как укрепить стены старого дома внутри
Трещины в доме – причины появления, методы устранения
На стене дома в любой момент может появиться трещина и владельцы строения сразу же задаются вопросом, насколько это явление опасно. Специалисты различают два типа трещин – пассивные и активные. И если в первом случае рассматриваемый дефект можно «убрать» своими руками, то во втором придется привлекать к работе профессионалов. Но сначала нужно понять, какие факторы провоцируют появление трещин.
Причины трещин в доме
Считается, что в первые пять лет после постройки дома на стенах в 90% случаев появляются трещины – у специалистов это называется естественной усадкой, которая не представляет никакой опасности. Но бывает и так – дому уже много лет, он вполне обжитый, регулярно ремонтируются все конструкции, а трещины все-таки появились. В чем причина этого явления?
Во-первых, трещины в доме могут появиться из-за допущенных нарушений в технологии возведения самих стен. Например, если перевязка кладки из кирпича велась неправильно.
Во-вторых, рассматриваемое явление на стенах дома может быть вызвано несоблюдением последовательности проведения строительных работ. Например, часто проводят коммуникационные системы (водопровод, канализация) уже после постройки дома – приходится делать обкопку фундамента, что сказывается негативно на его качественных характеристиках.
В-третьих, часто происходит осадка фундамента – например, по причине сжатия грунтов основания или слишком большого давления дома на фундамент. Такое возможно, если строительство фундамента проводилось без предварительных расчетов и проектирования. Самые частые ошибки:
Обратите внимание: трещины в доме старой постройки могут возникнуть и по причине конструктивных изменений в здании. Часто владельцы обустраивают подпол в непредназначенном для этого фундаменте, а результатом будет смещение/усадка основания фундамента.
Как определить уровень опасности трещин в доме
При обнаружении даже небольшой трещины возникает основной вопрос – опасна ли она? Проверить это достаточно просто – нужно установить контрольный маячок и наблюдать за «поведением» трещины длительное время. Профессионалы такие контрольные маячки ставят специальные – пластинчатые, которые обязаны быть зарегистрированными в надзорных органах. В домашних же условиях, при самостоятельном решении проблемы можно воспользоваться одним из нижеуказанных способов:
А потом остается только ждать и периодически проверять состояние контрольного маячка. Возможно, пройдет несколько месяцев, прежде чем можно будет сделать какие-то выводы – специалисты утверждают, что нужно контролировать трещину на протяжении 8-12 месяцев.
Насколько она опасна, покажет разрыв контрольного маячка – если есть такое явление, то нужно будет применять сложные технические решения для устранения проблемы, если разрыва в маячке нет, то не стоит вообще беспокоиться.
Методы устранения трещин в доме
Разные трещины устраняются определенными способами – нужно сначала определить уровень проблемы.
Обратите внимание: если контрольный маячок показал быстро расширяющуюся трещину, то никакие способы устранения трещин своими руками не помогут – они окажут лишь кратковременный эффект. Обязательно пригласите специалистов для решения проблемы, иначе последствия будут самые страшные – обвал стены или всего строения!
Как устранить трещину в доме с внутренней стороны
Если обнаружены мелкие трещинки на стене внутри дома, то устранить их проще простого. Понадобится только грунтовка и специальная шпаклевочная сетка. Действовать же нужно по нижеприведенной инструкции:
Обратите внимание: специальной сеткой необходимо закрыть всю площадь повреждений на стене – не должно выступать за ее пределы даже небольших отрезков трещин.
Только после полного высыхания шпаклевочного слоя можно приступать к затирке поверхности и поклейке обоев или других отделочных материалов.
Устранение трещины в доме с наружной стороны стены
В случае появления маленьких трещин снаружи дома, следует действовать по тому же принципу, что и в вышеуказанном варианте. Порядок действий:
Если же трещины на наружной стороне стен дома пошли не только по штукатурке, но и распространяются на кирпичную кладку, то придется приложить гораздо больше усилий. И в таком случае алгоритм действий будет следующим:
Обратите внимание: металлическая сетка должна покрывать всю поверхность, предназначенную для накладывания нового слоя штукатурки. Таким образом расплываться новая штукатурка не будет, что позволит безупречно нанести и отделочные материалы.
Что делать, если трещина в доме расходится
Такая ситуация означает только одно – необходимо срочно предпринимать кардинальные меры по устранению такой проблемы. Если проигнорировать все рекомендации специалистов, ограничиться лишь вышеописанными вариантами ремонта, то результатом станет обвал всего дома. Но с работой по устранению таких сложных активных трещин может справиться и новичок – главное строго придерживаться следующих указаний:
После наложения скрепляющих металлических пластин можно продолжать работу по привычному алгоритму – грунтовка/фиксация армирующей сетки/нанесение новой штукатурки.
Но учтите – такие мероприятия служат временной мерой, так как без специфического образования определить причину появления активных трещин выяснить не получится. Чаще всего в будущем придется проводить коррекционные работы по фундаменту – его либо усиливают/укрепляют, либо приподнимают стены/крышу дома и проводят полную замену основания.
Профилактика появлений трещин в доме
Чтобы не приходилось бороться с трещинами в доме, стоит ознакомиться с профилактикой такого явления.
Во-первых, если только проектируется дом, нужно учитывать несколько моментов:
Во-вторых, при покупке старого дома обращайте внимание на уже имеющиеся стены, пригласите специалистов для оценки их состояния – часто за незначительными размерами трещин скрываются серьезные проблемы в устойчивости/надежности всего строения. Еще один момент – вокруг всего дома должна быть отмостка – это предотвратит попадание влаги в фундамент, а следовательно, послужит профилактикой его разрушения.
В-третьих, при возникшем желании достроить второй этаж к уже обжитому дому стоит проконсультироваться у профессионалов по поводу целесообразности таких действий. Дело в том, что каждый фундамент рассчитан на определенную нагрузку и ее превышение приводит к появлению трещин.
