какие гвозди использовать для вагонки в бане
Как крепить вагонку кляймерами и гвоздями
На любую поверхность — стену или потолок – вагонку лучше крепить к деревянному каркасу – обрешетке. При этом очень важно выставить все планки идеально и в горизонтальной и в вертикальной плоскости. Малейшие нарушения затем станут причиной появления «горбов» или «впадин» в отделке, которые на монолитной стене из вагонки выделяются достаточно четко. Крепеж вагонки можно начинать после того, как готова обрешетка.
Как крепить вагонку. Первый шаг — сделать обрешетку
Доски вагонки заносят в помещение, распаковывают и оставляют на несколько суток (при необходимости, можно обработать вагонку для мойки и предбанника специальными пропитками для саун). Чтобы ускорить процесс, сделать это можно «до» или «во время»
строительства обрешетки
. Затем приступают к монтажу вагонки.
Способы крепежа вагонки
Монтаж вагонки одинаков и не зависит от выбранного способа крепежа: при вертикальном расположении досок стартуют от одного из углов, двигаясь вправо или влево – как кому удобно. Первую доску располагают, так чтобы паз был направлен наружу. В него вставляется шип следующей планки. Можно и наоборот – тут особой разницы нет. Главное – вертикальность, которая проверяется несколько раз: при первичной установке планки и по мере ее закрепления. Для проверки вертикали можно воспользоваться обычным строительным пузырьковым уровнем.
При горизонтальном расположении вагонки, эксперты по строительству бань говорят, что шип должен быть направлен вверх: так влага, которая конденсируется на досках или капли воды, попавшие на нее, скатываются на пол, а не остаются в пазу. Начинать рекомендуют от потолка.
При монтаже вагонки на стены бани или сауны не забывайте оставить зазор в 2-3см у потолка и у пола. Он необходим для лучшей вентиляции и компенсации температурного расширения, а щель закроется плинтусом, который все равно прибивается и вверху и внизу, да и по углам используют специальные уголки. Если не оставить зазора, то, скорее всего, вагонка «вздуется».
Чтобы добиться плотного соединения планок вагонки между собой, после их соединения, в паз последней доски вставляют небольшой отрезок вагонки, по которому постукивают молотком, добиваясь практически полного отсутствия щелей (не забудьте проверить вертикальность планки после этой процедуры и при необходимости подправить ее направление несколькими ударами в нужном месте).
Кляймеры для деревянной вагонки
Первую и последнюю доску, вне зависимости от выбора способа крепления, прибивают гвоздями с маленькой головкой, при необходимости утапливают ее полностью с помощью добойника.
Теперь собственно о том, как можно крепить планки. Есть два основных варианта:
Крепить вагонку с одинаковым успехом можно и при помощи гвоздей с маленькой шляпкой (обычно это финишные гвозди) и при помощи кляймеров (кляммеров). Оба способа имеют своих сторонников. В любом случае планка фиксируется сначала в середине (к средней планке обрешетки), затем по краям (вверху/внизу или справа/слева), после чего снова проверяется горизонтальность/вертикальность планки. Если все нормально, закрепляют вагонку и к промежуточным планкам обрешетки.
Монтаж вагонки финишными гвоздями
При использовании гвоздей их забивают в паз вагонку под углом, утапливая полностью головку в древесину. Чтобы при этом не повредить планку, можно использовать добойник. Аналогичным образом вкручивают шурупы, тоже следя за тем, чтобы они не выступали и не мешали «посадить» следующую доску.
Монтаж вагонки финишными гвоздями. Варианты
Этот способ всем хорош, но существует высокая вероятность того, что паз расколется, что в разы снизит надежность крепления вагонки. В условиях бани это чревато тем, что при высокой влажности или в морозы в неотапливаемой бане, древесина разбухнет и планку может просто вырвать. Придется всю отделку переделывать. Решается такая проблема предварительным засверливанием отверстий в нужных местах, а в них уже вкручивать/забивать или гвозди или саморезы.
