ржавый и рыжики на плоскости.Стал снимать рыжики и так как открывались новые зачистил дверь до металла. Изнутри по низу разогнул филенку. зачистил щетками и обработал преобр. ржавчины на сутки. затем протер растворителем. загрунтовал эпоксидником, высушил и загнул на место филенку. Положил шовный герметик, загрунтовал дверь ЭПО, наполнитель. перешлифовал и покрасил акрилом.Вроде старался. делал коллеге по работе.В апреле этого года увидел эту машину уже с рыжиками по низу двери. ообщем правильно говорят- замена или переварка низа.
Эпоксид в данном случае был абсолютно бесполезен, точнее даже вреден, соответственно и результат далекий от ожидаемого…
Тогда расскажите как надо делать в таких случаях?
Цепочка действий, в принципе условно правильная, только вместо эпо, по уже поврежденным участкам как первичный грунт применяется кислотник, он сдерживает развитие коррозии, точнее значительно замедляет этот процесс. Дальше «пирог», уже по желанию и возможностям, плюс после антикор проникающий, чтобы завальцовку изнутри защитить…
Спасибо, вот хочу приобрести цинкосиликатный грунт и им обработать.Но это уже весной-сейчас не работаю, в гараже холодно.
Можно починить но не надолго. Рыжики и пузыри полезут все равно. На это уйдет время от 6 мес. до 1 года. Может сделаешь лучше и чуть подольше походит. Координально данную проблему лечит замена листа облицовки двери, ремонтная вставка, замена двери на новую, замена двери на БУ. Находил комплект дверей с машины 2008 года почти в идеале и в моем цвете, правда косяк дверь водительская с небольшой вмятинкой, можно было взять с другой машины и перекрасить. Предлагали забрать за 1200 за дверь. Но я в это время нивой занимался, не до этого было.
На мой взгляд мне было бы дешевле и проще купить те бу двери.
Тут накидали разных вариантов, но главная проблема что это 2110, а значит там нет никакой оцинковки. Нет гальванической защиты от коррозии, то есть с любой микропоры в покрытии будет расти рыжик и ничто его уже не остановит. Но ситуация усугубляется тем, что по фото рыжики уже растут изнутри дверей, куда ты не подлезешь никак, поэтому что-то делать особого смысла нет, это машина такая. Задуй мовилем внутрь дверей, подкрась снаружи рыжики в цвет и это чуток притормозит развитие процесса. Потом когда двери уже совсем до дыр сгниют — ремвставками их переварить и покрасить. Сейчас рыпаться смысла не вижу, на скорость не влияет.
Дружище, какая гальваническая защита :)))), ПУШЕЧНОЕ САЛО тебе поможет.
10 литров бензина стоят порядка 500 рублей.
И дешевле и результативней.
По коментам понял, что многие вообще не волокут темы.типа не делай один хер сгниет.зачем ты живёшь, если все равно умрёшь иди и убейся заранее.
а чего ожидать от диванных экспертов?😄
В реалии нужно сдерать и смотреть, возможно просто срезать гниль и сделать новые заплатки, на 99 вроде готовые ремвставки дверей есть, думаю и на твою имеются… не велика проблема)
По коментам понял, что многие вообще не волокут темы.типа не делай один хер сгниет.зачем ты живёшь, если все равно умрёшь иди и убейся заранее.
Только плотно практикующий кузовщик на яву оценит объем и перспективы восстановления, тут мы все диванные кузовщики-эксперты))))
Мда, комментаторов тьма…
Особенно улыбают комменты, «меняй машину» 🤣🤣🤣🤣, они наверное машину меняют, при пробитии колеса 😆😆😆😆
Мой совет: съездий до толкового кузовщика, он точно скажет что нужно делат, как лечить, и стоит ли лечить, или легче заменить.
