какой шкуркой шкурить полки в бане
Как и чем обработать полок в бане – проверенные средства для обработки
Приступая к строительству бани, многие новички считают, что весь комплекс работ будет завершён после внутренней отделки парилки, однако это не совсем верно, ведь парилку необходимо обработать специальными составами, защищающими древесину от жара и влаги. В данной статье мы расскажем вам о том, чем лучше обработать баню внутри и чем покрыть вагонку в бане, чтобы все прекрасно выглядело.
Нужно ли обрабатывать деревянные поверхности в парилке
Если вы строили баню, следуя правильным технологиям, то наверняка изолировали парилку от внешнего холода, а также влаги. Позаботившись о древесине с наружной стороны, не забудьте обработать внутренние составляющие парилки, ведь это повысит прочность и долговечность любой конструкции в бане.
Центр парилки – это полок, на котором посетители проводят большую часть времени, поэтому он должен быть прочным и безопасным. Несмотря на то, что древесина – это неустойчивый к влаге материал, именно её принято использовать для постройки полка, который при неправильном подходе прослужит не больше года.
Чтобы добиться прочности и долгого срока службы полка, необходимо правильно подобрать древесину, а также обработать готовое изделие подходящей пропиткой, которая может быть изготовлена на основе натуральных или искусственных компонентов.
Сначала стоит поговорить о выборе древесины. Для конструкций внутри парилки отлично подходят следующие породы древесины:
Есть более дешёвые альтернативы, например, сосна или ель, однако они имеют ряд недостатков, а экономия невелика, поэтому рекомендуется использовать вышеперечисленную древесину, которая обладает хорошей влагостойкостью и легко обрабатывается.
Далее стоит поговорить об обработке полка специальными составами. Прежде, чем обработать полки в бане и сауне, стоит задуматься о том, стоит ли это делать. Однозначного ответа дать невозможно, поэтому мы поможем вам решить этот вопрос, предоставив некоторые факты:
Всё, что было сказано о полках и их обработке, также касается других элементов бани, например, двери, скамьи и стен.
Средства для обработки элементов парилки
Все средства, которыми выполняется обработка дерева внутри бани, делятся на две группы: пропитывающие и покрывающие средства. Также их часто делят на цветные и бесцветные, например, воск, лак и некоторые пропитки.
Реже выделяют отбеливающие средства, которые используют в тех случаях, когда полок уже потемнел. Далее подробно поговорим о конкретных видах обрабатывающих средств.
Обработка лаком
Задумываясь о том, чем покрыть полки в бане, чаще всего на ум приходит лак, который относится к покрывающим средствам. Лак пользуется спросом благодаря своей влагостойкости, однако для бани это не всегда лучшее средство. Проблема в том, что при высокой температуре лак начинает выделять токсины и растрескиваться, после чего, осколки поверхности будут прилипать к телу, а вода вновь попадёт на древесину.
Если вы решили использовать именно лак, то стоит наносить специальные акриловые лаки от фирм: Тиккурила, Белинка или Supi Saunasoja. Такие лаки для парных отличаются натуральной основой, которая не выделяет вредных веществ.
Застывшая поверхность отлично выдерживает перепады температур. Используя лак, вам не придётся дополнительно наносить антисептики, ведь они уже входят в состав лака. Заботясь о том, чем обработать двери в бане, вы можете спокойно использовать специальный акриловый лак. Зная размеры полок в сауне, можно рассчитать требуемое количество лака.
Как наносить лак на поверхность:
Если вы используете цветной лак, то можете разбавить его для первого слоя, чтобы получить более ровный цвет.
Проводить работы необходимо в тёплом (от +5°C) и сухом помещении. Помните, что из-под лака удалить грязь будет проблематично, поэтому позаботьтесь о том, чтобы на руках и инструменте не было мелкого мусора.
Пропитки и отбеливатели для полка
Отбеливатели и пропитки достаточно популярны на российском рынке, однако применяют их гораздо реже, несмотря на то, что они не уступают лаку. Среди всех пропиток можно выделить такие марки, как Белинка-сауна от Словенского производителя, Прайм Термо и т.д.
