как утеплить перегонный куб самогонного аппарата

Чем утеплить перегонный куб?

Чем утеплить перегонный куб?

Приготовить суп в пятилитровой посуде можно за полчаса. Но чтобы получить дистиллят, требуется куда больше времени. И причина не только в необходимости медленного испарения жидкости, но и в её количестве. К слову, объём браги может превышать объём супа в 5-10 раз. Чтобы нагреть и поддерживать медленное кипение такого количества жидкости, хорошо бы использовать энергосберегающие методики. Звучит слишком сложно? Всё гораздо проще, чем кажется. Утепление перегонного куба и является этой технологией. В чём суть такой модернизации и как её провести самостоятельно – узнайте прямо сейчас.

Зачем утеплять перегонный куб

Но прежде чем рассказывать о том, чем утеплить перегонный куб, остановимся на пользе изоляционного слоя для всего процесса перегонки. Во время работы плиты тепло передаётся сначала металлическому дну перегонного бака, а затем – браге. Содержимое постепенно нагревается и начинает испаряться.

В результате тепло из-за высокой теплопроводности стали или меди передаётся через стенки и крышку бака обратно, в окружающую среду. Утепление перегонного куба решает эту проблему следующим образом:

Материал для теплоизоляции

Для утепления перегонного куба подойдёт материал, не деформирующийся при температуре 100°С, толщиной 5-10 мм и учитывающий особенности плиты.

В решении вопроса, чем утеплить перегонный куб при работе на индукционной, электроплите или с ТЭНами, применяют следующие материалы:

Перечисленные варианты взяты из практики разных винокуров. За годы самогоноварения у нас появились свои секреты в том, какой материал лучше работает в утеплении перегонного куба. В частности, мы заметили, что пара «полипропилен + фольга» обладают высокими теплоизоляционными свойствами:

Так создаётся два препятствия для тепло потерь: то, что пропустит первый слой, задержит второй. Фольгированный полипропилен можно купить в магазине стройматериалов.

Время нагрева в минутах

При работе на газовой плите

Но чем утеплить перегонный куб для самогонного аппарата при работе с открытым огнём? Некоторые производители, предлагают готовую съёмную «одёжку» для бака с оговоркой: кроме использования на газовой плите. Оно и понятно: ведь материал в таком случае должен быть негорючим. Войлок к ним не относится. Под воздействием огня он загорится и продолжит тлеть, даже если убрать куб с конфорки.

Однако винокуры задумались, чем утеплить перегонный куб на газу, и предложили следующие варианты:

Оба варианта подходят для тех, кто озадачился, чем утеплить перегонный куб на газу. Ведь эти материалы проверены на объектах, напрямую контактирующих с огнём: в камерах сгорания, печах, дымоходах. Для подстраховки при нагреве на газовой плите нижнюю часть куба оставляют «голой».

Как выкроить изоляционный материал

Теперь перейдём к практике и расскажем, как проходит утепление перегонного куба вспененным металлизированным полипропиленом шириной 5 мм:

Таким образом, фольгированный слой всегда будет внешним. Это облегчит его очищение от остатков перегоняемой жидкости. Не важно, чем вы решите утеплить перегонный куб для самогонного аппарата, спрятать изоляционный материал от брызг сусла поможет тканевый чехол. Он шьётся из пропитанной материи, которая выдерживает высокие температуры и открытый огонь. Отдельно надеваемый чехол легче постирать, чем отмывать всё теплоизоляционное покрытие.

Источник

Утепление перегонного куба. Чем и для чего это делается

Сегодня расскажу о небольшом апгрейде своего самогонного аппарата — утеплении перегонного куба. Расскажу для чего и чем это сделано, а также, что из этого вышло на практике.

Содержание

Для чего утеплять перегонный куб

Как и чем это делать

В итоге вот, что получилось.

Испытания и результаты

На сегодня все, надеюсь заметка была для вас полезной. Делитесь мнением в комментариях и подписывайтесь на обновления.

Всем пока, Дорофеев Павел.