Можно ли крепить вагонку в бане финишными гвоздями
Есть еще вариант – гвозди забивать просто в вагонку, утапливая глубоко головки (с засверливанием или без). Получившиеся при этом углубления замазать столярной шпаклевкой. Так делать намного проще, но не всех устраивает такой вариант с точки зрения эстетики: совсем незаметными сделать следы от гвоздей/шурупов довольно проблематично.
Шпаклевку для древесины, идеально подходящую по цвету, можно сделать самостоятельно. Для этого самую мелкую стружку, а лучше пыль, которая образуется при распиле вагонки смешать с небольшим количеством клея ПВА до состояния густой кашицы. Этим составом и замазывать все углубления.
Можно ли крепить вагонку в бане финишными гвоздями? Ведь шляпки у них небольшие. Не «вывернет» ли вагонку зимой? Если сделать обрешетку с шагом 40-50см (как рекомендуют), то финишные гвозди надежно фиксируют вагонку, и она остается на месте даже после значительных морозов. Если вы любите перестраховаться, используйте или саморезы или кляммеры.
Финишные гвозди для вагонки
Финишные гвозди для вагонки в бане лучше брать с медным, латунным или хромированным покрытием. Они выдержат высокую влажность и не разрушатся раньше времени.
Как крепить вагонку кляймерами
Кляммеры – металлические пластины, имеющие отверстия для гвоздей/скоб и язычок определенной формы, который удерживает вагонку за паз. Используют кляммеры не только для вагонки, но и для систем наружной отделки – вентилируемых фасадов, пластиковых панелей или панелей МДФ и ДСП. Это достаточно надежные приспособления, которые обеспечивают надежную и скрытую фиксацию отделочных материалов.
Кляймеры для вагонки
Для монтажа вагонки в бане клаймеры хороши по двум причинам:
Как выбрать кляймер для вагонки
При монтаже евровагонки стандартного профиля, нужно использовать кляймеры с высотой язычка 4мм, при использовании скоб и строительного стиплера, язычок должен иметь длину 5мм. Для монтажа блок-хауса (вагонки со скругленной лицевой поверхностью, имитирующей оцилиндрованное бревно) высота язычка должна быть 6 мм.
В среднем, на один квадратный метр, идет до 20 кляймеров. Зная общую площадь стен и потолка, вы сможете прикинуть количество необходимого крепежа.
Крепление вагонки кляммерами
Первую доску устанавливают точно так же, как и при монтаже вагонки при помощи гвоздей. Все дело в том, как она фиксируется. На шип надеваются кляймеры, которые при помощи гвоздей/скоб/саморезов крепятся к обрешетке. Отверстий под крепеж в них три, но использовать все или только два (крепить вагонку в бане на один гвоздь/саморез опасно – вырвать может) выбираете вы. В комплекте с кляммерами поставляются гвозди или саморезы. Если будете «садить» на саморезы, лучше иметь шуруповерт – это ускорит процесс в разы.
Можно использовать для крепления кляймеров и строительный степлер, но пользоваться им тоже нужно уметь. Все зависит от силы нажатия на курок. Если нажать слабо, скоба не полностью войдет в древесину, придется или пристреливать другую скобу, или «добивать» эту молотком.
Крепление вагонки кляммерами
Схема фиксации в любом случае ни чем не отличается от крепления гвоздями : сначала закрепляете кляймер посредине, потом по краям, и, проверив вертикальность/горизонтальность установки, ко всем остальным промежуточным планкам обрешетки.
Если последняя планка полностью не становится, ее обрезают до нужного размера, вставляют и закрепляют гвоздями: в углах и сверху/снизу все равно набиваются планки, уголки или плинтуса, которые отлично задекорируют гвозди.