У самого тоже рыжики по низу дверей лезут, пока не парит, весной авто отправится на полную переварку и покраску, тогда и будет видно что с ними, а пока, ездит и хорошо 👍
Толковый кузовщик. Оксюморон…
Если он все еще кузовщик — то точно с толковостью напряг
Судя по фото, там уже шпатлевалось и задувалось из баллона…так что сначало удаляй все до очага…а там по факту…
я бы для себя и на своем авто, просто бы махнул двери…
Никого не слушай. Меня слушай. Берешь грубый абразив типа 80 зерна. Типа диск на болгарку. Или если умеешь, то ленту на рубанок. Срезаешь всю хрень. Не надо пытаться срезать всю ржавчину Главное получить поверхность металла с высокой и грубой риской. Дальше берешь только ДЗЕРЖИНСКУЮ ЭПОКСИДКУ. Никакого грунта или подобной лабуды. Берешь фен. Берешь металлическую щетку типа зубной по размерам. С очень жесткой проволкой. Разводишь по инструкции эпоксидку. Нагреваешь поверхность типа до 50 грудусов — чтобы руку можно было держать. Берешь обычную волосяную кисточку и наносишь эпоксидку на горячий металл. Берешь металлическую щетку и с осервенением втираещи эпоксидку во все риски. При этом феном все время греешь место втирания. Трешь сначала вдоль риски, потом поперек. Эпоксидка будеть становитсья жидкой и будет течь. Вообще не обращаешь внимания. берешь седующий слой и опять трешь железной щеткой
Эпоксидка очень текучая, а при нагреве вообще, а если ты ее втирашь щеткой, то она протечет в равчину до металла.
Ты увидишь, как изменися ржавчина. Затем берешь фен и тупо греешь обработанное место. Эпоксидка будет стекать а главная ее часть будет глубже проникать в ржавчику.
Потом она «мгновенно» полимиризуется и станет, как стекло.
Убираешь фен и даешь ей остыть. Остынет берешь и типа шпаклюешь.
Вот и вся твоя проблема. Только эпоксидка именно производства ДЗЕРЖИНСК. Она создавалась для герметизации контактов а корпусах разъмов.
Никого не слушай. Меня слушай. Берешь грубый абразив типа 80 зерна. Типа диск на болгарку. Или если умеешь, то ленту на рубанок. Срезаешь всю хрень. Не надо пытаться срезать всю ржавчину Главное получить поверхность металла с высокой и грубой риской. Дальше берешь только ДЗЕРЖИНСКУЮ ЭПОКСИДКУ. Никакого грунта или подобной лабуды. Берешь фен. Берешь металлическую щетку типа зубной по размерам. С очень жесткой проволкой. Разводишь по инструкции эпоксидку. Нагреваешь поверхность типа до 50 грудусов — чтобы руку можно было держать. Берешь обычную волосяную кисточку и наносишь эпоксидку на горячий металл. Берешь металлическую щетку и с осервенением втираещи эпоксидку во все риски. При этом феном все время греешь место втирания. Трешь сначала вдоль риски, потом поперек. Эпоксидка будеть становитсья жидкой и будет течь. Вообще не обращаешь внимания. берешь седующий слой и опять трешь железной щеткой
Эпоксидка очень текучая, а при нагреве вообще, а если ты ее втирашь щеткой, то она протечет в равчину до металла.
Ты увидишь, как изменися ржавчина. Затем берешь фен и тупо греешь обработанное место. Эпоксидка будет стекать а главная ее часть будет глубже проникать в ржавчику.
Потом она «мгновенно» полимиризуется и станет, как стекло.
Убираешь фен и даешь ей остыть. Остынет берешь и типа шпаклюешь.
Вот и вся твоя проблема. Только эпоксидка именно производства ДЗЕРЖИНСК. Она создавалась для герметизации контактов а корпусах разъмов.
покажь фото этой эпоксидки, интересно
Тоже хватает рыжиков. Зачистил грубым наждаком потом мельче поколупал что отколупалось обработал антисиликоном задул цынковым грунтом и когда просохло задул с интервалами в несколько слоев U951 антиграв в балончиках он дает текстурный слой так что и шпаклевка не понадобилась. Если не поможет то куплю филенки дверей и поменяю их в следующем году.
Тревожный признак – ржавчина на нижней кромке двери
Машине у меня 8 лет от роду (2010 год выпуска). Машина немолодая и вопросами коррозионной стойкости я себя озадачил. Поискал данные в сети и нашел что заводская гарантия от сквозной коррозии для Hyundai Elantra XD составляла 3 года (вне зависимости от завода на котором собиралась машина). Так же встретились данные экспертной оценки коррозионной стойкости автомобильных кузовов. Для Hyundai Elantra XD она оценивается в 6 лет. Значит самое время внимательно обследовать состояние автомобиля и принять меры к защите от коррозии.
