как удлинить обрешетку по краям крыши

Особенности конструкции обрешетки односкатной крыши, требования к шагу

В сравнении с другими кровельными работами подготовка основания под внешнее покрытие кажется простой задачей, при желании этот этап легко выполняется своими силами.

Сложности возникают лишь при выборе материалов, степени разряженности и точного шага обрешетки, ошибки при их расчете отрицательно сказываются на надежности крепления, герметичности и долговечности кровли.

Что это такое?

Термин «обрешетка» относится к жестким рейкам сравнительно небольшого сечения или сплошному настилу, монтируемым поверх стропильных ног с целью:

Важно: данную конструкцию не следует путать с контробрешеткой, набиваемой из тонких реек с целью заложения вентиляционного зазора и фиксации гидроизоляции в утепленных пирогах или под кровельными материалами на основе листового металла. Вне зависимости от типа и шага обрешетка набивается перпендикулярно стропилам и ужесточает основную конструкцию.

Требования к конструкции сравнительно простые: она должна быть прочной, равномерной и надежной. Отклонения по уровню или в шаге элементов не допускаются. Это же относится к слабому креплению, провесам, буграм или торчащим гвоздям. Срок службы используемых материалов должен совпадать или максимально приближаться к долговечности стропильной системы и самого пирога.

Исполнение: насколько должна выступать, шаг

Исполнение и шаг напрямую зависят от характеристик кровельных материалов:

В особо сложных случаях (для односкатных кровель – при больших весовых нагрузках) такая обрешетка даже может быть двойной (нижний ряд набивают вразрядку, верхний – вплотную).

При расчете нижней линии крепления обрешетки стоит помнить о необходимости ее совпадения с краем и точками фиксации кровельных материалов.

Последнее особенно актуально при настиле на кровлю металлочерепицы – на нижнем крае набивается не обычная, а утолщенная или сдвоенная рейка, а отступ до следующей рейки должен до мм совпадать с указанным производителем.

Сплошные настилы выступают за пределы стен на всю длину свеса (т.е. как минимум на 5 см, лучше больше).

Требования к материалам

Правила выбора пиломатериалов регламентированы СНиП II-26-76, ГОСТ 8486-86 и требованиями производителей кровельных покрытий. Допустимый минимум для бруса разряженных обрешеток составляет 50×50 мм, доски — 25×150 мм. Использовать более широкие доски нет смысла из-за их склонности к короблению. Материалы для сплошных настилов подбираются с учетом шага стропил (см. таблицу):

Все используемые пиломатериалы должны быть пропитаны антисептиками и антипиренами и сухими. При влажности свыше транспортной обрешетка коробится или проседает. Факт предварительной пропитки фунгицидами древесины уточняется заранее, материалы без такой подготовки обрабатываются на стройплощадке и хорошо просушиваются.

Требования к сортности древесины средние. Обрешетка может укладываться из пиломатериалов II сорта при условии их хорошей просушки и отсутствии крупных сучков и коры. Но материалы откровенно низкого качества (горбыль с корой, поеденная жучком, выгнутая или почерневшая древесина) использовать нельзя.

При длине ската крыши более 6 м древесные материалы могут заменяться металлическим профилем. Такая обрешетка выдерживает любой вес кровельных покрытий (вплоть до натуральной черепицы) и при правильном монтаже не имеет отклонений по уровню (основание будет идеально ровным в течение долгого службы).

Как сделать?

К работам приступают после установки стропильной системы, проверки ее уровня и устранения любых неполадок. В большинстве случае монтаж начинают с места будущего крепления кровельных материалов, т.е. от края свеса – вверх.

Точные действия зависят от числа слоев пирога – в жилых домах с утепленными односкатными кровлями монтажу обрешетки предшествует настил гидро- и ветроизоляционных пленок поверх стропил с 2 см вентзазором и набивка контробрешетки.

В системах со сплошными обрешетками укладка гидроизоляционного слоя проводится после, поверх листов.