Крепление вагонки к потолку
Крепят вагонку на потолок по тем же принципам, что и на стены: сначала собирается деревянный каркас, выверенный по уровню. К нему крепится вагонка – на кляймерах или гвоздях – выбирать вам. Оба способа имеют право на существование.
Крепление вагонки к потолку
Удобнее укладывать вагонку шипом «к себе». Принцип тот же: первую доску вагонки укладываете, отступив от стены 1-2см. Ее вдоль стены можно зафиксировать гвоздями — поверху затем будет крепиться уголок или плинтус. Потом со стороны шипа, в местах пересечения вагонки с обрешеткой, или устанавливаете кляймеры, или вбиваете под углом гвозди. Прибиваете одну рейку за другой, подбивая, по необходимости, молотком по куску аналогичной планки для устранения щелей между планками. В общем, все так же, как и при монтаже вагонки на стены.
Вывод: Крепить вагонку самостоятельно можно. Ничего суперсложного в этом нет. Нужны время, аккуратность и терпение (кроме вагонки и крепежа).
Чем крепить вагонку (крепеж для вагонки)
На любую поверхность — стену или потолок – вагонку лучше крепить к деревянному каркасу – обрешетке. При этом очень важно выставить все планки идеально и в горизонтальной и в вертикальной плоскости. Малейшие нарушения затем станут причиной появления «горбов» или «впадин» в отделке, которые на монолитной стене из вагонки выделяются достаточно четко. Крепеж вагонки можно начинать после того, как готова обрешетка.
Доски вагонки заносят в помещение, распаковывают и оставляют на несколько суток (при необходимости, можно обработать вагонку для мойки и предбанника специальными пропитками для саун). Чтобы ускорить процесс, сделать это можно «до» или «во время» строительства обрешетки. Затем приступают к монтажу вагонки.
Способы крепежа вагонки
Монтаж вагонки одинаков и не зависит от выбранного способа крепежа: при вертикальном расположении досок стартуют от одного из углов, двигаясь вправо или влево – как кому удобно. Первую доску располагают, так чтобы паз был направлен наружу. В него вставляется шип следующей планки. Можно и наоборот – тут особой разницы нет. Главное – вертикальность, которая проверяется несколько раз: при первичной установке планки и по мере ее закрепления. Для проверки вертикали можно воспользоваться обычным строительным пузырьковым уровнем.
При горизонтальном расположении вагонки, эксперты по строительству бань говорят, что шип должен быть направлен вверх: так влага, которая конденсируется на досках или капли воды, попавшие на нее, скатываются на пол, а не остаются в пазу. Начинать рекомендуют от потолка.
Совет специалиста!При монтаже вагонки на стены бани или сауны не забывайте оставить зазор в 2-3см у потолка и у пола. Он необходим для лучшей вентиляции и компенсации температурного расширения, а щель закроется плинтусом, который все равно прибивается и вверху и внизу, да и по углам используют специальные уголки. Если не оставить зазора, то, скорее всего, вагонка «вздуется».
Чтобы добиться плотного соединения планок вагонки между собой, после их соединения, в паз последней доски вставляют небольшой отрезок вагонки, по которому постукивают молотком, добиваясь практически полного отсутствия щелей (не забудьте проверить вертикальность планки после этой процедуры и при необходимости подправить ее направление несколькими ударами в нужном месте).
Первую и последнюю доску, вне зависимости от выбора способа крепления, прибивают гвоздями с маленькой головкой (про виды крепежа для бани читайте тут), при необходимости утапливают ее полностью с помощью добойника.
Теперь собственно о том, как можно крепить планки. Есть два основных варианта:
• При помощи гвоздей/шурупов
• С использованием кляммеров – фиксаторов/держателей, имеющих отверстие для гвоздей или скоб и язычок-держатель, который фиксируется за шип вагонки, удерживая ее.