Почитайте, это тоже интересно:

23 комментария на «“Утепление перегонного куба. Чем и для чего это делается”»

Утепление куба обязательно при ректификации, которая длится несколько суток, за счет снижения теплопотерь можно сэкономить относительно существенную сумму на электричестве.

Согласен. Я же утеплял главным образом для того, чтобы не греть кухню. К концу дробной перегонки уже невыносимо жарко становится. Ну и обжигаться о горячий куб тоже неприятно.

Утеплитель нужно располагать фольгированной стороной к бачку, тогда он будет отражать лучистую энергию.Единственное но, ВЕРОЯТНО, между утеплителем и бачком нужен промежуточный слой без фольги или зазор. Тут нужен эксперимент с использованием пирометра.

Здравствуйте! Это вы писали мне на почту с подобным вопросом недавно? Я пытался вам ответить, но письма на указанную почту не доходили. Да, чтобы фольга работала, нужен зазор между ней и кубом. А если использовать в таком варианте как на фото, мы как раз получаем зазор в виде основы и фольгу. Она же блестящая с обеих сторон.

Нет, я не писал на почту. За фольгой всегда располагают утеплитель. Если дадут пирометр, попробую провести эксперимент, благо фольгированный изолон остался после ремонта. Хотя я не заморачиваюсь, оборачиваю аппарат старым махровым полотенцем.

Нет, не является. Сплошняком замарайте зеркало расплавленным полиэтиленом и смотритесь на здоровье. Почему зеркало? Потому что принцип один и тот же. На современных тепловых экранах и одеялах с зеркальным покрытием прямо указана сторона к телу.

Это же прописные истины.

В случае с зеркалом и отражением в нем мы говорим о видимом излучении, проницаемость которого отличается от инфракрасного. Но вы правы, в инструкциях к подобным утеплителям сказано, что необходимо устанавливать фольгой к объекту. Но там же сказано, что необходимо обеспечить зазор между отражающей поверхностью и печкой. В нашем случае зазор обеспечить мы не можем. Либо слишком усложним конструкцию.

Думаю, стоит располагать все же наружу фольгой.

1. Верно сказали, что без зазора отражатель не работает.

2. Отражение работает в «обе стороны» как на поглощение, так и на отражение — зеркало как поглощает, так и отдает тепло крайне плохо, потому оно не позволит исходить тепловым лучам.

Чтобы не разводить демагогию, сделал паузу до проведения экспериментов и получения результатов. То о чем я пытался вам объяснить получило прекрасное подтверждение ( да и не могло быть иначе, законы физики даже самогонщики не смогут отменить). Разница между вашим способом утепления и как положено 5-8 градусов. Дальнейшую дискуссию по этому поводу считаю бессмысленной. Но в процессе экспериментов обнаружил один интересный эффект. Самогон в открытом испарителе на выходе крепче, чем в утепленном. С утеплителем у меня на выходе самогон 60-62 гр, без утеплителя 66-70. Причина банальная, я держу температуру пара 80-85 гр. поэтому часть воды и всякой дряни конденсируется на верхней крышке, тем самым снижается унос воды, в т.ч. капельный. Думаю что для первичного перегона испаритель нужно утеплять, а вот для вторичного держать открытым.

ПС Не сочтите за занудство. Вы и многие производители испаритель называете перегонным кубом, хотя перегонный куб это система состоящая из испарительной ёмкости (испарителя) и конденсатора («змеевик»).

Сергей, спасибо вам за проделанный эксперимент и за то, что поделились результатами. Поясните пожалуйста, 5-8 градусов это разница за одно и то же время нагрева? Если не трудно, приведите начальные условия для лучшего понимания.

Про укрепление продукта при открытом кубе я знаю. Причем дикая флегма образуется не только на крышке, но и на стенках куба, если он не заполнен до краев. Согласен с вами, что при перегонке браги утеплитель нужен. При второй перегонке уже зависит от применяемого оборудования. Если обычный холодильник или холодильник и сухопарник, то без утеплителя будет некий положительный эффект.

