как утеплить нижний венец сруба и фундаментом
3 способа заделать зазор между бревнами сруба и фундаментом: кирпичная кладка, замятина, бетонирование
Как известно, в деревянном домостроении мелочей не бывает. Дерево — материал благодарный, но небрежного отношения не прощает. Даже самый, казалось бы, малозначительный элемент конструкции может как продлить, так и сильно сократить жизнь сруба
Одним из таких «элементов» является зазор под двумя параллельными бревнами в первом, окладном венце сруба. Он образуется за счет того, что пара продольных бревен (лежней) опираются всей плоскостью на фундаментную ленту, а два других — поперечных — перекрывают их, как бы зависая на некотором расстоянии от фундамента. О заполнении этого пространства и пойдет речь. Но для начала рассмотрим монтаж обвязки сруба в целом.
Монтаж обвязки
Для нижнего венца используют самые толстые бревна, желательно из особо прочных, стойких к гниению лиственницы или дуба; век сосны, даже тщательно обработанной для повышения влагостойкости, будет сравнительно недолгим. Стены должны быть в обязательном порядке отсечены от фундамента двумя-тремя слоями рулонной битумной гидроизоляции, которая не допустит подъема в древесину капиллярной влаги из бетона. Предварительно ленту можно покрыть битумной мастикой.
Сооружая фундамент дома, необходимо позаботиться об устройстве отмостки. Она не только снижает гидронагрузку на его подземную часть, но и защищает от намокания и загрязнений цоколь, а также нижние венцы сруба
Как правило, под лежни из сосны помещают пропитанную антисептиками подкладную доску (желательно лиственничную или дубовую) толщиной 50 мм и шириной примерно на 10 см меньше, чем диаметр бревна. Такая доска, особенно при невысоком цоколе, будет первой принимать на себя все негативные воздействия, предохраняя низ сруба от ускоренной порчи, а также при необходимости упростит замену обвязки или ремонт фундамента. Если окладной венец изготовлен из лиственницы или дуба, в подкладной доске как защитной прослойке надобности нет. Однако в технологическом плане она может быть очень полезной.
Так, в европейском деревянном домостроении принято, чтобы бревна первого венца слегка выступали за плоскость фундамента (примерно на 2 см). Отлив в этом случае не ставят, так как атмосферная влага, стекая со стен, не попадает на цоколь. В наших условиях, когда цоколь обычно утепляют, а следовательно, еще и отделывают, его толщина образует выступ — цокольную полку, которая нуждается в монтаже отлива. А крепить его лучше всего именно к подкладной доске: поскольку она ýже стенового бревна, вода сверху не сможет затекать под отлив. К тому же это гораздо удобнее. Ведь при фиксации отлива к бревну будет довольно сложно обойти угловые перерубы (понадобится выкраивание фигурных козырьков), а щель на стыке со стеной придется герметизировать.
Помимо того, использование подкладной доски позволяет выровнять мелкие дефекты на поверхности фундамента, а если он имеет небольшой уклон, допустимо выставить доску по горизонтали, подложив под нее фанеру. Все щели между основанием, фанерными листами и доской следует тщательно запенить. Важный момент: к подкладной доске нельзя крепить ветрозащиту перекрытия, так как это чревато продуванием и промерзанием пола в доме. Правильное решение — установить опорные балки выше уровня доски и зафиксировать изоляционную пленку на стене, прижав ее бруском.
Стремясь как можно лучше предохранить подкладную доску от разрушения, некоторые застройщики оборачивают ее в рубероид или густо промазывают битумом. Эффект будет обратным: в такой «оболочке», лишенная возможности дышать, древесина сгниет еще быстрее. Кроме того, спорной является рекомендация крепить доску к основанию анкерами: если она потребует замены, приподнять домкратами сруб на несколько сантиметров и просто вытащить ее не получится — придется либо вывешивать дом на бóльшую высоту, либо извлекать ее по частям, выбивая стамеской, и частями же ставить новую. По сути, смысла в фиксации доски к фундаменту нет, так как она будет прижата всей массой стен, и никакое смещение ей не грозит.
Узел соединения деревянной стены с фундаментом
Назначение и технология защиты от гниения нижних венцов деревянного дома
Один из главных недостатков деревянных строительных материалов – это высокая предрасположенность к гниению и уязвимость перед жучками-древоточцами. Поскольку данные процессы являются прямым следствием повышенной влажности древесины, то чаще всего такие повреждения возникают в нижней части стен, для которых не была проведена правильная гидроизоляция нижних венцов.
