как удлинить крепление инсталляции к стене

Инсталляция. Тонкости выбора, секреты установки и типичные ошибки, допускаемые при монтаже

Что такое инсталляция?

Инсталляция представляет собой прочную металлическую конструкцию рамного типа, являющуюся основанием для крепления подвесной сантехники. Главная фишка инсталляции – это высокая эстетическая составляющая. Зашитая гипсокартоном и облицованная плиткой, такая система позволяет скрыть несимпатичные канализационные трубы и систему подводки воды. На виду остается только парящий над полом унитаз и стильная кнопка смыва. Что характерно, при кажущейся воздушности всей конструкции, обе модели Cersanit рассчитаны на нагрузку до 400 кг.

Поомимо эстетики к неоспоримым преимуществам инсталляций относятся:

— длительный срок эксплуатации. Конструкция рассчитана на бесперебойную работу в течение многих лет, что подтверждается гарантийным сроком службы 10 лет для Aqua 40 и 25 лет для Aqua 50.

Подробно про инсталяции в видеоролике.

Параметры выбора и комплектация

Другие публикации от Cersanit

Каким бы не был богатым опыт специалиста, и как бы он не был уверен в себе, иногда ему нужно посоветоваться с кем-то. Общение на просторах интернет-сети уже давно стало привычным нам. Разнообразные пользователи сети – будь то профессионал или много знающий любитель – могут выставить в сеть лайфхаки (простые полезные советы на разные темы), которые могут быть с пользой применены для вашего дома.

Какие плюсы пользования ресурсами форума?

На нашем форуме размещены все свежие новости строительства, ведь наши специалисты всегда держат руку на пульсе событий строительства. У нас вы найдете полезную информацию для эксплуатации помещения, инвентаря и так далее. Многие считают полезным делать для дома больше своими руками, ведь это и полезно для здоровья, выгодно экономически, и предоставляет некий моральный комфорт. И возникает логичный вопрос: «Как самому сделать?» Ответы можно получить, полистав наш сайт. Именно после посещения этого форума вы ощутите полностью все плюсы. На этом интернет-ресурсе вы найдете сведения для обустройства дачи своими руками. Но многие из тех рекомендаций можно будет учесть и при обустройстве квартиры. Для осуществления бытовых проектов разного масштаба нужен инвентарь. Для общей консультации посетителей сайта создается обзор инструментов, где информация подана просто и доступно.

Источник

Подвесной унитаз с инсталяцией: выбор и монтаж

Установка подвесных унитазов считается хорошим тоном в современном дизайне санузлов. Они очень просты в монтаже и легко впишутся даже в самый изысканный интерьер. Эта статья поможет вам легко справиться с выбором и монтажом подвесного унитаза.

Почему подвесной унитаз предпочтительнее

Метод крепления унитаза к стене прост и эффективен. Так экономится довольно много пространства, ранее занимаемого сливным бачком. Пол под унитазом свободен, его уборку проводить не в пример легче. В плане надежности подвесная сантехника не сильно отличается от напольной: большинство моделей рассчитаны на вес до 300 кг.

Подвесные унитазы отличаются высоким комфортом использования. Во-первых, из-за возможности их регулирования по высоте. Напольная сантехника имеет высоту до 40 см, что не очень удобно для людей высокого роста. Во-вторых, подвесные унитазы — относительно новый тренд на рынке сантехники. Ввиду этого производители учитывают множество недочетов, влияющих на удобство эксплуатации, но, на их взгляд, слишком несущественных, чтобы перерабатывать старые образцы напольного типа. По этим же причинам в подвесных унитазах первыми применяются всевозможные технические новшества и оригинальные дизайнерские решения.

Из недостатков можно отметить более высокую, чем у напольных, стоимость. А также невозможность установить унитаз к стене под углом, отличным от прямого, например, в угол комнаты.

Что учитывать при покупке унитаза

Подвесных унитазов касаются в первую очередь те же качества, что и напольных: расположение сливного отверстия, эффективность смыва, высота сифонного перегиба, качество керамики. Касаемо смыва рекомендуется отдавать предпочтение типу «водоворот», наличие отверстий в передней части ободка очень желательно.