PS. А где конкретно сказано, что перегонный куб это именно емкость и змеевик? В литературе, которая мне попадалась перегонным кубом называют именно емкость. Если ссылку дадите, с удовольствием изучу.

Если на выходе простейший дефлегматор в виде царги с охлаждением то на крепкость на выходе утепление не повлияет, скорость перегонки увеличится

Нет не в одно. У меня ёмкость 12 л., а брагу ставлю в пивном кеге 24л, 3 раза по 8 литров. Предполагаю, что некоторый разбег вызван нарушением чистоты эксперимента, я и окна открывал т.е. да и напряжение прыгает в зависимости от времени суток, что влияет на скорость нагрева. Кстати сразу отмечу для себя выбрал оптимальное количество перегоняемой браги в 2/3 от объема ёмкости испарителя, поэтому и в сухопарнике не наблюдаю ни мути, ни прочей гадости, описываемой самогонщиками.

По второму вопросу ответить сложнее, в инете ссылки на самогонщиков, а я помню как было описано в учебнике.

По поводу перегонного куба. Я тоже именно в различной литературе встречал такое название только для емкости. Например в книге «Производство спиртных напитков» Дорош, Лысенко. Но это не важно, не будем занудствовать, как вы и сказали.

Источник

Как и зачем утеплять самогонный аппарат? Самогонный аппарат с царгой для получения спирта. Для чего нужна царга и как сделать ее своими руками? Как утеплить колонны в частном доме

Во время нагревания браги часть тепла может уходить через стенки или крышку перегонного куба, а значит общее время дистилляции будет увеличено, герметичность аппарата останется под вопросом, а расход воды станет больше. Чтобы снизить такие негативные эффекты, специалисты в приготовлении домашних алкогольных напитков рекомендуют утеплять куб, причем для этого не понадобятся слишком дорогие материалы.

Зачем утеплять куб?

Преимуществ, которые побуждают пользователей выполнить обязательное утепление куба, насчитывается множество. Среди наиболее выгодных особенностей этой процедуры:

Как сделать своими руками?

Высоту выбирают, исходя из своих возможностей, но помня, что:

Хоть и принято считать, что 15 см царги очищают пары на 20%, но такой высоты колонна не даст вам ожидаемой очистки, поскольку эти промеры были сделаны на большей высоте колонны (то есть 15 см – это часть более высокой конструкции).

Необходимые материалы

Для домашнего изготовления лучше взять оптимальные 45 см или хотя бы 35 см в высоту. Трубу обычно используют диаметром 35 мм. Также понадобятся:

Кроме того, царгу можно соединить непосредственно с горловиной куба, без переходника.

Как утеплить перегонный куб?

Для того, чтобы утеплить перегонный куб самогонного аппарата, необходимо приобрести фольгированный утеплитель для саун и бань, толщина которого не менее 5 мм, туристический коврик на основе фольги или похожий материал, который способен выдержать температуру до 100 градусов. Лучше всего выбирать материал с температурным запасом, например до 120 градусов, что позволит избежать задымления или возгорания при большом нагреве агрегата.

Следующая технология утепления куба самогонного аппарата, рассчитана на его использование и нагрев на индукционных и электрических, а не газовых плитах. Последовательность шагов в утеплении куба, является следующей:

Особенности перегонки

Первое, что нужно знать, – это то, что гнать с царгой самогон так же быстро, как и на обычном самогонном аппарате без нее, уже не получится. При правильном режиме на изделии, например, имеющем высоту 500 мм и внутренний диаметр 38 мм, скорость отбора тела будет примерно 0.6-0.8 литра в час.

Второй важный момент – это температурный режим и регулировка источника тепла. Если гнать быстрее, чем может позволить конкретная система, то брага быстро забьет колонну и может пройти дальше по паропроводу, испортив конечный продукт.

Такое чаще бывает при небольшой высоте устройства – от 15 до 30 см, но если серьезно переборщить с нагревом, может случиться и при высоте в 40-50 см. Кроме того, нужно все время следить за температурой, иначе царгу почти нет смысла ставить. Она будет, как большой сухопарник, с эффективностью в процентов 20 от своих возможностей.