Необходимо отметить, что под влагоизоляцией нижних венцов понимается не только физико-химическая обработка строительных материалов, но и ряд конструктивных решений, в ходе которых может понадобиться небольшая модернизация фундамента.
В данном обзоре рассмотрено, что влияет на долговечность основания сруба, и какие существуют технологии по предотвращению его разрушения.
Что разрушает нижние венцы срубов
Современная технология постройки деревянных домов предполагает установку сруба на каменный фундамент.
В этом случае основание дома подвержено сразу нескольким опасным факторам:
В последнем случае ситуация усугубляется тем, что при неправильной конфигурации цоколя, влага, стекающая со стен во время дождя, накапливается в нижних брёвнах и в межвенцовых уплотнениях.
Прямым следствием перечисленных выше факторов является развитие в древесине микробиологических образований, поражающих её структуру и приводящее в итоге к полной потере прочности в нижних венцах сруба.
Наибольшую биологическую опасность для брёвен представляют грибковые структуры, первыми признаками которых является так называемая синева, проникающая, порой, в самую сердцевину бревна.
Питательной средой для таких грибов является лигнин, целлюлоза и кислород. Но главным катализатором их развития всегда является повышенная влажность.
Вторым фактором биологического поражения древесины являются жучки-древоточцы, появление которых практически всегда связано с грибковым заражением древесины.
С учётом вышесказанного, основными методами решения проблемы нижних венцов являются:
Как уже упоминалось ранее, решение перечисленных задач осуществляется не только за счёт дополнительной обработки древесины, но и через использование специальных конструктивных решений, наиболее значимые из которых будут рассмотрены ниже.
Специальная конструкция нижнего венца
Если представить объёмную структуру сруба, то можно увидеть, что классический нижний венец, собранный «в чашу», нельзя положить без зазора на одноуровневый фундамент. При этом следует помнить, что чем больше такие щели и зазоры, тем выше вероятность, что они станут аккумуляторами влаги и причиной загнивания брёвен.
В связи с чем, герметизация нижнего венца начинается не с обработки брёвен мастикой или пропитками, а с сопряжения его геометрии с геометрией фундамента.
Практикуется два варианта решений данной задачи:
Пример разноуровневого фундамента
Второй способ, схематично
Первый вариант используют для постройки небольших строений (бани, амбары и т.д.).
Более используемым является второй способ, так как он позволяет избежать необходимости «фигурного литья» в углах фундамента и позволяет использовать сплошную прокладную доску из прочных пород древесины.
Отдельно рассмотрим такое решение, как упомянутая выше прокладная доска, которое является наиболее простым способом продлить срок службы сруба на добрый десяток лет, а также значительно облегчает ремонт нижнего венца, если в этом всё же возникла необходимость.
Суть данного решения заключается в том, что между фундаментом и нижним венцом сруба укладывают широкую доску из максимально устойчивой породы дерева (дуб или лиственница).
Обратите внимание, что широкая доска всегда изготавливается из центральных секторов бревна, максимальная устойчивость которых отмечается только у лиственницы.
При этом важно учитывать одну особенность данной технологии: дополнительная обработка прокладных досок какими-то химическими составами не производится. Укладка уплотнителя производится по той же методике, что и для межвенцовых зазоров.
Форма кромки фундамента
Одной из причин начала гниения брёвен является накапливание влаги в зоне контакта сруба и фундамента. Наиболее интенсивно это происходит, если фундамент шире зоны контакта со срубом и создаётся своеобразная «полка» для захвата стекающей по стене воды.
Гидроизоляция между фундаментом и срубом
Наиболее важным моментом, влияющим на долговечность нижних венцов в домах из бруса или брёвен, является правильная организация гидроизоляции между фундаментом и срубом.
Дело в том, что большинство популярных сейчас «каменных» строительных материалов, обладают неплохой капиллярной проводимостью, и если не принять меры по дополнительной гидроизоляции, нижний венец всегда будет влажным.
Отсечение влаги в данном случае реализуют с помощью укладки листов рубероида или через покрытие зоны контакта жидкой резиной.
