как утеплить подпол в частном доме

Утепление подпола в деревянном доме

Подпол в частном деревянном доме – это техническое помещение, в котором располагаются инженерные коммуникации, хранятся овощи и заготовки на зиму.

Успешная эксплуатация коммуникаций, строительных конструкций и обеспечение сохранности зимних запасов возможно только если проведено утепление подполья.

Это поможет избежать теплопотерь зимой и защитить стены здания от преждевременного разрушения.

Надо ли утеплять подполье

Путь к теплому дому начинается с подвала. Теплый и сухой подпол создает микроклимат во всем доме. Если нижняя часть здания не утеплена, сохранить комфортную температуру не помогут ни мощные стены, ни качественные окна.

Чтобы создать оптимальный микроклимат в подполе необходимо обеспечить:

Основная цель всех мероприятий – создание правильного режима эксплуатации подвала, то есть ограничение доступа холода внутрь помещения, обеспечение вывода влаги, образующейся внутри, и одновременно предотвращение утечки тепла. Соблюдение данных условий позволит решить следующие задачи:

Чем лучше утеплить подпол

Утеплитель подбирают в зависимости от поведения подвала в разное время года.

На выбор материала также влияют следующие факторы:

Строительные магазины предлагают тепло- и гидроизоляционные материалы, обладающие различными характеристиками. Популярны и доступны следующие:

Этапы и технология процесса

Работу по утеплению подполья необходимо проводить комплексно и поэтапно. Качественное утепление зависит от выбранного материала и соблюдения технологии монтажа.

Начинают работу с подготовки поверхностей подполья. Любой материал лучше ложится на ровные поверхности. Поэтому стены, пол и потолок подпола очищают от грязи, затем устраняют неровности.

Перед укладкой утеплителя щели заполняют монтажной пеной.

Устройство вентиляции

Первый этап утепления – устройство в подполье вентиляционной системы, которая обеспечит циркуляцию воздуха внутри помещения, и предотвратить образование на поверхностях конденсата.

Вентиляция подпола состоит из монтажа двух труб с разных сторон помещения. Оптимальное расположение труб – с южной и северной стороны дома. Монтаж труб осуществляют в соответствии с законами физики, холодный воздух стремится вниз, а после прогревания поднимается вверх.

Приточную трубу располагают на высоте 20-30 сантиметров от пола подвала, а входную – на 40 см от земли. Наружное отверстие трубы закрывают мелкоячеистой сеткой – защитой от проникновения в подвал грызунов.

Выходную трубу размещают на 30 сантиметров ниже потолка подвала. А верхний ее конец выводят на крышу дома. Верх трубы накрывают защитным колпаком. Такое расположение труб обеспечит оптимальное движение воздуха в подполье и защитит помещение от плесени.

Утепление фундамента

В деревянных домах фундамент чаще всего выполняет предназначение цоколя, поэтому выступает относительно стен дома. При высоком стоянии грунтовых вод важно обратить внимание на промерзание грунта вокруг цоколя.

Если на этапе строительства не было проведено утепление и гидроизоляция фундамента снаружи, придется копать вокруг него траншею, чтобы заглубить листы утеплителя. Для гидроизоляции подполья вокруг дома дополнительно нужно будет сделать отмостки.

С внешней стороны фундамент утепляют цементно-стружечными плитами толщиной 15-20 мм либо пенопластом. К фундаменту плиты крепят специальным клеем. Затем утеплитель армируют и штукатурят, либо обкладывают декоративным камнем.

Для отвода воды вокруг цоколя делают отмостку из асфальта или бетона. Отмостки монтируют под уклоном в наружную от стен дома сторону. Наличие отмостки дополнительно защитит утеплитель фундамента от проникновения сквозь него влаги и последующего разрушения.

Укладка под бетонную стяжку отмостки из пенополистирола, пеноизола, пенопласта создаст дополнительный теплоизолирующий слой для подполья и убережет фундамент от воздействия перепада температур.

Устройство полов

Утепление пола чаще всего выполняют укладкой керамзита. Последовательность проведения работы следующая:

Теплоизоляция стен

Чаще всего используются листы пенопласта или полистирола. При наличии отопления достаточно листов толщиной в 1 см, для неотапливаемого подпола – не менее 5 см.

