как установить входную дверь в облицовочный кирпич
Самостоятельная установка металлических дверей на кирпич, пенобетон и дерево
Установка металлических дверей в городских квартирах и частных домах сейчас стала массовым явлением. Чтобы поставить стальную дверь, придется оплатить как минимум треть от ее стоимости — столько стоят услуги специалистов. Если вы не готовы переплачивать, мы расскажем и покажем, как правильно установить входную металлическую дверь самостоятельно, причем на разную основу.
Качественная установка металлической двери не менее важна, чем ее правильный выбор.
По статистическим данным, не менее четверти взломов входных дверей приходится на случаи, когда металлическую дверь в квартиру или дом просто вырывали из проема вместе с дверным коробом. Так что качественный монтаж железной двери не менее важен, чем ее грамотный выбор.
Хорошая подготовка – залог качественной установки
Правильная установка железной двери напрямую зависит от грамотной подготовки:
Коротко о выборе дверей
Подробные рекомендации того, как правильно выбирается входная дверь, с обоснованием причин и описанием действий, вы можете найти «здесь», мы же сейчас вкратце обозначим тезисы и пройдемся по главным параметрам таких конструкций.
Демонтаж старых дверей
Установка входных металлических дверей своими руками невозможна без демонтажа старых дверей. Начинаем со съема дверного полотна, для этого открываем двери, ставим под низ ломик и снимаем полотно с петель. Если петли скрытые, то берем отвертку с ключами и раскручиваем, в крайнем случае срезаем болгаркой.
Чтобы демонтировать старый железный короб, нужно вначале найти места его креплений. Для этого обследуете сам короб изнутри: если на нем есть пластиковые пробки, то их нужно открыть, скорее всего, под ними вы найдете крепежные анкера или арматурные штыри.
С анкерами все просто: они выкручиваются отверткой или торцевым ключом. А вот чтобы освободить короб от арматурных костылей, вам нужно будет разбить часть дверного проема и обрезать костыли снаружи болгаркой.
Чтобы демонтировать металлический короб, нужно срезать болгаркой все крепления.
Раньше было принято устанавливать железные двери на монтажные уши (смотрите схему выше). Такие «уши» потом штукатурились или поверх них могли установить доборы со съемной обналичкой. Вам нужно будет добраться до этих ушей и срезать крепления болгаркой, причем срезать желательно не сами уши, а железные костыли, которые эти уши фиксируют. Когда все крепления обрезаны, коробка легко вытаскивается при помощи монтировки или молотка.
Деревянный короб вытаскивается немного иначе. Обычно он прибивается гвоздями к закладным внутри стены, поэтому целиком его не вынуть. Здесь вам нужно будет слегка надрезать стойки по центру и, поддев ломиком или монтировкой, попытаться переломить их в местах надреза.
Демонтировать старую деревянную лутку целиком практически невозможно.
Имейте в виду: дерево ни в коем случае нельзя резать болгаркой: с большой долей вероятности, круг может завязнуть в древесине и лопнуть, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Режете только ножовкой или бензопилой, можно сделать насечки топором.
Отдельная история с порогом. Раньше в районе порога входной двери устанавливался прочный деревянный брус, он утапливался в пол. Некоторые мастера советуют «потыкать» его шилом, и если он не сгнил, оставить его на своем месте. Мы этого делать не рекомендуем: брус желательно вынуть и демонтировать полностью.
Подготовка дверного проема
После демонтажа старых конструкций вряд ли у вас проем будет идеально ровным, поэтому для начала нужно определиться с объемами разрушений. Для этого выполняете замер по факту: так вы узнаете, где вам нужно убрать, а где добавить.
Схема замера дверного проема после демонтажа старых конструкций.
После замера нужно будет перфоратором сбить все лишнее: короб должен свободно входить в проем.
С дверного проема нужно срезать и сбить все лишнее.
Дальше замешиваете цементно-песчаный раствор (1:3 цемент/песок) и тщательно замазываете все щели. Крупные выбоины закладываются кусками битого кирпича. Если в пороге был заложен деревянный брус, то эту канавку желательно заложить кирпичом или соорудить небольшой арматурный каркас и залить бетонную стяжку.
Установить металлическую дверь будет намного проще, если хорошо выровнять дверной проем.
Техника установки дверей на кирпич или бетон
Установка стальных дверей на кирпич или бетон может выполняться двумя способами: на анкера внутри коробки и на проушины. Оба эти способа заслуживают внимания, поэтому мы сначала подробно поговорим, как установить входную металлическую дверь на анкера, а потом разберем правила установки на проушины.
