как утеплить пол снаружи в деревянном доме
Особенности утепления полов деревянных домов
Деревянный дом требует особенно тщательной теплозащиты, поскольку при нарушении температурно-влажностного режима древесина начинает загнивать и терять свои прочностные характеристики. Предотвратить это поможет эффективный утеплитель. Пред тем как приступать к работам по защите от холода, необходимо разобраться, как грамотно утеплить пол в индивидуальном деревянном доме.
Зачем утеплять деревянный пол
Дерево по сравнению с бетоном достаточно теплый материал, но при возведении каркасного частного дома или дома из бруса своими руками не всегда получается добиться рационального баланса толщины конструкции по прочности и по теплопроводности. Чтобы снизить расход материалов на стены и фундаменты, необходима теплоизоляция. Проводить работы по утеплению возможно как в старом, давно сданном в эксплуатацию здании, так и при новом строительстве.
Утепление пола в деревянном доме может предотвратить следующие проблемы:
Проводя работы своими руками можно значительно снизить затраты. Сейчас существует множество материалов, применение которых не требует специальных навыков и высокой квалификации.
Схема всех теплопотерь деревянного дома.
Какие полы требуют утепления
В защите нуждаются следующие конструкции:
В случае межэтажного варианта материал применяется в качестве шумоизоляции. В этом случае нужно предусмотреть слой толщиной 3-5 см.
Утепление пола первого этажа в деревянном доме позволяет обеспечить комфортные условия проживания. Большинство тепловых потерь происходит через перекрытие верхнего этажа, поэтому нужно, чтобы теплоизоляция была выбрана и уложена правильно.
Материалы для проведения работ
Чтобы грамотно утеплить пол в деревянном доме, нужно выбрать качественный утеплитель, обладающий всеми необходимыми свойствами. Утепление может проводиться как изнутри помещения, так и со стороны холодного воздуха.
Для утепления своими руками чердачного перекрытия изнутри или подвального снизу лучше использовать легкие материалы, которые без проблем закрепятся снизу на пирог перекрытия. В этом случае правильно будет применять:
Эти материалы обеспечат максимальное удобство работ при утеплении потолка своими руками.
При утеплении каркасного дома, дома из бруса или бревен можно проводить работы изнутри помещения для пола первого этажа и снаружи для последнего. В этом случае лучше проводить утепление пола по лагам или балкам, поскольку это позволит предотвратить передачу нагрузки на непрочный материал. Для такого вида работ можно использовать следующие материалы:
Подробнее об утеплении опилками и керамзитом можно узнать в статьях «Утепление полов керамзитом» и «Утепление полов опилками». Эти материалы обладают такими достоинствами, как натуральность происхождения и низкая стоимость, поэтому если нужно сократить затраты на строительство или утепление в старом здании и обеспечить полную экологичность, лучше применять именно их. Однако они менее технологичны по сравнению с другими материалами.
В последнее время также набирает популярность способ утепления пола пеной (пенополиуретаном). Этот способ хорош своей низкой трудоемкостью и высокой эффективностью.
Утепление пола пенополистиролом также заслуживает внимания благодаря сравнительно невысокой себестоимости материала и простоте монтажа. Способ утепления пола Пеноплексом (экструдированным пенополистиролом) менее популярен в деревянных перекрытиях за счет дороговизны материала — он больше подходит для утепления под стяжку.
Технология утепления пола
Важно правильно уложить утеплитель с соблюдением грамотного порядка всех слоев. Пирог пола при утеплении чердачного перекрытия, пола второго этажа или первого имеет не всегда заметные, но существенные отличия.
Утепление пола первого этажа снизу
Схема утепления пола над холодным подпольем
В этом случае при проведении работ своими руками материалы правильно укладывать в следующем порядке:
Материал при возведении дома из бруса или каркасного закрепляется по балкам. После чего выполняется подшивка. В качестве защиты от влаги и пара можно использовать обычную полиэтиленовую пленку. В качестве второго варианта гидроизоляции применяют влагозащитные мембраны. Если уложить все слои правильно, конструкция будет надежно и грамотно сточки зрения теплотехники защищена от холода.
Данный способ весьма трудоемок и применяется только в случае, если нет возможности утепления изнутри.
Также для утепления снизу отлично подойдет метод утепления перекрытия пеной.
Утепление пола первого этажа изнутри
Проводить работы под потолком достаточно неудобно, поэтому при возведении каркасного дома или здания из бруса часто выполняют утепление перекрытия первого этажа по балкам сверху. В этом случае помимо приведенных ранее материалов можно использовать сыпучие, такие как опилки и керамзит. При проведении утепления своими руками правильно укладывать все слои в следующей последовательности:
Пароизоляцию нужно располагать изнутри помещения, так она будет работать правильно, предотвращая повреждение перекрытия по балкам из бруса.