Утеплитель можно крепить на стены строительным клеем и дополнительными фиксирующими дюбелями. Перед креплением листов неровности сглаживают цементным раствором.

Второй вариант крепления – укладка листов в предварительно набитый на стену каркас. Работа состоит из следующих этапов:

Утепление потолка подпола

Крепление утеплителя на потолок подполья требует предварительного сооружения каркаса. Его изготавливают из деревянных брусков или металлического профиля. Перед укладкой листов утеплителя дерево пропитывают влагозащитным составом. Утеплитель можно «посадить» на клей и монтаж каркаса не понадобится.

Работа по утеплению потолка состоит проводится так:

Потолок в подполье утепляют только если высота внутреннего пространства позволяет беспрепятственно это сделать. Если подполье слишком низкое, а утепление делать необходимо, предварительно вынимают часть грунта с пола подвала.

Качественно выполненное утепление подпола дома поможет даже в лютые морозы сохранять внутреннюю температуру не ниже плюс 5 градусов. Это позволит использовать помещение для хранения овощей или в других хозяйственных целях, создать комфортный микроклимат внутри самого дома и значительно снизить затраты на организацию отопления.

Источник

Как утеплить подпол своими руками?

Подпол в деревянном доме – это место, где проложены различные коммуникации, система канализационных и водопроводных труб, кабели. Подполье защищает цоколь дома от воздействия почвенных вод, влаги и промерзания, поэтому всегда должно оставаться сухим и теплым.

Основные требования при обустройстве

Подполье будет успешно выполнять свои функции при соблюдении ряда условий:

Перечисленные мероприятия позволят поддерживать в подполе оптимальную температуру и влажность воздуха, не позволят образовываться конденсату, чем предотвратят образование плесени и грибка на стенах дома.

Материалы

Ассортимент современных утеплителей довольно широк. Вот лишь некоторые из материалов: пенополистирол, ППУ, пенопласт, цементно-стружечные плиты, изовер, базальтин.

Подпол можно утеплить и обычными газетами. Главное, чтобы получилась прослойка соответствующей толщины.
Есть ещё сыпучие теплоизоляторы: песок, керамзит, щебень, опилки и пр.

Чтобы качественно защитить деревянные перекрытия и цокольную часть дома от холода и влаги, для утепления пола в подполье используют также рубероид, гравий и пароизоляционную пленку, поверх которых укладывают цементно-песчаную стяжку.

Венцы цоколя прокладывают войлоком или паклей.

Утепляем стены подпола

Стены подпола лучше всего утеплять такими проверенными и хорошо себя зарекомендовавшими материалами, как пенополиуретан (ППУ) и жидкие теплоизоляторы – «Астратек», «Магнитерм», «Актерм», «Корунд», «Броня» и др.

Если для напыления на стены ППУ необходимо, как правило, привлекать специалистов с дорогостоящим оборудованием, то с помощью жидких теплоизоляторов произвести утепление стен подпола можно своими руками.

Последовательность выполнения работ

Обработка стен жидкой теплозащитой требует определенной последовательности:

Следует помнить, что теплоэффективность такого материала чрезвычайно высока: 1 мм жидкого покрытия соответствует 50-60 мм пенопласта, поэтому наносить его следует тонким слоем.

Теплозащита пола и верхнего перекрытия

Мы можем говорить о качественном утеплении подпола, если только выполнен полный комплекс работ, включающий в себя, помимо утепления стен, также теплозащиту пола и верхнего перекрытия. Для достижения максимального эффекта пол лучше всего утеплять экструдированным пенополистиролом (ЭППС), а потолок – минеральной ватой.

Утепляем пол подпола

При выборе материала для утепления пола нужно ориентироваться на следующие моменты:

Более всего этим условиям соответствуют плиты Пеноплэкс Ф (в частности, Пеноплэкс- Фундамент) с Г-образны краем для качественной стыковки.

Работы производятся в следующем порядке:

Защищаем верхнее перекрытие

Перекрытие подполья находится под жилыми помещениями дома, поэтому потолок подпола целесообразно защищать базальтовым утеплителем, который по своим свойствам идеально подходит именно для таких помещений.

Высокие теплофизические и эксплуатационные качества таких базальтовых утеплителей как «Роквул» и «Изорок» делают их незаменимыми именно для подпола.

