каталог отопителей и чем диагностировать
Фотоотчет Изготовление прибора для диагностики отопителей (Eberspächer D3, D5 и др)
Часто приходится сталкиваться с диагностикой и ремонтом Гидроников Д3 и Д5, при этом возникают определённые не удобства с проверкой напряжения, доз.насоса, а также с запуском котла летом и т.д..
С помощью этого прибора легко проверить все необходимые для запуска напряжения на разъёме Эбера, проверить доз.насос, запустить котёл на автомобиле в любую пору года, подключить к нему ноутбук. Прибор имеет клеммы для подачи внешнего питания на отопитель, также клеммы для подключения доз.насоса (или эквивалентной нагрузки) и диагностического прибора, что позволяет без проблем запускать котёл на столе.
На автомобиле прибор включается в разрыв разъёма на отопитель.
Сам прибор прост как барабан. Для его изготовления подойдёт любой корпус позволяющий разместить внутри провода, диоды и т.д.. Также необходимы разъёмы для подключения к автомобилю (папа) и эберу (мама), которые можно найти на разборке. Такие разъёмы есть на Пассате Б4 Лтэхе и др. Фольцах. Диагностический разъём OBD II.
Прибором пользуюсь уже четыре месяца, экономит время и бережёт нервы.
Схема прибора была только в голове, вывел на печать
Детали:
1. Резисторы – 1кОм любой рассеиваемой мощности
2. Светодиоды – любые трёх вольтовые
3. Диоды – IN4007
Все детали у меня были под рукой, правда резисторов 1кОм одинаковой мощности не нашел, пришлось ставить разной.
Силовые провода (1-й и 2-й пины) толще остальных, собственно как и на Эбере.
ShaMann
_maximus_
Постоянный участник
SaLej
Мастер советчик
SaLej
Мастер советчик
При подключении адаптера к Гидронику на автомобиле светодиоды +30, +15 и +D должны гореть жёлтым цветом – разумеется, если автомобиль заведён и датчик температуры замкнут. Включение тумблеров 6 или 7 изменяет цвет свечения на красный, что является индикацией «ручного» режима. Чтобы отопитель вышел на диагностику, необходимо подать напряжение на пин 6 или 7 – в разных моделях по-разному. Чтобы запустить котёл – нужно наличие напряжений на обоих пинах. Это верно для Гидроников D3WZ, D5WZ используемых в качестве догревателей. Автономные обогреватели D5WS и др. запускаются при наличии напряжения хотя бы на одном из пинов.
Отопители, работающие по CAN-шине, этим адаптером не диагностируются и не запускаются!
Тумблер «Диагностика» служит для подключения ISO-линии к 5-му или 8-му пину разъёма Гидроника. Дело в том, что на, например Шаранах после 2004 года, устанавливаются отопители HYDRONIC II D5Z-F, D5S-F, у которых имеется две раздельные диагностические линии. На 5-м пине по протоколу VAG и на 8-м – по протоколу JE. То есть эти котлы можно диагностировать как программой VAG-COM через диагностический разъём автомобиля или по 5-му пину, так и программой EDiTH – через данный адаптер по 8-му. По личному опыту – EDiTH даёт гораздо более обширную и наглядную информацию.
Тумблер «Доз. Насос» имеет три положения.
Влево: второй провод имитатора насоса подключён к «массе» – такое
подключение используется на всех более новых отопителях – D5WZ,
D5Z-F и др.
Вправо: второй провод подключён к «+12 V» – «старые» Гидроники – D3WZ.
Среднее
положение: имитатор не подключён, используется штатный насос на автомобиле.
Тумблер «Цирк. насос» включает циркуляционный насос, подключённый к соответствующему разъёму на адаптере. Это удобно для работы адаптера в составе «стенда»: запуск с подачей топлива и с водой для длительного прогона котла.
Кнопки «Reset» служат для снятия блокировки котлов, например D3WZ на VW T4 при 10 нерозжигах или перегревах без подключения компьютера и чтения ошибок. Алгоритм следующий: включаем тумблера 6 и 7, нажимаем кнопки «Reset», выключаем тумблера и снова включаем. Нажимать их нужно спичкой или чем-нибудь тонким – сначала кнопку – 1, и не ранее чем через 10 сек. – кнопку – 2 Пользоваться только в крайних случаях и только, если есть уверенность, что причина блокировки – замёрзшее топливо или его отсутствие. Если имеется какая-либо неисправность – это не поможет, отопитель не запустится до её устранения.