Гидроизоляция из рубероида
Рубероид укладывают по стандартной методике (на жидкий битум), а между гидроизоляцией и венцом обязательно должен быть уложен межвенцовый уплотнитель.
Правильный первый венец
Защитный отлив
В некоторых случаях имеет смысл над нижним венцом смонтировать дополнительные отливы, минимизирующие затекание влаги в первые межвенцовые швы.
На лицевых фасадах домов такое решение не всегда приемлемо по эстетическим соображениям, но на тыловых стенах, которые часто затенены или стоят впритык с хозяйственными постройками, подобная защита будет совсем не лишней.
Обратите внимание, что такие отливы желательно выполнить из максимально защищённого материала, поскольку работать ему придётся в условиях постоянной влажности.
Продушины в фундаменте
Чаще всего на строительных форумах можно встретить вопрос «Почему нижний венец влажный, если его гидроизоляция выполнена по всем правилам?».
Ответ, как правило, заключается в недостаточной площади продушин в фундаменте, из-за чего влажный воздух из подпола насыщает нижние брёвна влагой.
Отметим, что правильная вентиляция подпола или подвала более приоритетна, чем обработка брёвен влагозащитными средствами.
Химическая обработка
Огромное количество различных пропиток и мастик вызывают у начинающих строителей соблазн покрыть первые венцы бревенчатого или брусового дома густым закупоривающим слоем, полностью исключающим циркуляцию влаги.
Целесообразность такого действия весьма сомнительна, поскольку полная герметизация приведёт к обратному эффекту – бревно останется стабильно влажным и в результате превратится в отличный инкубатор для микробиологических субстанций.
Но что действительно стоит сделать из операций химической подготовки древесины к длительной эксплуатации – так это антисептическую обработку, минимизирующую риск биологического заражения древесины.
Рекомендуем не экспериментировать с так называемыми «народными методами антисептической обработки (купорос, старое машинное масло и т.д.)», поскольку в этом случае всегда есть риск получить стабильный источник канцерогенов, излучающий их, кстати говоря, не только во внешнюю среду, но и в подпол.
В любом строительном магазине сегодня можно приобрести недорогие антисептики, сертифицированные в государственных лабораториях и обладающих рядом дополнительных полезных качеств (например, практически все антисептики можно использовать как грунтовку перед покраской).
Из «древних» способов продления жизни нижним венцам сруба стоит упомянуть окуривание, заключающееся в обжиге брёвен в открытом огне.
Суть методики в том, что при обжиге наружного слоя бревна происходит закупоривание капиллярной сети древесины, через которую происходит опасное насыщение влагой. Но – что важно – в данном случае сохраняется эффект паропроницаемости, отсутствующий, кстати говоря, во многих полимерных герметиках.
Компания «Мастер Срубов» работает на строительных объектах в Москве и Московской области и оказывает услуги по сборке, ремонту и реставрации срубов в деревянных домах любой конструкции, включая восстановление нижних венцов. Уточнить детали сотрудничества и заказать расчёт сметы работы можно через e-mail или по телефонам, опубликованным на странице «Контакты».
Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас
5 типичных ошибок утепления деревянного дома
Что такое деревянный дом
Прежде, чем начать говорить об утеплении сруба деревянного дома, необходимо четко определить, что будет относиться к понятию «деревянный дом». Казалось бы, что разбираться! Но, благодаря маркетологам, которые пытаются продать нам даже то, в чем мы не нуждаемся.
В итоге, каркасные дома, дома по СИП-технологии, двойной брус, утепленный брус и другие технологии – все пытаются подвести под понятие деревянного дома. Ведь дерево в них есть. Да, дерево есть. Но оно есть и в деревянном перекрытии кирпичного дома, и в арболитовом блоке. Это ведь не деревянные дома!
О деревянном доме можно говорить только тогда, когда дерево выступает не только как конструктивная часть, как каркас, но и как основная теплоизолирующая (и не нужно сюда подводить каркасные дома с эковатой из бумаги).
Таким образом, к деревянным домам можно относить только дома, которые построены из оцилиндрованного или рубленного бревна, строганного, профилированного или клееного бруса. Это дома, где дерево является монолитом, служит и каркасом, и теплоизолятором.