Специальная пропитка для полка в бане или сауне обладает следующими преимуществами:
Заменять специальные растворы на подручные средства не рекомендуется. Например, вместо отбеливателя некоторые используют раствор хлорки, однако это большая ошибка. Хлор нагреваясь, выделяет множество химикатов в воздух, что негативно сказывается на здоровье и самочувствии человека. Также неприятным последствием такой обработки является ожог второй степени.
Правильное нанесение пропитки:
На просушку каждого слоя уходит примерно 40-50 минут, а пример правильной обработки древесины вы можете увидеть на фото.
Отдельно стоит выделить воск для сауны. Наносить его можно тканью или дисковой машиной. Он позволяет создать жаростойкую защиту от влаги и плесени. Воск обладает двумя весомыми преимуществами: на полную просушку требуется всего 24 часа, а защитный слой, который он образует, отлично пропускает воздух, что позволяет «дышать» древесине.
Далее стоит рассказать о том, чем обработать полок в бане, если он уже начал разрушаться. Если полок или другая деревянная поверхность бани начала подгнивать, то вы можете предотвратить полное разрушение, использовав средство «Нортекс». Состав наносится губкой на повреждённые места.
От потемнений поможет избавиться любой безопасный отбеливатель, предназначенный для древесины, например, «Доктор для древесины» от компании Белинка. Раствор также наносят губкой только на повреждённые места. Для отбеливания потребуется около 2-х часов, однако одного раза может не хватить.
Тонкости нанесения защитных составов
Если вы не знаете, чем пропитать стены в бане, то данная статья будет актуальна и для вас, ведь специальные пропитки для бани подойдут к любой деревянной поверхности, однако стоит также помнить некоторые тонкости:
Не экономьте на защитных растворах, ведь от их качества зависит ваше здоровье и долголетие древесных конструкций.
Шлифовка бани: пошаговая инструкция
Подбор инструмента для шлифовки бани
Для начала важно правильно подобрать шлифовочный инструмент. Часто для проведения такой процедуры используют болгарку со специальной насадкой или специальную шлифовальную машинку. Оптимально подойдет легкая модель с удобной ручкой, плавной регулировкой скоростей и задним забором воздуха. Удобнее работать двумя машинками: одна — с крупным, вторая — с мелким абразивом.
Что касается насадок для абразива, то предпочтительнее выбирать пластиковые. Они, в отличие от резиновых, не оставляют на дереве черных следов при случайном соприкосновении. Помните, что частая смена насадок и использование одного инструмента может привести к его перегреву.
Первоначальную шлифовку осуществляют дисками с зерном 40-60. Его хватит примерно на 4 метра обработки бревна. Если сруб из дерева хвойных пород, то он будет засаливаться смолой и пылью. Это приведет к понижению эксплуатационных характеристик, а значит, снизит качество работы и повысит нагрузку инструмента. Поэтому на абразивах экономить не стоит. Вторичную обработку проводят диском с размером зерна 100-120.
Обратите внимание, что для шлифовки оцилиндрованного бревна нужно применять эксцентриковую шлифовальную машинку. Болгарка подходит для обработки бруса. Она отличается высокой мощностью, а потому можно повредить древесину при интенсивном нажатии. Шлифмашинка при сильном надавливании блокирует диск.
Подготовка к шлифовке бани
Шлифовать сруб рекомендуется после его основной усадки, перед конопаткой. Стоит производить работы до того, как будут установлены окна, так как большое количество пыли будет оседать на фурнитуре и комплектующих окон.
Работать с сырой древесиной очень сложно. Однако, если баня собрана из просушенных бревен или брусьев, то проводить обработку можно сразу после установки крыши. Этот процесс времязатратный и требует серьезных усилий.
Перед началом шлифовки бревен бани осматриваем поверхность на наличие дефектов. При отслаивании некоторых элементов (так называемых «лепестков») тщательно смазываем их клеем и оставляем на сутки до полного высыхания.
Наружная шлифовка сруба бани
Приступая к работе, обязательно защитите глаза и дыхательные пути от пыли. Для этого необходимо запастись очками и респиратором. Если опыта шлифовки нет, рекомендуется изначально «набить руку» на неприметных участках.