Более желательно выполнять эту процедуру с помощью программы EDiTH.
Данный адаптер тестировался и работал с программами EDiTH и VAG-COM 3.11 RUS, как наиболее распространёнными и бесплатными. Возможно использовать его и с другими программами, работающими с «простым» К-лайн адаптером, для работы с протоколами других производителей авто, но работоспособность с ними не гарантируется.
На диске, поставляемом с адаптером, имеются:
-драйвера виртуального СОМ-порта;
-программа EDiTH
-программа VAG-COM 3.11 RUS
-каталог отопителей с описанием протоколов диагностики
В архиве Каталог отопителей находится таблица Exсel. По номеру на шильдике котла можно определить на какие машины он устанавливается и по какому протоколу диагностируется. «Наши» протоколы – JE и VAG.
Данный адаптер предназначен для работы с котлами EBERSPACHER Hydronic, как наиболее распространёнными в нашей местности, но может работать и с воздушными и другими отопителями EBERSPACHER. Для этого необходимо самостоятельно доукомплектовать его соответствующими переходными кабелями. Ввиду достаточно большого многообразия разъёмов, адаптер ими не комплектуется.
Бюджетная диагностика Webasto / Eberspacher своими руками.
Сегодня расскажу подробно, как бюджетно сделать себе диагностику для авномноки вебасто или эбершпэхер. В сервисах берут довольно круглые суммы за это. Почему бы не научиться это делать самостоятельно, если есть интерес. Да и бывает, что в городе туговато с диагностикой автономок.
Первое, что нам необходимо, это, немного полу-прямых рук, способных держать в руках отвертку и паяльник. Во-вторых, любой K-Line адаптер. В моем случае был не дорого приобретен вот такой вот адаптер.
— 3 провода, я взял сечением 1,5мм2 (можно и меньше, тут нагрузки нет как таковой, брал что было) и длинной около 1,5метров (подбирается индивидуально)
и подобная для мамы.
Теперь, нам необходимо знать расипновку разъема ODB2.
Нас интересуют 3 контакта, «земля», «+12» и «K-Line»
Это, как мы видим, 4, 7 и 16 контакты. Вот к ним нам и надо припаять провода.
Теперь, берем и разбираем наш адаптер, разбираем, выкрутив 4 винта
И припаиваем провода к вышеуказанным контактам.
Крокодилы: красный плюс, черный земля, мама (ну или папа) и корпус для него для «к линии».
Далее, у меня Webasto Thermo Top C diesel Analog, поэтому для нее и буду рассказывать. (для evo-vevo достаточно посмотреть их схемы подключения.) Для ebespacher будет программа The Edith (бесплатно) и сине-белый провод (зачастую, но нужно так же проверить по схеме)
Снимаем на котле разъем X1, 6 контактный
За диагностику у нас отвечает 2й контакт, к нему и приделываем проводок с папой и корпусом.
Когда у нас все готово, нам необходимо скачать программу Webasto Thermo Test и установить на ноутбук. (для эбера The Edith)
Когда все готово, подключаем все это…
ВАЖНО, последовательность имеет значение! (мне так показалось)
Подключаем провод «к линии» к котлу.
Затем, подключаем питание адаптера, т.е. крокодилы к массе и +12В.
Запускаем программу, выбираем из списка наш котел и вуаля, программа видит его и показывем нам его ошибки и т.п.
С программой разобраться сложности нет, описывать не буду…
Просто несколько скринов…
Ну как-то так. надеюсь, кому-нибудь этот пост пригодится…
Это один из вариантов переделки. можно подключить диагностическую шину котла с 7му пину OBD2 разъёма и просто стандартно подключать сканер, можно вместо 2х крокодилов сделать «папу» в прикуриватель, а провод диагностики вывести в салон. тут уже у кого на что фантазии хватит и кому как удобно. я сделал именно так, потому что планировалось использовать на разных авто и не всегда необходимо запускать диагностику в машине. например при покупке котла бу можно легко подключиться к нему «на коленке».
Автомобильное сообщество
14.7K поста 37.5K подписчиков
Правила сообщества
Добро пожаловать в автомобильное сообщество!
-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).
-Нарушать правила сайта.
-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.
-Рекламировать что бы то ни было.
-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).
-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.
-Создавать интересный контент.
