каркас под деревянный пол в квартире

Делаем самостоятельно деревянный пол в квартире (из доски)

Красивые деревянные полы в квартире являются самым лучшим решением, так как позволяют создавать в помещении идеальный микроклимат. Дерево — это хорошо известный и проверенный строительный материал. Хотя существует много современных напольных покрытий, но дерево всегда будет актуальным — оно имеет высокую прочность, привлекательный вид и указывает на хороший вкус хозяина квартиры. Это экологичный и безопасный материал, поэтому его можно использовать для устройства полов в любом помещении, как в гостиной, кухне, прихожей, так и в детской комнате.

Преимущества и недостатки деревянного пола

В квартире пол испытывает большие нагрузки, поэтому его покрытие должно отвечать таким требованиям: высокая прочность, стойкость к истиранию и механическим нагрузкам. Кроме этого, он должен быть теплым, не бояться влаги, красиво и эстетично выглядеть. Всем этим требования полностью соответствует деревянное покрытие.

Основные достоинства деревянных полов:

Несмотря на большое количество преимуществ напольного деревянного покрытия оно, как и другие материалы, имеет ряд недостатков:

Выбор материала

Для создания пола могут быть использованы обычные или шпунтованные доски, лучше использовать последние, так как у них есть замок, гарантирующий надежное соединение и снижается вероятность появления щелей. Не стоит экономить, покупайте качественный материал и если вы его правильно уложите, то такое покрытие будет служить вам всю жизнь. Обычные доски можно брать только дубовые, так как их не ведет со временем.

Хорошим материалом для пола является сибирская лиственница, но ее стоимость будет в 2-3 разы выше, чем у сосны. Для детских комнат отлично подойдет осина или ольха, хотя их характеристики хуже, чем у дуба или лиственницы, но они выделяют полезные ферменты, а в спальне детей нагрузка на пол не очень большая, поэтому такое покрытие будет служить долго.

Самым бюджетным вариантом является сосна, ель, но в этом случае надо использовать только шпунтованные доски и они должны быть хорошо высушены. Влажность половой доски не должна превышать 12%, оптимальный вариант, когда она составляет 8-10%. Дубовые доски можно брать толщиной 20 мм, а сосновые 40мм. Шпунтованные доски имеют толщину 28-36 мм. Их выбор зависит от нагрузки, которую будет испытывать пол.

Какие необходимы инструменты и материалы?

Если вы решили самостоятельно сделать пол из дерева в квартире, вам необходимо приобрести материалы и инструменты, а также вы должны уметь ими пользоваться.

Для работы потребуются такие инструменты:

Кроме этого, надо приобрести такие материалы:

После того как вы приобретете все инструменты и материалы, можно приступать к устройству пола из половой доски.

Как уложить лаги на бетонный пол правильно

Основание должно быть прочным, поэтому если стяжка старая и крошится, ее надо заменить. Работы по укладке лаг на бетонное основание проводятся в следующем порядке:

Крепить лаги к полу можно несколькими способами, каждый из которых имеет свои особенности и преимущества:

Крепление половых досок

Перед проведением монтажа половых досок, между лагами необходимо уложить утеплитель, обычно это минеральная вата, которая также имеет хорошие звукоизоляционные характеристики, поэтому вы не будете мешать соседям снизу, и от них к вам не будут доходить никакие звуки

Укладка палубной доски начинается от стены, первая доска поворачивается пазом к стене, при этом зазор должен составлять около 10 мм и выставляется при помощи распорных клиньев. Эта доска обязательно крепится к каждой лаге, при помощи двух саморезов. Один вкручивается со стороны паза, потом он закроется плинтусом, а второй под углом вкручивается в основание гребня, и обязательно утапливаются шляпки.

Крепление последующих элементов проводится при помощи упорной доски, которую временно крепят к лагам на расстоянии 20 см от установленной доски. Теперь монтируют новую доску и обжимными клиньями хорошо ее прижимают к предыдущей, для чего при помощи киянки несильно бьют по клиньям. После того как доска хорошо прижмется к предыдущей и между ними не будет зазора, она фиксируется саморезами.

