какие бывают погреба в частном доме
Готовый погреб: какой выбрать и сколько это будет стоить
Чтобы построить погреб, сегодня достаточно нажать на нужной странице сайта кнопку «Заказать» и подождать, пока вам все привезут, установят и… нет, наполнять его запасами придется все-таки самим. Но стоит ли готовая конструкция тех денег, которые за нее просят, и какие проблемы могут с ней возникнуть?
Конечно, там, где есть сухое подполье или подвальный этаж, не нужен готовый погреб. А как быть остальным?
Зачем покупать готовый погреб?
Какие варианты предлагает рынок
Готовые погреба бывают всего трех видов — металлические, бетонные и пластиковые. Не самое большое разнообразие материалов, но, чтобы определиться и не совершить ошибок, учесть придется немало.
Металлический погреб
Готовый металлический погреб — это герметичная капсула с внешним и внутренним антикоррозийным покрытием. К сожалению, даже при грамотной обработке данный вид хранилищ не отличается долговечностью. Производители говорят о 35 годах, но в некоторых случаях коррозия начинается уже лет через 10, а то и раньше. Вообще, установка металлических элементов в землю — мероприятие спорное. Тем не менее подобные погреба пользуются популярностью у дачников. Объяснение простое — самая низкая стоимость из существующих вариантов готовых погребов.
Монтаж металлического готового погреба. Фото с канала Инженер Гарин
Цена вопроса
Металлический кессон 1,5 × 2 м обойдется около 65000 руб. Это стоимость самого тонкостенного погреба. Чем толще металл, тем долговечнее конструкция и тем ощутимее растет цена. К тому же не забываем о стоимости доставки и монтажа (примерно 60000 руб.). Утепление в стоимость не входит и, если оно необходимо, оплачивается отдельно. Также может понадобиться бетонная плита, предотвращающая всплытие хранилища.
Как не дать погребу всплыть
«Всплывание погреба» — это не оборот речи, а настоящая проблема, которая может случиться на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Представим, что вода по весне поднимается, и наш погребок погружается в нее примерно на 1 м. При габаритах емкости 1,5 × 2 м и высоте 1 м получаем объем воды в кубических метрах — а именно 3. Вспомним, что на тело, погруженное в жидкость, действует выталкивающая сила, равная весу объема жидкости, вытесненного частью тела, погруженной в эту жидкость. Если проще, то на металлическую емкость, масса которой не превышает 1 т, действует выталкивающая сила, равная 3 т! Сможет ли погреб противостоять такому натиску? Конечно нет, вот и всплывает он вверх. Чтобы этого не происходило, под погребом заливают бетонную плиту, которая утяжеляет конструкцию. В данном случае плита должна весить более 2 т.
На фото — металлический погреб, который благополучно пережил зиму, но во время оттепели всплыл. Фото с канала Andrey Eliseev
Здесь хотелось бы дать совет из серии «на чем можно сэкономить», но сократить расходы получится, лишь потеряв в качестве. Для конструкции, у которой и без того не особенно долгий век, это недопустимо.
Бетонный погреб
Пожалуй, самый понятный и привычный вариант. Монолитная емкость доставляется на место монтажа с завода и просто устанавливается в котлован. Такой конструкции не понадобится плита для утяжеления, ее не выдавит из грунта (при соблюдении правил монтажа!), так как она сама по себе имеет внушительную массу.
Железобетонный погреб не деформируется. Производители заявляют срок службы не менее 100 лет. Учитывая это, его без опасений можно монтировать под гаражи или хозблоки.
Сложности могут возникнуть с гидроизоляцией. Но проблема решаема: при обнаружении щелей стенки достаточно обработать специальными составами, которые защитят помещение от проникновения влаги.
Бетонный погреб
В некоторых случаях установить бетонный погреб невозможно из-за сложностей монтажа: необходим мощный кран, который способен подъехать далеко не к каждому участку.
Монтаж бетонного погреба. Фото с канала Дачные решения
Цена вопроса
Стоимость погреба из монолитного армированного бетона 1,5 × 2 м в среднем 110000 руб. Монтаж — от 65000 руб. + доставка.
Пластиковые погреба
Новинкой сегмента готовых погребов являются пластиковые хранилища. В силу новизны и неоднозначности материала к подобным конструкциям возникает много вопросов. Главный из них: выдержит ли пластик нагрузки грунтов?