Порядок шлифовки бани снаружи
Начинать шлифовку лучше всего снизу вверх. Процедуру выполняем в такой последовательности:
Финишная отделка бани снаружи
Для придания эстетичного вида и защиты от негативных влияний атмосферных осадков, грибка необходимо уделить внимание дополнительной обработке бревен. Каждую стену нужно покрывать составами сразу же после шлифовки. Иначе она потемнеет в течение суток, и вся работа окажется напрасной.
При отделке придерживаемся следующей инструкции:
Внутренняя шлифовка стен бани
Если планируется внутренняя обшивка сруба, то можно провести шлифовку бани внутри только крупным абразивом. Если стены не будут ничем обшиваться, то необходимо отшлифовать их до идеальной гладкости.
Процесс шлифовки бани внутри
Первичную шлифовку стен лучше выполнять до того, как будут уложены «чистовые полы» и перекрыт потолок. Работы выполняем в такой последовательности:
Финишная обработка бани внутри
Приступая к нанесению антисептиков, убедитесь в отсутствии конопаток. В противном случае их можно закрыть герметиками. Финишную отделку проводим в таком порядке:
Абразивно-струйная шлифовка сруба бани
В последнее время популярность обрел абразивно-струйный способ обработки. Его суть заключается в применении специального аппарата, из которого под давлением выходит песок. Это бесконтактный метод шлифовки. Таким образом, можно очистить поверхность дерева от грязи, краски, гари и придать ей безупречную гладкость.
Шлифовка с помощью этого инструмента осуществляется легко и оперативно, а качество — самое высокое. Из-за создаваемого эффекта браширования на дереве получается оригинальный рисунок, подчеркивающий натуральность и изысканность материала. Выглядит такая обработка эксклюзивно и дорого. Проводят такую шлифовку, как правило, специалисты со специальным оборудованием.
И напоследок представляем вашему вниманию видео о шлифовке сруба бани:
Наждачная бумага для шлифовки дерева: разбираем ключевые моменты
Анатомия наждачного листа
Наждачная бумага или шлифовальный круг для шлифмашинки состоят из трех основных компонентов: абразивного материала, подложки и связующего.
Абразивный материал – вещество, измельченное до состояния мелких зерен. Для производства наждачной бумаги используют различные типы абразивов: оксид алюминия (электрокорунд), карбид кремния, гранат, стекло, эльбор и пр. Размер абразивных частиц определяет важнейшую характеристику шлифовальной шкурки – ее зернистость, о которой мы еще поговорим более подробно.
Подложка – бумажная или тканевая основа, на которую приклеивается абразивный материал. Ткань чаще применяют для лент, рулонов и некоторых видов шлифовальных дисков. Бумагу обычно используют для наждачных листов и большинства видов дисков. Наравне с бумажными и тканевыми подложками можно встретить варианты из полиэфирных материалов.
Связующее – слой клеящего вещества, удерживающего абразивные зерна. В качестве связующего используют мездровый клей, синтетическую смолу (более прочный вариант) или же комбинацию этих двух материалов.
Разбираемся в видах покрытия
Для различных работ с деревом: его черновой обработки, подготовки к нанесению отделки, межслойного шлифования покрытий, полировки и т.д., традиционно используют следующие типы абразивов.
Оксид алюминия (электрокорунд). Отличается высокой плотностью и устойчивостью к раздроблению. Наиболее распространенный абразив для шлифовки дерева и металла. Рекомендован для шлифовки необработанной древесины.
Карбид кремния. В процессе работы кристаллы этого абразива раскалываются, образуя новые режущие кромки. Эта особенность зерен обеспечивает самозатачиваемость шкурки и препятствует ее быстрому засорению. Наждачку с покрытием из карбида кремния рекомендовано использовать для деликатной шлифовки, например, межслойного шлифования отделочных покрытий.
Гранат. Относительно мягкий минеральный абразив. Имеет способность к самозатачиваемости, но быстро изнашивается. Традиционно его используют для финишной шлифовки обработанной и необработанной древесины.