В своей статье деревянные дома из бревна и бруса я буду называть срубом. Может быть, со мной кто-нибудь поспорит, но делаю я это не просто так. Да, действительно, такие дома не рубили, но, во-первых, они являются современным развитием строительства домов по технологии ручной рубки. В примеры, в чем отличие норвежского сруба из лафета и дома построенного из профилированного бруса. В обоих случаях могут присутствовать и ручная рубка, и машинная обработка.
Во-вторых, сруб не просто срублен топором, он собран посредством замковых соединений деталей из массива древесины (бревен, брусьев). А понятия для характеристики этого явления в деревянном зодчестве нет. Кто знает, подскажите. Ну не замок же!
Итак, думаю, договорились. Будем говорить об утеплении сруба как об обобщающей конструкции из бревна или бруса.
Способы утепления
На первый взгляд утепление дома из бревна не представляет собой ничего сложного – достаточно просто обшить стены утеплителем. Но, самом деле, эта процедура имеет ряд нюансов и требует строгого соблюдения инструкции. В противном случае строение может быстро сгнить и прийти в негодность.
Поэтому внутреннее утепление используется либо в качестве дополнительного, либо в крайних случаях, к примеру, если вы категорически не желаете менять внешний вид фасада.
Ниже рассмотрим оба варианта утепления.
Схема утепления пола
Нужно ли утеплять дом из бревна
В любом деревянном доме из оцилиндрованного или рубленного бревна, собранном с использованием конопатки, в первые же годы происходит усадка бревен сруба. Кроме того ежегодные сезонные подвижки дома, приводят к появлению зазоров между бревнами.
Ответ однозначный НУЖНО УТЕПЛЯТЬ. Конечно же, если вы хотите что бы дом прослужил долго, был теплым, и при этом не было лишних расходов на отопление, если хотите избежать сквозняков, повышенной влажности, плесени, грибков и насекомых в стенах дома.
Наружное утепление
Утепление пола
Начинать утепление можно с пола. Для выполнения этой операции понадобятся следующие материалы:
Теплоизоляция пола минеральными матами
Данная операция предельно простая, и выполняется следующим образом:
На этом процесс утепления пола завершен.
Схема наружного утепления стены по технологии «навесной фасад»
Утепление стен
Теплоизоляция стен является главной процедурой по утеплению жилья, поэтому подходить к ней необходимо особенно ответственно. В настоящее время существует несколько способов наружного утепления. Наиболее распространенной технологией является «навесной фасад», однако, ее применяют чаще для новых домов.
Предлагаем ознакомиться Как спасти засыхающую орхидею
Существуют также и способы утепления снаружи старого сруба. Все они в основном сводятся к возведению облицовочных стен. Потому далее рассмотрим оба варианта теплоизоляции.
Итак, прежде всего ознакомимся с технологией монтажа «навесного фасада». Для выполнения этой операции необходимо подготовить такие материалы:
Пароизоляционная пленка
Пример каркаса для утепления сруба
Инструкция по теплоизоляции выглядит следующим образом:
На фото – конопатка стен сруба
После этого монтируются откосы и устанавливаются другие доборные элементы.
На этом процесс монтажа навесного фасада завершен. Как мы видим, ничего сложного в этой операции нет.
Схема облицовки сруба кирпичом
Если же вы решили облицевать дом кирпичом или блоками, то работу нужно выполнять в такой последовательности:
Возведение облицовочных стен
Единственное, нужно знать, что в нижней части стены обязательно делаются вентиляционные зазоры. Для этого в одном из рядов пространство между кирпичами не заполняется раствором. Кроме того, через каждые три рядя в стены дома нужно забивать штыри, которые закладываются между кирпичами.
В верхней части стен, т.е. под козырьком, выполняются вентиляционные зазоры, как и в нижней части.
Вот, собственно, и все основные нюансы наружного утепления дома из бревна.
Утепление чердака
Утепление чердака
Если чердак не планируется использовать как жилое помещение, то он утепляется по такому же принципу, как и пол:
Утепление мансарды
Что касается мансарды, то ее обычно утепляют на этапе, когда крышу строят. Если же мансарда не была утеплена в процессе строительства, следует выполнить следующие действия:
Предлагаем ознакомиться Дикие пчелы: описание, где живут и как избавиться, достоинства и недостатки
Конопатка сруба
Что касается конопатки, то это проверенный временем способ утепления межвенцовых стыков и соединений между брёвнами. В основном ее используют для домов из оцилиндрованного бревна и бревна ручной рубки. Проконопатить целиком дом из профилированного бруса вряд ли возможно, хотя отдельные элементы, например щели между стеной и обсадой, углы перерубов и места врезки балок и стропил утеплить можно. Качественно сделанная конопатка позволяет избежать потерь тепловой энергии, защищает швы от влаги и продувания и, в конце концов, не нарушает экологическую гармонию.