Установка пластикового погреба. Фото с канала СТРОЙКА TV
Иногда и всех этих мер может быть недостаточно для предотвращения всплывания погреба. Тогда отливайте на дне котлована бетонную плиту толщиной не менее 20 см. По ширине она должна выходить за контуры емкости на 15-20 см по всему периметру.
Предотвратить всплывание погреба можно, залив бетонное основание. Фото с канала Pogreb Praim
На что еще обратить внимание?
Пластиковый погреб может быть бесшовным или сборным. В первом случае гарантируется защита урожая от проникновения грунтовых вод (при условии, что монтаж произведен правильно). Может показаться, что второй вариант и рассматривать не стоит. Но если купить подобный сборный готовый погреб надлежащего качества, с ним никаких проблем не будет. Швы герметичны, что гарантирует защиту урожая.
Пластик, из которого сделан погреб, может быть пищевым или непищевым. Оба варианта допустимы, хотя, если вы храните в погребе не только банки, но и овощи, и корнеплоды, предпочтение следует отдать именно пищевому пластику.
Вариант внутренней отделки пластикового погреба. Фото с канала СТРОЙКА TV
Обычно производитель предлагает несколько вариантов отделки готовых пластиковых погребов — эконом, который предполагает необшитые пластиковые стены и простенькие лестницы; стандарт, который включает в себя отделку стен и более удобный спуск; а в люксовом исполнении стены могут быть обшиты деревом и покрыты лаком.
Заявленный производителями срок службы пластикового погреба составляет 50-80 лет.
Цена вопроса
Стоимость пластикового готового погреба экономкомплектации 1,5 × 2 м примерно равна стоимости аналогичного бетонного хранилища, то есть 110000 руб. Но нужно учесть, что в большинстве случаев не обойтись без бетонной плиты в основании, иначе легкая конструкция всплывет. Монтаж стоит около 60000 руб. + доставка.
Правила размещения одни для всех
Погреб рекомендуется размещать на высоте до 80 см от уровня грунтовых вод. Замерять его лучше всего весной, примерно в апреле. Не обязательно заглублять погреб полностью, но для такого расположения удобнее использовать контейнеры с входом с торца. При необходимости можно сделать полузаглубленный или поверхностный погреб. Для его изоляции потребуется обваловка грунтом, а в некоторых случаях — и утеплитель. Выбирая место для погреба, оцените, сможет ли подобраться к котловану манипулятор или кран.
В готовых погребах уже есть вентиляция, но, если вы планируете уложить в него разное и много, скорее всего, ее придется доработать. Это дополнительная платная опция.
Выводы
Готовый погреб — это всего лишь конструкция. Правильно выбрать сам погреб, место его установки, оценить особенности участка, специфику эксплуатации все равно придется самостоятельно или со специалистом.
Кроме того, когда вы имеете перед глазами примерную смету, возникает вопрос: насколько оправданно такое вложение в условиях среднестатистических шести соток? Тут каждый должен ответить себе сам. В конце концов, не все в дачной жизни должно окупаться — иногда в приоритете комфорт.
Как сделать погреб на даче своими руками
Российские дачники консервируют в среднем по 50-200 банок заготовок премиального вкуса. А еще закладывают на зимнее хранение корнеплоды и капусту, картофель и яблоки, капусту в дубовых бочках… Подвалы есть не во всех домах, но погреб на даче своими руками может сделать каждый. Эта статья расскажет про основные виды погребов, правила выбора в зависимости от уровня грунтовых вод на участке и технологию их возведения.
Оглавление
Какой погреб строить на даче
Современный погреб – это сложное инженерное сооружение, в чем легко убедиться, посмотрев на хранилища для овощей пользователей нашего портала.
Построить на даче погреб, как на фотографиях выше, можно своими руками – но это дорого и потребует времени.
Не обязательно строить такие сложные конструкции; если задача просто сохранить до весны выращенные продукты, может быть достаточно обычной овощной ямы с земляными стенами или отделкой материалом, который под рукой у каждого домовладельца.
Все погреба разделяют на:
Чем глубже котлован, тем меньше вероятность промерзания, поэтому на практике владельцы дач и загородных домов всегда стараются делать заглублены или полузаглубленные сооружения. Подробно рассмотрим эти варианты.