Последняя доска не должна доходить до стены приблизительно на 10 мм, а при ее обжимании клиньями, упором будет служить стена, после чего она фиксируется саморезами. Закручивать их надо недалеко от стены, чтобы потом можно было спрятать под плинтусом.

Заключительный этап

После укладки половой доски, осматривается поверхность и в случае ее механического повреждения, все дефекты устраняются при помощи шпаклевки по дереву, при этом необходимо подобрать ее по цвету древесины.

Для удаления небольших выступов и неровностей, проводится шлифовка покрытия. Лучше это делать не ручной машинкой, а взять напрокат профессиональную шлифовальную машинку, иначе после нанесения лакокрасочного покрытия, все имеющиеся дефекты будут сильно заметны.

Если вы приобрели качественную и массивную половую доску, то во время ее монтажа, практически не образуется выступов, поэтому шлифовка может не проводиться или для этого используют мелкую наждачную бумагу.

На последнем этапе проводится покрытие пола лакокрасочными материалами. Лак лучше брать на полиуретановой основе. Можно использовать покрытия на основе масла и воска, которые после их нанесения очень красиво выглядят, кроме этого, они натуральные, поэтому древесина дышит и помогает поддерживать оптимальный микроклимат в квартире.

Подведение итогов

Для того чтобы сделать деревянный пол в квартире, достаточно иметь необходимые материалы и инструменты, и следовать описанной технологии укладки деревянного пола на лаги. Все работы необходимо выполнять не спеша и добросовестно, а материал надо покупать только качественный. Чтобы получить прочное и надежное покрытие, лучше всего использовать шпунтованные доски шириной 10-12 см.

Деревянное напольное покрытие всегда было и остается популярным, оно оптимально сочетает в себе такие качества как эстетичный внешний вид, экологичность, высокое качество и доступную стоимость.

Полезное видео

Укладка деревянного пола на лаги видео

Источник

Каркас деревянного пола: по балкам перекрытия, бетонном основании

Как хочется сохранить красоту деревянных полов, которые дарят нам экологически чистое жилое пространство. Обеспечить ее долговечность можно только при наличии надежной, правильно обустроенной основы, существенным элементом которой является именно каркас деревянного пола.

Составляющие каркаса

Какой бы деревянный пол мы не взяли, его каркас обязательно состоит из лаг. Лаг – это деревянная рейка или пластиковый профиль, размеры которого в среднем или 50 х 50, или 40 х 50 мм. Допустимо и увеличение размера, в случаях, когда нужно уменьшить точки опоры. При необходимости дополняют перемычками, имеющими те же размеры.

от земли, т.е. по грунту; по деревянным балкам перекрытия; на бетонной стяжке, если нужно создать вентилируемое подполье.

Кстати, если существующие перекрытия невозможно перегружать, «каркасный» остается единственным возможным вариантом.

Полы от земли

Само название подсказывает, что предназначены они для домов, не имеющих подвалов. Конструкция предполагает изоляцию полов от стен, что приводит к значительному снижению уровня шума в доме.

При установке полов от грунта лаги укладывают на бетонные или кирпичные столбики, которые устанавливают друг от друга на расстоянии от половины до одного метра по периметру помещения. Для столбиков основой может послужить бетонная подготовка, втрамбованный в грунт щебень или просто уплотненный грунт.

Лаги устанавливают таким образом, чтобы их стыки оказались на столбах. Между ними и столбиками укладывают прокладки из трех-сантиметровых досок, которые предварительно прошли антисептическую обработку и гидроизолирующие слои из толя или рубероида.

Если в доме подвал или нет, укладка пола на грунт должна непременно сопровождаться особым вниманием к гидроизоляции, в том числе и к толщине самих теплоизоляционных материалов. При наличии подвала теплоизоляционный слой, естественно, может быть тоньше.

Полы по балкам перекрытия

Полы, устанавливаемые на балки перекрытия, являются одним из элементов каркаса дома, поэтому они призваны также повышать прочность и жесткость конструкции.