Проверка механизмов перед установкой
Имейте в виду: установка металлических дверей своими руками почти всегда влечет за собой отмену гарантии на двери. Но этот момент нужно уточнять при покупке. Бывают случаи, когда гарантия сохраняется. Обычно гарантию сохраняют интернет-магазины, где нет своей бригады монтажников.
Монтаж металлической двери – это последний этап. Когда вы беретесь за установку, в дверях уже должны стоять замки с ручками, а также обязательно нужно закрепить и слегка отрегулировать петли. Кстати, как выполняется регулировка разных видов дверей написано и показано «здесь».
Базальтовую вату для утепления короба использовать нежелательно.
В некоторых моделях дверь устанавливается с частичным утеплением короба, то есть в короб еще перед монтажом закладывается утеплитель. Как правило, эти модели комплектуются лентами базальтовой ваты, которую нужно самостоятельно заложить внутрь короба. Но вата гигроскопична, и при намокании теряет свои свойства и способствует коррозии металла вокруг себя. Поэтому мы советуем вставить внутрь короба куски пенопласта, а зазоры залить монтажной пеной. Если денег не жалко, то можно полностью короб залить монтажной пеной.
На этом же этапе приклеиваются или вставляются в специальные пазы уплотнительные ленты между коробом и дверным полотном. Также желательно оклеить лицевую сторону короба малярным скотчем – это убережет конструкцию от случайных царапин и попадания монтажной пены.
Лицевую сторону короба желательно заклеить малярным скотчем.
Кстати, если планируется проводить через входную дверь какие-либо кабели, то самое время вмонтировать где-нибудь сбоку закладную пластиковую трубку или гофру под эту проводку.
Монтаж конструкции на внутренние анкера
Перво-наперво мы рекомендуем подыскать помощника: монтаж железных дверей – дело нелегкое, как в технологическом, так и в физическом плане. Вес конструкции может превышать 100 кг.
При монтаже дверное полотно желательно снять с коробки. Изначально короб устанавливается на две подкладки толщиной от 20 мм. В качестве подкладок можно использовать деревянные или пластиковые клинья. Мы рекомендуем купить на рынке треугольные пластиковые клинья и работать с ними. Так, если даже придется замуровать эти клинья в короб, они в любом случае не сгниют и не сдвинутся, а цена у них копеечная.
Ставим коробку на подкладки или клинья.
Первым делом с помощью все тех же клиньев выставляем коробку по горизонту, после этого регулируем конструкцию по вертикали. Теоретически для установки по вертикали можно пользоваться отвесом, но этот способ хорош для профессионалов, любителю лучше работать уровнем.
Выставляем короб по горизонтали и вертикали.
Горизонталь вы выставите быстро, а вот с вертикалью придется повозиться. Как только она будет «поймана», можно начинать расклинивать короб в проеме. Клинья выставляются сверху вниз попарно. Стрелочки на схеме снизу указывают на рекомендуемые точки установки клиньев.
Схема расклинивания дверного короба.
При расклинивании обращайте внимание на отверстия для анкеров: клинья не должны перекрывать эти отверстия, но в то же время клинья лучше монтировать рядом с точками фиксации. На фото снизу показан принцип.
Принцип установки клиньев относительно монтажных отверстий.
Не забывайте после каждого своего действия проверять горизонталь и вертикаль, ведь это именно том случай, когда контроль не является чрезмерным.
Анкера для монтажа короба выбираются длиной от 120 мм, толщина анкера стартует от 10 мм. Здесь главное, чтобы головка анкера свободно проходила в наружное отверстие и цеплялась за внутреннее.
Бур для перфоратора подбирается с учетом толщины дверной коробки, ведь сверлить вы будете сквозь этот короб. Плюс сама глубина отверстия в стене должна быть минимум на 10 мм больше размера анкера. Чтобы не захватить лишнего, мастера обычно отмечают глубину забуривания малярным скотчем.
Глубину забуривания лучше сразу отметить малярным скотчем.
Сверлить начинаете с верхних отверстий в районе петель, после высверливания каждого отверстия проверяете горизонталь и вертикаль.
Высверливаем отверстия под анкера.
Когда лутка установлена и отверстия высверлены, можно начинать монтировать анкера. Технология простая: вставляете анкер в отверстие, слегка постукиваете его, чтобы он зашел на полную глубину, и подтягиваете.
Загоняем анкер до упора.