Утепление межэтажного перекрытия
В первом случае случае утеплитель гасит воздушные шумы: человеческую речь, музыку и пр. Во втором случае конструкция отлично изолируется также и от ударного шума — шаги, прыжки и т.д.
Грамотная шумоизоляция межеэтажных перекрытий — залог комфортного проживания всех членов семьи.
Утепление потолка верхнего этажа изнутри
Монтаж утеплителя изнутри не обеспечивает максимальной защиты конструкций, но его можно использовать в качестве второго варианта укладки утеплителя. В этом случае утеплитель монтируют по балкам снизу перекрытия. Правильно будет расположить слои в таком порядке:
Утепление пола чердака
Для обеспечения грамотной защиты слои укладываются в следующем порядке снизу вверх:
Для гидроизоляции будет достаточно полиэтиленовой пленки, но в качестве второго, более серьезного варианта, можно использовать рубероид. При возведении дома из бруса или при каркасном строительстве можно также ознакомиться со статьей «Утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам».
Расчет толщины утеплителя
Чтобы выполнить полноценный теплотехнический расчет конструкций каркасного дома или здания из бруса, не обязательно иметь строительное образование. При выполнении расчета важно знать толщины всех слоев пирога и их теплопроводности. Выяснить это достаточно просто.
Далее в сети можно найти программу «Теремок», которая представлена в свободном доступе.
Расчет позволит выполнить грамотное утепление дома из бруса и предотвратить перерасход материалов. Все вычисления с учетом поисков исходных данных вряд ли займут более получаса. Обычно такие слои как гидроизоляция, пароизоляция во внимание не принимаются.
Грамотный выбор способа утепления, вида материала и его толщины может избавить от многих проблем при эксплуатации. При возведении многоэтажных жилых домов, вопрос об утеплении не возникает: оно требуется обязательно. Правильность подбора толщины и наличие мер по теплозащите пола, чердачного перекрытия и стен проверяются экспертизой, которая рассматривает эти расчеты наравне с вычислениями по прочности.
В частном домостроении наличие грамотного утепления никто не проверяет, но от этого оно не становится менее важным.
Утепление пола: востребованные способы и распространенные ошибки
Как чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят, так и тепло не там, где котел мощнее и температура в системе выше, а там, где меньше теплопотери. И хотя теплый воздух стремится вверх, и львиная доля оттока приходится на чердачное перекрытие и крышу, холодный пол тоже вносит свою лепту. Отсутствие слоя теплоизоляции в пироге перекрытия, недостаточная его толщина либо ошибки, допущенные при монтаже, являются причиной того, что дом теряет тепло сквозь пол, а ходить по такому основанию можно только в тапочках. Исправить подобную ситуацию способно утепление и выполнить его можно как на этапе строительства, так и по его окончании и даже в жилом доме при необходимости.
Содержание
Способы утепления деревянного пола
Проще и эффективнее всего утеплять деревянное перекрытие в процессе строительства дома – на черновое основание между лагами укладывают плиты изоляции либо засыпают гранулированный или волокнистый утеплитель. Толщина слоя зависит от региона проживания. Если же утепление проводится по готовому перекрытию, возможны варианты.
Когда утепление проводится в ходе капитального ремонта или реконструкции, «открытием» для владельцев могут стать пришедшие в негодность лаги. В подобных случаях замена лаг и утепление между ними не вариант, особенно, если речь не о срубе, который можно вывесить, а о каменной или блочной конструкции. Функциональнее полный демонтаж перекрытия и заливка бетонных полов по грунту с утеплением. Если же лаги еще не утратили несущей способности, но уже поражены микроорганизмами или вредителями, можно обойтись «малой кровью».
Если пол вскрывать, то лучше делать бетонную стяжку, потом утепление и, собственно, пол. Дряхлые балки/лаги оставлять нельзя, однозначно. В моем случае было нечто подобное. От грибка сейчас много чего есть. Сначала хотел тоже полы снимать и делать стяжку, чтобы не думать о влажности в подполе и закрыть ее там навсегда. А по стяжке делать утепление и настилать новый пол. Но, разобравшись, что лаги и полы целые, обошелся ремонтом. Балки продублирую металлическим профилем и пока все.
Способы утепления бетонного пола
Что в готовых плитах, что при заливке монолита, теплоизоляционные материалы в пироге перекрытия не применяются. Утепление комбинируют с выравниванием, устраивая основание под финишный слой. Основных способов несколько.
Плавающая стяжка
Сухая стяжка
Сухую стяжку можно использовать и для утепления деревянного пола поверх чернового настила, если позволяет высота потолка, но вместо гидроизоляции на деревянное основание укладывают битумную бумагу.
Утепление по лагам
Как и в ситуации с утеплением деревянного пола по лагам, между утеплителем и настилом должен оставаться зазор для вентиляции. Если послу укладки или засыпки зазора не осталось, поверх пароизоляции набивают подкладочный брус.