Крепить вагонку с одинаковым успехом можно и при помощи гвоздей с маленькой шляпкой (обычно это финишные гвозди) и при помощи кляймеров (кляммеров). Оба способа имеют своих сторонников. В любом случае планка фиксируется сначала в середине (к средней планке обрешетки), затем по краям (вверху/внизу или справа/слева), после чего снова проверяется горизонтальность/вертикальность планки. Если все нормально, закрепляют вагонку и к промежуточным планкам обрешетки.
Монтаж вагонки финишными гвоздями
Финишные гвозди для вагонки в бане лучше брать с медным, латунным или хромированным покрытием. Они выдержат высокую влажность и не разрушатся раньше времени.
При использовании гвоздей их забивают в паз вагонку под углом, утапливая полностью головку в древесину. Чтобы при этом не повредить планку, можно использовать добойник. Аналогичным образом вкручивают шурупы, тоже следя за тем, чтобы они не выступали и не мешали «посадить» следующую доску.
Этот способ всем хорош, но существует высокая вероятность того, что паз расколется, что в разы снизит надежность крепления вагонки. В условиях бани это чревато тем, что при высокой влажности или в морозы в неотапливаемой бане, древесина разбухнет и планку может просто вырвать. Придется всю отделку переделывать. Решается такая проблема предварительным засверливанием отверстий в нужных местах, а в них уже вкручивать/забивать или гвозди или саморезы.
Есть еще вариант – гвозди забивать просто в вагонку, утапливая глубоко головки (с засверливанием или без). Получившиеся при этом углубления замазать столярной шпаклевкой. Так делать намного проще, но не всех устраивает такой вариант с точки зрения эстетики: совсем незаметными сделать следы от гвоздей/шурупов довольно проблематично.
Совет специалиста! Шпаклевку для древесины, идеально подходящую по цвету, можно сделать самостоятельно. Для этого самую мелкую стружку, а лучше пыль, которая образуется при распиле вагонки смешать с небольшим количеством клея ПВА до состояния густой кашицы. Этим составом и замазывать все углубления.
Можно ли крепить вагонку в бане финишными гвоздями? Ведь шляпки у них небольшие. Не «вывернет» ли вагонку зимой? Если сделать обрешетку с шагом 40-50см (как рекомендуют), то финишные гвозди надежно фиксируют вагонку, и она остается на месте даже после значительных морозов. Если вы любите перестраховаться, используйте или саморезы или кляммеры.
Монтаж вагонки кляймерами
Кляммеры – металлические пластины, имеющие отверстия для гвоздей/скоб и язычок определенной формы, который удерживает вагонку за паз. Используют кляммеры не только для вагонки, но и для систем наружной отделки – вентилируемых фасадов, пластиковых панелей или панелей МДФ и ДСП. Это достаточно надежные приспособления, которые обеспечивают надежную и скрытую фиксацию отделочных материалов.
Для монтажа вагонки в бане клаймеры хороши по двум причинам:
• Изготавливаются кляммеры из высокоуглеродистой стали, а затем еще сверху оцинковываются. Так что такие изделия выдерживают непростые режимы бани (высокие температуру и влажность) длительное время.
• Особая конструкция позволяет смонтировать отделку скрытно и одновременно надежно (если правильно выбрать размер кляммера).
Как выбрать кляймеры для вагонки
При монтаже евровагонки стандартного профиля, нужно использовать кляймеры с высотой язычка 4мм, при использовании скоб и строительного стиплера, язычок должен иметь длину 5мм. Для монтажа блок-хауса (вагонки со скругленной лицевой поверхностью, имитирующей оцилиндрованное бревно) высота язычка должна быть 6 мм.
В среднем, на один квадратный метр, идет до 20 кляймеров. Зная общую площадь стен и потолка, вы сможете прикинуть количество необходимого крепежа.