Для фиксации пиломатериалов используются обычные гвозди (1 шт. по центру бруса, 2 шт. – для досок, с отступом от края в 2 см). Стыки досок или листов должны приходиться на стропила, все острые и торчащие части забиваются внутрь. В ходе набивки реек постоянно проверяется уровень и шаг обрешетки. Работы завершаются набивкой на крайнюю рейку обрешетки карнизной планки, защищающей конструкции от осадков.

Частые ошибки монтажа и рекомендации по строительству

Основную опасность представляет неправильно подобранный тип и шаг обрешетки. Так, отклонение от интервала, рекомендуемого производителями профилированных материалов приводит к ошибкам их монтажа (под требуемой точкой крепежа просто не оказывается доски). Чрезмерное разряжение досок чревато провисанием кровельных материалов, что особенно заметно в районах с обильными снегопадами.

Мнение, что укладка сплошного покрытия или сокращения шага обрешетки решает все проблемы тоже ошибочно – при таком исполнении крыша плохо продувается и резко растет смета.

Помимо ошибок проектирования, к нарушениям технологии монтажа относят:

Для упрощения работ рекомендуется составить ориентировочную схему расположения материалов (что особенно актуально при настиле сплошной листовой обрешетки) и подготовить место для их временного расположения наверху. Вне зависимости от типа обрешетки работы ведутся в теплую и сухую погоду.

Заключение

В заключение стоит отметить, что обрешетка односкатной кровли редко нуждается в усилении, в большинстве случаев она имеет стандартное исполнение. Но при планировании расположения в кровле проходных элементов, размещении тяжелых солнечных батарей или сложных систем водоотвода соответствующие участки всегда должны быть сплошными. При значительном весе и площади ската выбор и расчет обрешетки лучше доверить специалистам.

Источник

Как сделать обрешетку крыши

Без сомнения данный вопрос интересует многих, кто устанавливает или ремонтирует крышу. Ведь от правильности выполняемых работ зависит ее прочность и надежность. Да и эстетичность кровли имеет немаловажное значение. Закажите кровельные работы ИнноваСтрой, и вам непременно понравится уровень выполняемых работ. И все-таки, как сделать обрешетку на крышу? Что такое обрешетка? Об этом и об особенностях работ при использовании различных видов кровли вы узнаете ниже. А прилагаемые схемы и видеоматериалы помогут разобраться в самых сложных нюансах.

Виды обрешетки

При установке разбежной конструкции поверх стропил набиваются тонкие планки (не более 150 мм шириной), а затем – такие же доски с определенным шагом набиваются перпендикулярно. Получается деревянная решетка с небольшими ячейками. Разбежную преимущественно делают под металлочерепицу. Сплошная система представляет собой цельное полотно без зазоров. Для ее выполнения используется влагостойкая фанера; или же берутся широкие деревянные доски, которые набиваются впритык одна к другой, без оставления зазоров. Сплошная обрешетка делается под рулонные кровельные материалы.

Особенностью сплошного вида является то, что верхний сплошной слой, как правило, набивается поверх деревянного каркаса. Получается конструкция в два слоя. В данном случае деревянный каркас возвышается над стропилами; между гидроизоляцией и ним образуется небольшой зазор, где свободно циркулирует воздух

Благодаря такой особенности конденсат, который выпадает при поступлении теплого воздуха в свод крыши, быстро испаряется. Естественная вентиляция обеспечивает постоянно просыхание конструкции, что уберегает ее от гниения, заражения плесенью.Есть два способа крепления верхнего слоя. Если деревянный каркас обшивается доской, ее устанавливают по отношению к нижнему слою под углом 45 градусов. Если верхним слоем является фанера, деревянные листы просто крепят один за другим без небольших зазоров между стыками.

При обустройстве двойной системы следует следить, чтобы зазоры не превышали 6 мм. Если они больше, их следует перекрывать металлическими пластинами.Вдобавок необходимо крепить доски правильно. Они должны состыковываться на стропильных перекладинах, располагаться по отношению друг к другу наподобие кирпичной кладки.