Затягивать анкер наглухо пока еще рано: возможно, вам предстоит еще тонкая регулировка короба в пространстве, а эта процедура делается в связке путем попеременного затягивания анкеров и забивания клиньев.
Металлические двери установка на анкера.
Здесь есть небольшая тонкость. Вначале вы фиксируете короб на три анкера, два из которых располагаются возле петель, а третий в районе замка. После этого навешиваете полотно и проверяете, как оно закрывается.
Если все в порядке, то эта тройка анкеров фиксируется, после чего дверное полотно снимается, и можно загонять остальные анкера. Дальше навешиваете снова дверное полотно и после проверки приступаете к окончательному зажиму всех анкерных креплений.
В принципе, самый сложный этап пройден. Дальше нам предстоит запенивание конструкции по периметру, монтаж обналички, и установка доборов на входную металлическую дверь.
Запенивание периметра дверей.
С запениванием все просто: пену выбираете с минимальным коэффициентом расширения. Вставленным в зазор жалом монтажного пистолета заливаете по периметру короба столько пены, сколько влезет. Если короб межкомнатной двери пена при расширении еще способна деформировать, то в случае с металлом она бессильна.
Двери в каркасном доме так же ставятся на анкера, но дверной проем делается усиленным, и с пеной здесь нужно быть осторожней: деревянный каркас может не выдержать давления и сдвинуться.
Схема усиленного дверного проема в каркасном доме.
Монтаж откоса и установка добора подробно расписаны «здесь», а также показаны ниже на видео в этой статье.
Монтаж дверей на проушины
Монтаж на проушины считается более простым и универсальным способом. По этой технологии любителю работать гораздо легче.
Техника установки и расклинивания короба была подробно описана выше, и рассказывать о ней снова нет смысла. Что же касается фиксации короба на проушины, то здесь все просто:
Установка железных дверей в деревянном доме
Монтаж дверей в бревенчатом срубе или доме из бруса отличается от традиционной установки тем, что конструкция монтируется не на стены, а на так называемую обсаду. Плюс к тому, сверху над дверями оставляется зазор размером до 120 мм на усадку дома.
Обсада для дверей в деревянном доме.
В противном случае, если металлическую дверь установить без допуска на усадку, то конструкцию из тонкого металла стены при усадке раздавят, а на крепком коробе перекрытие повиснет, и по бокам будут щели. Подробно о том, как установить железную дверь в деревянном доме, написано «здесь», а также показано на видео ниже.
Установка дверей на газобетон
Техника установки дверей на стены из газо- или пенобетона мало чем отличается от установки конструкций на кирпичную стену. Но несущая способность ячеистых бетонов намного ниже, поэтому и фиксируется поставленная дверь более основательно.
На ячеистых бетонах под металлическую дверь лучше делать каркас из уголка.
Мы рекомендуем обваривать дверной проем металлическим уголком с размером крыла от 25 мм, а потом прикручивать или приваривать к этому каркасу железную дверь. Тонкости установки железных дверей на газобетон расписаны «здесь» и показаны на видео ниже.
Вывод
Мы не станем утверждать, что установка железных дверей является легкой прогулкой, но если следовать всем вышеизложенным рекомендациям, то человек, умеющий держать в руках дрель и молоток, может справиться с такой работой.
Двери, установленные своими руками, будут вашей гордостью.
Установка входной двери в облицовочный кирпич
Как делается установка входных дверей в трёхслойной стене
Основными функциями двери, помимо эстетической, являются обеспечение безопасности жильцов, создание барьера для внешних шумов и теплоизоляция жилого помещения. Все эти функции напрямую зависят не только от качества самой двери, но и от того, насколько правильно была проведена установка вашей входной двери.
Основные принципы, которым подчиняется установка двери входной:
Монтаж двери в трехслойной стене
Сегодня мы расскажем, как должна проводиться установка входной двери в трехслойной стене.
Трехслойная стена содержит в себе такие слои:
С точки зрения тепловых качеств установка дверей будет идеальна, если будет монтироваться к плоскости теплоизоляции. Именно туда и нужно ставить коробку двери (см. Как собрать дверную коробку без проблем). Однако это создает некоторые проблемы с ее монтажом. Кроме того, подобное расположение коробки двери утяжеляет открытие двери по углом более 90 градусов.
Удобнее открывать дверь наружу. Обязательно нужно уточнить у продавца — приспособлена ли покупаемая дверь для монтажа в трехслойную стену.
Предварительные замеры
Перед тем как входную дверь установить, делаем разметку. Для удобства пользователей высота двери должна составлять два метра, а ширина — 90 см (см. Размеры входных дверей). Соответственно, проем должен быть чуть выше и шире, с учетом элементов коробки и зазоров.