К сожалению, одним из главных минусов конопатки стала долговечность. Не обладая эластичностью и какими-либо демпфирующими свойствами, она способна прослужить в лучшем случае 4-5 лет. Деформационные подвижки бревен в процессе последующей усадки вынуждают проводить ревизию и ремонт шва между венцами. Плотность примыкания постепенно ослабевает, происходит продувание и попадание в шов влаги. Льноватин уже не плотно забит, а просто висит и, в итоге, становиться хорошим материалом для гнезд проворных птиц.
Концепция технологии «теплый шов»
Технология «теплый шов»
призвана упростить эту процедуру. По своей концепции она повторяет идею конопатки с дополнительным использованием глины, но проще и долговечнее. А современные материалы дают и лучший теплоизоляционный эффект.
Суть технологии заключается в том, что вместо мха или пакли (или других материалов) закладывается полимерный шнур, который легко сжимается, но при этом хорошо держит свою форму, сохраняя ее со временем. Благодаря постоянному заполнению щели и хорошим теплоизоляционным свойствам получается очень хороший эффект.
От воздействия внешних факторов и придания лучших эстетических свойств поверх шнура наносят герметик, который предотвращает попадание влаги внутрь, декорирует щели сруба, пластичен, благодаря чему выдерживает незначительные подвижки сруба деревянного дома.
Благодаря утеплению дома по технологии «теплого шва», дом меньше теряет тепла, а разница по температуре стены в самой тонкой и в самой толстой частях сруба из бревна составляет всего 1-2оС. Использование технологии теплого шва настоятельно рекомендуется при строительстве дома из оцилиндрованного бревна, так как позволяет задекорировать все образующиеся трещины и устранить недостатки оцилиндрованного бревна.
Преимущества вентилируемого фасада
Дает ли утепление деревянного дома из бруса еще что-нибудь полезное, помимо хорошего теплосбережения?
Основные стены из бруса спрятаны под слоем утеплителя и навесным фасадом от всех неблагоприятных влияний атмосферы и колебаний температуры, – значит, они прослужат дольше.
Экология – даже лучше, чем в домах из клееного бруса и оцилиндрованного бревна. Дело в том, что хорошо укрытые от атмосферных воздействий брусовые стены, в принципе, не нуждаются в столь интенсивной обработке защитными химическими составами, в какой нуждаются клееный брус и бревно. Эти стены действительно дышат, регулируя микроклимат в помещении оптимальным для человека образом. Воздух и пары воды легко проходят через утеплитель, который вынесен наружу и не контактирует с воздухом внутри дома.
В случае повреждения отделки стен внутри дома или снаружи, заменить ее намного проще, чем отремонтировать сруб из бруса.
Проектируя и строя все виды деревянных домов, рекомендует обратить внимание на утепленные дома из бруса с вентилируемым фасадом, имеющие, на наш взгляд, оптимальное соотношение цена/качество.
Теги: утепление деревянного дома (3)
Традиционные способы утепления деревянного дома
Наши предки использовали натуральные заполнители, которые относительно легко могли заполнять пустоты, при этом являлись хорошими утеплителями. Заполнители «заколачивали» в щели, заполняя, тем самым, пустоты. Такой способ назывался конопатка. Для конопатки использовался мох, льняная пакля, шерсть.
У этих материалов были недостатки. В них заводились различные насекомые, которые привлекали птиц. Птицы, пытаясь достать насекомых, вытаскивали утеплитель. Ряд птиц доставали утеплитель ради строительного материала для своих гнезд. Кроме этого утеплитель со временем усыхал, в результате снова образовывались пустоты. В итоге приходилось конопатить каждый год-два. Снаружи щели могли замазывать глиной. Это временно защищало утеплитель.
Чем утеплить дом из бревна снаружи и изнутри
На сегодняшний день в строительстве и отделке предлагают следующие технологии и материалы утепления:
Теперь давайте попробуем разобраться в представленных технологиях.