Длина гвоздей должна быть в два раза большей, чем ширина досок. Их необходимо забивать ближе к кромкам. Шляпка утапливается в древесине.Для выполнения обрешетки подходит хорошо высушенная древесина без сучков. Для каркаса используют обрезные доски, обрезной брус; для сплошного настила – тес или фанеру. Предварительно перед началом работы деревянный материал необходимо обрабатывать специальными водоотталкивающими составами.

Обрешетка на односкатной крыше

Перед тем, как сделать обрешетку крыши, необходимо учесть некоторые тонкости. Плотность зависит от угла наклона крыши. Чем он больший, тем ячейки в деревянном каркасе меньше. При максимальном наклоне крыши устанавливается сплошная обрешетка.

Сделать обрешетку односкатной кровли следует сплошной. Если кроют крышу жилого дома, желательно чтобы она была двойной.Итак, как сделать основу для крыши? Сборка конструкции для односкатной крыши зависит от того, каким материалом решено крыть крышу. Если для покрытия кровли выбирается мягкие рулонные образцы, применяется такой метод.

Небольшие брусья укладывают вразбежку, образуя ячеистый каркас с зазорами в 50 – 60 см. Поверху крепят вертикально доски. Их укладывают сплошным настилом.Если для покрытия кровли будет использоваться плотный материал, в том числе стальные листы, делается однослойная сплошная обрешетка. Для ее выполнения берутся тес или обрезные тонкие рейки шириной не более 120 мм. Их набивают на стропила горизонтально по отношению к краю кровли.

По верхнему краю в любом случае крыша обшивается двумя планками. Необходимо чтобы они были одинаковыми по длине и ширине.Те, кого заботит вопрос, как сделать обрешетку своими руками, должны знать: обрешетка односкатной крыши – трудная задача. Самостоятельно без посторонней помощи тут правиться очень сложно.

Лучше заказать строительную услугу ИнноваСтрой. Тогда не возникнут неожиданные патовые ситуации в будущем.Для работы используются обычные гвозди. Необходимо учитывать их длину и толщину обрешетки. Если гвозди слишком длинные, их при заколачивании следует немного загибать. Иначе они пробивают деревянный каркас насквозь. После установки кровельного материала при порывах сильного ветра обрешетка будет срываться, разрушать кровельное покрытие.

Самое главное требование к выполняемой обрешетке – ее прочность. Она должна выдерживать вес человека и не прогибаться. Тогда при установке кровли, обрешетка долгие годы будет выдерживать его вес.Важно еще чтобы дерево, которое используется для сколачивания обрешетки, было высокого качества. Брусья или доски с сучками, недостаточно просушенные создают проблемы в дальнейшем. Нарушается прочность всей конструкции, кровельное покрытие со временем может пойти волнами.Важно знать не только, как сделать обрешетку и установку кровельного материала. Необходимо также учитывать все тонкости. Ведь впереди еще хлопоты, связанные с вводом в эксплуатацию частного дома.

Установка обрешетки под шифер

Обрешетка под шифер не обязательно должна быть сплошной. Такой кровельный материал достаточно прочен, и при правильном креплении надежно удерживается, не коробится.

Как правильно сделать обрешетку на крыше под шифер? В данном случае все зависит от размера листов крепкого и надежного материала. Если шифер нестандартных размеров шаг между брусьями определяется, исходя из длины каждого образца. При укладке листов стандартного размера расстояние составляет не более 50 мм.

Чтобы сделать каркас под шифер односкатной крыши, берут брусья или рейки толщиной не более 70 мм. Если деревянный материал будет слишком тонким, пропадет жесткость крепления; если слишком толстым – в дальнейшем под воздействием конденсата бруски могут покорежиться. Ряды шифера в данном случае нарушаться, вздыбятся.Кровельный материал должен крепиться к перекладинам обрешетки по краям и посередине, что обеспечивает максимальное прижимание шифера к конструкции.

При выполнении конструкции под шифер следует придерживаться таких условий:

Вокруг дымовой трубы необходимо сделать зазор. По краям него прибивают деревянные планки. При установке кровли зазоры между трубой и кровлей закрывают металлическими листами.