-Участвовать в жизни сообщества.
-Предлагать темы для постов.
-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.
-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.
-Изображать коняшку при комментировании.
Приветствую! Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы читать 24-вольтовые отопители? Подойдет ли адаптер BM9213(вот ссылка на него https://masterkit.ru/shop/1318320)? Зарание, спасибо.)
Спасибо, пригодилась инфа. 👍
Подскажите модель адаптера? если можно дайте ссылку на приобретение, заранее спасибо
у меня сканер delphi читает все котлы.пысы цена вопроса 2-3р
Хм. У меня как раз Эбер пускаться перестал. Не поможешь? А то у меня руки из жопы. 🙁
Подскажите пожалуйста, можно ли запустить вибасту если нет пульта?
Никаких панелей в машине не ставилось.
Может есть кто поможет с эбером, ошибка выскакивает обрыв питания вентилятора. Но иногда запускается после сброса ошибки. Мозги менять или не все потеряно?
не знаю почему еще никто не придумал с китайских паленок запускать блокировку и просить половину стоимости перепрошивки в биткоинах
А в чем проблема купить уже готовый вариант? Есть один электронщик-эмбеддер, который делает адаптеры под вебасто и эбер, которые работать будут и с webasto thermo test и с Edith, правда сам он на Украине находится, оттуда отправляет, гуглится на раз, стоит не особо дорого, в районе 3-4 т.р.
Чем не вариант ELM 327?
А где инфа о Edith? не все «вебасты» как их принято называть это webasto. Ебер же есть еще.
Кроме того для ебера и более верного соединения в настройках Ком-порта нужно поменять стандартное значение 16мс latency в 1мс.
Да и синие современные клайны говнецо. Стабильнее будет найти собранный по схеме.
Привет сообщество. Попросили собрать стик для диагностики ГБО EUROPEGAS (EG) BASICO 24. Работа не прибыльная, но мотивирует вникать в тему. Дел на пару часов, включая разводку и изготовление платы. Казалось бы. Результат примерно такой.
В итоге потратил более 8 часов. На что? Сейчас расскажу.
Если коротко, плата очень простая. Все что от нее нужно, это согласование уровней и стабилизация напряжения питания на 5 вольт. Уровни uart блютус модуля 3.3 вольта, а мозгов 5 вольт. Решил использовать примерно следующую схему.
Единственное, резисторы R2 и R4 11кОм взял. Но это потом, а изначально почему то обратил внимание на чуть другую схему, которая к слову, в моем варианте не заработала. Так бывает, когда тупо копируешь схему. Всегда стоит изучить и понять логику работу, тогда изменить под себя не будет проблемой. А в целом, все просто.
Нарисовал первый вариант и вытравил с помощью ЛУТ.
Получилось симпатично. Залудил.
После припаял модуль блютус и штекер. Начал проверять и если сказать, что удивился, не получится передать всю гамму эмоций.
Для простоты нарисовал. Красные стрелки указывают, как должен идти сигнал, направление. UART RX и TX. Синим показал, в каком направлении он может идти в моем варианте. Не будет работать, от слова совсем. Но мало этого. Транзисторы брал с доноров. J6 это нужный нам NPN. А зеленым обозначил, непонятно откуда взявшийся PNP. После таких косяков, я всерьез задумался, мое ли это?
Устройство готово и не работает. Надо перепаять транзистор и добавить 4. перемычки. Время час ночи. Изготовил впрок 5 плат. Все х.йня Миша, давай по новой. Развел новую плату.
В этот раз, для себя, как для идиота, нарисовал стрелочки. А вообще, судя по всему, даже для таких простых плат, стоит изначально нарисовать принципиальную схему. Скорее все проблемы от ее отсутствия. Но и в этом варианте, я почему то tx подтянул к 12 вольтам. Рука-лицо. На этапе конечной сборки заметил. По новой изготовил плату.
Разрезал, залудил, запаял.
Психанул и паял термофеном, получилось криво, но на надежность не влияет. Припаял модуль блютус и разъем.
Здесь резистор 2.2кОм еще не на своем месте. И резисторы 4.7 кОм не в тему. Ну да ладно, все исправил, протестировал и засунул в термоусадку.
Подмазал клеем для защиты от влаги, можно отправлять в Волгоград.
Этот пост, не для похвастаться. Я любитель, а после таких неудач опускаются руки. Хотя, удачно собирал более сложные устройства, допиливал, сам писал скетчи и т.д.