Утепление минватой или пеной подразумевает сплошное закрытие (изоляцию) стен, с вытекающими последствиями:
Материалы для утепления бревенчатого дома
Основные требования
Для утепления сруба из бревна снаружи применяемые материалы должны отвечать следующим требованиям:
Важно! Для деревянного дома лучше использовать только натуральные материалы.
Для конопатки отлично зарекомендовали себя такие природные материалы, как мох, пакля, пенька, войлок, джут и ленточные утеплители на основе льна или джута.
Свойства данных материалов приведены ниже:
Утепление снаружи
Для наружного утепления подойдёт минвата или эковата, особенно если планируется устройство вентилируемого фасада.
Плиты из пенополистирола (пенопласта) или базальтовые применяют, когда монтируют «мокрый фасад».
Важно! Пеноплекс не пригоден для утепления бревенчатого дома снаружи, так как имеет очень низкую паропроницаемость.
Перед проведением работ пазы обязательно очищают и обрабатывают антисептиком.
Важно! Работы по конопатке бревенчатых стен возможно выполнить только вручную.
Особенность проведения работ:
Важно! Нельзя полностью проконопатить одну стену, а потом заняться другой. Это чревато перекосом дома.
Вентилируемый фасад
Если внутристенного утепления недостаточно, то можно выполнить наружное или внутреннее утепление бревенчатого дома. На подготовленные стены ставят обрешётку, которую обрабатывают антисептиком, а под неё укладывают утеплитель. Для теплоизоляции чаще всего используется минеральная вата.
Эковата обладает высокими тепло- и звукоизоляционным свойствами, но работу с ней должен проводить только квалифицированный специалист.
После устройства утеплителя монтируют гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Она позволяет влаге и воздуху выходить наружу, но не пропускает влагу и ветер внутрь.
После гидроизоляции ставят обрешётку, на которую прикрепляют сайдинг: виниловый, деревянный или блок-хаус.
Важно! Необходимо всегда оставлять зазор между гидроизоляцией и отделкой, так как это требуется для вентиляции.
Мокрый фасад
Технология выполнения «мокрого фасада» требует ровной стены из любого материала (дерево, кирпич, пеноблоки и т. п.). Ключевое слово – ровная (стена), поэтому метод неприемлем для оцилиндровки, но подойдёт для дома из бруса.
Мокрым он называется, потому что при производстве работ используется вода, входящая в состав строительных смесей. Порядок работ выглядит следующим образом:
В процессе монтажа плит обязательно используют дополнительные механические крепления – дюбели.
Установленный утеплитель защищают армированным штукатурным слоем, используя клеевую смесь и сетку. Сначала обрабатывают углы и откосы, затем оставшуюся поверхность.
Важно! Сетка должна быть погружена в клеевой состав, но не соприкасаться с утеплителем.
Термопанели – это строительный материал, который служит одновременно для утепления и декорирования фасада здания. Нижняя часть состоит из утеплителя (пенополистирола или пенополиуретана). Верхняя играет роль отделки и выполняется из клинкерной плитки, тонкого облицовочного кирпича, камня, керамогранита.
Монтаж термопанелей проводят в любое время года:
Заканчивают монтаж термопанелей затиркой швов.
Для дерева лучше использовать природные утеплители – на чердаке можно уложить керамзит или опил вперемешку с землей. Конопатку сруба производят мхом или джутом – утеплителем на основе льна. Паклю использовать нежелательно, поскольку материал быстро впитывает влагу. Для отсыпки пола или подвала можно использовать керамзит, сделать теплый пол можно, уложив плиты экструдированного пенополистирола.
Изовер технические характеристики
Если стандартных процедур еще не достаточно и в доме прохладно, то не обойтись без дополнительного утепления стен бревенчатого дома. Теплоизоляционный материал должен быть паропроницаемым (быстро отдавать излишки влаги, которые он впитал из теплого воздуха). Если теплоизоляция здания производится снаружи, то материал должен быть влагостойким, экологичным и пожаробезопасным.
Предлагаем ознакомиться Как кормить и поить новорожденного теленка?