Далее об инновациях, существенно облегчающих комфорт использования. Опционально подвесной унитаз может иметь:

Другие тонкости касаются особенностей системы инсталляции, которая выбирается отдельно. В частности, обратите внимание на несущую раму. Она должна быть выполнена из оцинкованного стального профиля, который имеет регулируемую по высоте верхнюю планку с продольными прорезями, иначе могут возникнуть трудности с обходом коммуникаций при креплении. Если планируете устанавливать в нишу — выбирайте узкий вариант инсталляции с высоким баком. У некоторых инсталляций опорные ножки можно повернуть для более удобной установки внутрь профиля 50 или 75 мм. Обязательно наличие шумоизолирующей прокладки, шпилек и уплотнителей для унитаза. Фановый патрубок должен иметь поворот, регулировку длины и расширение 90–110 мм для удобного подключения к унитазу.

Касаемо бачка и арматуры для него: отдайте предпочтение устройству раздельного (экономичного) смыва, также правильно подберите сторону подвода воды, либо приобретайте универсальный вариант. Поворотный кран из комплекта должен быть добротным и иметь гайку для накручивания без инструмента. Каждая инсталляция комплектуется оригинальной кнопкой, другую выбрать нельзя. В большинстве случаев комплект поставки полный, но не будет лишним проверить наличие всех элементов.

Подготовка места установки, канализация и подвод воды

Ширина инсталляции составляет от 35 до 55 см, глубина обычно не превышает 20 см. Это делает удобным установку рядом с канализационным стояком с последующей зашивкой стены ГКЛ. Однако если вы не планируете настолько сдвигать стену, потребуется нарезка ниши.

Малая глубина ниши позволяет вырезать ее даже в несущей стене, при этом вовсе не обязательно резать нишу в полный профиль. Необходимо только освободить пространство под бачок, трубу слива, фановый патрубок и канализационный отвод. Так можно сократить грязные работы по изготовлению ниши почти вдвое. Зашить стену гипсокартоном все равно потребуется, но с изготовлением ниши вы сэкономите 100–150 мм пространства. Несущие стойки лучше крепить вплотную к стене без шпилек, немного подкорректировав вертикальный уровень.

Канализацию к фановому отводу лучше подводить вертикально снизу, прокладывая трубу 110 мм от стояка с минимально допустимым уклоном, это даст больше свободы при выборе наименьшей высоты установки унитаза. Большинство типичных конфигураций соединения могут быть выполнены с помощью стандартных отводов, идущих в комплекте с инсталляцией. В ином случае лучше не использовать гофрированный переход, а подобрать более надежные жесткие угловые соединения, благо широкий ассортимент деталей позволяет это сделать. Может оказаться немного хлопотно, но зато с гарантией.

Для подключения к водопроводу также не рекомендуется использовать гибкие шланги. Вместо этого лучше подвести трубу напрямую к угловому крану, который устанавливается внутри ревизионной ниши. Если нет доверия к штатному крану, замените его качественным шаровым. Но будьте готовы к возможным трудностям при его вынужденной замене: гаечным ключом в нише не очень удобно работать.

Крепление инсталляции к разным типам стен

При установке инсталляции необходимо провести по стене вертикальную черту, которая отметит центральную ось установки. Ее же следует перенести на пол под прямым углом к стене. Далее нужно начертить линию параллельно стене с отступом на глубину установки. Инсталляцию можно монтировать как до, так и после набивки стартового профиля, определите это заранее.

Первым делом отпускаются винты регулируемых ножек, и выставляется нужная высота, а также горизонтальный уровень установки. После этого ножки зажимают и переносят половину расстояния между нижними крепежными отверстиями слева и справа осевой линии на полу. Просверлив два отверстия, можно крепить инсталляцию к полу. Если в комплекте идут винты с пластиковыми пробками, лучше замените их на металлические анкеры.

Отрегулируйте верхнюю планку, чтобы линия крепления была выше или ниже коммуникаций, закрепленных на стене. В отверстия рамки вставьте шпильки с накрученными кронштейнами и законтрите их гайками, чтобы они встали перпендикулярно. Выставьте инсталляцию по вертикальному уровню, прижимая к стене и подкручивая гайки на шпильках. Дальше можно сверлить отверстия и устанавливать кронштейны, закручивая шпильки. В конце рекомендуется окончательно выровнять инсталляцию строго по уровню, ведь при установке креплений она неизбежно немного сдвинется.