Крепление вагонки кляймерами
Первую доску устанавливают точно так же, как и при монтаже вагонки при помощи гвоздей. Все дело в том, как она фиксируется. На шип надеваются кляймеры, которые при помощи гвоздей/скоб/саморезов крепятся к обрешетке. Отверстий под крепеж в них три, но использовать все или только два (крепить вагонку в бане на один гвоздь/саморез опасно – вырвать может) выбираете вы. В комплекте с кляммерами поставляются гвозди или саморезы. Если будете «садить» на саморезы, лучше иметь шуруповерт – это ускорит процесс в разы.
Можно использовать для крепления кляймеров и строительный степлер, но пользоваться им тоже нужно уметь. Все зависит от силы нажатия на курок. Если нажать слабо, скоба не полностью войдет в древесину, придется или пристреливать другую скобу, или «добивать» эту молотком.
Схема фиксации в любом случае ни чем не отличается от крепления гвоздями : сначала закрепляете кляймер посредине, потом по краям, и, проверив вертикальность/горизонтальность установки, ко всем остальным промежуточным планкам обрешетки.
Если последняя планка полностью не становится, ее обрезают до нужного размера, вставляют и закрепляют гвоздями: в углах и сверху/снизу все равно набиваются планки, уголки или плинтуса, которые отлично задекорируют гвозди.
Крепление вагонки к потолку
Крепление вагонки к потолкуКрепят вагонку на потолок по тем же принципам, что и на стены: сначала собирается деревянный каркас, выверенный по уровню. К нему крепится вагонка – на кляймерах или гвоздях – выбирать вам. Оба способа имеют право на существование.
Удобнее укладывать вагонку шипом «к себе». Принцип тот же: первую доску вагонки укладываете, отступив от стены 1-2см. Ее вдоль стены можно зафиксировать гвоздями — поверху затем будет крепиться уголок или плинтус. Потом со стороны шипа, в местах пересечения вагонки с обрешеткой, или устанавливаете кляймеры, или вбиваете под углом гвозди. Прибиваете одну рейку за другой, подбивая, по необходимости, молотком по куску аналогичной планки для устранения щелей между планками. В общем, все так же, как и при монтаже вагонки на стены.
Подводя итог, можно сказать, что крепить вагонку самостоятельно можно. Ничего суперсложного в этом нет. Нужны время, аккуратность и терпение (кроме вагонки и крепежа).
Гвозди для вагонки: что брать и от чего отказаться
Недавно решил облагородить балкон и прибить вагонку своими руками. Вместо новомодных кляймеров собирался использовать классические гвозди.
Но в магазине был озадачен их количеством и видами. Пришлось проконсультироваться с опытными строителями в этом, казалось бы, простом вопросе.
Сразу определимся, почему нужны именно формовочные финишные гвозди для вагонки. Основное их отличие от традиционных гвоздей — уменьшенная шляпка. Применение классических гвоздей со стандартной шляпкой ухудшает декоративный эффект.
Согласно ГОСТ 4035-63 «Гвозди формовочные круглые» допустимый наименьший диаметр головки 2,0 мм при длине гвоздя 50 мм.
Вагонка крепится гвоздями либо в шип, либо в паз. И чтобы не мешать соединению, шляпки гвоздей должны быть утоплены в древесину. Удобнее всего это делать добойником.
Достоинства и недостатки
Плюсы финишных гвоздей:
— малый вес — 1000 шт. гвоздей длиной от 20 до 50 мм весит от 350 до 800 г;
— декоративность — шляпка, вбиваемая заподлицо с поверхностью;
— устойчивость к коррозии (за исключением черных).
Минусы финишных гвоздей:
— невозможность демонтажа без повреждения элементов обшивки — маленькую шляпку гвоздя;
— невозможно подцепить инструментами, не повредив вагонку;
— необходимость использовать добойник.
Что нужно запомнить
— Использовать только финишные гвозди с диаметром шляпки не более 2 мм, утапливая их добойником.