Материалы для утепления пола
На рынке масса теплоизоляторов, как специализированных, так и универсальных, но чаще всего при утеплении пола используют следующие виды.
Минеральная вата – производится из расплава горных пород или кварцевого песка, волокна которого формируют в виде плит или рулонов. Изоляция характеризуется низкой теплопроводностью, минимальной гигроскопичностью, устойчивостью к биологическим поражениям и огнестойкостью. Предпочтение отдают каменной вате, так как она способна проводить пар без ухудшения теплоизоляционных свойств. Минеральная вата чаще всего применяется при утеплении деревянного пола по лагам, хотя выпускают и жесткие плиты под стяжку.
Эковата – производится из целлюлозного волокна, с добавлением боратов (антисептики и антипирены). По своим характеристикам эковата приближена к древесине и считается одним из оптимальных материалов для утепления деревянного пола по лагам. Как и каменная вата, проводит пар без повышения теплопроводности и после высыхания восстанавливает свои свойства. При засыпке необходимо тщательно утрамбовывать распушенную массу, так как с течением времени она дает усадку.
Керамзит – применяется как в системе сухой стяжки, так и для засыпки между лагами, по теплопроводности уступает и каменной вате и эковате, за счет чего требуется значительно больший слой. Зато мыши его не грызут и усадку он не дает.
Экструдированный пенополистирол – теплопроводность ЭППС минимальна, но и для пара он непроницаем. Учитывая, что никакая пароизоляция не может полностью перекрыть доступ пара и определенное количество влаги все равно конденсируется, ЭППС не лучший вариант для утепления по лагам. Зато ему нет равных при устройстве плавающей стяжки, да и для сухой он будет отличным основанием. Если в качестве утеплителя ЭППС, можно обойтись и без нижней и без верхней гидроизоляции, так как снизу влагу в бетон он не пропустит, и из раствора взять не сможет. Только стыки необходимо или проклеить скотчем, или пропенить перед заливкой. А можно обойтись вообще без промежуточного слоя при утеплении бетонного пола. На бетон укладывается ЭППС, с разбежкой швов, а поверх распределительный слой из гипсокартона или фанеры. Этот способ пока менее распространен, чем плавающая или сухая стяжка, но вполне работоспособен.
Вспененный пенополистирол – теплопроводность пенопласта несколько больше, чем у экструзии, но меньше, чем у эковаты или каменной ваты. Хотя пенопласт паропроницаем, между лагами ему тоже не лучшее место, а вот в стяжке плотные плиты (ППС-25) используют. Только в отличие от ЭППС, ППС нуждается в гидроизоляции, как и жесткие плиты каменной ваты, так как способен, пусть и незначительно, но впитывать влагу. По прочности он также уступает экструдированной разновидности и без распределительного промежуточного слоя (стяжка, засыпка) не применяется.
Распространенные ошибки
Распространенной ошибкой является использование для защиты утеплителя от влаги, поступающей снизу, непроницаемых мембран. Несмотря на то, что поверх утеплителя также укладывается пароизоляция, она неспособна полностью предотвратить конденсирование влаги в изоляционном слое. А когда конденсату выпадать некуда, он промачивает утеплитель, ухудшая его свойства, и выпадает на пленке. И если для утеплителя влага чревата только повышенной теплопроводностью, то лаги с течением времени в мокрой среде просто покроются плесенью и сгниют значительно раньше срока. Гидроизоляционная мембрана должна быть диффузионной, чтобы влага не скапливалась под теплоизоляцией, а в виде пара выводилась наружу.
Шаг между лагами подбирается таким образом, чтобы плиты теплоизоляции укладывать враспор – достаточно плотно, но без сжатия. При сжимании утеплителя его теплопровдность повышается. Если же между утеплителем и лагами будут щели, об эффективности утепления и вовсе, говорить не приходится.
Фольгированные утеплители на базе вспененного полиэтилена, хоть и характеризуются минимальной теплопроводностью и способностью отражать тепло в помещение, как самостоятельная теплоизоляция не работают. Как бы ни хотелось сэкономить на утеплении, не стоит этого делать. Один из участников нашего портала решил дополнительно утеплить бетонный пол по грунту. Несмотря на наличие в пироге слоя ППС, толщиной 100 мм, температура бетонной стяжки в теплом доме не поднималась выше +15⁰С. И, хотя в землю тепло не уходит, пол холодный. В ванной комнате под плитку boa2011 сделал систему теплого пола, а в остальном доме решил поднять температуру основания, закрыв теплоемкий бетон вспененным полиэтиленом с отражающим слоем.