Размеры по СНиП
Действующий СНиП 2.08.01-89 указывает следующие размеры отдельно стоящих погребов и подполий:
Для овощехранилища в подвале дома регламентов нет, все зависит от высоты цокольного этажа.
Когда нужен подземный погреб
Заглубленные погреба целиком находятся под землей, поэтому для их устройства огромное значение имеет состав грунта (тут подойдут только глинистые) и уровень грунтовых вод (допустимая глубина – не менее 2-2,5 метров). На сыром участке с близким УГВ и верховодкой с заглубленным котлованом не оберешься хлопот и замучаешься откачивать воду – правильно будет выбрать наземные конструкции.
У меня меня погребок в Подмосковье под полом кухни 80 см в глубину. Наполовину заливает при долгих дождях и таянии снегов в малоснежные зимы. Никакая герметизация не помогает.
Самый простой вариант заглубленного погреба – сооружение с земляными стенами и глинобитным полом. Высота от основания до перекрытия должна быть 1,8 м. Допускается подсыпать грунт, чтобы приподнять днище.
Стены котлована должны быть не строго вертикальными, а с наклоном под небольшим углом, тогда они не будут осыпаться.
Для защиты от капиллярного увлажнения на дно рекомендуется насыпать пятисантиметровый слой щебня, пропитанного горячим битумом, а уже сверху делать глинобитный пол (около 10 см) с добавлением мелкого щебня.
Из грунта всегда идет влажный воздух, влага конденсируется на холодных частях подполья. Со всеми вытекающими последствиями (сырость, плесень, грибок и т. д.).
Как делают такое сооружение, можно увидеть на схеме.
Погреб накрывают перекрытием, утепляют и засыпают землей. Раньше на яму всегда ставилась погребица – постройка в виде утепленной двускатной крыши. Там которой можно организовать временное летнее хранение припасов и держать там садовые инструменты, материалы и т.п.
В твердых грунтах земляных стен вполне достаточно для долгой эксплуатации без особых проблем. Для дачи это отличный вариант. Если грунт слабый, то стенки нужно укрепить – в российской погребной традиции для этого использовались бревна, сейчас стены все чаще укрепляют бетоном или красным кирпичом. Отличный дешевый вариант для укрепления стен погреба на даче – листы бывшего в употреблении шифера.
Изготовление подземного погреба пошагово
Строительство подземного погреба правильно начинать с геологических изысканий, как это делал наш пользователь с ником Евгений Г. Прежде, чем приступить к рытью котлована, он заказал исследование и выяснил, что грунтовые воды очень далеко, верховодки нет, грунт – 2 метра суглинок, дальше пески. В этих условиях можно обойтись земляными стенками, но Евгений решил «сделать гидроизоляцию, как в болоте», сконструировал опалубку и залил монолитный погреб.
Можно обойтись гораздо меньшими усилиями и финансовыми затратами: пользователь FORUMHOUSE с ником Загребин построил конструкцию из материалов, которые были под рукой.
Стоит рассмотреть эту технологию пошагово. Чтобы сделать такое хранилище, нужно:
Чтобы в таком погребе было всегда сухо, нужно его как следует утеплить.
Или яму глубже надо было сделать, или толщину слоя утеплителя увеличивать, причем не только в перекрытии, но и верхней части боковых стенок.
Оптимальные размеры полок установлены опытным путем.
Если нужен совсем небольшой погребок на даче, можно просто вкопать в пол в гараже чугунную ванну и хорошо утеплить пенопластом. Так сделал пользователь нашего портала с ником ami.
Погреб из железобетонных колец
Часто используется такой вариант, как заглубленный погреб из железобетонных колец. Обычно в подготовленный котлован опускают два метровых кольца, сверху выкладывают несколько рядов кирпичей, заливают дно. Иногда хватает и одного кольца.
Так сделал наш пользователь с ником slavontin.
Кольцо 1.5 метра, сверху опалубка, высота получилась 2 метра.
На фото ниже – небольшой погреб из железобетонных колец диаметром два метра нашего пользователя с ником Mastr DV.