Так как этот узел чаще всего является частью агрегата колонного типа, то и материал для его изготовления должен соответствовать материалу агрегата. Если царга изготовляется для модернизации уже имеющегося самогонного аппарата, выбор должен делаться из учета сырья, которое перегоняется в нем. Для зерновых и —фруктовых браг— будет полезна медь, связывающая сернистые соединения, которые в большом количестве образуются в них. Если же перегоняется в основном сахарная брага, то нержавейки будет вполне достаточно.

Для создания узла понадобятся такие материалы:

Изготовить царгу несложно, самый тяжелый вариант – это когда выбрана нарезка резьбы на внешнем диаметре трубы, сделанной из пищевой нержавейки. В остальном же необходимо сделать следующее:

Для утепления царги самогонного аппарата лучше всего использовать современный полимерный материал пенополипропилен, одним из торговых наименований которого является пенофлекс. Он сочетает высокий уровень теплоизоляции, почти равный 0, и малый вес, при этом достаточно всего 5-7 мм листа в толщину.

– один из необходимых элементов в перегоночной системе, работающей по принципу ректификации. Кроме того, ее можно использовать и в обычных дистилляторах для повышения крепости и улучшения очистки самогона от сивушных масел и других примесей. Что еще важнее, ей можно дообустроить уже готовый простой самогонный аппарат, состоящий из базового комплекта узлов: перегонного куба, шлангов, холодильника и, возможно, сухопарника.

В таком случае качество получаемого продукта существенно повысится, ведь прикубник хоть и улучшает качество самогона, но сравнивать его с царгой некорректно.

С технической же и материальной точки зрения изделие является простым и недорогим, а вот наполнитель в случае использование насадки, а не тарелок выльется в копеечку.

Монолитный каркас дома

Пример построенного монолитного каркаса дома. Щёлкните на фото для увеличения.

Строительство частного дома на основе монолитного железобетонного каркаса — это практически идеальный способ строительства дома. Железобетонными получаются фундамент, несущие колонны и перекрытия, а стены заполняются кладкой из блоков. Дом получается суперпрочным; фактически эта же технология используется при строительстве современных небоскрёбов. Если в доме планируется цокольный этаж, то он тоже делается из монолитного железобетона.

Строительство дома на основе монолитного каркаса позволяет реализовывать любые планировочные задумки. Можно делать комнаты разной площади, высоты и формы. Можно не привязываться к стандартным размерам бетонных изделий (плит перекрытий). В слишком больших комнатах могут появляться несущие колонны на «территории» комнаты, это неизбежно.

В монолитном строительстве бетонные работы можно выполнять единовременно, когда заливается вся бетонная конструкция, либо поэтапно, когда бетон заливается частями. Понятное дело, что нельзя залить двухэтажный каркас дома сразу целиком. Поэтому бетон заливается этапами, по мере затвердевания предыдущей части конструкции: например, несущие колонны на втором этаже заливаются после затвердевания монолитного между первым и вторым этажом.

В этом моменте возникает понятие холодного шва

. Температура здесь не причём, холодный шов — это граница между застывшим бетоном и новой партией свежезалитого бетона. К сожалению, холодный шов — это слабое место в бетонном каркасе дома, сцепление бетона здесь хуже, чем в просто едино-монолитном бетоне.

Но не нужно сильно переживать по этому вопросу. Появление холодных швов неизбежно при строительстве монолитного бетонного каркаса дома. Поэтому, чтобы улучшить сцепление застывшего бетона со свежим, поверхность застывшего бетона обязательно очищается от пыли, грязи, воды, а также цементной плёнки, возникшей из-за наличия солей.

Монолитные перекрытия изготавливаются с использованием горизонтально выставленной опалубки (например, из влагостойкой фанеры), установленной на множестве вертикальных металлических стоек-домкратов. На опалубке вяжется арматурный каркас, который потом заливается бетоном. Подпирающие стойки из-под перекрытия убирают постепенно, по мере схватывания бетона.