Но у подобных полов, особенно дощатых, есть один существенный недостаток, который образуется из-за жесткого крепления к каркасу (венцам) дома несущих балок:все колебания и шумы через балки передаются его стенам. Поэтому использовать в качестве лага балку несущей конструкций, без принятия ограничительных мер, не рекомендуется.

Основным недостатком деревянных перекрытий является высокий уровень проведения шума. Этот показатель можно снизить несколькими способами. Но специалисты рекомендуют, чтобы звукоизоляция пола в доме с деревянными перекрытиями выполнялась еще на стадии проектирования и строительства. Таким образом можно решить проблему еще до ее возникновения.

Виды шума

Природа происхождения посторонних звуков может быть различна. Зачастую это естественный шумовой фон, исходящий от автотранспорта на улице, ветра и т.д. В многоквартирных домах необходима звукоизоляция пола от нижних соседей, а также проживающих выше. Перед выбором материалов и технологий следует ознакомиться с видами шума.

Само по себе дерево является прекрасным звукопроницаемым материалом. Его структура позволяет проникать в жилое помещение следующим типам шумов:

Ударный. Возникает в результате падения предметов, отражение звука шагов и перемещение мебели. Характеризуется постоянством и изменением интенсивности. Перед установкой изоляционного слоя следует выполнить замеры фактических показателей. Измеряется по шкале индекса Lnw; Воздушный или акустический. Природа его появления обусловлена передачей звуковых волн по воздуху. Зачастую он относится к естественному шумовому фону. Возникает из-за голосов проживающих в доме, работы теле и радиоаппаратуры. Индекс изоляции — Rw; Структурный. Является следствием естественной усадки зданий и сооружений. Чаще всего возникают в местах стыков, характерен для новостроек.

Перед установкой звукоизоляции полов в деревянном доме необходимо измерить общий шумовой фон. Для этого используется специальная аппаратура. В большинстве случаев в помещениях присутствуют все виды посторонних звуков. Поэтому для решения вопроса их устранения необходимо знать действующие нормы.

Нормативы звукоизоляции

Действующие регламентирующие документы указывают лишь на степень звукоизоляции межэтажных перекрытий. Основные данные можно взять из СНиП 23-01-2003 и СНиП II-12-77. Важным моментом является расположение элементов жилого дома. В зависимости от этого предъявляются особые требования к понижению шума.

Основными характеристиками измерения являются вышеописанные индексы Lnw и Rw. Также на показатели влияет категория здания — «А» или «Б». Для анализа фактических данных можно взять информацию из таблицы. При этом необходимо учитывать, что звукоизоляция деревянного пола считается достаточной, если Lnw равен или ниже нормативного значения, а Rw — превышает его.

Источник

Деревянный пол в квартире

Вступление

Встречая упоминания о деревянном поле я, прежде всего, представляю пол из цельной деревянной доски массива дерева. Деревянный пол в квартире навевает воспоминания о деревянных полах, чаще крашенных, в домах постройки 50-60-х годов прошлого века.

Однако современный деревянный пол гораздо боле интересен по вариантам и возможностям исполнения.

Деревянный пол в квартире — плюсы и минусы

Бытует мнение, что деревянная отделка это экологически чистая технология, полезная и безопасная для человека. Я с этим поспорю, так как дерево никогда не используется в отделке в чистом виде. Для долгого служения и улучшения внешнего вида, дерево в отделке покрывается различными пропитками и лакокрасочными материалами, большинство из которых далеки от экологии.

Кроме этого, явным минусом деревянного пола всегда останется боязнь дерева воды и влажности. Даже дорогостоящие исключения влагостойкой древесины экзотических пород (тик, махагони, улин, ироко, ятоба) и более дешёвый отечественный вариант сибирской лиственницы или липы, не могут полностью отменить набухание древесины при изменении влажностных параметров.

Не будем забывать о плюсах деревянных полов. Это, прежде всего, высокая теплоизоляция и сравнительно повышенная звукоизоляция древесины.

С другой стороны для деревянного пола, есть ограничения по применению некоторых видов теплых полов. Что тоже может стать препятствием при выборе деревянного пола для отделки квартиры.