В качестве нуля принимается уровень конструкционного пола плюс:
В результате сложения всех значений с высотой двери получаем нужную высоту, на которой будет перемычка (примерно 2,24 метра). Лучше взять с запасом на пару см.
Крепление соединительных элементов двери
Коробка двери крепится в стену анкерами. Анкер может выполнять свои функции только при надежном креплении к стене. В зависимости от прочности стен анкеры крепятся на глубину 10-15 сантиметров.
В стенах из ячеистого бетона глубину целесообразно увеличить до 20 сантиметров.
Установка на анкеры производится:
Анкерное крепление представляет собой стальной анкер и анкерную монтажную пластину. Крепления для вворачивания в стенку представляет собой дюбель и стальную муфту.
Рекомендуем просмотреть видео-урок:
Основные способы монтажа
Есть три способа монтажа:
Совет! Перед монтажом к стене в коробке устанавливают металлические скобы. Благодаря им коробка, укрепляемая в утеплительном слое, прикрепляется к конструкционному слою стенки.
Общая инструкция о том, как установить входную дверь:
Установка входных дверей
Если рассматривать конструкцию дома с точки зрения безопасности, то первым, что необходимо сделать – это лишить ее слабых мест. То же самое можно сказать в отношении звуко- и теплоизоляции. Одним из таких проблемных месть являются входные двери, если они установлены с нарушением основных правил монтажа.
И безопасность, и звукоизоляция, и теплоизоляция входных дверей могут быть достигнуты только, благодаря проведению соответствующих мер, которые технологически не пересекаются. Защитить дверь от взлома или хотя бы затруднить его можно только с помощью механического укрепления коробки в стене. Теплоизоляция же потребует устранения всех возникших при этом мостиков холода, а звукоизоляция – еще и правильной заделки проема.
Существует ряд общих правил, которые обязательны при соблюдении монтажа входных дверей:
Входные двери в трехслойной стене
Конструкция трехслойных стен усложняет установку дверей, поскольку в этом случае возникают некоторые ограничения выбора глубины расположения коробки. С точки зрения теплосбережения оптимальным местом установки двери является теплоизоляционный слой, однако в этом случае возникает проблема с закреплением дверной коробки в проеме. К тому же данный вариант установки несколько сокращает угол открывания двери, поскольку теплоизоляционный слой находится, как правило, в средине конструкции трехслойной стены, что делает посадку очень глубокой. Распахнуть такую дверь больше чем на 90° будет невозможно. Увеличить этот угол можно, только если установить дверь ближе к внешнему краю стены и так, чтобы она открывалась наружу.
Покупая дверь, необходимо убедиться, что она предназначена для открывания в нужном нам направлении. Это очень важный момент для входных дверей, поскольку их противовзломные элементы имеют одностороннюю конструкцию. Как раз противовзломные двери чаще всего открываются внутрь, поэтому мы обращаем внимание на это.
Трехслойные стены состоят из следующих слоев:
Конструкционный (несущий) слой выполняется из прочного строительного материала такого, как керамика (традиционная или поризованая), пустотелые блоки, керамзитобетон или ячеистый бетон. Толщина конструкционного слоя находится в пределах 20-40 см.
Теплоизоляционный слой имеет толщину 6-12 см и выполняется из материалов с низкой теплопроводности, например, минеральной ваты или пенополистирола.
Облицовочный слой выполняется из клинкерного кирпича либо другого фасадного отделочного материала. Его толщина находится в пределах 6-12 см и может быть немного больше вокруг дверных и оконных проемов, образовывая т.н. четверть.
Дверная коробка состоит из четырех элементов, фиксирующихся между собой в местах сопряжения. К ним относятся вертикальные стойки (ригельная и петлевая), поперечная балка (притолочная), порог (может быть предназначенным для установки перед устройством пола или монтируемым уже на готовый пол). Стойки дверной коробки крепятся к стенам в трех и более точках (расположение и количество анкеров определяет производитель). Притолочная балка также может быть закреплена анкером. Между элементами коробки и проемом должен оставаться зазор 1-1,5 см, который обеспечит правильную установку дверного полотна. Таким образом, ширина проема будет равна ширине дверного полотна, прибавленной к двойной ширине стоек и плюс двойной зазор между коробкой и стеной.
Деревянные дверные коробки могут быть установлены в утеплительном слое. Для этого перед монтажом к ним прикручиваются металлические скобы, которыми она будет связана с конструкционным слоем.