Трещины в доме – это не повод для паники, а всего лишь толчок к действиям. Даже абсолютный новичок в строительном деле справится с вышеописанной работой, но гораздо проще заранее предупредить появление трещин.
Ремонт и укрепление стен дачного деревянного дома
Как правило, необходимость в ремонте стен в дачном деревянном доме наступает через 15-20 лет активной эксплуатации. Но это в случае, если ваш загородный участок расположен в относительно благоприятных климатических условиях, и древесина подвергается негативным факторам по минимуму. В иных ситуациях ремонт деревянных домов из бревна или бруса приходится делать уже через 10 лет.
Деревянные стены бывают разных видов – из цельного бруса, бревенчатые, деревянная обшивка из досок. Все они могут быть подвержены различным повреждениям.
Наиболее распространенными дефектами деревянных стен, требующими ремонта, являются следующие:
О том, как отремонтировать и укрепить стены старого деревянного дома, подробно рассказывается на этой странице.
Укрепление брусчатых стен
При длительной эксплуатации брусчатого дома может возникнуть серьезная проблема – стену перекашивает, она теряет свою отвесность, начинает в некоторых местах выгибаться волной. При ремонте стен в деревянном доме своими руками тот дефект можно устранить, установив в дверном проеме жесткий металлический уголок.
Для выполнения такого вида ремонта потребуется металлический уголок сечением 60 мм, дрель со сверлом по металлу, болгарка и шурупы с усиленным шайбами. Начинают работу с измерения высоты дверного проема. Затем с помощью болгарки отпиливают от металлического уголка отрезок длиной на 10 см больше полученной величины. Чтобы укрепить стены деревянного дома, с каждой стороны отрезка необходимо отпилить по 5-сантиметровому кусочку одной стенки. Получаются своего рода ушки, за которые уголок будет крепиться к верхнему и нижнему бруску проема.
В каждом ушке высверливают по одному отверстию диаметром 10 мм. Такие же отверстия проделывают далее по всей длине уголка.
Они должны точно совпадать с серединой брусков стены. Для этого уголок ставят в проем и маркером на нем отмечают нужные места, по которым и сверлят. Можно сделать это непосредственно в проеме. Но если неудобно сверлить уголок в вертикальном положении, его кладут на пол.
Для укрепления стены деревянного дома уголок с готовыми отверстиями возвращают в проем и по ним высверливают отверстия в брусках. Глубина отверстий в дереве должна быть не менее половины толщины бруска, иначе крепление не будет достаточно прочным.
Через эти отверстия уголок крепят к стене с помощью шурупов с надетыми на них усиленными шайбами.
Сначала вворачивают шурупы не полностью, не доводя их до упора. Это удобно делать с помощью дрели. Затем каждый шуруп аккуратно затягивают ключом, следя, чтобы каждый брусок плотно притянулся к уголку и встал на свое изначальное место. При укреплении деревянная стена должна выравниваться. Не следует затягивать слишком сильно, чтобы не сорвать головку у шурупа.
После того как одну сторону проема укрепили, аналогичные действия повторяют со второй стороной. Этот метод выравнивания стен очень эффективен и несложен. Но недостаток в том, что он применим только к стене, в которой имеется проем.
К другим видам дефектов брусчатых стен относятся продольное растрескивание бруса, подгнивание бруса целиком или его отдельного участка. В этом случае ремонт деревянных стен своими руками аналогичен тому, что проводят с бревенчатыми стенами.
Ремонт деревянной обшивки
Если ваш дачный дом – каркасный с деревянной обшивкой, то со временем в обшивке могут возникнуть различные дефекты – трещины на досках, расщепление, подгнивание отдельных досок.
Частичный ремонт старых деревянных стен можно произвести, если повреждению подвержены только отдельные участки обшивки, а в целом она находится в удовлетворительном состоянии.
Для устранения мелких дефектов потребуются молоток, стамеска, гвозди, водостойкий клей и новые доски. Проводят тщательное обследование обшивки. При обнаружении треснувшего или надломившегося участка доски его аккуратно подцепляют стамеской и вынимают. Затем с внутренней стороны и по кромкам надлома обильно промазывают водостойким клеем. После чего возвращают кусок доски на прежнее место, следя за тем, чтобы кромки надлома точно совместились с частью доски, оставшейся в стене.
После того как клей засохнет, вставленный участок надежно закрепляют одним или несколькими гвоздями (в зависимости от размеров куска доски).
Если какие-либо из досок обшивки полностью обветшали, их заменяют целиком. Для этого с помощью рычага поврежденную доску отводят от стены, крепления выкручивают и доску вынимают. На ее место вставляют новую прочную доску и укрепляют тем же типом крепежа, какой использовали до этого.
После того как был проведен ремонт всех поврежденных участков обшивки, доски пропитывают специальной антисептической пропиткой, грунтуют их и шпатлюют. Далее приступают к любому выбранному виду отделочных работ.
На этих фото показано, как выполняется ремонт стен деревянного дома:
Самостоятельный ремонт старых деревянных домов из бревна
Ремонтные работы, которые могут потребоваться в бревенчатом доме, можно разделить на три вида по степени возрастания сложности: устранение трещин в бревнах, замена поврежденной части бревна и полная замена отдельных бревен.
Устранение трещин при самостоятельном ремонте старого бревенчатого дома необходимо, потому что даже через незначительные трещины влага будет попадать вглубь бревна и разрушающе на него действовать. То же касается и насекомых.
Если вы обнаружили даже небольшие трещины, нужно сразу принимать меры, чтобы впоследствии повреждение не разрослось и не привело к более сложному виду ремонтных работ.
Если при ремонте дома из бревна необходимо приподнять здание над фундаментом, не следует делать это сразу на нужную высоту. Подъем лучше выполнять в несколько приемов, приподнимая каждый раз на 10–15 см. Так, например, подъем дома на 50 см надо осуществлять в 4–5 приемов.
В ситуации с трещинами можно пойти двумя путями. Первый – сделать при ремонте старого дома из бревна облицовку, препятствующую проникновению влаги в трещину.