И всё-таки, вернёмся к началу статьи и не будем считать, что деревянный пол в квартире это лишь полы из массива. Список вариантов деревянного пола гораздо шире.

Полы из массива дерева

В помещениях квартиры, где относительная влажность не превосходит 50%, будут отлично смотреться дощатые полы из массива дуба, тика, дуссии, дерева лапачо и кемпас и т.д. Более капризна древесина вишни, груши, черешни.

Стоимость такого пола не будет бюджетной. Например, массивная дубовая доска российского производства стоит от 3400-3500 руб. за метр. На квартиру 50 метров, понадобиться 55-60 метров доски, и стоить материал будет около 210 тыс. рублей.

Доска для пола такого класса не требует циклёвки, имеет крепление шип-паз, покрыта маслом, а не лаками. Ширина такой доски 150 мм, толщина 20 мм. Продавцы, часто, называют такую доску массивная паркетная доска однослойная. Собственно однослойная и массивная доска это одно и то же.

Бюджетный деревянный пол в квартире из лиственницы

Сомневаюсь, что деревянный пол из лиственницы это хороший вариант для отделки квартиры. Однако он есть и вполне подойдет для замены деревянных полов квартиры.

деревянный пол из лиственницы

Стоит массивная доска для пола из лиственницы от 80-100 рублей за метр. Это самый бюджетный вариант, который для квартиры точно не подойдет. Более качественная доска из лиственницы стоит 850 руб. (класс В, «европол»), 1500 руб. (Прима), 1800-1900 руб. (Экстра).

Для крепления доска имеет шип-паз. В варианте квартиры паркет требует обязательной циклёвки (шлифовки) и покрытие лаком или краской. Возможно тонировка пола перед лакировкой.

Паркет тоже деревянный пол в квартире

Говоря про деревянный пол в квартире нельзя забывать про паркет. О массивной паркетной доске я уже сказал, осталось вспомнить по планки паркета, которые правильно называются штучный паркет.

Изготавливается штучный паркет из цельных кусков древесины без слоёного склеивания. Для производства в основном используется дуб, бук, тик (на фото).

Размеры паркетин колеблются от производителя в диапазонах 15÷22 мм по толщине, 40÷75 мм по ширине и длине от 280 до 500 мм.

Стоимость паркета от 1000 рублей (Россия) до 4500 рублей (Германия). Стоимость тикового паркета из Индонезии доходит до 6500 рублей за метр.

Укладка паркета возможна своими руками, однако требует навыков в работе с древесиной.

Отличается паркетный пол великолепными возможностями декорирования пола, возможностями художественного оформления и высоким сроком эксплуатации. Однако паркет требует серьезной технологической подготовки основания, обязательной циклёвки, шпаклёвки и многослойного покрытия лаком. Всё это выводит паркетные полы из бюджетного варианта отделки пола квартир.

паркетный пол — французская елочка

Полы из клеёной древесины

Для улучшения влажностных характеристик вместо массивной доски лиственных пород можно использовать полы из клеёного бруса. Однако я сомневаюсь, что для квартиры такой пол будет уместен.

Доска из клеёного бруса

Другие деревянные полы

Нельзя не упомянуть о других полах квартиры, которые отчасти можно назвать деревянные, так как для их производства используются отходы или производные древесины. Это, прежде всего:

Щиты паркетные: вариант уходящей эпохи. Готовые многослойные щиты с верхним рисунком в виде паркетной укладки. Не требуют циклёвки, готовые к укладке по технике шип-паз на клей или мастику.

Ламинат: популярный материал для квартирной отделки. Быстро и просто монтируется, стоит недорого, служит 5-10 лет в зависимости от класса. Укладка замковая по типу шип-паз без клея.

Доска паркетная многослойная: современный материал, полностью имитирующий натуральный паркет. Не требует циклёвки, готов к укладке по технике щип-паз на клей или мастику.

Пробковые полы: кору пробкового дерева тоже можно назвать древесиной. Пробка на пол производиться в виде листов для клеевой укладки либо в виде доски шип-паз.

Вывод

Как вы видите из статьи, деревянный пол в квартире может быть сделан из более, чем восьми типов материалов. Однако я считаю, что настоящими деревянными полами в квартире, можно считать только полы из штучного паркета и массивной деревянной доски.