Крепление распорными анкерами допускается только к кирпичному или бетонному основанию. Если материал стены меньшей плотности, например газобетон или ракушечник, необходимо прибегнуть к альтернативным вариантам. В частном доме лучше просверлить стену насквозь и закрепить инсталляцию на двух проходных шпильках с широкой шайбой на обратной стороне, это наиболее надежный вариант.

Если такой возможности нет, используйте специальные средства крепежа. В газобетоне хорошо держатся дюбели со спиральной или винтовой пробкой. С креплением ответственных конструкций к ракушечнику почти всегда справляются химические анкеры. Монтаж к СИП панели лучше выполнить через промежуточную шину из стальной полосы, которая закреплена в местах прохода брусьев. Крепление к дереву не стоит выполнять черными саморезами, они лопаются под нагрузкой. Лучше используйте винты с головкой под гаечный ключ, такие часто встречаются в комплекте инсталляций.

Источник

Монтаж инсталляции для унитаза – определение высоты и ширины, инструкция к установке

Инсталляция для унитаза — это специальная несущая конструкция, на которой монтируются унитаз, смывной бачок и сопутствующая арматура. Вся разводка и бачок скрыты за фальшпанелью, снаружи – только унитаз. Это эстетично, удобно при уборке, так же по всей площади помещения можно произвести укладку «теплых полов».

Монтаж инсталляции унитаза различается в зависимости от вида конструкции. Перед началом процедуры желательно изучить особенности различных типов систем, чтобы выбрать подходящее устройство. Также рекомендуется узнать ширину и высоту инсталляции для унитаза, чтобы правильно установить сантехнику.

Как правило, глубина конструкции равна 15-30 см, а ширина – 50-60 см. Высота для жильцов среднего роста в большинстве случаев составляет 80 см, но порой встречаются модели, обладающие высотой больше 1.5 метра.

Чтобы установить инсталляцию, ее нужно прикрепить к наружной обрешетке снизу, сверху и посредине. Опоры соединяют с профилем поворотом защелок быстродействующих зажимов.

Что собой представляет инсталляция для унитаза

Если владелец хочет установить популярные унитазы подвесного типа либо биде, потребуется также монтировать специальную конструкцию – инсталляцию. Она выполняет следующие функции:

Использование подвесных унитазов позволит освободить пространство, а также предотвратит появление сырости под сантехникой. Еще одним преимуществом является отсутствие необходимости в демонтаже изделия при желании сменить напольное плиточное покрытие.

При выборе места размещения сантехнических приборов желательно учитывать, что задняя стена выдвинется вперед на 20-25 см.

Бачок, как правило, изготавливается из полимерного материала. После окончания монтажных работ получить доступ к нему будет невозможно, т.к. встроенная система полностью перекрывается наружной отделкой, например, керамической плиткой. Когда монтаж будет завершен, владельцу будет доступна только возможность регулирования посредством кнопки слива.

Поэтому важно изначально приобретать качественные сантехнические приборы, т.к. при возникновении неисправности потребуется заново производить процедуру: убирать плитку, демонтировать бычок, затем снова устанавливать систему. Это обойдется хозяину квартиры значительно дороже, чем, если изначально купить сантехнику высокого качества.

Ширина и высота инсталляции

Перед началом строительных работ требуется знать габариты инсталляции для унитаза. Самой значимой характеристикой является глубина конструкции, т.к. от этого зависит удобство эксплуатации сантехники.

Глубина различается в зависимости от разновидности системы:

Перед унитазом желательно оставить хотя бы 0.6 метра свободного пространства, поэтому при капитальной стене рекомендуется остановить выбор на инсталляции блочного типа. Это позволит оставить дополнительно 15 сантиметров свободного пространства по сравнению с установленным обыкновенным унитазом.

Подобный монтаж не только визуально увеличит ванную комнату, но и сделает ее больше по факту. Дополнительным преимуществом блочной системы можно назвать ее низкую цену, по сравнению с рамной.