— Гвозди брать оцинкованные, омедненные или с латунным напылением. Это лучшие варианты по соотношению цена/качество. От дешевых черных и дорогих бронзовых лучше отказаться.
Найдены возможные дубликаты
А кляймеры то чем тебе не угодили? Они всяко держать буду лучше чем гвоздь в паз. И в паз бить та ещё канитель,так как этот самый паз может и треснуть от гвоздика, чем забракует и саму вагонку и работу над её монтажом.
Гвоздь хорош тем, что его сверху прихерачить можно без проблем, что повышает само крепление между вагонкой и обрешёткой, но ясен пень ухудшает внешний вид. Можно конечно бить и в зазор между вагонками, но никак не в сам шип, так как шип у вагонки тоже довольно нежный.
кляммеры не просто *новомодные* (С)
кляммеры ещё просто необходимы, особенно при подшивке потолка.
потолок, пробитый на гвоздях, тупо провиснет.
Кляймеры, помимо простоты монтажа, позволяют, при необходимости, легко демонтировать вагонку, не испортив ее при этом.
Они уже лет пятнадцать как новомодными не считаются))
кляймерами в разы удобнее, особенно если вместо гвоздей использовать шурупы 3×15-20мм и небольшую эл.отвертку с магнитным наконечником.
Хозяйке на заметку: шуруп, забитый молотком, держится крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой!
Сорта вагонки: маркетинг и ГОСТ
В магазинах можно насчитать не менее 6-7 сортов вагонки, хотя по ГОСТу их всего 2
Изначально всю вагонку производят по единой технологии, и уже потом сортируют. Соответственно, какие сорта вагонки получатся, можно сказать только уже на выходе готового продукта.
Причем, маркировка не всегда соответствует ГОСТу. Почему именно так, и как этим манипулируют производители деревянных ламелей, вы узнаете из данной статьи.
ЧТО ПРЕДЛАГАЕТСЯ ПОТРЕБИТЕЛЮ
У разных производителей внешний вид ламелей отличается от аналогичных, хотя на ценниках указан одинаковый сорт или класс
В строительных магазинах можно встретить множество видов вагонки, внешний вид которых разнится.
— Премиум (он же Экстра, он же Прима, он же Высший сорт).
— Класс А (она же вагонка 1 сорта).
— Класс В (он же Сорт 2).
— Класс С (он же Сорт 3).
А есть еще ТИП А, ТИП В и С, а в сопроводительной документации чаще всего указано – изготовлено по ТУ. Как же разобраться во всем этом? Обратимся к Госстандарту.
СОРТА ВАГОНКИ ПО ГОСТу
Именно данным документом должны руководствоваться производители при маркировке вагонки. В данном документе она именуется «Обшивка»
Многие ошибочно считают, что классификация вагонки по сортам прописана в ГОСТ. На самом деле в документе ГОСТ 8242-88 «Детали профильные из древесины…» указано совсем другое.
— По качеству используемого сырья (пороки).
— По качеству профилирования (дефекты обработки).
Если вагонку будут красить, то требования более лояльные
Далее требования ГОСТа описывают область применения готовых ламелей:
— Вагонка под прозрачное покрытие — элементы должны быть высочайшего качества, без видимых пороков древесины.
— Вагонка под непрозрачное покрытие — допускаются незначительные пороки древесины (сучки, бугорки, трещины) на лицевой и тыльной сторонах вагонки. См. статью покраска вагонки в белый цвет.
Что же по факту? Какие сорта вагонки из сосны закреплены на законодательном уровне:
По ГОСТ 8242-88 их всего 2:
1. Вагонка сорта А (он же Сорт 1).
2. Вагонка сорта В (он же Сорт 2)
Фактически ГOСТ 8242-88 предписывает производителям классифицировать готовые ламели по их внешнему виду, исходя из пороков сырья (сучки, трещины и размытые окрасы), и дефектов обработки (строгание и распиловка). Причем, для разных типов финишного покрытия сорта могут разниться.