Вот как можно сделать такое сооружение:
Как сделать полузаглубленный погреб
По схеме, описанной выше – стены из шифера на металлическом каркасе – наш пользователь с ником e1g1o сделал полузаглубленную конструкцию.
Снаружи стены сооружения основательно засыпаны грунтом, крыша хорошо утеплена. На FORUMHOUSE конструкцию и технологию ее изготовления назвали излишне замысловатой; но она успешно выдержала сильные морозы.
При изготовлении полузаглубленного сооружения за основу можно брать классический погреб, изготовленный мужем нашей участницы с ником Parus_14.
У нас высокий УГВ. На участке сделан кольцевой дренаж, но дрена лежит на глубине 1,5 метров. Было принято решение не опускаться ниже этого уровня.
Технология изготовления
Конструкция опалубки для купола делалась из нескольких листов фанеры; это фанерный купол крепился к внутренней опалубке стены, снизу устанавливались подпорки.
Правила хорошего погреба
Одно из важнейших условий для хорошей эксплуатации дачного погреба – качественная гидроизоляция (многие применяют рубероид). До сих пор можно услышать мнение, что это избыточно: наши предки никакой гидроизоляции не делали, но в их погребах было сухо. На практике предки тщательно выбирали «правильное место» для устройства погреба, в качестве гидроизоляции использовали глиняный замок, или вообще строили лабазы для хранения припасов.
Чтобы погреб был сухим, он должен быть расположен на высоком месте участка дачи, и нужно правильно выбирать его вид в зависимости от УГВ.
На FORUMHOUSE есть полезная тема, посвященная проектированию погреба. Если есть внутренняя готовность потратить много кубометров бетона, узнайте, как сделать монолитный погреб. На нашем сайте есть статья про способ устройства хранилища для овощей при высоком УГВ – пластиковый погреб.
Посмотрите видео про строительство погреба в условиях УГВ.
Погреб на собственном участке: этапы строительства, обустройство внутреннего пространства
Выбираете энергоэффективные решения?
Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE
Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)
Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)
Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)
В нашу редакцию обращаются читатели, планирующие строительство погреба на собственном участке. Вот что написал наш постоянный подписчик:
«Давно мечтал построить хороший погреб возле загородного дома. На участке есть большой сад и огород, просторная теплица. Поэтому мы каждый год собираем хороший урожай фруктов и овощей. Раньше мы делали консервацию и хранили ее в доме. Часть банок перевозили в город. Держать заготовки гораздо удобнее в погребе, освободив пространство в нашем и так небольшом загородном домике. Подскажите, пожалуйста, что нужно учесть при строительстве и как лучше обустроить пространство внутри хранилища».
Мы тщательно изучили эту тему, посоветовались с экспертами и готовы поделиться со своими читателями всеми тонкостями строительства погреба.
Содержание
Этап планирования
На начальном этапе нужно определить, какой именно погреб вам нужен. Он может быть подземным, наземным или полузаглубленным. Важно знать, какая почва на вашем участке и как близко могут подходить к поверхности грунтовые воды. Если в весенний период они находятся практически у поверхности, нужно строить погреб наземный. Некоторым хозяевам подойдет полузаглубленная конструкция.
Поэтому строительство погреба начинают с проведения разведывательных работ. Определив, какой тип почвы на вашем участке, как глубоко залегают грунтовые воды, можно принять решение о выборе типа хранилища. Если существует вероятность подтопления строения в весенний период, лучше строить погреб на естественной возвышенности. Если холма на участке нет, его можно сделать самостоятельно.
Если грунтовые воды находятся глубоко, можно построить подземный погреб. Хранилище можно будет построить под гаражом или под домом. Важно оценить тип грунта на участке. От этого зависит выбор гидроизоляции и утеплителя. Если частный дом построен на глинистых грунтах, в хранилище установится оптимальный микроклимат. Такая почва не пропустит влагу в погреб, а заготовки будут храниться максимально долго.
Песчаные грунты сыпучие, поэтому стены и дно придется уплотнять. Лучше в этом случае залить их бетоном.
Выбор материалов
Есть несколько вариантов создания стен и пола в погребе:
Земляной погреб. Если на участке плотный грунт, можно утрамбовать стены и пол. Яму копают по специальной технологии. Стены должны быть сделаны под небольшим уклоном, чтобы грунт не осыпался со временем. Пол трамбуют при помощи специального строительного инструмента, а затем засыпают его слоем (12-16 мм) битого щебня. Потолок в такой конструкции укрепляют подпорками. Его делают из глиняной смеси. В таком хранилище клубни и корнеплоды дольше остаются свежими, не вянут.