Источник

Устройство чернового пола в квартире из дерева

Делая ремонт, многие начинающие мастера совершают одну и ту же ошибку: пытаются сохранить старые деревянные полы. В лучшем случае, после трудоёмких неудачных попыток выравнивания, они всё-таки срывают дрова до основания, в худшем – обнаруживают проблемы на стадии монтажа чистового пола. Проблема в том, что все современные финишные покрытия (и особенно плавающие, типа ламината или сборной пробки) должны настилаться на идеально ровные поверхности.

Как выравнять полы в квартире и подготовить поверхность к укладке напольного покрытия без заливки стяжки и минуя «мокрые» процессы?

Локальные перепады даже в пару миллиметров, «вертолёты» и прочие дефекты неравномерно приподнимают весь корж, и пол начинает «хлюпать» и скрипеть. Есть насколько способов сделать качественные черновые полы в квартире, и, пожалуй, одним из самых практичных можно считать вариант из древесины (на лагах или «регулируемая фанера»).

Его преимущества очевидны:

• небольшая масса (особенно актуально, если несущее перекрытие слабое, например, в хрущёвках);

• компенсируются большие перепады основания, создаётся многоуровневый пол;

• в пустотах есть место для укладки звукоизоляции плит и любых инженерных коммуникаций;

• монтаж сухой и быстрый, не нужно ждать, когда высохнет стяжка;

• надёжно функционируют на подвижном деревянном перекрытии (некоторые дома сталинской постройки).

1. Первыми будут демонтажные и подготовительные работы

Главное условие – убирайте всё старое, зачищайте до самого основания. Просмотрите плиту, если есть щели и отверстия, то заделайте их полиуретановой пеной.

2. Определение горизонта пола

Для этого необходимо воспользоваться водяным уровнем или качественным лазерным построителем плоскостей. По периметру комнаты выставляйте на стенах отметки (как минимум, по углам и по центрам стен). В случае, когда полы меняются во всей квартире, промерить придётся все помещения, чтобы найти самую высокую точку плиты, которая станет отправной.

Если конструкция пола максимально приближена к перекрытию, то многие мастера составляют план с отметками о перепадах высот.

3. Планируем конструкцию, заготавливаем материалы

В качестве лаг будем использовать СУХОЙ, РОВНЫЙ брус без сучков, сечением минимум 50Х50 мм, его длина обычно составляет от 2 до 3 метров. Сверху лаги обошьём устойчивой к влаге фанерой (марка ФК или ФБС, первой/второй группы качества, класса Е1 по содержанию формальдегида).

Теоретически для этих целей удастся применить также плиты ДСП или OSB, но следует разобраться с экологичностью конкретных образцов. Можно использовать один слой облицовки, толщиной порядка 18-25 мм, или двухслойный пирог из листов толщиной 10-12 мм – этот вариант предпочтительнее.

Расстояние между лагами не должно превышать 380 мм, оптимальный шаг – 300 мм по осям (эти цифры продиктованы размерами покрытия, так как распространенные габариты листа фанеры 1525Х1525 мм).

Для выставления регулируемых лаг или системы «регулируемая фанера» необходимо приобрести специальный комплектный набор стоек. Для выставления лаг на маяках, заготавливаем подкладки из упругих листовых материалов различной толщины размером минимум 100Х100 мм. Есть заводские изделия, но подкладки можно сделать самостоятельно из обрезков фанеры, кусков резины, транспортёрной ленты, «еврорубероида», плотного линолеума. Лучше запастись подкладками в ассортименте.

Идеальный способ точно рассчитать основные материалы и экономно их использовать – это составить схему расположения лаг и раскрой листов фанеры. Рекомендуем каждый из них пронумеровать.

Чтобы выполнить обшивку, понадобятся саморезы по дереву с потаем. Популярные «чёрные» саморезы не подойдут – они сильно хрупкие, лучше применить прочные оцинкованные крепежи, толщиной от 3,5 мм. Их длина должна быть такой, чтобы винт минимум на 30 мм зашёл в лагу.