Для них характерны:

Для того, чтобы правильно утеплить верх подпола своими руками, необходимо:

Дополнительные мероприятия

Даже если вы утеплили подполье деревянного дома с соблюдением всех самых современных технологий, этого все равно будет недостаточно без изоляции фундамента и отмостки.

В старых деревенских домах для этих целей служили так называемые завалинки, которые делались вовсе не для того, чтобы на них сидеть. Завалинки, заполненные опилками, служили для сохранения тепла и защиты от влаги нижней части стен по периметру дома, препятствовали промерзанию фундамента и грунта вокруг здания.

Как правило, фундамент утепляют ещё на стадии постройки дома. Кроме того, по периметру фундамента необходимо смонтировать утепленные отмостки с небольшим уклоном от дома – для дополнительной теплозащиты грунта и отвода влаги.

Для этого достаточно проложить вокруг фундамента по периметру дома плиты «Пеноплэкс» толщиной 50-100 мм и залить их бетонной стяжкой.

Выполнив все необходимые работы по утеплению подпола, вы можете быть уверены, что летом там не будет появляться конденсат, а зимой не замерзнут трубы водоснабжения и другие коммуникации вашего дома, что сделает проживание в нем удобным и комфортным в любое время года.

Источник

Утепление подпола своими руками

В частом доме, зачастую, есть погреб, в котором хранится заготовка продуктов на зиму. Он представляет собой полость под домом с вентиляцией и входом из дома или с улицы. Утепление подпола в деревянном доме нужно для того, чтобы ваши запасы в зимние морозы хранились до самой весны, при этом, если вентиляция будет плохой или её не будет вообще – овощи могут погнить от повышенной температуры и влажности.

Подпол должен быть сухим и проветриваемым. Есть много вариантов, как утеплить подпол в старом деревянном доме, некоторые из них требуют полной его перестройки, некоторые позволяют обойтись лишь укладкой теплоизоляционных материалов.

Нужно ли утеплять подпол?

Ответ на этот вопрос двоякий, и очень зависит от климата, почвы, конструкции самого подвала в конкретном доме. В некоторых случаях достаточно обычной цементно-песчаной стяжки, в других случаях – такой подвал в оттепель наполняется водой, и его затапливает. Утепление подвала в деревянном доме предполагает также и гидроизоляцию с помощью полиэтиленовой пленки или других материалов.

В то же время, если вы хотите сделать своими руками правильную теплоизоляцию, вы должны уже знать, как себя ведет подвал в разные времена года, чтобы подобрать оптимальный вариант.

Технология утепления подвала своими руками

Давайте разберемся, как утеплить подполье в деревянном доме. Это нужно делать еще на этапе строительства, отделки дома или ремонта, в случае уже готовой постройки. При строительстве дело обстоит следующим образом:

Это простейший вариант подпола для частного дома. В нём должно быть несколько вентиляционных отверстий, находящихся при этом на разных стенках. Они носят название – отдушины. Расположение на противоположных стенах даст отличную вентиляцию, при этом одна будет выступать в нагнетающей, а вторая – в вытяжной роли. В крупных подвальных помещениях их количество может достигать 4-х и более.

В сильные морозы (-10 градусов и более) вентиляцию нужно частично или полностью перекрывать, чтобы избежать падения температуры; задача подпола – сохранить его содержимое. Если наступили сильные морозы, лучше закрыть вентиляционные каналы полностью, при этом обеспечив периодическое проветривание, хотя бы на полчаса раз в несколько дней. Для этого есть автоматизированные системы вентиляции, но можно делать это своими руками.

Если же вам достался старый дом, в котором подвал в плачевном состоянии, вы можете его утеплить, используя: мин. вату, пенопласт, пенополистирол и предварительно перекрыв стенки или промежуточные слои водонепроницаемым материалом, например, полиэтиленом. Это обеспечит еще и гидроизоляцию. Если пол из грунта, то его нужно сначала утрамбовать, засыпать песком и забетонировать. Альтернативой минеральной вате является пеноизол – более труден в нанесении, но лучше изолирует помещение.