А здесь, дело на пару часов затянулось до пяти утра. По итогу получился годный стик для диагностики с полным согласованием уровней и избыточным количество конденсаторов для фильтрации + защитный диод от переплюсовки (в 5 утра, он спас устройство).
Какие можно сделать выводы? Обязательно рисовать схему. Даже стрелочки на печатной плате стоит нарисовать для наглядности. Перед изготовлением платы, еще раз все перепроверить. Нельзя тупо перерисовывать чужую схему, не разобравшись в принципах ее работы.
Расскажите свои истории похожих неудач. Кстати, неплохая заявка в лигу тупых.
Попросили собрать блютус стик для диагностики и настройки мозгов газового оборудования. Решил запилить пост.
В наличии был такой блютус модуль. Подойдет любой имеющий пины uart.
За 15 минут развел плату. Очень зря поторопился, так как в изначальной версии перепутал выходы vcc и gnd.
На скрине уже исправил. С помощью ЛУТ перенес рисунок на текстолит.
Здесь два варианта, разница в расположении пинов rx и tx на входе. Дорисовал проблемные дорожки и вытравил.
А маркер смылся. Видимо новый не такой уж и перманентный. Разрезал на две части, залудил и просверлил отверстия. В этот момент еще не знал о косяке при разводке платы.
Припаял детали. Здесь два конденсатора, 1 тантал какой был и 1 керамика 100nF. 2 резистора для делителя. На выходе из блоков управления ГБО обычно уровень 5 вольт. Блютус модуль работает с 3.3 вольта. Взял резисторы 43кОм и 22кОм. И здесь накосячил, перепутал местами. В качестве стабилизатора использовал ams1117 на 5 вольт. Сделал полигоны пошире для отвода тепла. И на всякий случай поставил предохранитель на входе питания.
Собрался припаивать модуль блютус и заметил все ошибки. Исправил и припаял. Получилось не так красиво как хотелось бы. Пришлось городить перемычки.
Осталось припаять четырехпиновый штекер. И подмазал клеем на всякий случай.
Потребление в холостом режиме 5-10 мА. Можно смело оставлять под капотом. Проверил используя терминал в телефоне и компьютер. Все работает.
Этот вариант для мозгов DIGITRONIC maxi-2 и еще пары десятков совместимых. Надо подключить модуль через любой USB-UART свисток к ПК и задать скорость 57600. Можно поменять пароль и имя. Распиновка у моего адаптера такая.
Но имейте ввиду, что вариантов много. Как в плане распиновки, так и частоты. Эту информацию нужно поискать и изменить схему. Еще бывают мозги, что используют k-line для настройки и обновления. Для них я бы рекомендовал шнурок на ftdi ft232. Если интересно, дайте знать, напишу о нем пост. После застывания клея запакую в термоусадку для защиты от непогоды. А вот фото в профиль, получилось компактно.
Upd. Клей подсох. Фото конечного устройства.
Возвращение к жизни ноутбука или «Сделай Сам»
Здравствуйте всем! Купил за 1000 рублей ноутбук для восстановления. Toshiba Qosmio F60-12J. Старенький, но мощный по тем временам. Когда то, лет 8 назад мечтал о таком.
Состояние в котором его принесли – плачевное.
Нет крышек для доступа к жесткому диску и памяти, нет винтов, большая дырка в корпусе (видимо владелец подумал, что это поможет охлаждению ноутбука), нет батареи, жесткого диска и его шлейфа подключения, нет одного динамика, а тот что есть сломан, нет реакции на кнопку включения (как потом выяснилось – это не всё).
Что ж, решил разобраться сначала с платой, посмотреть почему не включается. Запитываю плату от лабораторного блока питания, потребление около 150мА, это много, так не дожно быть, на плате где-то короткое замыкание. Первым делом буду делать внешний осмотр. Вынимаю мать из корпуса и в процессе вижу что разъем, в который вставляется штекер идущий к допплате USB оторван. Видимо предыдущий владелец во время разборки не заметил его и снимал не рассоеденив. +5в в разъеме закоротило на массу, вот и причина не включения подумал я, и быстенько восстановил оторванные дорожки, разъем залил компаундом, чтобы снова не отвалился.