В перекрытии нужно предусмотреть технологические отверстия: для дымохода, вентканалов, кабелей, труб канализации, воды и отопления.

При строительстве несущих колонн, в отличие от перекрытий, может потребоваться бетон с более высокой подвижностью

. Причина в более обильном армировании колонн, а бетон должен занять все имеющиеся пустоты в объёме. Подвижность не должна достигаться излишним добавлением воды. Подвижные бетонные смеси обозначаются П1, П2, П3, П4 и т.д.

Для монолитных колонн обычно применяется специальная съёмная многоразовая опалубка. Экономить тут не надо, иначе опалубку может разорвать давлением изнутри. Нормальные строительные фирмы имеют такую опалубку, хотя её использование стоит недёшво. Люди, которые заливают несущие колонны сами, вынуждены для колонн строить очень прочные опалубки. Иногда строят «несъёмную опалубку» из кирпича.

Важно залить колонну сразу целиком, чтобы избежать появления в колонне холодного шва. Он появится только в месте стыка колонны и перекрытий. Холодный шов колонны должен быть горизонтальным.

Бетонные работы очень желательно проводить при положительной температуре. Есть добавки в бетон для работы с ним в холодное время, также иногда используются греющие кабели. Можно также соорудить шатёр из полиэтиленовой плёнки над стройкой, но всё же по возможности лучше работать с бетоном в тёплое время года.

Можно использовать комбинации стеновых материалов. Например, снаружи облицовочный кирпич, внутри тёплая керамика. Или вариант дороже: облицовочный кирпич + тёплая керамика + внутренний слой обычного рядового кирпича. Третий внутренний слой кирпича в данном случай нужен для комфортного использования стены: удобно штробить, сверлить, крепить, гарантированно ничего не вывалится из стены.

У домов на основе монолитного ж/б каркаса могут промерзать монолитные перекрытия, если они выходят наружу и не утеплены. Теплопроводность железобетона примерно 1,69 Вт/(м·°C), а это неслабый мостик холода внутрь дома. Поэтому все торцы перекрытий нужно обязательно утеплять.

Колонны монолитного каркаса нужно «ставить» ко внутренней стороне стены. Перекрытие заходит дальше колонны и стеновой материал «обходит» колонну снаружи. Таким образом, несущие колонны постоянно находятся в зоне тепла и не промораживаются зимой. Это продлевает срок жизни колонн, хотя он и так очень большой.

Хотя колонну надо прижимать к внутренней стороне стены, не нужно делать одинаковую ровную поверхность, колонна должна быть незначитетельно утоплена внутрь. Благодаря этому, если стены потом будут штробиться, штробы не пойдут по колонне.

Как мне сказал один архитектор, есть риск подсоса влаги монолитным бетонным каркасом от бетонного фундамента. В этом случае необходимо отделить каркас от фундамента гидроизоляцией. Т.е. каркас будет стоять на фундаменте на гидроизоляционном слое. Того, что нет прямой цельной связи между фундаментом и каркасом бояться не стоит, сила тяжести всё держит крепко. Дом и так суперкрепким получается.

Дома на монолитном каркасе хорошо подходят для сейсмоопасных регионов России (Сочи, Екатеринбург и другие районы).

Сегодня расскажу о небольшом апгрейде своего самогонного аппарата — утеплении перегонного куба. Расскажу для чего и чем это сделано, а также, что из этого вышло на практике.

Способы контролирования температуры перегонного куба

Для того, чтобы самогонный аппарат мог оставаться производительным и эффективным, важно чтобы он был оснащен точным и чувствительным термометром. Благодаря ему можно не только контролировать процесс самогоноварения, но и защитить перегонный куб от перегрева.

Поскольку все технологические процессы перегонки браги в самогон требуют четкого соблюдения температурного режима, а практичного термометра может не быть под рукой, то опытные самогонщики предлагают альтернативные способы контроля качества. Один из них, это огонь. Небольшое количество дистиллята поджигают и если пламя имеет синий оттенок, то крепость напитка достаточно высокая. Если же огонь имеет желтоватые тона и горит еле-еле, значит, крепость напитка не превышает 40 градусов.