Для этого сначала прокладывают слой гидроизоляции – специальную пленку крепят с помощью строительного степлера по всей поверхности стен. Если степлера нет, можно воспользоваться молотком и гвоздями. Поверх гидроизоляционного слоя при ремонте бревенчатой стены крепят обшивку – сайдинг, доски или панели.
Однако чаще всего владельцы бревенчатых домов не хотят закрывать фасад сруба другой отделкой, поскольку он сам по себе выглядит очень привлекательно. Тогда можно пойти вторым путем. Поврежденные участки тщательно зачищают, с них удаляют подгнившую или раскрошившуюся древесину. Затем всю поверхность стены обрабатывают антисептиком.
После чего трещину заделывают специальным герметиком для дерева. Такие герметики отличаются высокой эластичностью, упругостью и адгезией, прекрасно сцепляются с древесиной, повторяя ее естественные линии. Их цветовая гамма позволяет выбрать состав с наиболее подходящим оттенком для каждого вида древесины. После заделывания таким средством трещина совсем не будет заметна. Также герметик полностью перекрывает доступ влаги в трещину.
Замена поврежденного участка бревенчатой стены
Второй по сложности вид ремонтных работ – замена поврежденного участка бревна. К этой мере прибегают тогда, когда часть бревна прогнила до такой степени, что зачистка невозможна. Так случается, если на этот участок постоянно попадает вода – стекает с оконного слива или с крыши, подтапливает снизу. Если поврежденный участок локализован и гниение еще не распространилось на все бревно, можно заменить только этот прогнивший кусок.
Поврежденный кусок просто выпиливают, а на его место ставят в точности совпадающий по размеру кусок нового прочного бревна. При замене участка бревенчатой стены новый кусок соединяют с соседними участками старого бревна с помощью металлических скоб. Один конец скобы забивают в старое бревно, другой в новое – по одной скобе с обоих концов нового куска. Вместо металлических скоб можно с торцов старого бревна прибить деревянные гребни и надеть на них новый кусок.
Замена бревна в стене целиком
Самым сложным видом работ является замена бревен целиком. Как правило, речь идет о нижних венцах, которые более всего подвержены действию влаги и потому подгнивают в первую очередь. Если своевременно их не заменить, вышележащие тяжелые прочные бревна просто-напросто их раздавят. Тогда перекосится весь дом, что потребует полной реконструкции стен.
Для замены нижнего венца (или нескольких нижних бревен) понадобятся домкрат, бревна для рычагов и клинья из твердых пород древесины, способные выдержать большую нагрузку. Кроме того, нужны будут помощники – в одиночку с такой работой не справиться. Между фундаментом и нижним венцом забивают клинья. С помощью домкрата и рычагов-ваг дом приподнимают над фундаментом на необходимую высоту. Для удобства проведения работ его поддерживают стойками – прочными досками или кусками бревен. Лучше всего поднимать не отдельные стены, а дом целиком.
В противном случае возникает наклон, который может повредить некоторые внутренние элементы, например, печь или камин. Для подъема только одной стены их предварительно придется частично разобрать.
Когда дом поднят и закреплен, сгнившие бревна вынимают и на их место ставят новые, точно соответствующие по длине и диаметру прежним. Перед заменой новый венец необходимо промазать горячим битумом и оклеить гидроизоляционным материалом, например, рубероидом. Это предотвратит последующее загнивание бревна.
При ремонте бревенчатого дома можно заменить нижние венцы и не поднимая строение. Для этого потребуется разобрать верхнюю часть фундамента или цоколя. Важно также учитывать, что если половые балки врублены в нижние венцы, то их придется заменять одновременно с бревнами.
Как укрепить стену во внутри старых домов. Простые способы укрепления стены. Штукатурка с армированием
Причины повреждения стен
Можно выделить несколько основных причин, по вине которых в стене может появиться щель :
Укрепление фундамента
Серьезные проблемы с целостностью конструкции предполагают проведение тотальной перестройки фундамента :
Высыхать раствор будет очень долго – не менее месяца, только через это время можно утрамбовывать площадку и делать отмостку.
Эти мероприятия позволят остановить разрушение стен и только после их проведения можно приступать к непосредственному устранению дефектов.
Устранение дефектов
Заделка крупных трещин
Сначала необходимо полностью разобрать весь участок с трещиной, начиная с верхних рядов. Все неустойчивые и разрушающиеся кирпичи необходимо заменить новыми. Во время укладки новой кирпичной кладки нужно их дополнительно армировать. Если разрыв произошел в узле кирпичных стен, армирование можно произвести при помощи накладки из полосовой стали, загнув её концы в стороны кладки и зафиксировав болтами.
Если делать разборку стены нет возможности, заделка трещин в кирпичных стенах производится посредством забрасывания в крупные расщелины щебня с цементным раствором и укрепления металлической полосой, зафиксированной анкерами.
Если появившиеся трещины угрожают целостности здания, необходимо выполнить капитальное укрепление стены. По периметру дома устанавливаются стержни-тяги из стали с наружной и внутренней стороны. В результате получается своеобразный мощный стальной пояс, охватывающий все здание.
Если трещина слишком глубока, можно также применить метод цементных инъекций: для этого по всей длине трещины бурятся дюймовые отверстия на расстоянии 15-20 см друг от друга. Внутрь отверстия помещается трубка, наполненная цементным раствором, и посредством уплотнителя или специального строительного шприца, раствор впрыскивается в трещину, заполняя её собой.
Способ инъектирования
Кроме того, некоторые застройщики для заполнения пространства больших трещин используют монтажную пену . Для этого она задувается вглубь трещины, высыхает и фиксируется снаружи цементом.
Иногда щели и разрывы бывают столь катастрофичны, что стена трескается насквозь. В таких случаях необходимо также сделать укрепление стены изнутри. Для этого нужно глубоко увлажнить разрыв, заполнить образовавшуюся щель цементом и щебнем и установить накладки из металла, зафиксированные анкерами. После того как раствор высохнет, можно приступать к отделке внутренней части растрескавшейся стены.