Металлические двери, установленные в конструкционном слое неизбежно будут охлаждаться через мостики холода с высокой теплопроводностью. Для производителей противовзломных дверей первоочередной задачей является обеспечить их безопасность при попытке внешнего физического воздействия. Вопрос теплосбережения для них отходит на второй план, поэтому при выборе входной двери не будет лишним узнать, предназначена ли та или иная модель двери для установки в трехслойной стене. Сами же производители противовзломных дверей говорят, что их термоизоляцией можно пренебречь, поскольку в частных домах имеются тамбуры, выполняющие функцию теплового буфера, изолирующие от холода внутреннее пространство дома.
Размеры дверей и уровень пола
Ширина и высота дверей самым непосредственным образом влияет на то, насколько в них удобно будет входить, заносить крупногабаритные предметы. Из практики известно, что оптимальная ширина входной двери – 90 см, а высота – 200 см. Соответственно дверной проем должен быть еще больше – о его формуле уже говорилось. Чаще всего, ширина проема больше двери на 8-15 см. Сюда входят и стойки, и зазоры. Проем должен быть больше, чем дверь и в высоту.
Дверь нередко устанавливают, когда в помещение еще не выполнена стяжка, поэтому верхняя перемычка должна проектироваться с учетом всех слоев пола в помещении. Чтобы рассчитать местоположение поперечной горизонтальной балки – а, следовательно, и коробки в целом, – необходимо принять за нулевой уровень поверхность конструкционного слоя пола (перекрытие, грунт и т.д.). К условному нулевому уровню следует прибавлять толщину используемой теплоизоляции, толщину стяжки, отделочный слой, ширину верхней балки дверной коробки, высоту двери. После суммирования всех этих значений мы получим минимальную высоту проема, однако к ней лучше прибавить еще пару сантиметров. На практике перемычка оказывается на высоте 222-224 см.
Крепежная арматура
Как уже говорилось, дверная коробка крепится к стене анкерами. Чтобы такое крепление было надежным, анкер должен быть заведен в конструкционную часть стены. При этом, на глубину закладки анкера влияет материал, из которого эта стена сделана. Для стен из бетонных блоков, керамических и силикатных кирпичей достаточно 10 см глубины, а в пустотные блоки анкеры необходимо заглублять на 14-15 см. В стены же из ячеистого бетона анкеры заводятся на 20 см.
Анкеры для крепления дверной коробки могут быть двух видов. Один из них предназначен для вмуровывания в стену во время ее возведения, а второй – для крепления коробки в уже готовом проеме. Последние могут быть вкручены в специальные элементы, которые были заложены в проем на стадии его сооружения.
Анкерное крепление представляет собой стальные анкера, прикручиваемые или привариваемые к коробке, и анкерную пластину. Анкерами могут быть, выгибаемые из коробки стальные элементы, предусмотренные производителем. Распространены также и анкера, предназначенные для вкручивания в стену. Они состоят из дюбеля с конусовидной муфты, которая при вкручивании в нее дюбеля расклинивается в скважине.
Виды монтажа входных дверей
Дверь может быть установлена в процессе возведения стены. В таком случае в пространство между конструкционной частью стены и облицовкой вкладывают массивный стальной профиль, фиксируя его раствором. Внутренность профиля заполнена термоизоляционным материалом. Сечение такого профиля может быть как закрытым (квадратным, прямоугольным), так и открытым (швеллер). Для анкировки к нему приваривают усы из стального прута или полосы. Они будут крепиться к конструкционному слою.
Можно крепить не цельный профиль, а несколько его частей, и только в местах крепления к коробке. Длина отрезков профиля при этом 15-20 см. Они будут служить для крепления в проеме вертикальных стоек.
В уже готовом проеме дверная коробка устанавливается при помощи анкеров и анкерной пластины, прочно соединенной с ней. Толщина этой пластины 1,5-2 мм. К металлическим дверным коробкам анкерная пластина приваривается, а к деревянным прикручивается шурупами. Верхняя точка крепления при этом должна находиться на уровне верхней петли или чуть ниже нее, а нижняя соответственно на уровне нижней петли либо чуть выше.
Анкерная пластина, в свою очередь, крепится к конструкционному слою стены анкерами. Место для нее лучше предварительно немного выдолбить, чтобы после установки коробки пластину можно было зашпаклевать вровень со штукатуркой. Данный способ является наиболее популярным решением монтажа входной двери в трехслойной стене.