Кирпич или камень. Стены и пол можно выложить из блоков. Это самая долговечная конструкция. Но для возведения таких стен и пола нужно иметь определенные навыки. Неподготовленному мастеру будет сложно создать ровную кладку.
Бетонные стены и пол. Этот вариант проще, чем применение кирпича. Бетонные стены не будут осыпаться. Но для такого хранилища важно обустроить качественную вентиляцию. В противном случае здесь будет сыро, а заготовки будут портиться.
Создание котлована
Определившись с месторасположением и материалами для погреба, нужно вырыть котлован или яму для фундамента. Проще построить хранилище на улице, которое не будет примыкать к дому. Но зимой комфортнее в эксплуатации погреб, который находится в доме. Не нужно в снег и дождь выходить на улицу, чтобы принести припасы в дом.
Если погреб будет построен на некотором расстоянии от коттеджа или дачи, можно вырыть яму при помощи спецтехники. Для нее должен иметься подъезд на участок. Можно вырыть котлован лопатами. Но это долгий и трудоемкий процесс. Лучше попросить кого-то помочь в этом деле.
Если погреб будет строиться под домом, пол придется разобрать в одной или нескольких комнатах. В этом случае выкопать яму можно только лопатами. Эксперты утверждают, что процесс создания котлована под одной комнатой занимает минимум неделю. Если работать с помощником, можно справиться с этой задачей в течение нескольких дней. Один человек копает, ссыпая землю в ведро, а второй пересыпает ее в тачку и увозит из дома.
Котлован в доме должен иметь глубину минимум 3 м, а на улице – минимум 4 м, если хранилище будет подземным. Готовый котлован уплотняется, грунт трамбуется.
Фундамент
Не зависимо от типа погреба, он строится на фундаменте. Для этого глубину ямы изначально увеличивают на 70 см. Дно трамбуют и засыпают его слоем щебня 10 см. Утрамбовав его, сверху насыпают еще столько же мелкой гравийной крошки или песка. Тщательно выровняв поверхность и уплотнив ее, нужно выстелить слой гидроизоляции. Пленку укладывают по всему полу. Она выходит на стены. В местах пересечения полос материала гидроизоляцию укладывают внахлест 15 см, скрепляя ее скотчем.
Затем пол заливают несколькими слоями жирной глины. Ее смешивают с водой, а затем густую однородную смесь выливают на гидроизоляцию. Если на участке есть грызуны, лучше сделать бетонную стяжку.
Бетонный пол
Строители рекомендуют делать пол не из глины, а из бетона. Это долговечный, прочный материал. Нужно купить цемент с соответствующим набором добавок (армировка, пластификаторы, песок и т. д.). Раствор готовят в бетономешалке.
Перед заливкой на дно подготовленного котлована укладывают арматуру. На нее выливают слой цементного раствора толщиной около 13-20 см. Его разравнивают, удаляют воздух при помощи специального оборудования. Если в составе достаточно пластификатора, масса получится однородная, без воздушных карманов.
Бетон накрывают пленкой и дают ему высохнуть в течение 3-4 недель. Периодически нужно поливать поверхность водой. Если бетон сохнет слишком быстро, он теряет прочность, может растрескаться. Ходить по такому полу можно уже через неделю. Стены возводят не раньше, чем через месяц. Такое основание является одновременно фундаментом и черновым полом.
Стены из бетона
Чтобы сделать стены из цементного раствора, землю качественно выравнивают. На них выстилается слой рубероида. Далее делают опалубку из досок. Щиты дополнительно укрепляют подпорками.
После этого снова готовят раствор, который заливают в подготовленное пространство между стеной и опалубкой слоями. За один раз можно залить цемент на высоту максимум 70 см. Бетон качественно трамбуют, постукивая молотком по доскам. Затем в него вставляется проволока с поперечным сечением 6 мм. Она выполняет функцию армировки. Раствор оставляют на неделю для высыхания. Затем щиты из досок переставляют выше и повторяют процедуру. Это действие выполняют до тех пор, пока из цементного раствора не будут залиты все стены.