Итак, ремонт трещин в кирпичных стенах является важной и сложной задачей, требующей больших физических и материальных затрат. Тем не менее, если не заделать такие дефекты вовремя, дом вскоре просто перекосится или деформируется безвозвратно.
Рано или поздно, и с такой проблемой отдельным домовладельцам приходится столкнуться. Существует несколько методик ее решения, но многие из них являются трудновыполнимыми для самостоятельного проведения работ. Это связано и со сложностью технологии, и с необходимостью использования различных технических средств, и с наличием определенного опыта в данной сфере. Осуществить такие мероприятия в большинстве случаев под силу лишь сотрудникам специализированных организаций, которые имеют все необходимое для их проведения.
Особенности данного способа
Установка отливов
Способ этот несколько сложнее, но эффективность такого укрепления довольно высокая. В чем он заключается, несложно понять из рисунка. Хотя без помощи спецтехники (приспособлений) тут не обойтись.
Обустройство «рубашки»
Она может быть как бетонной, так и представлять собой обычную кирпичную кладку.
Установка свай
Такая методика несколько проще, так как ж/б плиты не применяются.
Напоследок рассмотрим причины появления дефектов фундамента:
Изменение конфигурации подземных водяных пластов
Это явление весьма распространенное и обусловлено различными факторами. К примеру, масштабное строительство, развернутое неподалеку, прокладка магистрали (трубной или автомобильной) в непосредственной близости от дома и ряд других.
В этом случае в обязательном порядке следует заняться вопросом обустройства дрен (если их нет) и реконструкцией, усовершенствованием уже имеющихся. Задача понятная – отвести излишки жидкости от фундамента.
Смещение грунта
Такое происходит, как правило, при нарушении технологии строительных и ремонтных работ, проводимых рядом со строением. К примеру, прокладка трасс инженерных коммуникаций.
Нарушение правил эксплуатации сооружения
Излишняя нагруженность несущих конструкций, установка агрегатов с повышенным уровнем вибрации и тому подобное.
Ошибки проектирования и нарушения, допущенные на этапе строительства. С таким нередко сталкиваются домовладельцы, которые купили уже готовый дом.
Знание причины, во-первых, позволит правильно сориентироваться в выборе методики (чем и как укреплять основание), а во-вторых, даст возможность или полностью их устранить, или минимизировать влияние негативного фактора на фундамент.
Подводя итог, нужно указать, что если фундамент укрепляется не по причине устранения выявленного дефекта, а для проведения каких-либо работ по дальнейшей реконструкции здания, то приступать к работам можно только после полного отвердевания залитой массы. Время ее готовности зависит от многих факторов – марки цемента, вида заполнителя, температуры на улице и ряда других.
Метод 4: использование добавок в растворе
Общие советы
Во время возведения дома или капитального ремонта большинство сталкивается с вопросом необходимости армирования стяжки при ее формировании. Кто-то решает сэкономить и довольствуется лишь бетонной стяжкой, а кто-то для придания предельной прочности армирует все поверхности, так сказать «на века». Стоит разобраться в необходимости применения усиления стяжки пола и способах, которыми можно произвести армирование своими руками.
Построение стяжки различается на несколько типов в зависимости от целевого назначения и места ее формирования. Так, могут быть следующие варианты стяжек:
Черновая стяжка на грунт или опорную плиту;
Стяжка пола на плитах перекрытия;
Стяжка для выравнивания, наливной пол;
Стяжка с укладкой слоя звуко- и теплоизоляции;
Имеет смысл выполнять армирование стяжки пола в тех случаях, когда формируется черновая стяжка и при создании многослойной стяжки с теплоизоляцией. В этих случаях она необходима по той причине, что стяжка выполняется не на монолитной и неподвижной основе и подвергается усилиям растяжения и изгиба. Также армирование может быть выполнено с целью экономии бетона, если требуется по расчетам сформировать слишком толстый слой бетона.
Армирование стяжки может быть осуществлено несколькими способами. Выбрать подходящий можно на основании проектных и эксплуатационных требований и только после того, как произведен расчет армирования. Выполнить самостоятельные расчеты на основании требований СНиП и ГОСТов довольно сложно, при этом можно упустить множество нюансов и особенностей, так что лучше обратиться для этого в проектную организацию.
Сейчас же рассмотрим материалы и конструкции, которые можно использовать для армирования полов:
каркас из арматуры;
сетка из проволоки-катанки;
сваренная сетка с ячейкой 5-20 см;
полимерная сетка, армирующая сетка из стекловолокна;
добавки фиброволокна в состав раствора.
В любом случае, технология армирования выполняется по определенной схеме построения.
Любой армирующий материал должен распределиться в толще используемого для стяжки раствора. Для этого он распределяется по поверхности строго перед заливкой на специальных подпорках (не относится лишь к добавкам в раствор в виде фиброволокна).
Стяжка руками своими стен дома арматурой. KattyMorton yulka_shh Shusyik:D градусник хочет чтобы ты пошла завтра в школу LeraKirichenko3 надеюсь ненадолго чтобы смог связаться с тобой в феврале Очередной раунд переговоров в рамках
Состав и структура армирования не должна препятствовать распределению раствора под его слоем.
Материал армирования должен иметь хорошую адгезию с раствором. Для этого не следует допускать его загрязнения маслянистыми веществами или вскрывать краской или иными веществами.
Армирование полностью должно быть утоплено в слой раствора, чтобы предотвратить коррозию, гниение, окисление под воздействием влаги или воздуха.
Читать: Свойства газобетона
Формирование каркасного армирования целесообразно лишь в случаях, когда основание дома, то есть фундамент и стяжка пола, являются целостной системой по удержанию здания. Также в случаях, когда это оправдано расчетами и необходимостью в виду ненадежности опорных грунтов. При этом формируются железобетонные конструкции с общей толщиной не менее 10 см и высотой армирующего каркаса не менее 5 см. Метод 1: каркасное (монолитное) армирование
Построить армирующий каркас можно прямо на месте, используя для этого арматуру. В строительстве используется арматура размерами от 6 до 40 мм в зависимости от проектных требований и необходимой прочности. В частном строительстве чаще всего используется арматура диаметром 10 мм и 20 мм.