Дверную коробку также можно зафиксировать непосредственно в конструкционном слое. Снаружи коробка будет прикрываться четвертью, образованной выступом из утеплителя и облицовки. Для этого выступ (3 см) должен быть учтен при строительстве проема. Данный способ установки при последующем оштукатуривании фасада. Стенки четверти перед оштукатуриванием армируют (дверь уже установлена).
В зависимости от конструкции стены, дверную коробку располагают:
а) однослойная стена: посредине толщины;
б) двухслойная стена: как можно ближе к наружной поверхности стены;
в) трехслойная стена: предпочтительнее установка в слое утеплителя.
Как установить входную дверь в кирпичном доме
Несмотря на появление разнообразных современных технологий, кирпич по-прежнему активно применяется при возведении как многоэтажных, так и частных жилых домов. Он продолжает оставаться одним из самых популярных на рынке материалов. Не удивительно, что установка входных дверей в кирпичном доме в также на данный момент находится в числе востребованных и часто выполняемых работ.
Критерии выбора стальной двери для кирпичных построек
Перед тем, как приступить к такой работе, как установка металлической двери в кирпичном доме, владелец сначала необходимо найти подходящее изделие. Современный российский рынок стальных входных конструкций представлен множеством разнообразной продукции не только отечественных, но и зарубежных производителей. Поэтому для того, чтобы сделать грамотный выбор, необходимо руководствоваться следующими критериями:
Учет перечисленных факторов позволит сделать так, что установка входной металлической двери в кирпичном доме обеспечит его надежную защиту. Кроме того, смонтированное изделие гарантирует необходимый уровень комфортности жилья, а также обеспечит стильный и красивый вид интерьеров квартиры или коттеджа, а также фасада здания.
Особенности установки входной двери в кирпичном доме
Для того, чтобы вставить металлическую дверь в кирпичном доме, применяется самая обычная технология монтажа. По сути, существует только одна характерная особенность, присущая выполнению работ в зданиях, возведенных из рассматриваемого материала. Она связана со следующим обстоятельством.
Достаточно часто даже в новых постройках стена из кирпича не обладает достаточной прочностью, чтобы выдержат такую массивную конструкцию как металлическая входная дверь. Ничего страшного в этом нет, так как проблема решается достаточно просто. Самый распространенный варианты выхода из подобной ситуации заключается в усилении конструкций проема каркасом, который изготавливается из обычного металлического уголка или стальной полосы.
Выполнить такую работу может сварщик любой квалификации, причем она может производиться как на месте, так и в заводских условиях. Во втором случае полученная конструкция доставляется к месту монтажа вместе со стальной дверью, а работы начинаются с установки усиления дверного проема.
В остальном для того, чтобы установить входную дверь в кирпичном доме, необходимо выполнить стандартный набор работ. Сначала подготавливается проем, который очищается от мусора и грязи, а кладка освобождается от слабых или раскрошившихся кирпичей. Выбоины и трещины заделываются раствором, при серьезном размере – специальным высокопрочным.
Затем, при необходимости, монтируется усиление. После этого освобожденная от створки коробка устанавливается в проем и закрепляется при помощи распорок, подкладок и клиньев. Затем выполняется надежная фиксация косяка при помощи предусмотренных конструкцией анкеров или других крепежей к стене и каркасу усиления из металлического уголка.
После проверки правильности положения коробки осуществляется запенивание пространства между ней и поверхностью проема. Для этого применяется монтажная пена, при установке наружной двери – морозоустойчивая. После набора герметиком прочности, что обычно происходит через 12-18 часов, извлекаются подкладки и другие временные элементы крепления. Места их размещения также аккуратно запениваются.
Затем выполняется навешивание створки, установка фурнитуры и запирающих устройств. В завершение работ производится отделка откосов и оформление входной конструкции. Важным этапом является регулировка установленной стальной двери. Она осуществляется либо в самом конце, либо перед отделочными работами и заключается в обеспечении плавного и бесшумного движения полотна, его плотного примыкания к коробке, а также легкого и надежного срабатывания смонтированных замков.
Выполнение монтажа своими руками
Учитывая тот факт, что установка стальной двери в кирпичном доме выполняется по традиционной технологии, достаточно часто подобные работы производятся собственником самостоятельно. Это позволяет сэкономить на расходах, связанных с приглашением профессиональных монтажников. Однако, в подобной ситуации владелец квартиры или загородного коттеджа должен понимать, что эффективность и долговечность эксплуатации входной конструкции в значительной степени зависят от правильности установки. Поэтому браться за работу следует только при наличии уверенности в получении необходимого конечного результата.