В общем, какой результат канители под названием «Утепление бетонного пола» – докладываю. Уложил, как и писал ранее:
Стало теплее, НО! Способ этот не работает. Утеплитель мягкий, пол под ногами пружинит, доски простые обрезные, поэтому имеют разброс по толщине 3-4 мм и пол неровный. Фанера тонкая и ее начинает выгибать по краям, прикрученные к ней доски поднимает. В общем – бред. Теперь, чтобы это как-то привести в божеский вид, пришиваю весь пирог длинными дюбель-гвоздями к бетону. При этом понимаю, что со временем ВПП еще больше промнется, и дюбеля будут выпирать. Тем, кто будет думать, как утеплять полы, мой совет с высоты опыта: ЭППС с L-кромкой и фанера в два слоя. Дороже, но, куда как приличнее.
У ВПП слишком мягкая структура, и чем толще слой, тем сильнее будет пружинить чистовой пол, чтобы этого избежать, необходимо поверх утеплителя набивать обрешетку из бруса. А уже на нее либо плитное основание под наборные покрытия, либо чистовой пол из шпунтованной доски (массив, инженерная доска).
Утеплить пол можно разными способами и разными материалами, оптимальный вариант подбирают под конкретные условия. Если нежелательны мокрые процессы, достаточно сухих технологий.
Подробнее о засыпных утеплителях в материале о керамзите и о перлите. Чтобы основание не было холодным, стоит заливать стяжку из полистиролбетона или пенобетона. В видео – об утеплении пола экструзионным пенополистиролом.
5 типичных ошибок утепления деревянного дома
Что такое деревянный дом
Прежде, чем начать говорить об утеплении сруба деревянного дома, необходимо четко определить, что будет относиться к понятию «деревянный дом». Казалось бы, что разбираться! Но, благодаря маркетологам, которые пытаются продать нам даже то, в чем мы не нуждаемся.
В итоге, каркасные дома, дома по СИП-технологии, двойной брус, утепленный брус и другие технологии – все пытаются подвести под понятие деревянного дома. Ведь дерево в них есть. Да, дерево есть. Но оно есть и в деревянном перекрытии кирпичного дома, и в арболитовом блоке. Это ведь не деревянные дома!
О деревянном доме можно говорить только тогда, когда дерево выступает не только как конструктивная часть, как каркас, но и как основная теплоизолирующая (и не нужно сюда подводить каркасные дома с эковатой из бумаги).
Таким образом, к деревянным домам можно относить только дома, которые построены из оцилиндрованного или рубленного бревна, строганного, профилированного или клееного бруса. Это дома, где дерево является монолитом, служит и каркасом, и теплоизолятором.
В своей статье деревянные дома из бревна и бруса я буду называть срубом. Может быть, со мной кто-нибудь поспорит, но делаю я это не просто так. Да, действительно, такие дома не рубили, но, во-первых, они являются современным развитием строительства домов по технологии ручной рубки. В примеры, в чем отличие норвежского сруба из лафета и дома построенного из профилированного бруса. В обоих случаях могут присутствовать и ручная рубка, и машинная обработка.
Во-вторых, сруб не просто срублен топором, он собран посредством замковых соединений деталей из массива древесины (бревен, брусьев). А понятия для характеристики этого явления в деревянном зодчестве нет. Кто знает, подскажите. Ну не замок же!
Итак, думаю, договорились. Будем говорить об утеплении сруба как об обобщающей конструкции из бревна или бруса.
Способы утепления
На первый взгляд утепление дома из бревна не представляет собой ничего сложного – достаточно просто обшить стены утеплителем. Но, самом деле, эта процедура имеет ряд нюансов и требует строгого соблюдения инструкции. В противном случае строение может быстро сгнить и прийти в негодность.
Поэтому внутреннее утепление используется либо в качестве дополнительного, либо в крайних случаях, к примеру, если вы категорически не желаете менять внешний вид фасада.
Ниже рассмотрим оба варианта утепления.
Схема утепления пола
Нужно ли утеплять дом из бревна
В любом деревянном доме из оцилиндрованного или рубленного бревна, собранном с использованием конопатки, в первые же годы происходит усадка бревен сруба. Кроме того ежегодные сезонные подвижки дома, приводят к появлению зазоров между бревнами.
Ответ однозначный НУЖНО УТЕПЛЯТЬ. Конечно же, если вы хотите что бы дом прослужил долго, был теплым, и при этом не было лишних расходов на отопление, если хотите избежать сквозняков, повышенной влажности, плесени, грибков и насекомых в стенах дома.
Наружное утепление
Утепление пола
Начинать утепление можно с пола. Для выполнения этой операции понадобятся следующие материалы:
Теплоизоляция пола минеральными матами
Данная операция предельно простая, и выполняется следующим образом:
На этом процесс утепления пола завершен.