«Вязать» каркас из арматуры можно с использованием стальной проволоки 2-3 мм. При этом формируется сетка основания с необходимой по размеру ячейкой в пределах 10-20 см и связывается все с монтированием подъемных ребер. На ребрах формируется верхний слой армирующего каркаса в виде той же сетки, как и на нижнем слое. Лучше всего использовать при этом цельные куски арматуры по длине и ширине. В случае если захотелось использовать обрезки и менее длинные куски, то арматуру удлиняют внахлест с заходом не менее полуметра друг на друга. Далее производится заливка стяжки. Такой вариант еще называется монолитным армированием, потому как в результате получается фактически цельная и неразрывная железобетонная плита. Видео: вязка арматурной сетки
Альтернативой вязке или сварке могут служить фиксаторы арматуры
Часто при формировании армирующего каркаса используется сварка. Для самостоятельных работ такой вариант подходит лишь тем, кто имеет в наличии сварочный аппарат и достаточно навыков для сварки тонких прутьев и проволоки. К слову сказать, при промышленном строительстве к таким работам допускаются лишь профессиональные сварщики, которые уже зарекомендовали себя, ведь такой вид работ требует внимания и аккуратности. При нарушении технологии сварки часто происходит истончение арматуры и проволоки в местах соединения, что сводит на нет всю пользу от каркаса.
как стянуть дом арматурой 7на8 и цена. Petya. Пристрой кирпичный. Дому 50 лет. Нужно укрепить дом армированной стяжкой в связи с появлением трещин.
Читать: Идеи по переделке, ремонту и эксплуатации «хрущевского холодильника» своими руками Видео: формирование сетки для армирования сваркой
В ходе армирования бетонного пола часто требуется для формирования каркаса производить изгиб арматуры. Выполнять эту операцию следует только с использованием механических средств без нагрева, как это принято у некоторых несознательных мастеров. При любом нагреве металл меняет свою структуру и может легко лопнуть. Метод 2: армирование сеткой из проволоки
Более простым вариантом армирования является сетка, составленная из проволоки. Такой способ позволяет усилить стяжку толщиной до 80 мм. Можно использовать при формировании многослойной основы пола на грунтовой основе или в качестве усиления стяжки на плитах перекрытия в местах особо подверженных нагрузкам, как например кухня, ванная, прихожая или гараж. Армирующую сетку также следует распределить в толще раствора, которым будет заливаться пол. Фактически схема армирования сеткой на месте похоже на первый этап выполнения каркасного армирования. В итоге сетку устанавливают на высоте в 2-3 см и заливают раствором.
Сетка может быть как скрученной проволокой, так и сварной. При этом следует учитывать, что сварка целесообразна только при использовании проволоки и арматуры диаметром от 6 мм. Если под слоем стяжки располагается теплоизоляционный слой и гидроизоляция, то привязка к стенам не производится и сетка своими краями должна отстоять от стен на 3-5 см.
В продаже имеются готовые металлические сетки для армирования бетона. Их достаточно уложить полосами по всей поверхности пола с заходами на 1-2 ячейки друг на друга и связав проволокой. По стоимости такой вариант лишь незначительно дороже, чем использование проволоки для самостоятельного формирования сетки. Зато время затрачивается значительно меньше и надежность самой сетки несколько выше.
Метод 3: армирование полимерными сетками
Это один из наиболее простых способов армирования. В основном применяется не для особого укрепления конструкции стяжки, а для предотвращения растрескивания бетона или цементного раствора во время полного высыхания и незначительных деформациях. Часто сетку кладут прямо на основание, особенно если это пленка, расположенная на насыпной подушке или слое теплоизоляции, чтобы предотвратить образование трещин с нижней стороны стяжки.
Читать: Мягкие стены в интерьере своими руками
Наиболее широкое применение полимерные сетки нашли в процессе армирования наливного пола. Связано это с простотой ее распределения и особенностями технологии самих наливных полов. При их формировании основное стремление направленно на уменьшение объема затраченного раствора и толщины результирующего слоя и для этого не пригодны варианты армирования с использованием проволоки-катанки, и тем более арматуры. Метод 4: использование добавок в растворе
Фиброволокно
В современном строительстве все большую популярность завоевывает фиброволокно. Это полимерные волокна толщиной порядка 15 мкм. Добавляя их в цементно-песчаный раствор или бетон, можно укрепить слой стяжки и предотвратить образование микротрещин в процессе высыхания.
Даже если несколько нарушены условия для правильной просушки и схватывания бетона, риск образования микротрещин в бетоне значительно уменьшается. Однако нельзя полагаться на микрофибру в угоду желанию обойти требования и технологические аспекты формирования бетонного пола.
Видео: заливка армированной бетонной плиты
Общие советы
При использовании любого способа армирования можно применять варианты добавок в бетон микрофибры или пластификаторов. Следует лишь соблюдать инструкции по их применению и дозировке.
Процесс формирования стяжки или наливных полов содержит множество нюансов и этапов кроме армирования, которые необходимо учитывать и выполнять для получения в результате надежного основания для пола. Наиболее полным и сложным является процесс формирования и армирование пола по грунту. При этом до самой бетонной стяжки и армирования выполняется устройство слоев песка, гравия, теплоизоляции и гидроизоляции. Нарушение технологии построения такого «пирога» сведет на нет любые усилия по армированию.
Строительство дома с применением кирпича – один из самых распространенных вариантов на сегодняшний день.
Какие бы дорогие материалы не были приобретены для возведения сооружения, через определенный промежуток времени могут появиться трещины в стенах, что свидетельствует о наличии негативного процесса, происходящего в фундаменте. Ремонтные работы по устранению дефекта важно провести как можно быстрее. В противном случае здание может перекосить, внутренние поверхности деформировать, а фундамент и вовсе рассыпится.