Алюмокерамика. Это оксид алюминия, прошедший дополнительную высокотемпературную обработку. Его абразивные свойства выше, чем у необожженного аналога. Отличается максимальной износостойкостью, оптимален для обработки дерева на различных этапах.
Как не ошибиться с зернистостью?
Зернистость – важнейшая характеристика шлифовальной шкурки. Когда звучит избитый вопрос: какой наждачкой шлифовать дерево – обычно подразумевают не столько тип ее покрытия, характер связующего и т.д., а именно показатель зернистости.
От градации зернистости зависит пригодность наждачной бумаги к тому или иному виду работ. На первый взгляд все кажется просто, но на практике выбор нужной шкурки нередко усложняется путаницей в маркировке по номерам.
Так получилось, что на современном рынке в активном обиходе находится сразу несколько стандартов наждачки: международная классификация ISO 6344 (ей полностью соответствует новый российский ГОСТ Р 52381-2005), старая советская маркировка (ГОСТ 3647-80) и американский стандарт (CAMI).
ТАБЛИЦА: ВИДЫ ЗЕРНИСТОСТИ НАЖДАЧНОЙ БУМАГИ, НАЗНАЧЕНИЕ АБРАЗИВА, СООТНОШЕНИЕ МАРКИРОВОК
(ГОСТ Р 52381-2005)
(советский стандарт)
(американский стандарт)
Крупнозернистые абразивы
Выравнивание деревянной поверхности
Финишная шлифовка мягких пород
Шлифовка старой краски под покраску
Мелкозернистые абразивы
Шлифовка между покрытиями
Полировка
Удаление микроцарапин
Что такое открытая и закрытая насыпка абразива?
Исходя из особенностей нанесения абразивного материала, выделяют шкурки с открытой и закрытой насыпкой. Это еще один важный параметр, на который стоит обратить внимание при выборе наждачной бумаги для работы с деревом.
В наждачке с открытой и полуоткрытой насыпкой абразивные зерна покрывают от 40 до 60% рабочей поверхности. Разреженная насыпка зерен препятствует быстрому забиванию абразива древесной стружкой, смолой, краской и другими отходами. Такая наждачная бумага оптимальна для машинного шлифования, обработки дерева под покраску, работы с мягкими и смолистыми породами древесины.
В наждачной бумаге с закрытой или сплошной насыпкой абразивные зерна покрывают всю рабочую поверхность. Такая шкурка более эффективна при ручной шлифовке, работе с твердыми породами дерева, финишной полировке.
Как продлить жизнь абразива?
По мере забивания стружкой и древесной смолой, а также износа абразивных зерен, наждачная бумага утрачивает свои рабочие свойства. Забитый абразив, особенно при машинной шлифовке, оставляет темные следы, спрессовывает волокна и лощит поверхность, из-за чего древесина плохо впитывает отделочный состав.
Чтобы абразивы работали дольше, начинайте работу с использованием более грубой шкурки, постепенно переходя на бумагу с более мелким зерном. Для мягких и смолистых пород дерева используйте шлифовальную шкурку с разреженной насыпкой и специальным стеаратным покрытием (сухой смазкой, предотвращающей быстрое засорение абразива).
При работе шлифовальной машинкой – не торопитесь. Перегрев поверхности приводит к размягчению связующего вещества и ускоряет износ абразивных зерен. Немаловажным фактором выступают и условия хранения шлифовального материала. Холод и критическая влажность могут привести его в негодность. Оптимальная температура хранения 15-25°С при относительной влажности воздуха 35-50%.
Как очистить наждачку от древесной пыли?
Традиционно для очистки засорившегося абразива используют специальный чистящий брусок, изготовленный из натуральной резины.
Не менее успешно с этой задачей справится обрезок садового шланга или, как бы это нелепо не выглядело, изношенный кроссовок.
Все вышеуказанные методы очистки в большей степени актуальны для шлифмашинных абразивов. Для чистки же обычной шкурки можно использовать щетку с жесткой пластиковой щетиной.
Косметический ремонт в бане: подскажите зернистость шкурки и чем отбелить дерево?
Имеется баня, которая довольно долго использовалась с голым деревом. Хочу это исправить. Убрать пятна, пройтись антисептиком и пропитать маслом для бань.