Обрешетка под профнастил

Под профнастил предусмотрена особая конструкция. Как правильно сделать? Строительство и материал, используемый для изготовления каркаса, зависит во много от размера и веса покрытия. В зависимости от его класса определяют угол наклона и шаг. Чтобы не мучить себя каждый раз вычислениями, составлена специальная таблица. С ее помощью легко подобрать необходимый материал:

Оптимальный наклон кровли в градусах, контр. величина

Источник

Как стыковать доски обрешетки на длине 8 метров?

ИмхоДом › Форумы › крыши утепление и отделка › Как стыковать доски обрешетки на длине 8 метров?

Нужно обрешотить надворный скат на 8 метров, а как известно, доски выпускаются длиной 6 метров.

Обрешетка под профнастил

Делать внахлест (типа как на картинке) — некрасиво — доски будут снизу рассматриваться ))) хотелось бы красоты, а не хаоса.

Попасть стыком на 5 см. стропилу, по 2.5 см. на край каждой доски? А это реально?

Сделать сращивание досок по диагонали? как, что б не слишком замороченно и трудоемко…

Забить на все, и просто сделать стык в стык в воздухе? А не провиснут со временем концы?

Ситуация усугубляется тем, что доски будут типа плаха, 5 см, т.к. имеется снеговая нагрузка, да и просто плаха есть в наличии.

Делал стык прям на стропиле, т.е. на 5см. Т.е. по 2-2,5 см опирания конца доски обрешетки. Только эти стыки делал не не одной стропилене, а вразбежку.

Попасть стыком на 5 см. стропилу, по 2.5 см. на край каждой доски? А это реально?

Реально. так и делается, ведь под МЧ, а там шаг важен.

Я себе так и делал, только с дюймовки, но ИМХО — нет разницы.

да Саныч прав! вразбежку — важное замечание.

И как крепили? Под углом к стропиле?

не было сомнений, что гвоздьшуруп торец доски расшатает….. и будет болтаться? (все же конец доски, вдоль волокон)

Может уголками стык укрепить?

мороженную доску как саморез так и гвоздь колет, но я собирал всю крышу на саморезы (мне так проще было) 75-ка в моём случае хорошо притягивает… Есть несколько расколотых концов, но это ерунда, я крутил по паре саморезов.

Если сейчас будете делать крышу, думаю, придётся засверливать, хотябы на стыке…

А и ещё такой момент, для уменьшения количества обрезков и получения стыков вразбежку — кладём доску, в стык прикладываем «добор», обрезком от «добора» начинаем следующий ряд.

Вот именно, что мороженная )) сверлиться надо…

усугубляет ситуацию еще и железные стропила (уголок 50-ка)

Но в принципе направление работы понятно, спасибо за советы. Может даже стык делать немного наискось…

Источник

Устройство обрешётки под все популярные виды кровельных покрытий

В строительстве любого дома есть моменты, когда без профессионала справиться невозможно. К счастью, в случае монтажа обрешётки вполне можно обойтись собственными руками и теми навыками, которые уже есть. Главное — хорошо понимать устройство обрешётки, для чего она нужна, принципы её монтажа и дополнительной обработки.

Для чего нужна обрешётка

Прежде чем мы расскажем об обрешётке, нужно хорошо понять строение крыши.

Крыша: терминологические тонкости

Крыша — это покрытие любого здания. Она защищает внутренность дома от осадков, ветра, перепадов температуры. Крыша состоит из двух или более скатов — наклонных плоскостей, в свою очередь состоящих из стропильной конструкции и обрешётки. Если скатов — два, то их горизонтальное смыкание называется коньком, а выступающий над стеной край ската — свесом.

Стропила — несущая конструкция, которая состоит из:

Обрешётка — сплошной или решётчатый настил, крепящийся на стропильные ноги.

Кровля — это «пирог», состоящий из крепящегося на обрешётку кровельного покрытия и нижележащих слоёв утеплителя, ветро- и парозащиты.