Если треснула стена кирпичного дома, то прежде, чем приступать к ремонтным работам следует разобраться в причинах появления такого дефекта. Специалисты выделяют следующие моменты, приведшие к разрушающим последствиям:
Ликвидация
Ремонтные работы
Выполнив укрепление фундамента в будущем можно предотвратить образование новых трещин, а также остановить процесс расширения имеющихся. Причем этот касается роста дефекта и ф длину, и в ширину. Если уж лопнула стена кирпичного дома, то помимо укрепления фундамента следует провести несложную процедуру, по результатам которой станет очевидным, остановился ли рост раскола. Достаточно на трещины в стенах кирпичного дома наклеить своеобразные маячки, изготовленные из бумаги. Если по истечению определенного промежутка времени наклейки останутся целыми, то можно смело приступать к ремонтным работам. Для этого необходимо выполнить следующее:
И вертикальные и горизонтальные трещины в кирпичной кладке, которые прошли насквозь, устраняются в случае проведения комплекса работ по восстановлению. После того, как укрепить кирпичную стену снаружи удалось, можно приступать и к ремонтным мероприятиям внутри строения.
Примечание. В статье использована условная терминология.
Примечание. Трещина в отделке не всегда означает наличие дефектов материала стены. Следует убедиться в том, что повреждён именно несущий материал, удалив часть отделки и обнажив дефектный участок для наблюдений.
Оставим теорию и рассмотрим три самых распространённых случая появления подвижности элементов: развал, завал и отделение пристройки.
Развал
В случае развала стены и углы имеют визуальное отклонение от вертикали наружу, иногда волнообразно. Стены также могут быть волнообразно деформированы или отклоняться всей плоскостью. В большинстве случаев это сопровождается появлением трещин в верхних углах дверных и оконных проёмов.
По степени охвата развал может быть:
В обоих случаях, даже если идёт развал только одной стены, рекомендуем применить профилактическую стяжку со всех сторон, чтобы предотвратить развитие движения на других стенах.
Лёгкий развал
Оголовки стен заметно деформированы на участке до 1/3 высоты стены (без высоты фундамента). Трещины по углам проёмов в 50% случаев. Остальные участки стен и фундамента в норме (без трещин, деформаций).
Возникает из-за ненадёжности или отсутствия армопояса, перегрузки крыши, при возведении мансардного этажа на старых стенах.
Примечание. Нежелательно применять арматуру для тяг, т. к. она не рассчитана под наружные работы и подвержена коррозии.
Как изготовить угловой упор: на стальной уголок 100х100 мм длиной, равной расстоянию от верха стены до верха оконных проёмов плюс 20%, навариваются отрезки трубы длиной 150 мм.
Количество упоров равно количеству углов (4).
Внимание! Используя стальные обоймы и стяжки, помните, что они предназначены для фиксации стен. Попытка вернуть стены в исходное состояние может обернуться проломами и продавленными участками.
Конструкция стальной обоймы может варьироваться. Например, в случае волнообразных деформаций можно применить швеллер в качестве одной, нескольких или всех четырёх тяг. Монтаж будет сложнее, но вся нагрузка от стены равномерно распределится по жёсткому швеллеру.
Средний развал
Слабый армопояс. Отсутствие связки углов и кладки в материале стен, высокий износ материала, перегрузка.
В этих случаях применяют сплошную угловую обойму. Она устраивается аналогично монообойме, но по всей высоте стены и имеет больше поясов стяжки. При среднем развале рекомендуется устраивать три пояса.
Во всех случаях круг можно заменить стальной полосой 10х40 мм.
Сильный развал
Все признаки среднего и лёгкого, но на уровне более 50%. В подавляющем большинстве случаев сопровождается появлением глубоких, иногда открытых, трещин по стенам и фундаменту.
Чаще всего деформации основания или фундамента в комбинации с причинами лёгкого и среднего развалов. Может сопровождаться частичным разрушением фундамента.
Для ремонта применяют сплошную угловую обойму и подпорную стенку (подпор) или подпорный пояс фундамента.
Устройство подпора. Рассмотрим на примере углового участка. Сплошной пояс устраивается аналогичным способом.
Внимание! Пруты арматуры на углах должны быть сплошными (изогнутыми под 90°). Минимальная сторона углового подпора равна трём толщинам подпора.
Расходы на устройство 1 пог. м подпора толщиной 400 мм, высотой 600 мм при изготовлении бетона на месте:
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена ед., руб. | Общая ст-ть, руб. | Примечание |
| Арматура 16 | пог. м | 20 | 30 | 600 | Штыри в стене и рабочие стержни |
| Арматура 10 | пог. м | 10 | 20 | 200 | П-образные хомуты |
| Вязальная проволока | кг | 0,5 | 200 | 100 | Привязка всех элементов каркаса |
| Бетон | куб. м | 0,25 | 1000 | 250 | |
| Гидроизоляция | кв. м | 1 | 20 | 20 | |
| Расходы на опалубку | кв. м | 1 | 100 | 100 | Саморезы, гвозди, доски |
| Дополнительные расходы | — | — | 300 | 300 | Диски, бур и др. |
| Итого материал | 1570 | Зависит от местных условий и договора | |||
| Работа | 1000 | ||||
| Итого материал и работа | 2570 |
Завал
Стены завалены внутрь здания. Может быть полным или частичным (неполным). В разных степенях деформации (лёгкая, средняя, сильная) применяется один метод остановки.
Примечание. Для ремонта завала потребуется проводить сварочные работы внутри помещения, что чаще всего сопряжено с проведением капитального ремонта всего здания. Позаботьтесь о пожарной безопасности.
Полный завал
Внутрь здания завалены три и более стены (в разной степени).
Слабый армопояс, износ материала, нарушение технологии при строительстве (слабый раствор, отсутствие армирования углов, и др.).
Жёсткая распорная самонесущая стальная обойма (рама) на сквозном креплении.