Первым звоночком для меня стал вздувшийся шовный герметик на нижней кромке водительской двери. Потыкав в него пальцем и поняв, что он шевелится решил срезать его и посмотреть что там. Открывшаяся картина не очень приятная, хотя и находится только в начальной стадии
К кардинальному лечению со срезанием кромки я не готов, поэтому пробую обойтись малым вмешательством:
1. Заклеил прозрачным скотчем место стыка бархотки и стекла чтобы на время ремонта в дверь не попадала вода, т.к. машиной пользуюсь ежедневно да и поставить ее в теплый бокс возможности нет
2. Срезал шовный герметик по всей нижней кромке
3. Зачистил все поверхности, к которым есть доступ до металла – сначала процарал отверткой и ножом, потом проволочной насадкой на маленькую шлифмашинку «типа Дремель», потом шкуркой
4. Заклеил весь низ двери бумажным скотчем и плотно залил все пораженные места безотмывным преобразователем ржавчины, в том числе старательно запихивал преобразователь в шов
5. Через сутки после нанесения преобразователя покрыл кислотным грунтом в два слоя
6. Через сутки после нанесения кислотника – два слоя акрилового грунта
7. После полного высыхания грунта вмазал в шов шовный герметик. Место неудобное, шов специально не раскрывал, поэтому герметик запихивал в шов маленьким резиновым шпателем
8. Последним покрасочным шагом стала покраска в два слоя и лак в два слоя
На этом работы по созданию внешнего защитного слоя завершены. Используемые материалы (слева направо):
1. Преобразователь ржавчины в грунт Wurth
2. Грунт кислотный Reoflex
3. Акриловый грунт Reoflex
4. Шовный герметик NOVOL
5. Эмаль MOBIHEL
6. Лак MOBIHEL
Внешне выглядит все хорошо. Однако коррозия двери идет не снаружи, а изнутри. Значит нужно какое-то средство, которое можно запихать / залить в дверь. При этом это средство должно попасть в шов, просочиться через ржавчину, которая там есть до самого металла и остановить (или сильно замедлить) процессы коррозии.
Ясное дело, что это должен быть какой-то антикор, вот только какой? Много чего перечитал в открытом доступе и для себя пришел к выводу что антикор должен быть масляный. В идеальном случае какое-нибудь консервационное масло которое затекло бы в самые маленькие щели и зазоры и там более менее застыло.
В итоге наткнулся на запись sscdimon про «вечный» антикор www.drive2.ru/l/4897057// Вот по этому рецепту я и пойду.
Купил пушечное сало ОЙЛРАЙТ и РАСТ СТОП Б
По информации на сайте ruststop.ru/ средство производится в Канаде, производитель «A.M.T. Inc.». Однако на упаковке изготовителем указан Rust Stop Inc
И обратите внимание на штрих-код. Как бы ни разу не код Канады, ну да ладно…
Пушечное сало фасовано в пластиковое ведерко поэтому расплавить его сложно (если поставить на плитку, то есть опасность расплавить упаковку). Поэтому вооружившись феном вытопил все сало в алюминиевую кастрюльку, догрел до полного растопления, вбухал чуть больше половины бутылки раст стопа и перемешал. Перемешивается сложно, так что мешать нужно долго. После полного перемешивания разлил готовый к применению антикор по более мелкой фасовке – использовал жестяные литровые банки из под пива со снятой крышкой. В такой банке и расплавить антикор потом можно будет.
Через пару дней после приготовления антикора закончил описанные выше покрасочные работы. Еще пару дней на высыхание краски и лака и можно антикорить.
Разобрал дверь, растопил немного антикора, шприцом впрыснул в самый угол и остальное промазал кистью. После этого немного прогрел дверь феном (аккуратно чтобы краска не вспучилась). Грел до тех пор пока из дренажных отверстий не закапало немного. После этого нагрев прекратил
Теперь остается наблюдать за дверью как она себя далее будет чувствовать. Наверное первые выводы можно будет делать после зимы