Кровля бывает холодной (утеплён чердак) и тёплой (под обрешётку уложены утеплитель, гидро- и пароизоляция). Последняя, в частности, используется для жилых мансард.

При наличии чердака можно обойтись кровельным покрытием без теплоизоляции, гидроизоляция обязательна всегда.

Назначение обрешётки

Обрешётка выполняет следующие функции:

Конденсат на внутренней стороне кровли вызывает гниение обрешётки, стропил, намокание и тем самым ухудшает теплоизолирующие качества утеплителя.

Виды конструкции и материала обрешётки

Конструкция (тип укладки) и материал обрешётки выбираются в зависимости от следующих факторов:

Конструкция обрешётки

Существует две классификации обрешёток — по типу укладки и количеству слоёв.

По типу укладки

По типу укладки обрешётка делится на две разновидности.

По количеству слоёв

По количеству слоёв обрешётка делится на три разновидности.

Гидробарьер для предохранения утеплителя от конденсата создаётся с помощью гидроизоляционных материалов — подкровельной микроперфорированной плёнки, кровельного пергамина или рубероида, которые горизонтальными полотнами кладутся на стропила, начиная снизу от свеса.

Видео: гидроизоляция (мембрана, ветрозащита), контробрешётка и обрешётка под металлочерепицу своими руками

Материал для обрешётки

Для разных типов обрешётки пригодны разные материалы или их комбинации.

Щитовые материалы удобны тем, что они имеют идеально ровную поверхность и позволяют закрыть сразу значительную площадь. Для кровли обычно используют следующие изделия.

Длинная сторона щита укладывается параллельно коньку, сами щиты — в шахматном порядке. Края крепятся к стропилам по всей длине гвоздями или саморезами через каждые 15 сантиметров. Между листами должен быть зазор в 3—7 мм для компенсации линейного расширения в жару.

Приведём некоторые вспомогательные данные.

Таблица: разброс размеров щитов ДСП, ДВП, ОВП

Таблица: зависимость толщины щита от шага стропильных ног

Плюсы щитовой обрешётки:

Доска и брус

Самый часто используемый для обрешётки материал. Предпочтительнее хвойные породы влажностью не более 20%. В зависимости от условий применяется обрезная или шпунтованная доска. Пиломатериал шире 15 сантиметров использовать не стоит, так как он гораздо больше подвержен короблению. Доски с зазором между ними 3—5 мм (при сплошной обрешётке) и с заранее рассчитанным шагом (при разреженной обрешётке) крепятся к стропилам гвоздями, длина которых должна быть равна удвоенной толщине обрешётины.

Таблица: зависимость необходимой толщины доски от шага стропильных ног

Если стропильный шаг больше 80 сантиметров, вместо доски лучше применить брусок сечением 50х50 мм или больше. На контробрешётку обычно идёт брусок 30х50 мм.

Дерево должно быть просушенным (сырое коробится, когда высыхает, и из него выпадают гвозди) и предварительно обработано антисептиком и антипиренами.

Иногда в целях экономии на обрешётку пускают горбыль — плоской стороной вверх.

Плюсы доски при создании обрешётки:

Видео: обрешётка из доски

Металл для обрешётки

Сооружения с риском возгорания или имеющие металлический каркас несущих стен (производственные постройки, гаражи) кроются обрешёткой из металлического профиля. Её применяют и на зданиях остальных типов, если длина их скатов больше 6 метров.

Металлической бывает только разреженная обрешётка.

Металлические элементы для обрешётки классифицируют по:

Металлическая обрешётка крепится саморезами или сваркой (если стропильная система тоже из металла). Чаще всего для её изготовления используют шляпный профиль.

Плюсы металлической обрешётки:

Сколько стоит обрешётка

Средние цифры стоимости материала в нашем исследовании я рассчитать затруднилась. Слишком много переменных: сечение доски и бруса и их количество зависят от конструкции обрешётки, материала и площади кровли. В сети существует много калькуляторов: при введении всех данных получаем цену. Я рекомендую калькулятор сайта StroyDay — на мой взгляд, он самый взвешенный и полный.