Частичный завал
Завалена одна или две стены.
Стены расположены близко к оживлённой проезжей части (с трамваем). Подмыв атмосферными водами.
Устройство частичной обоймы по принципу сплошной. Сторона прерванного угла равна одной трети длины заваленной стены, но не менее 1,5 метра.
При комбинированных развалах/завалах (когда стены расходятся в разные стороны), применяют внутреннюю раму (в первую очередь) и наружную стяжку (во вторую очередь) вместе. В тяжёлых случаях используют все варианты усиления сразу или их комбинации.
Расчёт стоимости 1 погонного метра внутренней обоймы:
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена ед., руб. | Общая ст-ть, руб. |
| Арматура 16 | пог. м | 1 | 30 | 30 |
| Швеллер 100х50х4 | пог. м | 1 | 200 | 200 |
| Пластина 300х300х4 | шт. | 2 | 150 | 300 |
| Грунтовка | — | — | 20 | 20 |
| Итого материал | 550 | |||
| Работа | 1000 | |||
| Итого материал и работа | 1550 |
Отделение пристройки
Сквозная трещина по внутреннему углу или по стыку пристройки с основным зданием со средним или сильным развалом наружной стены.
Отсутствие привязки к стене основного здания во время строительства пристройки (в 90% случаев). Слабый фундамент под стенами пристройки. Перегрузка пристройки (надстройка, балкон).
Комбинация сквозной, полусквозной или анкерной обоймы и подпора:
Устроить любой из этих видов обойм можно, используя инструкции, приведённые выше.
Правила устройства анкерных тяг:
Подпор может быть как отдельный (под наружной стеной), так и по всей длине фундамента пристройки. В этом случае арматура забивается в фундамент основного здания под углом.
Чаще всего описанные выше виды деформаций происходят в домах из мергеля или кирпича, уложенного по глине. Даже в случае начальной стадии деформаций (появления малых трещин) рекомендуем применить профилактическую стяжку дома на угловых обоймах. Помните, что любой металл, проходящий сквозь стену в помещение, является мостиком холода и будет негативно влиять на состояние стены, если его не теплоизолировать.
Виталий Долбинов, рмнт.ру
Описанная проблема напоминает типичный случай изменения несущей способности из-за изменения гидрогеологических условий. Несущей способности фундамента дома стало недостаточно, и после первой же трещины он стал активно разрушаться с нарастающей скоростью (теперь для развития разрушений нужны намного меньшие силы). Арматура в фундаменте и кладке (армопояса), скорее всего, отсутствует, и после появления трещины нечему удерживать стены отдальнейшего разрушения.
Порядок работ по восстановлению
3.2. Промыть трещины водой из шланга под напором. Удалить непрочно держащиеся куски старого раствора из трещин и любой другой доступный удалению мусор.
3.3. Проклеить по трещинам стеклоткань на эпоксидном клее. Через 20-30 см оставлять отверстия диаметром 8 мм.
3.5. Стянуть здание тяжами из гладкой арматурной стали согласно данной схеме.
Треснувшую кирпичную стену возможно восстановить и укрепить, к примеру, частичной заменой кладки.
Набор инструментов зависит от проводимого монтажа и вида повреждения. В основном применяют:
Варианты укрепления системы
Схема заделывания сквозной трещины в кирпичной стене цементным раствором
Вот несколько способов укрепить кладку:
Можно осуществлять только после того, как щель перестанет увеличиваться в размерах, в противном варианте все приложенные усилия окажутся напрасными. Для того чтобы проследить за щелью, необходимо на стену закрепить специальные бумажные маячки и наблюдать за их целостностью. Как только эти маячки перестанут рваться, можно будет приступать непосредственно к осуществлению заделки щелей кирпичной стены дома.
Далее следует приготовить цементный раствор. Он замешивается таким образом: цемент и сухой песок в пропорции 1:2 или 1:3 необходимо залить требуемым количеством воды и тщательно перемешать, используя для этих целей электродрель со специальной насадкой либо самую обычную лопату.
Частичная замена кладки производится только в том случае когда площадь раскрытых трещин более 4 м.
Если кладка стены не менее чем в половину кирпича, то ее следует частично разобрать в той зоне, где повредили кладку. Для этого необходимо убрать в глубину половину кирпича, в ширину же 1 кирпич.
Затем всю кладку следует промыть цементным молоком (сухой цемент, разведенный некоторым количеством воды). Потом необходимо выполнить новую кладку из полнотелого красного кирпича. Такую кладку необходимо выполнять на цементном растворе.
Пластификатор в такую смесь добавляется для того, чтобы состав был наиболее пластичен и не потрескался со временем. Новую кладку кирпичной стены дома следует тщательно увязать со старой. В том случае когда стены дома обладают толщиной менее 1,5 кирпича, то проще всего будет слабый участок разобрать целиком и заново выложить.
Замена и укрепление поясом жесткости
Перед тем как начинать разбирать стену дома, следует надежно укрепить ту часть стены, которая располагается прямо над поврежденным участком и не подлежит впоследствии замене. Затем необходимо приступать к разборке деформированного участка укрепляемой стены из кирпича. Разбирать участок следует сверху.
Такой раствор готовится таким образом: в емкость необходимо насыпать цемент, залить его водой и перемешать. Очень важно, чтобы каждая крупинка цемента намокла.
Далее к цементной воде следует добавить немного мелкого отсева, пластификатора и добавить 2 части песка. Все хорошо перемешать. Для таких целей могут применяться обрезки из арматуры либо металлические штыри, укладываемые в шахматном порядке с шагом в 400-600 мм.
Все временные крепления можно будет убрать только после того, как кладка достигнет собственной прочности минимум в 50%.
Подобный пояс можно изготовить полностью монолитным, а также из шлакобетона. Монолит отнимет достаточно много времени, но у шлакобетона тоже имеется существенный недостаток — медленное затвердевание. Но его можно выполнить и из швеллера.