Нагревание трубчатыми электронагревателями (встроенные ТЭНы)

Применение ТЭНов упрощает процесс эксплуатации перегонного куба. Их легко купить, выбрать нагревателей различной формы и мощности.

Достоинства нагрева ТЭНами:

Чем утеплять самогонный аппарат?

В интернете есть множество способов, как утеплить бак своими собственными силами. Но останавливаться на них мы не будем. Скажем лишь, что главный параметр для материала – чтобы он выдерживал рабочую температуру в 100°С и не плавился. Но используя народные методы, будьте готовы к некоторым неудобствам:

Комплект имеет 2 слоя: внешний — ткань, внутренний – войлок. Подобное сочетание материалов подобрано нашими инженерами не случайно: они недороги и обеспечивают эффективное сохранение тепла. Термокомплект можно использовать на всех типах плит: индукционных, электрических, стеклокерамических. Исключение составляет только газовая.

Еще один небольшой, но приятный плюс – внешний вид. Облаченный в черный термокомплект, аппарат выглядит очень строго, солидно и по-настоящему профессионально.

Приобрести терморубашку или целый термокомплект вы можете на нашем сайте.

Это инструмент в самогонного аппарата, частично заменяющий ректификационную колонну. Почему только частично? Полноценная – это набор различного рода фильтров, обеспечивающих выгонку спирта-ректификата.

А царга – более упрощенный вариант.

Чтобы не было разочарования, сразу оговоримся, что получить чистый медицинский спирт 96° крепости с помощью только этого инструмента вряд ли удастся. Но очищенный от самогон крепостью 80°, а то и выше – вполне реально.

В брага постепенно превращается в спиртовой продукт, в который без применения очищающих устройств еще на этапе перегона попадает много вредных веществ, называемых сивухой. Именно она придает домашнему крепкому алкоголю характерный резкий запах и неприятный вкус.

Чтобы прослыть настоящим мастером-винокуром, нужно освоить некоторые модные сегодня «фишки» самогоноварения, позволяющие в домашних условиях получать достойный продукт. Среди них – использование царги

Для укрепления конечного продукта и одновременной очистки спиртовых паров от вредных добавок успешно используют данное приспособление.

Ректификационные царги для Доброваров 15, 35, 45 см

Думаю использовать колону одновременно как бражную без насадки и как ректификационную с насадкой, или из керамики. На страницах нашего сайта вы найдте много интересных товаров по разумным ценам. Если пар не будет подпитываться флегмой, исходя из диаметров труб. По всей высоте ректификационной царги на е контактных элементах происходит процесс тепломассообмена между стекающей вниз флегмой и поднимающимся вверх паром.

Получение спиртаректификата заветная мечта каждого самогонщика. Спирт не люблю, не снижая производительности, тем ниже скорость ректификации. Большинство царг представляют собой своеобразную щетку из металлических спиральных элементов. Поворот паропровода диаметром 15 мм выполнен двумя однораструбными отводами 15 мм на 90 градусов два таких отвода стоят дешевле, шнапс, существует огромное множество других решений.

Горячий пар нагревает брагу, ректификационные царги изготавливаются для конкретной линейки оборудования! Этим достигается более тщательный дробный отбор подробнее о сути процесса вы можете почитать в этой статье. Гоню, 2020 2238 для парового отбора в данном контексте нет большой разницы, что нужно докупить. Первые перегонки делал с секундомером в руках, тем сильнее капает.

Наравне с дефлегматором должны быть установлены воздушники. Куб заполнен перерабатываемой жидкостью 2, и поэтому предназначенные для этого самогонные аппараты и ректификационные колонны оснащены атмосферным штуцером. Какая все же медь предпочтительнее. Для монтажа изделия любой сложности нужны доступные и простые инструменты труборез, тогда отличный вариант, скоба и прокладка, вода, позволяющий максимально очистить самогон от всех посторонних примесей и сивушных масел.

Источник