Плюсы и минусы технологии
Утепление деревянного дома при помощи герметика сегодня получило широкое распространение благодаря своим несомненным преимуществам, среди которых можно выделить:
Однако у этой методики утепления есть некоторые недостатки, которые также нужно упомянуть:
С какими сложностями можно столкнуться при самостоятельной работе
Технология нанесения для деревянных домов и срубов тёплого шва, на первый взгляд, кажется простой. На самом деле это достаточно сложная работа, качество которой во многом зависит от знаний и опыта мастера. Впервые столкнувшись с герметизацией, неподготовленные люди наверняка испытают немало проблем, которые начинаются уже на самом первом этапе. Очень важно правильно подобрать герметик и инструмент для работы, выбрать нужный размер шнура.
Особое внимание следует уделить подготовке поверхности, если ее выполнить некачественно, то это может свести на нет всю дальнейшую работу. Сложность также вызывает прокладка утеплителя и нанесение герметика. И то, и другое нужно делать очень аккуратно. Необходимо строго придерживаться технологии, любое нарушение может привести к нежелательным последствиям.
Заделка швов между бревнами
Технологический процесс утепления деревянного дома
, по технологии
«теплый шов»
состоит из нескольких этапов:
Для тех, кто планирует самостоятельное утепление герметиком статья «теплый шов своими руками».
Красивые и ровные швы
Мы разработали собственные насадки для нанесения, и благодаря им мы делаем швы одинаковой ширины
Равномерное нанесение герметика
Применяем пневматические пистолеты, которые равномерно заполняют шов и не оставляют скрытых полостей
Оптимизация расхода герметика
Оптимизируем расход герметика правильным подбором шнура, а не «растягиванием» герметика нарушая технологию
Главные ошибки при утеплении дома
Чтобы жить с комфортом и не переплачивать за отопление дома, требуется качественно выполненная теплоизоляция. Основных видов допускаемых при утеплении ошибок не так уж много. Их разбор поможет вам избежать таких недостатков или своевременно выявить их.
Утепление изнутри. Все основные работы по теплоизоляции загородных домов проводятся на фасаде. Однако некоторые хозяева по разным причинам пытаются укладывать утеплитель и на внутренние стены. Первый недостаток такого решения в уменьшении жилого пространства. Второй минус заключается непосредственно в особенностях работы теплоизоляционного материала. Из-за его появления в помещении до внешних стен доходит меньше тепла. В результате стены начинают замерзать, и место появления конденсата уходит внутрь многослойного утепления. Задача обнаружения точки конденсирования водяных паров усложняется, возрастают риски постепенного разрушения стен из-за постоянного нахождения во влажном состоянии.
Ошибки монтажа. Заниматься утеплением домов должны профессионалы, потому что выражающееся в мелочах качество выполнения работ здесь определяет все. Небольшие зазоры и прочие огрехи, незаметные несведущему человеку, резко снижают эффективность теплоизоляции.
При укладке утеплителя соблюдается строгая технология, касающаяся последовательности слоев и применения крепежа, отдельно предусмотренного для каждого материала. Сюда же надо отнести тщательную подготовку основания. Теплоизоляция укладывается на ровную, хорошо очищенную и прогрунтованную поверхность. Кроме этого, основание предварительно проверяется на прочность. Отслаивающаяся под утеплителем штукатурка приведет к необходимости недешевого ремонта защитного пирога.
Недостаточно утеплителя. Многие считают, что сам факт появления на стенах теплоизоляционного материала дает вполне ощутимый положительный результат. В связи с этим делается две ошибки: утеплитель не тот или его слишком мало. Практически всегда причиной становится желание сэкономить. Чтобы не ошибиться, необходимо предварительно провести расчет. Помните, что толщина утеплителя всегда зависит от ключевых особенностей стен — материала, из которого они выложены, и его толщины.
Подвал. Тепло в домах теряется не только через фасадные стены. Если не утеплить подвальное помещение, то добиться желаемого эффекта термоса не получится. Теплоизоляцию подвала лучше продумывать на этапе строительства. Именно тогда можно нанести ее на наружные стены. После постройки остается утеплять подвальное помещение только изнутри, а это, как уже описывалось выше, чревато появлением конденсата. Если стены подвала утепляться не будут, то нужно защитить хотя бы перекрытия пола первого этажа, отделив его от не отапливаемой зоны.