Утепление пола подвала

Утеплить подпол в частном доме нужно. Чтобы было тепло, стоит исключить все источники холода, ведь с подпола зимой ощутимо тянет. После того как вы забетонировали внутреннюю часть подвала, нужно перейти к её дальнейшему утеплению. Чтобы избежать появления грибков и преждевременного разрушения деревянных перекрытий нужно провести гидро- и пароизоляцию. Этим вы снизите влажность в вашем подвале, идущую от грунта.

После бетонирования поверхность чернового пола покрывается слоями теплоизоляционного материала, подойдёт минеральная вата, как дешевый вариант. Однако одними из самых эффективных на сегодняшний день являются пенополистирол или пенополиуретан. Их изолирующие свойства в разы лучше, чем у ваты, что позволит сэкономить в дальнейшем энергию на обогрев вашего жилья. Чем лучше утеплить полы, выбирать вам, исходя из вашего бюджета.

Следующий шаг — это фундамент и утепление цоколя с наружной стороны. Лучше это предусмотреть на этапе строительства, в противном случае нужно будет разрушать отмостку и рыть траншеи вокруг дома. В основание стяжки вокруг дома и в качестве первого слоя цоколя укладываются утеплительные плиты из пенопласта, минеральной ваты, плиты пеноплекс, базальта или других теплоизоляционных материалов.

Выполняется утепление фундамента, с целью дополнительной защиты от холода и влаги, особенно в местах с большой глубиной промерзания почвы.

Утепление стен подвала

Продолжаем утеплять подпол в деревянном доме – нужно заняться отделкой стен. В качестве первого слоя нужно проложить изоспан – материал для пароизоляции. Поверх него можно закрепить пенопластовые плиты, а сверху это стянуть штукатуркой. Таким образом вы добьетесь хорошего сохранения микроклимата. Утеплитель с хорошими теплоизоляционными свойствами отличается:

Поэтому, если у вас нет указанных выше материалов – подберите подходящие в каталогах строительных материалов – там всегда подробно описаны их свойства.

Утепление холодного потолка подвала

Последним шагом будет теплоизоляция потолка вашего подвала. Она нужна, во-первых, чтобы в подвал не проникало тепло из дома, в таком случае зимние запасы не будут долго сохраняться. А также для того, чтобы холод из подвала не проникал в жилые помещения – это причина дискомфорта и дополнительных затрат на обогрев пола и дома, например, тёплыми водяными или электрическими полами.

Чтобы еще более надежно утеплить подвальное помещение в деревянном доме, позаботьтесь о надежной двери в подвал – это основное требование. Главная её задача – обеспечение теплоизоляции в доме с подвалом, а не устойчивость к механическим воздействиям и взлому, если, конечно, она выходит не во двор.

Утепляя потолок, можно использовать те же материалы, что и при отделке стен и пола, единственное исключение – вы можете сделать меньшее количество слоёв изоляции, если погреб находится под домом.

Заключение

Чтобы сделать сухой подвал со своим микроклиматом, нужно крайне ответственно подойти к вопросам утепления погреба в деревянном доме изнутри и снаружи. Вы можете использовать погреб для хранения фруктов и овощей, а если качественно подойдёте к вопросам его отделки и утепления, то сможете использовать, как подсобное помещение или даже почти полноценную комнату.

Чтобы сократить эксплуатационные затраты, нельзя скупиться на затраты по строительству – это золотое правило любой работы.

Источник

Опыт применения закрытого подполья в индивидуальном загородном доме

Запись дневника создана пользователем chicken-A, 12.02.16
Просмотров: 34.444, Комментариев: 70

Когда в 2005-2006 г.г. занимался строительством своего одноэтажного загородного дома, то будучи весьма загружен другими делами исполнение ряда типовых узлов целиком доверял одной опытной и добросовестной бригаде строителей. Поэтому устройство нижнего перекрытия по деревянным балкам, которое было запланировано в спальном блоке дома, делалось в моё отсутствие. По окончании работ с полами мне их показали в уже готовом виде и заверили, что всё сделали, как полагается.