Схема наружного утепления стены по технологии «навесной фасад»
Утепление стен
Теплоизоляция стен является главной процедурой по утеплению жилья, поэтому подходить к ней необходимо особенно ответственно. В настоящее время существует несколько способов наружного утепления. Наиболее распространенной технологией является «навесной фасад», однако, ее применяют чаще для новых домов.
Предлагаем ознакомиться Как спасти засыхающую орхидею
Существуют также и способы утепления снаружи старого сруба. Все они в основном сводятся к возведению облицовочных стен. Потому далее рассмотрим оба варианта теплоизоляции.
Итак, прежде всего ознакомимся с технологией монтажа «навесного фасада». Для выполнения этой операции необходимо подготовить такие материалы:
Пароизоляционная пленка
Пример каркаса для утепления сруба
Инструкция по теплоизоляции выглядит следующим образом:
На фото – конопатка стен сруба
После этого монтируются откосы и устанавливаются другие доборные элементы.
На этом процесс монтажа навесного фасада завершен. Как мы видим, ничего сложного в этой операции нет.
Схема облицовки сруба кирпичом
Если же вы решили облицевать дом кирпичом или блоками, то работу нужно выполнять в такой последовательности:
Возведение облицовочных стен
Единственное, нужно знать, что в нижней части стены обязательно делаются вентиляционные зазоры. Для этого в одном из рядов пространство между кирпичами не заполняется раствором. Кроме того, через каждые три рядя в стены дома нужно забивать штыри, которые закладываются между кирпичами.
В верхней части стен, т.е. под козырьком, выполняются вентиляционные зазоры, как и в нижней части.
Вот, собственно, и все основные нюансы наружного утепления дома из бревна.
Утепление чердака
Утепление чердака
Если чердак не планируется использовать как жилое помещение, то он утепляется по такому же принципу, как и пол:
Утепление мансарды
Что касается мансарды, то ее обычно утепляют на этапе, когда крышу строят. Если же мансарда не была утеплена в процессе строительства, следует выполнить следующие действия:
Предлагаем ознакомиться Дикие пчелы: описание, где живут и как избавиться, достоинства и недостатки
Конопатка сруба
Что касается конопатки, то это проверенный временем способ утепления межвенцовых стыков и соединений между брёвнами. В основном ее используют для домов из оцилиндрованного бревна и бревна ручной рубки. Проконопатить целиком дом из профилированного бруса вряд ли возможно, хотя отдельные элементы, например щели между стеной и обсадой, углы перерубов и места врезки балок и стропил утеплить можно. Качественно сделанная конопатка позволяет избежать потерь тепловой энергии, защищает швы от влаги и продувания и, в конце концов, не нарушает экологическую гармонию.
К сожалению, одним из главных минусов конопатки стала долговечность. Не обладая эластичностью и какими-либо демпфирующими свойствами, она способна прослужить в лучшем случае 4-5 лет. Деформационные подвижки бревен в процессе последующей усадки вынуждают проводить ревизию и ремонт шва между венцами. Плотность примыкания постепенно ослабевает, происходит продувание и попадание в шов влаги. Льноватин уже не плотно забит, а просто висит и, в итоге, становиться хорошим материалом для гнезд проворных птиц.
Концепция технологии «теплый шов»
Технология «теплый шов»
призвана упростить эту процедуру. По своей концепции она повторяет идею конопатки с дополнительным использованием глины, но проще и долговечнее. А современные материалы дают и лучший теплоизоляционный эффект.
Суть технологии заключается в том, что вместо мха или пакли (или других материалов) закладывается полимерный шнур, который легко сжимается, но при этом хорошо держит свою форму, сохраняя ее со временем. Благодаря постоянному заполнению щели и хорошим теплоизоляционным свойствам получается очень хороший эффект.
От воздействия внешних факторов и придания лучших эстетических свойств поверх шнура наносят герметик, который предотвращает попадание влаги внутрь, декорирует щели сруба, пластичен, благодаря чему выдерживает незначительные подвижки сруба деревянного дома.
Благодаря утеплению дома по технологии «теплого шва», дом меньше теряет тепла, а разница по температуре стены в самой тонкой и в самой толстой частях сруба из бревна составляет всего 1-2оС. Использование технологии теплого шва настоятельно рекомендуется при строительстве дома из оцилиндрованного бревна, так как позволяет задекорировать все образующиеся трещины и устранить недостатки оцилиндрованного бревна.
Преимущества вентилируемого фасада
Дает ли утепление деревянного дома из бруса еще что-нибудь полезное, помимо хорошего теплосбережения?
Основные стены из бруса спрятаны под слоем утеплителя и навесным фасадом от всех неблагоприятных влияний атмосферы и колебаний температуры, – значит, они прослужат дольше.