Но не тут то было, по прежнему реакции на кнопку включения нет. Замеряю мультиметром напряжение на разъеме кнопки включения – оно есть. Замеряю на самой кнопке – нет. Виновник шлейф. Изломан полностью )).
Такой шлейф у меня есть, но тоже сломанный, буду делать из двух один.
А пока решил включить проверить материнскую плату, предварительно вынув огромный валенок из волос и пыли из вентилятора системы охлаждения и заменив термопасту.
Для тех кто не знает как включить мать без кнопки включения: мультиметр ставим в режим прозвонки, красный щуп на массу, черным по одному перебираем контакты разъема кнопки включения.
Ноутбук включился, появилось изо. Изо оказалось с изъяном, залит низ матрицы по центру.
Вставил матрицу с другого ноутбука – донора, эту почищу, когда будет свободное время.
Пора восстановить шлейф кнопки включения
Отрезал от шлейфа кусок с оборванными дорожками и буду спаивить с кусочком моего шлейфа. Между контактами 1 мм. Главное хорошо отцентровать два куска, дальше они прямо сами спаиваются, чуть только паяльником тыкнешь.
Это уже готовый вариант. Далее наклеиваю поверх термоскотч в два слоя и можно ставить на ноутбук.
Пришло время заняться шлейфом жесткого диска. Конструктивно он похож на шлейф от HP, но сомневаюсь, что внутри распайка такая же. Перерисовываю в тетрадь разъем и отмечаю контакты. Много дублированных. Вскрываю шлейф от HP (конечно у меня такой был) и перепаиваю провода в нужном порядке
Здесь между контактами уже меньше 1мм, чуть сложнее, но справился быстро. Поставил SSD, определился с первого раза. Установил Windows 10. В процессе пользования обнаружил – на клавиатуре не работают некоторые клавиши, чуть позже её заменю. Пришло время делать звук.
Это тот динамик что достался мне с ноутом. Явно работать не будет. Перебрал несколько ноутбуков, откуда поснимал динамики и устроил тест на лучший звук. Победили динамики с Samsung np300 – громкий и чистый звук. Не harman kardon, как были, но тоже не плохо. Чуть подрезал их, чтобы сели на свои места и приклеил их термоклеем.
Осталась дырка в поддоне – вот её заделать проще всего. Взял паяльник и нижний поддон от Asus K50 и потихоньку заварил пробоину
После того как все срослось прошелся дремелем, уже видно, что держаться будет, корпус перестал скрипеть и крышка матрицы стала закрываться без перекосов и щелчков
Попозже обработаю мелкой наждачкой. Осталось еще найти обе крышки на разборе, буду ждать и искать.
Дочка, которой достался этот ноутбук очень довольна, быстрый, мощный не смотря на года, и просто красивый (её слова).
Любите и не запускайте свою технику. Всем добра!
Восстановление размеров резиновых прокладок Webasto Thermo Top C/Z/E
Прикупил я тут себе еще одну Webasto, внешний вид так себе, но ничего, то не страшно (забегая вперед скажу, разобрал, все исполнительные механизмы в идеальном состоянии).
Будем приводить в порядок. Разобрал для проведения дефектовки.
Подключаем компьютер и проверяем, все отлично. Все рабочее.
При проведении осмотра выявлено:
— замена прокладки под горелкой, продаются отдельно, ценник не такой уж высокий. У кого есть дома паронит толщиной 1мм, можно вырезать самому. Я уже вырезал прокладку ранее, она стоит на машине в текущий момент и уже прошло 2 зимних сезона с тех пор. А на эту купил готовую. Разницы особо нет.
— замена резиновой прокладки под нагнетатель воздуха, она стала дубовая и с трещинами. Продается в наборе с прокладкой под нагнетатель.
— замена резиновой прокладки под крышкой мозгов. Тоже самое что и выше.
Вот отлично видна разница в размерах между нормальной и не очень
Эти две прокладки новые я вообще нигде не нашел, изготовить самостоятельно очень проблемно, то я решил просто найти БУ у тех кто занимается ремонтом.
На этом диалог со мной продолжать не захотели.
Значит нужно решать эту проблему своими силами.
Наливаем в емкость и опускаем туда прокладку на 10-15-20 минут. я держал 15 минут.
Сразу становится заметно что цвет бензина меняется с прозрачного на желтоватый.
Через это время достаем и просто просушиваем на воздухе прокладку в течении 2-3 дней. не пугаться, сначала прокладка после того как ее извлекли из бензина становится еще больше чем была до погружения, это нормально.