В противном случае намного проще пригласить для выполнения монтаж специализированную компанию. Тем более, что серьезные предприятия готовы произвести установку стальной двери за вполне разумную цену — от 2,4 тыс. рублей. Эта сумма в большинстве случаев намного меньше стоимости самого изделия, что наглядно демонстрирует целесообразность и обоснованность такого подхода к решению вопроса. Уверенность в грамотном выполнении монтажных работ и длительной и беспроблемной эксплуатации металлической входной конструкции вполне стоит таких относительно небольших расходов.
Как установить металлическую дверь своими руками
Металлическую дверь вполне можно установить самостоятельно. Конечно, для этого нужны определенные навыки общестроительных и монтажных работ. В установке двери есть определенные нюансы, связанные с особенностями материала стены.
Установка металлической двери в бетонной стене
Бетон – наиболее благодарный материал для установки металлической входной двери. В этом материале отлично держат любые крепежи, отверстия в нем имеют четко определенный диаметр, а их бурение не сопровождается значительными сколами и уходами инструмента в сторону.
Перед тем, как установить металлическую дверь своими руками, нужно подготовить для нее место и площадку для работы:
Параллельно с этими работами подготавливается дверная коробка. Ее отсоединяют от полотна, открытые полости профилей, обращенные наружу, заполняют цементно-песчаной смесью с добавлением алебастра для ускорения схватывания.
После подготовки проема дверная коробка устанавливается в него с зазорами по периметру от 10 до 30 миллиметров и фиксируется деревянными клиньями. Раму нужно выставить строго вертикально в двух плоскостях. Для этого поочередно ослабляют или подбивают клинья и контролируют положение коробки строительным уровнем.
В материале стены бурятся отверстия прямо сквозь профили дверной рамы и в них забиваются слегка заостренные стержни диаметром 10 — 12 мм или вставляются анкерные разжимные болты. Всего точек крепления должно быть восемь: по три в вертикальных профилях и по два – в верхнем и нижнем.
Порядок действий при этом таков:
На всех этапах постоянно контролируется вертикальность дверной коробки в двух направлениях и при необходимости ее положение корректируется небольшим подгибом крепежей или ослаблением и подтяжкой анкерных болтов.
После окончательной установки рамы монтажные зазоры нужно заполнить цементным раствором. Перед этим поверхности металлических профилей защищаются малярным скотчем. Заполнение ведется снизу вверх на всю глубину зазора с тщательным уплотнением смеси. По окончании шпаклевки можно закрепить наличники.
Последний этап установки – регулировка петель, «ответок» замков, очистка двери от пыли и наклеивание на притворы уплотнительных лент.
Полости дверной коробки и монтажные зазоры часто заполняются не цементным раствором, а полиуретановой пеной. Этот вариант проще, он дает лучшую теплоизоляцию, но может уменьшить жесткость крепления.
Как установить металлическую дверь в кирпичном доме
Общий порядок действий по установке двери в кирпичной стене не отличается от описанного в предыдущем разделе, но материал стен может потребовать более осторожного подхода.
Кирпичные стены нередко преподносят сюрпризы в виде некачественной забутовки, плохо заполненных раствором швов, и других пустот. Кроме того, стало популярным строительство из пустотелого кирпича. Планируя, как установить металлическую дверь своими руками, полезно узнать качество кладки в районе ее монтажа и продумать разные варианты крепежа.
Первое, что следует предусмотреть при монтаже – это вероятность смещения крепежных отверстий в материале от планируемого положения. Выглядит это так: бур уверенно входит в стену в расчетной точке, но, углубившись миллиметров на десять-двадцать, начинает смещаться в сторону.
При этом диаметр отверстия может оказаться существенно больше требуемого, а его ось меняет угол и может даже «не попадать» в крепежное «ушко». Если это происходит, нужно быть готовым сменить крепеж на более толстый или усилить его специальной анкеровочной смесью.
При установке двери в кирпичной стене стоит крепить раму не только на сквозные отверстия в профиле, но и на анкерные пластины, приваренные с внутренней стороны. Это позволит увеличить количество точек фиксации и отнести часть из них дальше от внешней поверхности стены. Кроме повышения надежности монтажа это увеличивает устойчивость двери к взлому.
Особенности установки в деревянном доме
Говоря о деревянном доме, обычно имеют в виду сруб из бревен, профилированного или клееного бруса. Как установить металлическую дверь своими руками в таком доме? Свои сложности есть и тут, но все проблемы, которые могут возникнуть, вполне предсказуемы и при грамотном подходе не заставят посреди работы срочно искать непредусмотренное решение.