На этапе заливки необходимо создать вентиляционную систему. В противном случае после заливки ее уже будет сделать сложно. Для этого одну трубу устанавливают в стене на уровне 15 см от пола. Вторая труба должна выходить на уровне 15 см от потолка с противоположной стороны.
Кирпичная кладка
Стены в хранилище лучше всего возводить из красного кирпича. Его укладывают в шахматном порядке: нижний ряд начинается с целого кирпича, а второй над ним – с половины блока. Ширина кладки составляет полтора кирпича, если погреб наполовину заглублен или находится на поверхности. Этого достаточно, чтобы стены были прочными. Для подземных хранилищ кладку делают в один кирпич.
Раствор для кладки делают из цемента и песка. Также нужно приготовить полужидкий раствор из жирной глины. Его заливают между кирпичной кладкой и стеной из грунта. Этот слой называется «глиняный замок». Он защитит кладку от влаги. Раствор из глины закладывается за кирпичи по мере возведения стен.
Перекрытие
Если погреб большой, перекрытие должны поддерживать несколько колонн. Их строят в три кирпича. Для среднего и небольшого погреба этого не нужно. Когда колонны будут готовы, а раствор полностью высохнет, можно приступать к созданию перекрытия. Потребуются прочные металлические или деревянные балки.
На верхний ряд кирпича или бетона укладывают арматуру, которую заливают бетоном. Затем укладывают швеллеры на расстоянии 50 см друг от друга. Они должны быть перпендикулярными стене со входом. Дверной проем также укрепляют арматурой.
Перпендикулярно швеллерам укладывается арматура с шагом 20 см. Сваркой или проволокой металлические элементы соединяют между собой. Теперь делается опалубка и заливается перекрытие из бетона. Когда раствор высохнет, приступают к отделке помещения.
Утепление
Сверху перекрытие нужно утеплить. Для этого применяется керамзит, грунт или глина. Люк или дверь нужно отделать теплоизоляционным материалом. Для этого подойдет пенопласт или пенополистирол.
Если погреб находится над поверхностью, его стены и крышу обязательно утепляют. Для этого также можно использовать пенополистирол. Кровлю лучше всего утеплить минеральной ватой. После отделки внешних стен утеплителем, их обшивают фанерой или отделывают цементной штукатуркой. Полузаглубленный погреб часто приваливают со всех сторон грунтом.
Внутри стены также желательно утеплить. Для этого применяется каменная вата. Это экологически чистый материал, который не выделяет в атмосферу токсинов. Ее укладывают вместе с пароизоляцией. Сверху утеплитель можно обшить фанерой или панелями из древесины.
На черновой пол выстилают лаги. Между ними прокладывают керамзит. Сверху лаги обшивают досками, пропитанными антисептиком.
Обустройство внутреннего пространства
Дверь в погребе может быть сделана в виде люка или обычной двери. Лестница может быть простой деревянной, можно использовать стремянку. При желании на этапе строительства пола можно залить ступени из бетона. Но это довольно трудоемкий процесс. Лестницу также можно собрать из древесины, пропитанной антисептиком.
Дверь должна быть утепленной. Ее делают с северной стороны погреба, если есть такая возможность. Благодаря такому расположению, летом здесь можно будет хранить продукты. В хранилище будет прохладно даже в жаркую погоду.
В погребе обязательно проводят свет. Электрика проводится открытым способом. Нужно выбирать провода с качественной изоляцией. Лучше всего отдавать предпочтение самозатухающим проводам. Можно поставить датчик движения. В этом случае свет будет включаться автоматически, когда вы зайдете в хранилище.
Стеллажи и ящики
Важным атрибутом хранилища являются стеллажи и ящики. Их изготавливают из досок или бруса. Дно контейнеров не должно стоять на полу, а нижние полки должны находиться на расстоянии от основания минимум 15 см. Это позволит сохранить заготовки в течение длительного времени.
Древесину нужно обработать антисептиком. Желательно покрасить ее лаком на водной основе. Это сохранит ящики и стеллажи от преждевременного разрушения, а припасы будут храниться дольше.
Следуя этим советам можно построить долговечный погреб, в котором установится оптимальный микроклимат. Заготовки будут храниться до самой весны.