Но, через 3 дня все отлично. Восстанавливаются заводские размеры по мере испарения бензина.
Вот такой простой способ. Но делать это необходимо в хорошо проветриваемом помещении.
Далее на очереди подбор пинов в разъемы, ибо проводки нет толком, только фишки с огрызками проводов.
Восстановление работоспособности воздушного нагнетателя (компрессора) Webasto Thermo Top C.
Всем привет. Ранее, вот в этом посте
Речь об автономном подогревателе Webasto Thermo Top C, 5 кВт, дизельная.
Теперь небольшое отступление. В прошлый раз я не пояснил что это такое и для чего нужно.
Для тех у кого теплый регион или бензинтовый автомобиль, в принципе, такие подогреватели не особо актуальны. Для жителей же холодных регионов, а так же дизельных автомобилей, как по мне, так автономный подогреватель вещь весма нужная и удобная. Им можно пользоваться как до запуска двс, так и догревателем на ходу, что бы не тулить на переднюю часть автомобиля страшные картонки и «намордники».
Принцип работы довольно прост. Через специальный топливный насос подается в камеру сгорания топливо, куда параллельно нагнетается воздух, в камере установлена штифт накала, который и разжигает топливо-воздушную смесь.
Вокруг камеры сгорания проходит канал для охлаждающей жидкости, которая разогревается от горения топлива и благодаря электрической помпе прокачивается по системе.
Лично мне кажется такой подогреватель очень удобным в использовании, уже 4й год владею, больше плюсов, чем минусов. Если покупать новый, то он весьма надежен и довольно долго не требует внимания. Я брал БУ, 2010 года, поэтому некоторые манипуляции приходится выполнять.
Существует Webasto, Eberspacher, а так же российский аналог Бинар.
Возвращаемся к нашей теме.
Для начала снимаем крышку, которая защищает крыльчатку, там 4 защелки. К сожалению фотографию не сделал.
После этого при помощи канцелярских лезвий аккуратно, не спеша снимаем крыльчатку с вала. Я придумал такой споособ это делать, возможно есть более удобный и быстрый. Я постепенно увеличивал количество лезвий, а потом и иных предметов, в виде старых пластиковых карт и переодически подогревал крыльчатку феном. В видео показано нагляднее. (в конце поста)
Через некоторое время крыльчатка снята. Сначала откручиваем торкс винты, которые отмечены красным, разъединяем 2 половины корпуса, а затем откручиваем винты, которые отмечены зеленым.
Как видим, довольно много окислов, это все нужно хорошенько отмыть и почистить.
Вот, собственно и все из чего состоит нагнетатель. 2 части копруса, мотор, крыльчатка, резиновая прокладка.
Надписи на моторе, но отдельно в продаже я такого не нашел
Задняя часть мотора подшипника не имеет, там втулка. Что бы разобрать мотор, сверху и снизу нужно отогнуть такие усики
Вытаскиваем якорь из корпуса, он выходит вместе с крышкой и корпусом щеткодержателя
Замеряем расстояние от конца вала до корпуса и запоминаем, это нужно будет что бы потом подшипник посадить на место, там нет упоров.
После снимаем крышку
Далее я изготовил простую приспособу из куска металла, трубы и гайки с болтом для аккуратного снятия подшипника, все имеющиеся у меня съемники сюда не подошли
Крутим болт, подшипник снимается
На фото слева старый, справа новый.
Устанавливаем новый подшипник обратно в крышку, после него ставим пыльник
Ставим на место корпус-щеткодержатель и затем уже напрессовываем подшипник на вал.
ВАЖНО, нельзя упираться в крышку и давить на вал, таким образом нагрузка будет на шарики, что не есть хорошо. Нужно при помощи тонкой трубки давить на внутреннюю обойму подшипника.
Щетки у меня еще в нормальном состоянии, менять не буду, их ждать минимум неделю. Стоимость около 200-300 рублей за пару. Коллекторные пластины тоже продаются отдельно, тоже можно заменить, я не стал.
Далее прикручиваем элеткродвигатель к верхней части корпуса, а затем соединяем обе части корпусов между собой.
Надеваем уплотнительную резинку и закрываем крышкой.
Вот таким не сложным образом можно вернуть к жизни данный узел.
Всем спасибо за внимание. Замечания, критика, дополнения приветствуются.