Точно так же могу лишь привести лишь средние цифры стоимости работ профессиональных мастеров в пересчёте на квадратный метр.

Таблица: стоимость работ по монтажу обрешётки

Инструменты и материалы для монтажа обрешётки

Для изготовления обрешётки нам понадобятся следующие материалы.

Кроме того, понадобится стандартный набор инструментов.

Строим разную обрешётку для разного материала кровли

Остановимся на некоторых типах кровли подробней.

Обрешётка под мягкую кровлю

К мягкой кровле относится рулонный и штучный материал (битумная черепица).

Обрешётка под рулонный кровельный материал

Под мягкие рулонные кроющие материалы — рубероид, металлоизол, полимерно-битумные материалы, полимерные мембраны — обязателен сплошной настил однослойного или двухслойного типа, лучше из щитов.

Укладывать кровлю нужно в сухие дни, чтобы дерево настила ушло под кровлю в сухом виде.

Обрешётка под битумную черепицу

Битумная черепица, несмотря на название, тоже относится к мягкой кровле. Делается она из стеклохолста (основа), битума и каменного гранулята. Здесь тоже применима лишь сплошная двойная или одинарная обрешётка из любого материала. Важно сделать идеально ровную поверхность.

Обрешётка под фальцевую кровлю

Фальцевая кровля делается из металлических листов или рулонов: стали с полимерным покрытием, меди, алюминия или цинка, соединённых так называемым фальцем. Фальцы бывают одинарными и двойными, каждый из которых, в свою очередь, может быть лежачим или стоячим. Лежачими фальцами, как правило, заделывают горизонтальные швы, стоячими — вертикальные.

Сейчас уже редко, но всё же бывает, что крыша кроется традиционным оцинкованным железом, а фальцы мастер-кровельщик делает вручную киянкой.

Но гораздо чаще используются специальные кровельные листы — картины размером 0,55х8 м с готовыми самозащёлкивающимися фальцами.

При использовании разреженной обрешётки важно правильно определить её шаг и придерживаться его, иначе кровельный металл будет прогибаться. Наиболее разумный шаг — около 20 сантиметров. Используется брус 50х50 мм, доска 32х100 мм или металлический профиль. Под металлическое покрытие обязателен гидробарьер с контробрешёткой.

Обрешётка монтируется от свеса, в районах свесов, стыков и пересечений рекомендовано делать сплошные участки из досок. Из-за возможной коррозии металла древесину особенно важно заранее обработать антисептиком или даже окрасить. В любом случае нужно утопить и закрасить шляпки гвоздей.

Поделюсь наблюдением. Я меняла уложенную ещё в 1926 году кровлю своего дома. Строители использовали тогда для обрешётки горбыль с шагом около пятидесяти сантиметров — разумеется, без контробрешётки и гидроизоляции, а на кровле лежало толстое неоцинкованное железо. Благодаря этому, а ещё — большому уклону крыши и регулярной окраске, оно удовлетворительно сохранилось снаружи. Но когда эти листы сняли с крыши, мы увидели, что они глубоко проржавели с внутренней стороны. Причём ржавчина шла полосами — в тех местах, где горбыль обрешётки не прилегал к железу и на металл воздействовал воздух чердачного помещения. Из чего я сделала правильные выводы: заменила не только железо, но и обрешётку — на сплошную, с грамотно созданным гидробарьером.

Обрешётка под металлочерепицу

Металлочерепица — нечто среднее между шифером и металлическим листом с покрытием. Под неё делают и сплошную обрешётку, и разрежённую — с шагом, равным шагу волны металлочерепицы. Здесь также обязательна укладка гидробарьера и контробрешётки.

Таблица: некоторые размеры листов металлочерепицы

Шаг разреженной обрешётки должен точно соответствовать шагу волны типовой металлочерепицы — 350—400 миллиметров. Достаточно использовать брус сечением 40х40 мм или обрезную доску 25х100 мм.