Из-за малой толщины инсталляции встроенный бачок является плоским и обладает небольшой толщиной (около 0.9 м) и увеличенными габаритными характеристиками. Ширина бака в большинстве случаев составляет 0.5 м, поэтому ширина всей инсталляции для унитаза также равна 0.5-0.6 м.

Другие размеры инсталляции под унитаз:

При подобной ширине и высоте инсталляции унитаза он оказывается на расстоянии 30 см от уровня пола. Как правило, это удобно для всех жильцов квартиры.

Размеры чаши подвесного унитаза являются достаточно стандартными:

Виды инсталляционных систем

Существует несколько видов инсталляций, они различаются по конструкции и по размеру (в частности, глубиной и высотой). Чтобы правильно выбрать подходящую систему, рекомендуется изучить основные особенности разновидностей. Система инсталляции для подвесных унитазов бывает 3 видов:

Иногда инсталляция классифицируется по предназначению: бывают модели, подходящие конкретному виду сантехники, а также универсальные варианты. Также отдельно выделяют угловую инсталляцию для унитаза. Она используется не очень часто, однако незаменима, если в совмещенной ванной комнате минимум свободного пространства.

Блочные

Блочная инсталляция характеризуется такими особенностями:

Блочная инсталляция отличается небольшой глубиной и обладает низкой стоимостью, по сравнению с рамной системой. Монтаж производится на капитальную стену. При выборе стандартной (не подвесной) модели сантехники единственное отличие от обыкновенной системы будет состоять только в скрытии сливного бачка.

Из-за того, что инсталляцию практически полностью встраивают в стену, лучше всего, если в ней будет предварительно обустроена небольшая ниша. Подобную разновидность выбирают при ограниченном бюджете либо в случае, когда требуется обеспечить свободный доступ к системе.

Главный недостаток – монтаж инсталляции унитаза может осуществляться только при наличии капитальной стены. Если она отсутствует, лучше обратить внимание на другой вид системы, т.к. под весом сидящего человека тонкая перегородка сломается.

Рамные

Основанием системы является прочная рама, изготовленная из стали, которая покрыта антикоррозийным раствором. Для обеспечения повышенной прочности инсталляции в некоторых случаях компоненты соединяются методом сварки. Именно стальная рама принимает на себя всю нагрузку: вес элементов, массу тела сидящего человека и воды.

Главным преимуществом инсталляции для унитаза этого вида является возможность монтажа в любом месте санузла, куда можно подвести канализационный трубопровод и трубу водоснабжения. Рамные системы различаются между собой по предназначению. Есть варианты, подходящие только для биде либо унитаза, а также есть модели, которые устанавливаются с разными типами сантехнических приборов.

Инсталляции подобного типа являются свободно стоящими, они не закрепляются на стену, а весь вес передается на прочные укрепленные ножки. Поэтому, в отличие от блочной, такую систему можно устанавливать даже на не слишком толстую перегородку, сделанную из гипсокартона.

Различают несколько видов креплений:

Угловые

Угловые инсталляционные системы для унитаза устанавливаются в ситуациях, когда свободное пространство туалета ограничено, зато есть возможность установки сантехники в угол. Как правило, подобные модели фиксируются на стенах. Они также позволяют создать единый дизайн интерьера санузла и сделать помещение больше, однако их монтаж будет стоить несколько дороже.

К особенностям угловой разновидности можно отнести необходимость произведения монтажа только в совмещенных санузлах. При установке в стандартные комнаты с большим количеством свободного пространства подобная модель будет визуально уменьшать помещение.

Монтаж инсталляции унитаза – необходимые инструменты

После выбора подходящего типа инсталляции и разметки высоты, ширины и других параметров можно приступать к монтажу. К предварительным работам можно отнести выравнивание пола. Если планируется монтаж блочной инсталляции, потребуется выровнять и стены. Как было сказано выше, при монтаже подобной разновидности необходимо иметь капитальную стену, т.к. обычная перегородка не выдержит всего веса изделия.

Следующим шагом является выбор места расположения инсталляции унитаза, оно должно быть подходящим с учетом высоты и глубины инсталляции. После этого требуется подвести коммуникации: канализацию и водоснабжение. Патрубки необходимо расположить таким образом, чтобы они находились близко к месту монтажа.