Экология – даже лучше, чем в домах из клееного бруса и оцилиндрованного бревна. Дело в том, что хорошо укрытые от атмосферных воздействий брусовые стены, в принципе, не нуждаются в столь интенсивной обработке защитными химическими составами, в какой нуждаются клееный брус и бревно. Эти стены действительно дышат, регулируя микроклимат в помещении оптимальным для человека образом. Воздух и пары воды легко проходят через утеплитель, который вынесен наружу и не контактирует с воздухом внутри дома.
В случае повреждения отделки стен внутри дома или снаружи, заменить ее намного проще, чем отремонтировать сруб из бруса.
Проектируя и строя все виды деревянных домов, рекомендует обратить внимание на утепленные дома из бруса с вентилируемым фасадом, имеющие, на наш взгляд, оптимальное соотношение цена/качество.
Теги: утепление деревянного дома (3)
Традиционные способы утепления деревянного дома
Наши предки использовали натуральные заполнители, которые относительно легко могли заполнять пустоты, при этом являлись хорошими утеплителями. Заполнители «заколачивали» в щели, заполняя, тем самым, пустоты. Такой способ назывался конопатка. Для конопатки использовался мох, льняная пакля, шерсть.
У этих материалов были недостатки. В них заводились различные насекомые, которые привлекали птиц. Птицы, пытаясь достать насекомых, вытаскивали утеплитель. Ряд птиц доставали утеплитель ради строительного материала для своих гнезд. Кроме этого утеплитель со временем усыхал, в результате снова образовывались пустоты. В итоге приходилось конопатить каждый год-два. Снаружи щели могли замазывать глиной. Это временно защищало утеплитель.
Чем утеплить дом из бревна снаружи и изнутри
На сегодняшний день в строительстве и отделке предлагают следующие технологии и материалы утепления:
Теперь давайте попробуем разобраться в представленных технологиях.
Утепление минватой или пеной подразумевает сплошное закрытие (изоляцию) стен, с вытекающими последствиями:
Материалы для утепления бревенчатого дома
Основные требования
Для утепления сруба из бревна снаружи применяемые материалы должны отвечать следующим требованиям:
Важно! Для деревянного дома лучше использовать только натуральные материалы.
Для конопатки отлично зарекомендовали себя такие природные материалы, как мох, пакля, пенька, войлок, джут и ленточные утеплители на основе льна или джута.
Свойства данных материалов приведены ниже:
Утепление снаружи
Для наружного утепления подойдёт минвата или эковата, особенно если планируется устройство вентилируемого фасада.
Плиты из пенополистирола (пенопласта) или базальтовые применяют, когда монтируют «мокрый фасад».
Важно! Пеноплекс не пригоден для утепления бревенчатого дома снаружи, так как имеет очень низкую паропроницаемость.
Перед проведением работ пазы обязательно очищают и обрабатывают антисептиком.
Важно! Работы по конопатке бревенчатых стен возможно выполнить только вручную.
Особенность проведения работ:
Важно! Нельзя полностью проконопатить одну стену, а потом заняться другой. Это чревато перекосом дома.
Вентилируемый фасад
Если внутристенного утепления недостаточно, то можно выполнить наружное или внутреннее утепление бревенчатого дома. На подготовленные стены ставят обрешётку, которую обрабатывают антисептиком, а под неё укладывают утеплитель. Для теплоизоляции чаще всего используется минеральная вата.
Эковата обладает высокими тепло- и звукоизоляционным свойствами, но работу с ней должен проводить только квалифицированный специалист.
После устройства утеплителя монтируют гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Она позволяет влаге и воздуху выходить наружу, но не пропускает влагу и ветер внутрь.
После гидроизоляции ставят обрешётку, на которую прикрепляют сайдинг: виниловый, деревянный или блок-хаус.
Важно! Необходимо всегда оставлять зазор между гидроизоляцией и отделкой, так как это требуется для вентиляции.
Мокрый фасад
Технология выполнения «мокрого фасада» требует ровной стены из любого материала (дерево, кирпич, пеноблоки и т. п.). Ключевое слово – ровная (стена), поэтому метод неприемлем для оцилиндровки, но подойдёт для дома из бруса.
Мокрым он называется, потому что при производстве работ используется вода, входящая в состав строительных смесей. Порядок работ выглядит следующим образом:
В процессе монтажа плит обязательно используют дополнительные механические крепления – дюбели.
Установленный утеплитель защищают армированным штукатурным слоем, используя клеевую смесь и сетку. Сначала обрабатывают углы и откосы, затем оставшуюся поверхность.
Важно! Сетка должна быть погружена в клеевой состав, но не соприкасаться с утеплителем.
Термопанели – это строительный материал, который служит одновременно для утепления и декорирования фасада здания. Нижняя часть состоит из утеплителя (пенополистирола или пенополиуретана). Верхняя играет роль отделки и выполняется из клинкерной плитки, тонкого облицовочного кирпича, камня, керамогранита.
Монтаж термопанелей проводят в любое время года:
Заканчивают монтаж термопанелей затиркой швов.