Прежде всего, следует оформить дверной проем окосячкой – брусом 100х150 мм или близкого сечения, который соединяется с бревнами стены скользящим креплением «шип-паз». Эта мера позволит срубу «усаживаться» или «играть», не вызывая перекосов дверной рамы. Над притолокой необходимо оставить свободное пространство высотой 7 – 10 сантиметров. Это особенно важно в новом доме, который еще дает активную усадку.
Установка двери в кирпичном доме
Входные двери должны выполнять свою основную функцию — защищать дом от неблагоприятных погодных условий и взломов. Грамотная установка двери в кирпичном доме повышает надежность, снижает теплопотери, увеличивает звуконепроницаемость. Особенности установки в кирпичных домах связаны не только с материалом дверных полотен (деревянные, металлические), сколько с возможным частичным разрушением стен под воздействием фактора времени.
На самостоятельно установленный дверной блок гарантия производителя не дается.
Инструмент и материалы
Для работы понадобятся:
Вернуться к оглавлению
Демонтаж конструкции
Установка входной двери производится после демонтажа существующей конструкции и подготовки дверного проема. Сначала нужно отодрать наличники. Съемное дверное полотно полностью открыть, приподнять до соскакивания с петель. Для поднятия тяжелого железного полотна использовать ломик. Неразборные петли открутить отверткой. У деревянного короба (лутки) вырезать из боковых стоек по куску древесины, выломать (выбить молотком) остатки. Освободить дверной проем от притолоки и порога. У металлической дверной коробки крепления срезаются, короб выбивается. Демонтаж старых дверных конструкций в кирпичных домах нужно проводить очень аккуратно, чтобы не повредить стену.
Подготовка к установке двери в кирпичном доме
Необходимо убрать незакрепленные куски кирпича, остатки пены, шпаклевки, утеплителя. Большие выбоины и трещины заделать. Сильно выпирающие углы срезать болгаркой (аккуратно отбить). Большие выбоины заделать, трещины замазать. Обязательно проверить состояние подложки под порогом. Старые крошащиеся кирпичи, стяжку и гнилой деревянный брус заменить. Сделать проем в кирпичной стене относительно ровным.
Если размер лутки больше размера подготовленного места, следует учесть, что высоту в сторону притолоки не увеличивают. Ширину можно увеличить с учетом ширины опорной балки (балка минимум на 4 см шире проема). Уровень порога должен совпадать с уровнем пола в подъезде или прихожей. Короб делают на 4—5 см уже и короче минимальных замеров по ширине и высоте.
Варианты крепежа
Принципиальной разницы в установке металлических и деревянных дверей нет. При расположении входного блока заподлицо с внешней стеной, используют анкерные пластины (проушины). Металлический прут приваривают к пластине. Если отверстия в проушинах отсутствуют, два куска арматуры вбивают рядом с пластиной и закрепляют сваркой. При заказе металлического блока необходимость проушин оговаривается, к деревянным дверям пластины крепятся шурупами.
При варианте с двусторонними откосами входные двери устанавливаются посредине проема и крепятся непосредственно через отверстия в коробе анкерными болтами (металлическими прутьями). В деревянной лутке делают паз для головки болта. Прут предварительно подготавливают: расплющивают в виде шляпки один конец, заостряют другой. Пробивают в стене отверстие, вбивают болт или прут. Болт дополнительно подтягивают анкерным ключом. Комбинированный способ — с применением пластин и анкеров.
Входную железную дверь (металлическую) можно ставить методом бетонирования дверной коробки. Это самый жесткий вариант. Полый внутри «П-образный» короб устанавливают с помощью уровня, крепят анкерами к стене, заполняют бетонным раствором и оставляют до полного высыхания. При демонтаже конструкции может произойти разрушение стены.
Монтаж короба и двери
Входная дверь должна открываться наружу. Этапы работы такие:
Перед началом монтажа само полотно двери снимается из коробки.
Вернуться к оглавлению
Облицовочный материал
Цементно-песчаная смесь — самый бюджетный и надежный способ, но для выполнения потребуются навыки профессионала. Гипсокартон и отделочные панели крепятся двумя способами: к каркасу или непосредственно к стене на специальную клеевую смесь. Под каркасом удобно прокладывают провода, теплоизоляцию. Недостаток — малая механическая прочность. Второй вариант более дорогой и длительный. В частных домах, где выход наружу, а не в подъезд, иногда используют для оформления откосов и части стены природный камень, облицовочный кирпич и кафельную плитку.