На практике это выглядит так: если производитель укажет на изделии, что оно предназначено под покраску, то сорт В можно перевести в А.
На данном фото не указана марка детали. Правильное название — О-3 ГОСТ 8242-88
Также в ГОСТ 8242-88 прописана допустимая маркировка обшивки — О-1, О-2, О-3, О-4.
Разберем на примере:
— Маркировка вагонки по ГОСТ. Если на ценнике в магазине вы увидите следующую маркировку О-3 4000 ГОСТ 8242-88, то это означает, что данная ламель марки О-3, т.е. изготовлена по размерам, указанным в Госстандарте, а ее длина 4 м.
— Сорт вагонки по ГОСТ. Определить сорт вагонки производитель должен самостоятельно, руководствуясь ее внешним видом. Если она изготовлена в строгом соответствии с Госстандартом, то сорт может быть только А или только В.
СОРТА ВАГОНКИ ПО ТУ
Если Госстандарт предусматривает только 2 сорта — А и В, то откуда же берутся все эти сорта ВС, АБ, ТИП 3, или вагонка сорт Д им подобные?
Ответ простой: такие производители не опираются на ГОСТ, а изготавливают вагонку по техническим условиям (ТУ), которые сами же и разрабатывают.
В подобных ТУ производитель вводит свое разделение вагонки:
Если производитель указывает сорта АВ или ВС — это означает, что он не придерживался требований ГОСТ
В подобных ТУ производитель вводит свое разделение вагонки:
Именно поэтому в продаже покупатели и сталкиваются с необычными названиями типа евровагонка сорт С, вагонка сорта «Экстра» толщина 16, «Ультра», «Прима». Или же тип А, тип В, тип С, вагонка сорт «С» и их смешанными разновидностями — АВ, ВС.
СОРТА ВАГОНКИ ПО DIN
Технические условия отечественных производителей часто перекликаются с европейскими стандартами качества, более известными по аббревиатуре DIN.
Объяснение этому простое — закупаемое деревообрабатывающее оборудование за рубежом изначально настроено на европейские параметры.
Но это сходство касается только размеров, а не разделения на сорта вагонки.
КРАТКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ
Чтобы понять, как же должна сортироваться вагонка по ГОСТу, рассмотрим производственный процесс ее изготовления.
ЭТАП 1. Вся древесина вначале попадает в распиловочный цех.
— Срезают кору (горбыль) с двух сторон.
— Распиливают бревно на доски.
— Разделяют пиломатериал (визуально отбраковывают).
— Отправляют доски в сушильную камеру (летом на 3 дня, зимой – на 10 дней).
— Высушенную доску (влажность не более 12%) прогоняют через станок, который вырезает шип-паз.
— Затем обрезают на торцовочной пиле до нужного размера — 2, 3, 4 и 6 метров.
ЭТАП 2. И только после этого рассортировывают ее на классы (сорта). Именно после окончательной готовности изделия, производитель сортирует ее.
Если производство вагонки осуществлялось по ГОСТу — готовая продукция будет разделена на 2 сорта: А и В.
ЧТО НУЖНО ЗАПОМНИТЬ
— Как определить сорт вагонки. Только визуально — наименьшее количество сучков и трещин свидетельствует, что перед вами вагонка сосна сорт А. Если их незначительное количество, то это вагонка сорт В.
— Как маркируется вагонка по ГОСТу. Если ламели изготовлены в строгом соответствии с нормативами, то она маркируется как О-3 ГОСТ 8242-88. Между цифрой 2 и словом ГОСТ может быть указана длина ламели в мм — от 2000 до 6000.
— Как маркируется евровагонка. Если производитель изготавливает ламели по размерам DIN, тогда в названии указывается его внутренний (производителя) класс изделия. Например: евровагонка сосна сорт экстра.