4. Выставляем лаги в плоскость

Направление, по которому раскладываются лаги, не принципиально, чаще всего их располагают поперёк комнаты, чтобы было меньше соединений. Сразу заметим, что какой бы способ ни был выбран, стыки лаг необходимо располагать «в шахматном порядке», смещение должно быть не менее 500 мм.

Между торцами брусьев, которые составляют одну лагу необходимо оставить зазор порядка 5-7 мм. Между лагами и стенами следует оставить зазор около 8-12 мм. Чтобы чётко выдержать расстояние между лагами, очень удобно воспользоваться шаблоном в виде дощечки с вырезами.

Лаги на полимерных регулируемых опорах следует предварительно подготовить: в них через каждые 40 см (и обязательно по краям) просверливаются определённого диаметра отверстия для резьбовых болтов-стоек. Далее стойки вкручивают в лаги. Лаги расставляются с заданным шагом.

Сквозь стойку бурится отверстие в основание пола и забивается дюбель 6Х40. Вращая болт-опору специальным ключом, мы опускаем или поднимаем лаги.

Также для выставления деревянного пола могут использоваться шпильки с полимерными пятаками и набором гаек и шайб. В этом случае их устанавливают в первую очередь, а затем надевают на них лаги и, используя гайки, выставляют и фиксируют каркас.

По такому же принципу монтируется система устройства чернового пола «регулируемая фанера». В каждом листе с шагом в 300-400 мм высверливают отверстия. С тыльной стороны вставляют в них пластиковые втулки с внутренней резьбой и крупным фланцем, которые фиксируются саморезами. Во втулку вкручивают полимерную стойку или резьбовую шпильку – дальше выставление ведётся так же, как и в случае с регулируемыми лагами. Чаще всего конструкция «регулируемая фанера» состоит из двух слоёв панелей.

Монтируя нерегулируемые лаги на маяках, нужно тщательно подбирать набор подкладок. При этом для стабильности следует по возможности уменьшить количество элементов в столбике, используя больше крупных деталей. В идеале каждый набор подкладок стоит скрепить между собой, чтобы во время эксплуатации он не распался.

Иногда столбик прикручивают к лаге сверху «через тело» и прибуривают к полу. Есть мнение, что для лучшей звукоизоляционной развязки, конструкцию пола лучше к перекрытию не закреплять (так называемый «плавающий пол»).

Главное – просто не использовать прямое соединение «бетон – металл – дерево», которое получается, если использовать стальные уголки по бокам лаг, или распорные металлические анкеры в качестве стоек.

Выставление лаг в одну плоскость необходимо начинать от стен, где мы гидроуровнем поставили метки. От меток с помощью рулетки можно контролировать расстояние до каркаса пола – оно должно быть равное во всех точках.

Чтобы уловить горизонт по центру пола, между метками стоит растянуть капроновую нитку и от неё (так же рулеткой) вымерять расстояние до верха лаг. Более точную подгонку плоскости выполняют по правилу, оно укладывается вдоль и поперёк лаг, а также по диагонали помещения. В любом направлении не должно быть перепадов более 1 миллиметра на погонном метре.

Чтобы конструкция осталась стабильной во время проведения следующих операций, временно соедините лаги распорными рейками.

5. Обшивка каркаса

Края листов фанеры располагаем по центрам лаг, при этом не забываем делать разбежку поперечных стыков (шахматный порядок).

Между панелями в обязательном порядке делаем зазор около 3 мм. Каждый лист должен отстоять от стен примерно 10 мм.

Крепление саморезами ведётся с интервалом в 200-250 мм. Чтобы попадать в лагу, поверхность плит на месте лучше расчертить.

В момент вкручивания самореза, возле места крепления рекомендуем ногой плотно прижать лист к каркасу.

Перед тем как приступить к наружной обшивке, плоскость первого слоя необходимо проверить правилом, где нужно подшлифовать (обычно на стыках) и тщательно вымести. Стыки слоёв не должны совпадать, их необходимо располагать на разных лагах. Листы фанеры второго слоя прикручиваются к лагам и к панелям первого слоя (между лагами).

Источник