Рассмотрим процедуру монтажа на примере рамочной инсталляции.

Крепим раму к полу

Выставляем высоту установки унитаза

Как правило, инсталляция обладает высотой, которую можно регулировать. Считать высоту необходимо от уровня чистового пола, т.е. от уровня напольного покрытия. Если на момент монтажа покрытие еще не уложено, тогда учитывается его примерная высота, она прибавляется к высоте инсталляции унитаза.

Чтобы мастер имел возможность самостоятельно немного изменить высоту, ножки конструкции могут регулироваться. Когда подходящая высота подобрана, она закрепляется при помощи прижимных болтов.

Источник

Рама инсталляции должна опираться на плиту перекрытия, стяжку в месте опор следует выдолбить. Шпильки можно ставить и на более длинное расстояние, я использую для этих целей шпильки 12мм:

12-х шпилек будет достаточно, только рассверлите под них отверстия в раме.

lemon-ka написал :
шпилек достаточно или консоль сварить или скрутить?

Дополнил свое сообщение с ответом на этот вопрос.

А чем плохо закрепить инсталляцию на стяжке? Если тетка толстая сядет на унитаз то стяжку продавит?

Со временем разболтается.

Tehnik-san, а не подскажите где можно купить такой крепеж для шпилек как на Вашем фото?

lemon-ka написал :
. где можно купить такой крепеж для шпилек

В Крепмаркете я их покупал.

А не нужно ли крепить инсталляцию так, что влево-вправо не болталась? Я когда свою прикрепил три шпильки вверху, две внизу так все равно если кулаком стукнуть то тряслась конструкция (представляю если хорошо сесть на унитаз то достаточно хода в миллиметр чтоб плитка за унитазом отвалилась), так после это наварил кронштейны так, что и Камазом не вырвать. Может и перебдел.

Инсталляцию тоже крепил к перекрытию.

Dima007 написал :
А не нужно ли крепить инсталляцию так, что влево-вправо не болталась?

Если инсталляция правильно закреплена, подвижки влево-вправо не будет и необходимость в «секретах» отпадает

vitold написал :
Если инсталляция правильно закреплена

По инструкции или с «секретами»? Вот мастер рассказывает:

Tehnik-san написал :
открою небольшой секрет. С рамой идут саморезы, так вот, я скрепляю этими саморезами насквозь и раму и опорные ноги, это дает доп.жесткость

Кстати, как понять насквозь и раму и опорные ноги? У меня в комплекте только четыре пары дюбель-саморез для крепежа к стене и к полу.

vitold написал :
Если инсталляция правильно закреплена

Если все по науке делать то расстояние в 50 см больше чем надо для устойчивости рамы до зашивки ее гкл (гвл).
Дополнительно растяжки можно поставить.

Я всегда варю раму, хотя в других способах крепления инсталляции к стене криминала не вижу.

Жаль, что мало статистики по использованию штатного крепежа. Все мастера делают что-то свое.

Штатный крепеж это шпильки диаметром 10мм, что на таком расстоянии от стен получается довольно хлипко.
В обычных условиях, при установке конструкции на расстоянии 18 см от стен, штатный крепеж работает нормально.

SCB написал :
В обычных условиях, при установке конструкции на расстоянии 18 см от стен, штатный крепеж работает нормально.

Именно это и интересует, хотя у Grohe даже до 23 см допускается.
А то складывается впечатление, что даже если расстояние от стены не больше предусмотренного производителем, все равно штатным крепеж не используют. И еще не раз встречал жалобы на то, что все сделали по схеме, а с родным крепежом получается ненадежно.

Ставим в основном инсталяции Виега Эко Плюс. Чаще всего на штатный крепеж. Пока не отвалились
Впечатление сложилось из-за наличия на выкладываемых фото массы нестандарта. Стандарные варианты выкладывать особого смысла нет.

SCB написал :
Ставим в основном инсталяции Виега Эко Плюс. Чаще всего на штатный крепеж. Пока не отвалились
Впечатление сложилось из-за наличия на выкладываемых фото массы нестандарта. Стандарные варианты выкладывать особого смысла нет.