В результате я решил отказаться от традиционного устройства подполья с вентиляцией через продухи, а сделать закрытую конструкцию, которая была бы полностью защищена от опасности конденсатного увлажнения и более совершенна в теплотехническом плане. То есть скомбинировать положительные особенности американского и старорусских подходов. Получилось следующее:
— бетонный цоколь без отверстий в стенках
— перекрытие из деревянных балок с настеленными поверх стандартными половыми досками без пароизоляции и утепления
— дно подполья за счёт подсыпки грунта несколько приподнято по сравнению с уровнем земли вокруг пятна застройки, застелено толстой (150 мк) полиэтиленовой плёнкой, покрыто тонкой (30 мм) бетонной стяжкой. Поверх стяжки уложены листы ЭППС (30 мм) и вспененный полиэтилен (10 мм) с фольгированным слоем, обращённым вверх
— стенки цоколя утеплены изнутри листами ЭППС (100 мм)
— из подполья на холодный вентилируемый чердак выпущен вертикальный вентиляционный стояк, выполненный из стандартной канализационной пластиковой трубы.

Дом с преобразованным таким образом цоколем и полами продолжаю использовать в прежнем режиме без дежурного отопления между наездами вот более 10 лет. К состоянию подполья нет никаких претензий. Там всегда совершенно сухо и несмотря на то, что подполье отделено от объёма комнат только одинарным дощатым полом, из него не идёт никаких запахов. После включения отопления полы прогреваются до комфортной температуры, чтобы ходить по ним босиком, даже несколько быстрее утеплённых снаружи брусовых стен.

Аргументы в обоснование бесспорного преимущества закрытого подполья над традиционным подпольем, вентилируемым с помощью продухов

Водяные пары могут проникать в подполье только тремя путями:

1. Испарение влаги из грунтового дна подполья. Не надо обольщаться, что земля под домом со временем начинает выглядеть как абсолютно сухая. Источником водяного пара она продолжает оставаться и в таком виде. Если дом не имеет водостоков, нет дренажа фундамента, отмостка отсутствует или выполнена плохо, а поверхность участка вокруг дома не имеет необходимого контруклона, то положение усугубляется ещё и тем, что под дом будут подтекать атмосферные осадки. Увлажнение внутренних стенок цоколя и перекрытия за счёт конденсации идущей из земли влаги особенно вероятно в домах сезонного проживания, когда с наступлением морозов перекрытие уже охладилось, а грунтовое дно подполья ещё активно подогревается накопленным в толще земли летним теплом.

2. Через вентиляционные продухи. Атмосферный воздух всегда содержит некоторое количество растворённой влаги. Летом абсолютное содержание воды в нём намного выше, чем зимой. Если УГВ находится близко к поверхности, то приземный слой воздуха может часто иметь и почти 100%-ю относительную влажность. Среднесуточная температура в Подмосковье в июне составляет 18 град.С, относительная влажность 75%, а конденсат образуется на поверхностях с температурой 13,5 град.С и ниже. В августе-сентябре эти параметры составляют соответственно 15 град.С, 80% и 11,5 град.С. В межсезонье, например, в октябре, когда среднесуточная относительная влажность приближается к 90%, а температура воздуха понижается до 8-10 град.С, вероятность выпадения конденсата появляется на поверхностях с температурой уже 6-7 град.С. То есть летом и в межсезонье достаточно любому предмету иметь температуру всего на 3-6 градусов ниже температуры атмосферного воздуха и на поверхности этого предмета может появиться вода.

Ясно, что температура воздуха на улице сильно колеблется и в течение дня может запросто превысить среднесуточное значение на 10 и более градусов, в то время как температура в подполье будет оставаться близкой или существенно ниже среднесуточной по причине стабильного охлаждения деталей конструкции землёй. Поэтому первое, что произойдёт при попадании туда гораздо более тёплого уличного воздуха через продухи, это выпадение обильного конденсата на дне подполья, стенках цоколя и перекрытии. Вода на земляном дне быстро впитается и оно опять приобретёт «сухой» вид, но на стенках цоколя и балках перекрытия останутся мокрые потёки, а на плёнках и утеплителе лужи, которые продухи уже не смогут высушить даже после того, как погода изменится и температурные соотношения станут менее контрастными.

3. Проникновение тёплого воздуха дома. Это наименее опасный источник, потому что относительная влажность воздуха внутри дома обычно ниже, чем за его пределами. В силу этого не создаётся парциальное давление водяного пара по направлению из дома в подполье, соединённое с атмосферой через открытые продухи. Кроме того, проникновению комнатного воздуха внутрь перекрытия препятствует создаваемое под действием работающего отопления некоторое разрежение в зоне пола, которое, наоборот, способствует подсасыванию воздуха из подполья внутрь жилого объёма.