Для дерева лучше использовать природные утеплители – на чердаке можно уложить керамзит или опил вперемешку с землей. Конопатку сруба производят мхом или джутом – утеплителем на основе льна. Паклю использовать нежелательно, поскольку материал быстро впитывает влагу. Для отсыпки пола или подвала можно использовать керамзит, сделать теплый пол можно, уложив плиты экструдированного пенополистирола.
Изовер технические характеристики
Если стандартных процедур еще не достаточно и в доме прохладно, то не обойтись без дополнительного утепления стен бревенчатого дома. Теплоизоляционный материал должен быть паропроницаемым (быстро отдавать излишки влаги, которые он впитал из теплого воздуха). Если теплоизоляция здания производится снаружи, то материал должен быть влагостойким, экологичным и пожаробезопасным.
Предлагаем ознакомиться Как кормить и поить новорожденного теленка?
Плюсы и минусы технологии
Утепление деревянного дома при помощи герметика сегодня получило широкое распространение благодаря своим несомненным преимуществам, среди которых можно выделить:
Однако у этой методики утепления есть некоторые недостатки, которые также нужно упомянуть:
С какими сложностями можно столкнуться при самостоятельной работе
Технология нанесения для деревянных домов и срубов тёплого шва, на первый взгляд, кажется простой. На самом деле это достаточно сложная работа, качество которой во многом зависит от знаний и опыта мастера. Впервые столкнувшись с герметизацией, неподготовленные люди наверняка испытают немало проблем, которые начинаются уже на самом первом этапе. Очень важно правильно подобрать герметик и инструмент для работы, выбрать нужный размер шнура.
Особое внимание следует уделить подготовке поверхности, если ее выполнить некачественно, то это может свести на нет всю дальнейшую работу. Сложность также вызывает прокладка утеплителя и нанесение герметика. И то, и другое нужно делать очень аккуратно. Необходимо строго придерживаться технологии, любое нарушение может привести к нежелательным последствиям.
Заделка швов между бревнами
Технологический процесс утепления деревянного дома
, по технологии
«теплый шов»
состоит из нескольких этапов:
Для тех, кто планирует самостоятельное утепление герметиком статья «теплый шов своими руками».
Красивые и ровные швы
Мы разработали собственные насадки для нанесения, и благодаря им мы делаем швы одинаковой ширины
Равномерное нанесение герметика
Применяем пневматические пистолеты, которые равномерно заполняют шов и не оставляют скрытых полостей
Оптимизация расхода герметика
Оптимизируем расход герметика правильным подбором шнура, а не «растягиванием» герметика нарушая технологию
Главные ошибки при утеплении дома
Чтобы жить с комфортом и не переплачивать за отопление дома, требуется качественно выполненная теплоизоляция. Основных видов допускаемых при утеплении ошибок не так уж много. Их разбор поможет вам избежать таких недостатков или своевременно выявить их.
Утепление изнутри. Все основные работы по теплоизоляции загородных домов проводятся на фасаде. Однако некоторые хозяева по разным причинам пытаются укладывать утеплитель и на внутренние стены. Первый недостаток такого решения в уменьшении жилого пространства. Второй минус заключается непосредственно в особенностях работы теплоизоляционного материала. Из-за его появления в помещении до внешних стен доходит меньше тепла. В результате стены начинают замерзать, и место появления конденсата уходит внутрь многослойного утепления. Задача обнаружения точки конденсирования водяных паров усложняется, возрастают риски постепенного разрушения стен из-за постоянного нахождения во влажном состоянии.
Ошибки монтажа. Заниматься утеплением домов должны профессионалы, потому что выражающееся в мелочах качество выполнения работ здесь определяет все. Небольшие зазоры и прочие огрехи, незаметные несведущему человеку, резко снижают эффективность теплоизоляции.
При укладке утеплителя соблюдается строгая технология, касающаяся последовательности слоев и применения крепежа, отдельно предусмотренного для каждого материала. Сюда же надо отнести тщательную подготовку основания. Теплоизоляция укладывается на ровную, хорошо очищенную и прогрунтованную поверхность. Кроме этого, основание предварительно проверяется на прочность. Отслаивающаяся под утеплителем штукатурка приведет к необходимости недешевого ремонта защитного пирога.
Недостаточно утеплителя. Многие считают, что сам факт появления на стенах теплоизоляционного материала дает вполне ощутимый положительный результат. В связи с этим делается две ошибки: утеплитель не тот или его слишком мало. Практически всегда причиной становится желание сэкономить. Чтобы не ошибиться, необходимо предварительно провести расчет. Помните, что толщина утеплителя всегда зависит от ключевых особенностей стен — материала, из которого они выложены, и его толщины.