В районах свесов, стыков и пересечений крыши нужен сплошной настил, чтобы при фиксации доборных элементов металлочерепицы саморезы не попадали мимо бруса в воздух.

Обрешётка под шифер и ондулин

Шифер (нем. Schiefer — сланец) — обобщённое название облицовочных стеновых и кровельных строительных материалов, чаще всего под этим словом понимают асбестоцементный или сланцевый шифер.

Википедия

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80

Шифер бывает волнистым и плоским. Хотя сам по себе шифер хрупок, волнистый материал гораздо прочнее за счёт рёбер жёсткости, поэтому используется гораздо чаще. Он подразделяется на два вида по высоте и шагу волны: 40/150 мм и 54/200 мм.

Таблица: размеры листов шифера в зависимости от высоты и шага волны

Под шифер обрешётку чаще всего строят из бруса, всегда перпендикулярно стропилам. Для малых листов (1200×680 мм) шаг обрешётки — около 50 см, а сечение бруса — 50х50 мм. Для унифицированных листов (1750×1125 см) шаг около 80 см, а сечение бруса — 75х75 мм.

Лист должен лежать минимум на трёх брусьях, часто его кладут на четыре. Для достижения равномерной нагрузки, плотного соприкосновения листов с настилом и друг с другом в месте нахлёстов приходится использовать брусья разной высоты: при трёхбрусовой опоре чётные брусья должны быть на 3 миллиметра толще нечётных, при четырёхбрусовой — второй и третий брусья соответственно на 2 и 4 миллиметра выше основного. Карнизный брус делают выше на 6 мм. При этом либо используется брус разного сечения, либо его высота меняется с помощью подкладки рубероида или щепы. В районах свесов, стыков и пересечений скатов рекомендовано делать сплошные участки из досок.

Все эти законы работают и для обрешётки под ондулин (еврошифер). Ондулин, впервые сделанный в 1944 году во Франции, похож на шифер, но цветной, в четыре раза легче и не содержит вредный асбест. Только нужно изменить шаг обрешётки под размеры листа ондулина, равные 2000х950х3 мм:

Обрешётка под черепицу

Обрешётка под черепицу — вершина квалификации кровельного мастера. Черепица — один из самых древних кровельных материалов, практически не подвергающийся износу.

Я выросла в доме на земле. Возле ворот стоял сарай, ещё моим дедом крытый керамической черепицей. Сколько себя помню, черепица всегда оставалась неизменной. Больше того, когда сарай сносили, я продала эту черепицу, её аккуратно разобрали и увезли. Надо полагать, она продолжает радовать нового хозяина, хотя ей больше сотни лет.

Сейчас черепица бывает:

Недостатки традиционной керамической черепицы — хрупкость, тяжесть, высокая цена. Цементно-песчаная дешевле, но имеет те же проблемы. Поэтому создали полимер-песчаную черепицу из расплавленного полимера и песка.

Длина одного черепка суммируется из длин рабочей части, свеса и шипа. Шип предыдущего элемента укрывается свесом следующего.

Для черепицы нужна разреженная обрешётка из бруса 50х50 мм, для более тяжёлой керамической и цементно-песчаной — 60х60 мм. Необходимы гидробарьер и контробрешётка или своеобразная двойная структура, когда разреженная обрешётка лежит на сплошном настиле с гидробарьером.

Главная тонкость — расчёт шага обрешётки, равного кроющей длине черепицы, и точнейшее воплощение этих расчётов на практике. Скат должен быть укрыт целым числом черепков по длине и ширине. Размеров черепицы много, поэтому нужный шаг обрешётки колеблется между 15 и 40 сантиметрами. Коньковые брусья кладутся с отступом от концов стропил, чтобы черепица коньковых рядов не сомкнулась. Щель закроется коньковой черепицей. В районах свесов, стыков и пересечений скатов нужно делать сплошные участки из досок.

Скорость настила обрешётки под черепицу сильно увеличится, если вы сделаете шаблон с длиной, равной кроющей длине черепицы.