Суть американского подхода, отражаемого в понятии «невентилируемое подполье» (синоним – закрытое подполье), заключается в том, что ставка делается не на борьбу с последствиями уже случившегося конденсатного увлажнения путём какого-либо вентилирования, а на изначальное предотвращение проникновения водяного пара во внутренний объём подполья. Для этого, с одной стороны, путём тщательного устранения каких либо отверстий и щелей в стенках цоколя и в их сочленении с перекрытием блокируется возможность притока туда воздуха непосредственно с улицы. С другой стороны, надёжно пароизолируется дно подполья и при необходимости улучшается дренаж фундамента.

Отчасти подобный подход можно усматривать и в находившем до начала 20 в. широкое распространение устройстве русской крестьянской избы, цокольная часть которой имела сплошную и мощную обваловку грунтом, смешанным с соломой или опилками (завалинку). Эта мера не только служила задаче утепления, но и препятствовала прямому проникновению атмосферного воздуха в подполье. Однако земляное дно подполья избы при этом не пароизолировалось и на него насыпалась для зимнего хранения картошка и другие овощи. Поэтому каждую весну завалинка разбиралась для просушивания подполья и его очистки от остатков подпортившихся продуктов.

Результаты сравнительных исследований подполий с продухами и невентилируемых (закрытых) подполий, защищённых с помощью современных пароизолирующих плёнок и утеплителей, показали, что в закрытом варианте подполья конденсатное увлажнение практически никогда не возникает.

Поскольку само назначение продухов предполагает свободное проникновение в цоколь значительных объёмов уличного воздуха, вентилируемое таким образом подполье требует устройства хорошо утеплённых двойных полов. Причём, нормы теплосопротивления здесь установлены в 1,5 раза выше, чем для наружных стен здания.

В то же время земля под домом потенциально способна служить и как мощный теплоизолятор (согласно СНиП расчётное теплосопротивление полов по грунту может доходить до примерно R=14 м2С/Вт), и как весьма эффективный стабилизатор благоприятной для человека температуры в помещении во время пика летней жары. Использовать эти полезные возможности можно только при условии, что внутренний объём жилого помещения не отделён от энергетических возможностей грунта теплоизолирующими материалами. Поэтому распространённое сейчас подполье с продухами и утеплённым перекрытием вряд ли можно признать самым рациональным решением для индивидуального дома в теплотехническом отношении.

В условиях умеренного и холодного климата помимо блокировки проникновения в подполье водяного пара закрытое подполье нуждается также в теплоизоляционной защите, которая в зимнее время и в межсезонье призвана предотвратить возникновение там слишком низких температур. При этом следует учитывать, что практически неисчерпаемый тепловой потенциал грунта под домом обычно имеет температуру существенно ниже комфортных значений для человека и поэтому должен рассматриваться только как вспомогательный фактор, снижающий нагрузку на отопление. Тем не менее, за счёт теплоизоляции, установленной на цоколь и отмостку в домах ПМЖ, утечка тепла через одинарный пол закрытого подполья может быть в несколько раз меньше, чем если бы подполье имело продухи и утеплённое перекрытие.

Конструкция закрытого подполья

Принципиальными конструктивными особенностями закрытого подполья являются:

— отсутствие прямого сообщения внутреннего объёма подполья с атмосферным воздухом
— блокировка проникновения в подполье водяного пара из грунта под домом.

Материалы и отдельные конструктивные элементы подполья при этом могут быть различными.
Например, стенки цоколя могут быть выполнены из бетона, кирпича или образованы щитами, закреплёнными на сваях фундамента.
Дно подполья может быть залито бетоном, застелено щитами или просто засыпано слоем песка поверх пароизоляции.
Оптимальным для закрытого подполья является одинарный пол, однако при переделке традиционного подполья часто бывает затруднительно капитально перебирать перекрытие и в таком случае можно оставить пол двойным. При этом, безусловно, изменится рисунок протекающих в подполье тепловых процессов, но защищённость от конденсатного увлажнения не утратится.

Вспомогательные элементы конструкции закрытого подполья:

— утепление цоколя (стенок, отмостки) и дна подполья
— профилактическая вентиляция подполья.