Понял.
А то один жалуется на то, что дюбеля на пару мм выходят из стены при нагрузке, другой кулаком бьет и рама трясется. и это все при стандартном варианте.

Slob написал :
а то один жалуется на то, что дюбеля на пару мм выходят из стены при нагрузке

Ну тут надо перед монтажем смотреть на стену, я б даже сказал обязательно смотреть. Дюбель в комплекте идет фишеровский, хороший, но и стены бывают реальное решето из щелевого кирпича или супертеплыхблоков. Из них всё вываливается. В таких случаях мы ставим шпильки насквозь с большими шайбами с двух сторон и контргайками.
Крепили как-то инсталяцию к блокам из опилок с цементом. Они крошатся по поводу и без. Пришлось на 7 дюбелей закрепить к стене уголок 40мм, а к нему приварить шпильки от инсталяции.
Короче говоря, изобретайте

SCB написал :
Ну тут надо перед монтажем смотреть на стену, я б даже сказал обязательно смотреть. Дюбель в комплекте идет фишеровский, хороший,

У меня красный кирпич, об который обычные сверла не победитовые нагреваются докрасна и плавятся. Дюбель в комплекте Grohe не знаю, какой. Мне на вид трудно понять, хороший или плохой.

Если кирпич полнотелый рабочий, то штатный крепеж встанет нормально.
Только вот сверлить кирпичную стену обычными сверлами я ещё не догадался

SCB написал :
Только вот сверлить кирпичную стену обычными сверлами я ещё не догадался

ну, дык) я от строительных дел далек, так что, и не такое иногда в голову приходит.

очень удачно дали ссылку на эту тему, вопрос по крепежу снизу как на первом фото
у меня как раз долбить ничего не надо, стяжки еще нет. А можно сразу поставить на плиту перекрытия и залить лапы в стяжку? делают так?
У них я вижу телескопические регуляторы высоты. От плит пол поднимется на 18см, хватит?

Torn написал :
очень удачно дали ссылку на эту тему, вопрос по крепежу снизу как на первом фото
у меня как раз долбить ничего не надо, стяжки еще нет. А можно сразу поставить на плиту перекрытия и залить лапы в стяжку? делают так?
У них я вижу телескопические регуляторы высоты. От плит пол поднимется на 18см, хватит?

конечно, можно сразу закрепить ножки и потом заливать все стяжкой.
но при этом надо постараться как можно точнее определить уровень чистового пола! и чтобы метровая отметка на раме была на высоте одного метра от того чистового уровня. то есть, учесть и стяжку, и всякое там утепление, и теплый пол, и плиточный клей, и саму плитку.

P.S. у Grohe максимум на 200 мм поднимаются. но я бы не советовал выдвигать их на максимум. жесткость конструкции будет не та (у меня одна «нога» выдвинута на 17 см, и там, если со всей силы потянуть раму на себя, ощущался люфт). в идеале до 15 см.

Slob написал :
конечно, можно сразу закрепить ножки и потом заливать все стяжкой.
но при этом надо постараться как можно точнее определить уровень чистового пола! и чтобы метровая отметка на раме была на высоте одного метра от того чистового уровня. то есть, учесть и стяжку, и всякое там утепление, и теплый пол, и плиточный клей, и саму плитку.

а что будет если плюс минус сантиметр или два?

Slob написал :
P.S. у Grohe максимум на 200 мм поднимаются. но я бы не советовал выдвигать их на максимум. жесткость конструкции будет не та (у меня одна «нога» выдвинута на 17 см, и там, если со всей силы потянуть раму на себя, ощущался люфт). в идеале до 15 см.

у меня наверное 19 будет, 17 утепление-стяжка и 2см на плитку с клеем.

Может под лапы сначала бетона долить сантиметров 5 прямо на плиту? все равно стяжка месяц зреет, никто ничего монтировать не будет
А у Geberit сколько максимум?

Torn написал :
а что будет если плюс минус сантиметр или два?

Torn написал :
у меня наверное 19 будет, 17 утепление-стяжка и 2см на плитку с клеем.

Может под лапы сначала бетона долить сантиметров 5 прямо на плиту? все равно стяжка месяц зреет, никто ничего монтировать не будет
А у Geberit сколько максимум?

Источник