Нет паро- и ветроизоляции. Теплоизоляция дома не зря называется пирогом — она состоит из нескольких слоев, уложенных в определенном порядке. Мягким волокнистым утеплителям требуется ветрозащита. Она выполняется из мембранного материала и наносится с уличной стороны. Пароизоляция, напротив, укладывается с внутренней “теплой” стороны. Если перепутать слои местами или забыть о каком-то из них, то утеплитель достаточно быстро разрушится из-за агрессивного воздействия среды (ветер, влажность).
Нет вентиляции. От конденсации водяных паров при теплоизоляции полностью не избавиться. Наша задача — правильно управлять этим явлением, чтобы оно не наносило вреда. Утепление любой строительной конструкции предполагает создание вентиляционного зазора.
Его задача заключается в удалении конденсата из конкретного места, где он появился после того, как влага была остановлена слоем пароизоляции.
Герметики для дерева
Для технологии теплого шва применяются специальные герметики для дерева, которые, как правило, сделаны на акриловой основе. Главной особенностью герметиков является их эластичность, благодаря которой и происходит постоянная герметизация, даже при изменении размеров швов, трещин.
Стоимость
Как уже сказали, туба дороже. Одной тубы 600 мл хватает, в среднем на 4-6 погонных метров. Зависит, это, конечно, от толщины и неровности шва, а также опыта отделочника. Стоимость тубы немецкого Remmers например, составляет 430 рублей. В таком случае, при самом лучшем раскладе стоимость 1 метра шва составит 72 рубля. Ведро Евротекс 25 кг стоит примерно 7300 рублей При использовании такого герметика стоимость одного метра составит 28 рублей.
К слову, теплый шов для деревянного дома можно заказать у подрядчика. Однако, цена такой услуги обойдется уже в 150-170 рублей за погонный метр. За день, начинающий специалист может сделать 50-200 метров. (Многое зависит от величины/ровности швов и личных способностей).
Если решили наносить самостоятельно или проверить мастеров «на вшивость» технология нанесения герметика описана ниже.
Меры предосторожности
Многие герметики являются пожаробезопасными для древесины, а также не несут рисков взрывов, и не токсичные. И все-таки при работе с ними стоит защищать кожу рук перчатками, но допускать попадание средства в глаза и на слизистые. При обработке поверхности стен внутри комнаты следует обеспечивать хорошее проветривание.
Можно ли сделать герметизацию своими руками?
Изготовление теплого шва проводят единоразово и на долгие годы, поэтому требуется особая тщательность и строго соблюдение технологии. Непрофессионалы, новички, а также те, что будет игнорировать важные правила, будут часто допускать ошибки, которые повлекут за собой сильное снижение качества готовых швов.
Самыми распространенными ошибками является:
Если на каждом из этапов будет нарушена технология, то герметизирующей слой может потрескаться, вздуться или даже разорваться. Это способно вызвать разгерметизацию и попадание холодного воздуха внутрь дома из древесины. Еще в щели станет попадать влага, а это спровоцирует гниение материалы и появление грибка, плесени. Как итог, если полностью соблюсти технологию и купить лишь качественные материалы, то работу можно сделать своими руками.
Утепление дома снаружи
Этот раздел поведает вам о том, как утеплить бревенчатый дом снаружи, чтобы это было качественно и на долгие годы.
Выполняется утепление бревенчатого дома снаружи только тогда, когда после постройки прошло полтора года, поэтому нужно подождать пока сруб сядет.
Процесс конопатки стен
Перед началом утеплительных работ, необходимо хорошо проконопатить стены. Последние необходимо просмотреть на наличие видимых щелей. В безветренную погоду нужно обойти дом рядом со стенами со свечой, там, где пламя будет наклоняться и будет щель, из которой будет дуть зимой.
Эти работы необходимо проводить в сухую и теплую погоду, для этого применяются рулонные утеплители, пенька или пакля. Для конопачивания применяют специальный инструмент – «конопатку», им проталкивают материал как можно дальше.
Создание вентилируемого фасада
Утеплительные работы снаружи производятся методом вентилируемого фасада.
Важно! При монтаже теплоизоляции между ней и бревнами будут образовываться полости, их нужно ликвидировать. Для этого можно взять джут или рулоны базальта.
Важно. На всю ширину обрешетки нужно сделать зазор для вентиляции между фасадом и мембраной. Вверху и внизу оставляют продухи для свободной циркуляции воздуха.