В парной на полу и на полках небольшие разводы от пота, дерево местами «захватано». Можно ли это убрать шлифовальной машиной? Какая зернистость мне понадобится? Какой расход примерно будет при общей длине полков 2.5 м?
В моечной, где деревянный настил, он снизу черный и на полу под ним пятна черные. Чтоб их отбелить, нужно покупать обязательно специльные средства? Читала тут где-то, что эффективнее обычная «Белизна» или щавелеая кислота. Что выбрать?
Заранее спасибо всем за внимание 
От ленточной машинки и тем более болгарки останутся видимые следы обработки. Этими способами можно пользоваться при изготовлении полотна двери, например (делал такое, знаю о чем говорю).
Для очистки дерева надо применять вибрационную машинку со шкурками 20-40 зерен. Потом под финишную можно и помельче. Я потеки на срубе убирал ротационной машинкой со шкуркой зерном 20 (40-ая уже хуже справлялась).
Выбор как всегда за вами.
Сабир написал:
От ленточной машинки и тем более болгарки останутся видимые следы обработки. Этими способами можно пользоваться при изготовлении полотна двери, например (делал такое, знаю о чем говорю).
Для очистки дерева надо применять вибрационную машинку со шкурками 20-40 зерен. Потом под финишную можно и помельче. Я потеки на срубе убирал ротационной машинкой со шкуркой зерном 20 (40-ая уже хуже справлялась).
Выбор как всегда за вами.
По полу в душевой не получилось машинно вообще, он сильно уже неровный. Машина берет только выпуклости, а черные-то как раз вогнутые поверхности, где скапливалась вода. А если все запиливать боюсь будет яма и лужа. В общем, обошлась ручной шлифовкой и отбеливанием Белизной.
Зато в парной пол более-менее ровный, 
поэтому по вашему совету куплю побольше 40 и обновлю его весь-)))
Кстати, работать оказалось удобнее, чем кухонным миксером. 
Усилие нужно такое же, но держать можно-нужно двумя руками.
Продолжаю эпопею с баней. Начало шлифовки сруба. Шлифовка и обработка маслом полоков, лакировка вагонки в моечной.
Всем привет!
Вот и прошли очередные выходные. Наконец-то начали шлифовать сруб со всех сторон. Дело спорится, эффект. ну вроде как тот, что ожидали. Правда, в некоторых местах приходится убирать следы от топора и бензопилы, смолу жесткими насадками. В этих местах бревно становится светлее, поэтому добиться однородного рисунка не получается.
Ну и самое главное — как оказалось, еще давно было куплено спец покрытие, имеющее оттенок (какой-хз, не я покупал), но предположительно что-то коричневое). Так что все эти красивости имеют большой шанс закрыться покрытием 🙂
На этих выходных продолжил покрывать всякое в парилке спец маслом. Настала очередь полоков. Вид они имели, конечно, не ахти — немного потемнели и были испачканы во многих местах.
Шлифовал их шкурками 220 и 400 машинкой, 600 и 1000 руками. Далее покрыл маслом. Эффект порадовал. На ощуп они стали очень гладкими, приобрели глубину цвета, проявился рисунок древесины. Стали очень сильно опрятными.
В парилке осталось только сделать подспинник и обработать его тем же маслом.
Также дошли руки до вагонки в моечной. Делал сам и первый раз. Как смог шлифанул вагонку, затем покрыли двумя слоями кефирчиком Тиккурила Панели-Ясся. Цвет древесина не поменяла вроде бы вообще. Появился только едва заметный матовый блеск.
Также продолжается шлифовка внутренней части бревна, которую хотим оставить так, как есть, ничем не закрывая.
Впереди нас ждут покрытие остальных стен и потолков тем-же кефирчиком, лакировка пола в комнате отдыха, покрытие сруба с внешней стороны пропиткой. Все это сделаем в ближайшие недели.
Также во всю ваяю на ардуине блок показа уровня воды в баке на чердаке, а также температуры воды в нем же. Программа написана, детали закуплены, осталось все оттестировать, собрать и поставить на место. Об этом также напишу подробный отчет.