Обрешётка под дранку

Дранка, она же гонт и шиндель — плоские пластины для кровли, сделанные из дерева. Можно сказать, что это деревянная черепица.

Так как она легче настоящей черепицы, то и брус для укладки обрешётки тоньше: 40×40 или 50×50 мм. Шаг рассчитывается не только в зависимости от размера дранки, но и от количества её слоёв. Чаще применяется двойная обрешётка такого же типа, что и для обычной черепицы.

Таблица: шаг обрешётки в зависимости от параметров дранки и количества слоёв

Обрешётка под софиты

Во избежание гниения стропил, потери теплоизоляционных качеств утеплителя от намокания и проникновения внутрь крыши грызунов нижнюю сторону стропильного свеса нужно закрыть. Традиционно это делалось фанерой, жестью, вагонкой, обрешётка для которых тоже вполне традиционна, а её шаг определяется визуально.

Но вагонка, фанера и жесть не обеспечивают нормальной вентиляции. Сейчас есть прекрасная замена — перфорированные панели или софиты, которые защищают и вентилируют подкровельное пространство.

Софиты уже укомплектованы монтажными профилями: J-профилем для крепления (в них и вставляются софиты) и H-профилем для соединения швов софитов.

Поэтому сооружение обрешётки сводится к монтажу двух направляющих из бруса для этих профилей.

Антисептик для деревянной обрешётки

Даже если кровля безупречна и не пропускает воду, дерево в кровельном пироге и стропильной системе подвержено неблагоприятным воздействиям влажности и перепадов температуры, что провоцирует образование грибков и плесени. В кровельном пироге с удовольствием поселяются мыши и древоточцы. Дерево пожароопасно.

Чтобы этого избежать, нужна качественная пропитка. Она должна противостоять всем этим опасностям и глубоко проникать в структуру древесины, не содержать вредных для человека веществ (мышьяка, медного купороса), хорошо растворяться в воде, долго не смываться.

В наших климатических условиях и условиях конкретного дома нужно выбрать, что важнее — устойчивость к влажности или возгоранию. Древесина пропитывается лишь раз. И первый состав будет основным по действию. Нанесённые во вторую и третью очередь покрытия будут работать слабее.

Существует два метода нанесения антисептиков.

Антисептик — это защита от грибка (фунгицид), микробов (биоцид), насекомых (инсектицид) в одном флаконе. Состав хорошего антисептика должен быть полностью безвреден для человека. В антисептики для внешних деталей входит красящая алкидная смола.

Смело могу посоветовать антисептик на водной основе «Сенеж». Он бывает разных серий для разных конструкций — «Ультра», «Био», «Тор», «Сауна». Мы обрабатывали разновидностью «Ультра» стропила, балки перекрытия, обрешётку. «Сенеж» легко наносится пульверизатором. При небольшом расходе средства, лишь немного превышающем заявленный (250—300 г/м 3 ), пропитка на глаз получилась качественной и даже украсила древесину. Производитель обещает биозащиту до 35 лет и эффект «излечения» уже поражённой древесины. Прошло уже около десяти лет, повода жаловаться пока нет.

Я провела небольшое маркетинговое исследование. Оно показало, что кроме «Сенежа» популярностью пользуются средства Pinotex Impra и Pinotex Ultra производства Эстонии, как высокоэффективные и обладающие декоративным эффектом. Но в отличие от «Сенежа» их нельзя использовать для уже поражённой микроорганизмами древесины. А отечественное средство «Древотекс» защищает от атмосферных воздействий и солнца, придаёт красивый вид изделию, но имеет ограничения по влажности пиломатериала: его нельзя наносить, если влажность больше 20%.

Таблица: сравнительные характеристики и цены антисептических пропиток

Фотогалерея: несколько видов антисептиков

Видео: обработка древесины антисептиком

Вы внимательно разобрались в принципах конструкции и материала обрешётки, сделали правильный выбор, углубили знания в соответствии с выбранной технологией. Теперь можно приступать к строительству крыши своими руками. У вас всё получится и вы сможете собой гордиться.

Источник