Пояс жесткости предназначен для ощутимого снижения чувствительности стены кирпичного дома к разнообразным осадкам. Такой пояс моментально воспринимает растягивающие усилия и не позволяет развиваться деформации поверхности стены дома из кирпича.
Места, где будут проводиться ремонтные работы, необходимо полностью зачистить от штукатурки, проделать штрабы либо борозды. Далее следует установить в них каркас, выполненный из металлического материала, и стянуть его посредством болтов. Если же поверхность стены дома довольно протяженная, то в ее центре также необходимо устроить стяжку с помощью болтов.
Жесткий пояс может быть сделан как по всему периметру строения, так и в отдельно взятых местах от угла постройки. В начале необходимо выполнить пояс жесткости с одной стороны, а уже после этого — с противоположной.
Потеря стеной вертикальности
Если стена из кирпича утрачивает собственную вертикальность, то укрепить ее можно посредством опорных стен треугольной либо трапециевидной формы, которые следует устанавливать с внешней стороны перпендикулярно стене, которую пытаетесь укрепить таким образом.
Для того чтобы установить опорную стену, необходимо под нее заложить фундамент на аналогичную фундаменту стены глубину. Для того чтобы гарантировать связь старого и нового фундаментов, следует в последний ряд вбить анкеры, связывая последние с арматурой свежего фундамента. Длина, высота, а также численность стен опорных зависит только от конкретной ситуации.
Итак, сегодня мы рассмотрели такую строительную операцию, как укрепление кирпичных стен. Проводить данные работы не очень сложно, главное — делать все аккуратно и не торопясь.
И, конечно же, для таких целей применять исключительно высококачественные строительные материалы.
Любое нарушение технологии строительства несущих конструкций чревато раскрытием трещин. В 90% случаев причиной является основание дома (грунт) либо фундамент, который достаточно усилить по одной из нижеприведенных технологий.
Если трещина на поверхности стены горизонтальная (опоясывающая, локальная), фундамент здесь ни при чем. Причина чаще кроется в провисании перемычек либо стропильной системе. При отсутствии затяжек висячие стропила пытаются раздвинуть противоположные стены.
Существует несколько основных причин, если фундамент просел, в доме появились трещины. Основными традиционно являются:
Если фундамент потерял целостность, необходима реставрация, в остальных случаях достаточно укрепить основание под подошвой ленты на отдельных участках. Для этого существует несколько технологий.
Внимание! Трещина является «указкой», облегчающей нахождение границ просадочных либо вспучивающихся грунтов. Это облегчает локализацию ремонтных работ специалистам.
Существуют наклонные и вертикальные трещины с расхождением кверху или книзу, максимально точно указывающие на характер деформации:
Трещина на стене расходящаяся кверху.
После определения причины в любом случае придется оголять фундамент траншеей вплотную к ленте для проведения мероприятий по усилению грунтов, укладке дренажа, заведению «быков», изготовлению обоймы и прочих работ.
Укрепление грунтов
Если фундамент имеет вертикальные подвижки на грунтах с низким расчетным сопротивлением нагрузкам от веса здания (насыпь, торфяник, пылеватый песок), необходимо укрепить основание по технологии:
Указанные вещества снижают водопроницаемость, закрепляют нестабильные грунты, повышают расчетное сопротивление (несущую способность) основания. Недостатком методики является необходимость использования профессионального оборудования, способного нагнетать вяжущие вещества под давлением 5 – 10 атмосфер. Прочие методики для индивидуального застройщика недоступны, применяются реставрационными бригадами для архитектурных памятников.
Внимание! Указанных действий может быть недостаточно, так как, если фундамент просел на отдельном участке – это в 70% случаев обозначает его разрушение. Вместо дорогостоящего демонтажа здания используются способы восстановления ленты.
Усиление фундамента
Существует несколько способов, позволяющих укрепить фундаментную ленту в зависимости от состояния ж/б конструкции:
Если фундамент имеет не сквозные трещины, вызванные выветриванием, поверхность оштукатуривается либо таркетируется, покрывается либо пропитывается пенетрирующими смесями. Таркетированием называют напорное (0,4 – 0,6 МПа) обрызгивание цементным молочком с минимальным количеством кварцевого песка.
Чтобы укрепить сборный фундамент обоймой, применяют технологию:
После распалубки верхнюю часть обойм, возвышающихся над уровнем земли, защищают от влаги отливами.
Внимание! В отличие от подстилающего слоя, создаваемого при строительстве фундамента, нерудные материалы под уширением (обоймой) утрамбовывают в грунт без укладки геотекстиля.
Усиливающая обойма вокруг фундамента.
При изготовлении ж/б обоймы следует учесть следующие моменты:
При реставрации кирпичных ленточных фундаментов необходимо удалить раскрошившийся камень. При ремонте ж/б конструкций следует снять пленку из окислов с поверхности, повысить шероховатость насечкой.
Если повысить несущую способность грунтов под фундаментом не представляется возможным (толщина рыхлого пласта значительная), применяется технология усиления подземной конструкции сваями:
Преимуществом технологии является разгрузка существующего фундамента. Сваи гарантированно проходят нестабильные горизонты насквозь, опираются на несущий пласт с высоким сопротивлением.
Указанные мероприятия обычно производят в комплексе, так как при просадке отдельных участков целостность монолитной или сборной конструкции нарушается. Например, если фундамент частично опирается на просадочный грунт, вначале укрепляется основание, после чего, заливается армированная обойма. При использовании винтовых свай в укреплении основания нет необходимости, однако после подъема фундамента до проектной отметки необходимо заполнить бетоном или цементным раствором образовавшиеся под ним пустоты.
Еще один вариант усиления фундамента сваями.
При заглублении обоймы на 0,7 и более метров производятся стандартные мероприятия по теплоизоляции. Это необходимо для снижения выдергивающих усилий при вспучивании:
В некоторых случаях возможно достаточно усилить основание на отдельных участках и укрепить фундамент одним из указанных способов, но иногда и этого может быть не достаточно.
Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.