Подвал. Тепло в домах теряется не только через фасадные стены. Если не утеплить подвальное помещение, то добиться желаемого эффекта термоса не получится. Теплоизоляцию подвала лучше продумывать на этапе строительства. Именно тогда можно нанести ее на наружные стены. После постройки остается утеплять подвальное помещение только изнутри, а это, как уже описывалось выше, чревато появлением конденсата. Если стены подвала утепляться не будут, то нужно защитить хотя бы перекрытия пола первого этажа, отделив его от не отапливаемой зоны.
Нет паро- и ветроизоляции. Теплоизоляция дома не зря называется пирогом — она состоит из нескольких слоев, уложенных в определенном порядке. Мягким волокнистым утеплителям требуется ветрозащита. Она выполняется из мембранного материала и наносится с уличной стороны. Пароизоляция, напротив, укладывается с внутренней “теплой” стороны. Если перепутать слои местами или забыть о каком-то из них, то утеплитель достаточно быстро разрушится из-за агрессивного воздействия среды (ветер, влажность).
Нет вентиляции. От конденсации водяных паров при теплоизоляции полностью не избавиться. Наша задача — правильно управлять этим явлением, чтобы оно не наносило вреда. Утепление любой строительной конструкции предполагает создание вентиляционного зазора.
Его задача заключается в удалении конденсата из конкретного места, где он появился после того, как влага была остановлена слоем пароизоляции.
Герметики для дерева
Для технологии теплого шва применяются специальные герметики для дерева, которые, как правило, сделаны на акриловой основе. Главной особенностью герметиков является их эластичность, благодаря которой и происходит постоянная герметизация, даже при изменении размеров швов, трещин.
Стоимость
Как уже сказали, туба дороже. Одной тубы 600 мл хватает, в среднем на 4-6 погонных метров. Зависит, это, конечно, от толщины и неровности шва, а также опыта отделочника. Стоимость тубы немецкого Remmers например, составляет 430 рублей. В таком случае, при самом лучшем раскладе стоимость 1 метра шва составит 72 рубля. Ведро Евротекс 25 кг стоит примерно 7300 рублей При использовании такого герметика стоимость одного метра составит 28 рублей.
К слову, теплый шов для деревянного дома можно заказать у подрядчика. Однако, цена такой услуги обойдется уже в 150-170 рублей за погонный метр. За день, начинающий специалист может сделать 50-200 метров. (Многое зависит от величины/ровности швов и личных способностей).
Если решили наносить самостоятельно или проверить мастеров «на вшивость» технология нанесения герметика описана ниже.
Меры предосторожности
Многие герметики являются пожаробезопасными для древесины, а также не несут рисков взрывов, и не токсичные. И все-таки при работе с ними стоит защищать кожу рук перчатками, но допускать попадание средства в глаза и на слизистые. При обработке поверхности стен внутри комнаты следует обеспечивать хорошее проветривание.
Можно ли сделать герметизацию своими руками?
Изготовление теплого шва проводят единоразово и на долгие годы, поэтому требуется особая тщательность и строго соблюдение технологии. Непрофессионалы, новички, а также те, что будет игнорировать важные правила, будут часто допускать ошибки, которые повлекут за собой сильное снижение качества готовых швов.
Самыми распространенными ошибками является:
Если на каждом из этапов будет нарушена технология, то герметизирующей слой может потрескаться, вздуться или даже разорваться. Это способно вызвать разгерметизацию и попадание холодного воздуха внутрь дома из древесины. Еще в щели станет попадать влага, а это спровоцирует гниение материалы и появление грибка, плесени. Как итог, если полностью соблюсти технологию и купить лишь качественные материалы, то работу можно сделать своими руками.
Утепление дома снаружи
Этот раздел поведает вам о том, как утеплить бревенчатый дом снаружи, чтобы это было качественно и на долгие годы.
Выполняется утепление бревенчатого дома снаружи только тогда, когда после постройки прошло полтора года, поэтому нужно подождать пока сруб сядет.
Процесс конопатки стен
Перед началом утеплительных работ, необходимо хорошо проконопатить стены. Последние необходимо просмотреть на наличие видимых щелей. В безветренную погоду нужно обойти дом рядом со стенами со свечой, там, где пламя будет наклоняться и будет щель, из которой будет дуть зимой.
Эти работы необходимо проводить в сухую и теплую погоду, для этого применяются рулонные утеплители, пенька или пакля. Для конопачивания применяют специальный инструмент – «конопатку», им проталкивают материал как можно дальше.
Создание вентилируемого фасада
Утеплительные работы снаружи производятся методом вентилируемого фасада.
Важно! При монтаже теплоизоляции между ней и бревнами будут образовываться полости, их нужно ликвидировать. Для этого можно взять джут или рулоны базальта.
Важно. На всю ширину обрешетки нужно сделать зазор для вентиляции между фасадом и мембраной. Вверху и внизу оставляют продухи для свободной циркуляции воздуха.