Утеплять закрытое подполье требуется для достижения двух целей. Первая, это не допустить охлаждение пола до некомфортных для человека значений. Вторая цель – предотвратить снижение температуры внутренних поверхностей подполья до пороговых величин образования конденсата из попадающего туда комнатного воздуха (на практике идеально, чтобы температура соприкасающихся с комнатным воздухом поверхностей не опускалась ниже 10-15 град.).

При этом возможны различные степени утепления подполья, которые выбираются с учётом конкретных условий, к которым можно отнести:

— использование дома как ПМЖ (непрерывная работа отопления в течение отопительного периода)
— круглогодичное использование дома наездами (отопление включается во время пребывания в доме людей)
— летняя дача (отопление может иногда включаться в межсезонье).

Для дома ПМЖ хорошим рациональным решением будет утепление стенок цоколя и отмостки с помощью ЭППС до величины теплосопротивления, которая рекомендуется нормами для данной местности для стен жилого здания. Как вариант допустимо утеплить цоколь изнутри, а вместо отмостки уложить по периметру дна подполья полосу утеплителя такой же толщины и шириной не менее глубины промерзания грунта. Тогда полностью отпадает необходимость в утеплении самого перекрытия и устройстве двойного пола.

Для того, чтобы дом мог достаточно комфортно использоваться в любой сезон для кратковременных приездов людей, а в остальное время оставлялся без дежурного отопления, понадобится компенсировать высокое начальное теплоусвоение грунта на дне подполья. При этом нет необходимости закрывать дно подполья таким же мощным слоем утеплителя, как и наружные стены, поскольку температура грунта в подполье с утеплёнными стенками цоколя и отмосткой всегда будет значительно выше, чем средняя температура воздуха на улице. Так, если для региона Москвы по нормам необходимо утеплять стены не ниже эквивалента 10 см ЭППС, то на дно подполья достаточно постелить 3-4 см ЭППС. Практика показывает, что такой уровень утепления полов по грунту (а в тепловом отношении дно подполья с одинарными полами работает аналогично) обеспечивает их достаточно быстрый прогрев после включения отопления зимой и в то же время в самый пик летней жары сохраняет способность полов по грунту выступать как эффективный стабилизатор комфортной температуры в помещении (не выше 25 град.) на протяжении не менее 7-10 дней.
Утепление цоколя в таком доме предпочтительно делать изнутри, поскольку тогда при прогреве дома зимой не понадобится тратить энергию на на доведение до нужной температуры значительной массы бетона самого цоколя. Для предотвращения избыточных теплопотерь в грунт, примыкающий к незащищённому снаружи фундаменту, вдоль стенок цоколя на дно подполья целесообразно уложить полосу ЭППС порядка 8-10 см толщины и шириной около 1 м.

Летняя дача, которая используется как жильё только в тёплое время года, может иметь закрытое подполье с наименьшими требованиями к его утеплению. Для обеспечения теплового комфорта в таком доме не обязательно утеплять цоколь и отмостку. Допустимо также отказаться от утепления дна подполья. Однако в разгар лета для выравнивания температурного контраста между воздухом помещения, который может часто прогреваться до 30 град. и охлаждающим влиянием грунта в подполье, продолжающего сохранять собственную температуру, скажем, на уровне 16-17 град., желательно всё-таки иметь на дне подполья тонкий слой утеплителя. Для этого прекрасно подойдёт 10-миллиметровое полотно вспененного полиэтилена с фольгированным слоем. В закрытых воздушных промежутках (внутренний объём подполья), где нагретая стенка (пол первого этажа) расположена сверху, а более холодная стенка (дно подполья) внизу, более 80% теплопередачи происходит за счёт излучения. Поэтому фольга утеплителя должна быть обращена вверх, чтобы возвращать исходящее от пола лучистое тепло.

Вентиляция закрытого подполья

Хотя конструкция закрытого подполья сама по себе исключает возникновение там конденсатных явлений, способных вызывать гниение и порчу материалов, длительное отсутствие движения воздуха, возможные огрехи с установкой пароизоляции могут приводить к возникновению в подполье запаха затхлости или накоплению там почвенных газов. В целях профилактики этих явлений, а также для более эффективного прогревания пола жилого помещения над подпольем, последнее рекомендуется оборудовать вентиляцией с притоком воздуха из жилого помещения.

Источник