клипса обшивки двери мазда 6 gj
FAQ по снятию обшивки дверей на Mazda 6 GJ
Инструменты которые нам понадобятся:
-1.Отвертка плоская средняя
-2.Пластиковые монтажные лопатки(Если есть, если нет, то плоская тонкая отвертка)
-3.Отвертка крестовая средняя
Примечание:
Обивка задней двери автомобиля Mazda 6 (GJ) снимается так же само, как и передней.
Снятие обивки передней двери Mazda 6. Порядок выполнения работ:
1. Опускаем полностью стеклоподъемник и открываем переднюю дверь.
2. В верхнем внутреннем угле двери поддеваем отверткой и вытягиваем пластмассовую панель (напоминает два треугольника, соединенных небольшой пластиковой полосой).
3. Используя небольшую плоскую отвертку, аккуратно вынимаем внутреннюю декоративную накладку (расположена за ручкой устройства открывания двери).
4. В нижней части дверцы поддеваем плоской отверткой и снимаем резиновую крышку.
5. Крестовой отверткой выворачиваем винт, расположенный за ручкой устройства открывания двери, повернув его против часовой стрелки.
6. Выкручиваем винт в нижней части дверцы, повернув его против часовой стрелки с помощью крестообразной отвертки.
7. Вставляем пластиковую лопатку или большую плоскую отвертку между нижним краем дверной панели и металлической дверной рамой. Поддеваем нижний край дверной панели. Освобождаем пластиковые клипсы, крючки и штифт.
8.Беремся за удобный выступ нижней части обшивки двери Mazda 6 и тянем ее на себя. После того, как все клипсы отстегнулись, обшивка будет висеть еще на петельках возле стекла. Плавно тянем всю обшивку вверх.
9. Отсоединяем разъем главного (водительская дверь) и локальных переключателей электростеклоподъемников (серые и белые пластиковые электрические разъемы на нижней стороне панели переключателей).
10. Снимаем переднюю дверную обшивку Mazda 6.
11. Установку обшивки передней двери Mazda 6 производим в обратной последовательности.
12. Садимся в автомобиль, закрываем дверь и проверяем, что ручка устройства открывания двери, выключатель замка двери, выключатель стеклоподъемника, выключатель замка двери с электроприводом работают нормально.
2) Вибро(шумо)изоляция дверей Mazda 6 GL (2019-2020)
Друзья, всем привет.
Америку тут не открою, но подробно хочу поделиться, на основе моего опыта, как делать шумо-виброизоляцию дверей на новой мазде.
_________________________________________________
Нам потребуются (вроде ничего не забыл):
-Свободный солнечный день, дюжина терпения, в конце всей затеи будут затекшие ноги как мякиш, ссадины, гудящие пальцы и кисти, но радость от результата своим трудом и руками (+ сэкономленная копеечка)
-крестовая отвертка, изолента, головка на 10 и вороток (а лучше еще ключ с трещоткой), ножницы, пластиковые лопатки для съёма обшивок, плоскогубцы/тонкогубцы
-обезжириватель (на открытом пространстве пойдет и спиртик/бензин калоша), тряпочка, перчатки для работы (не брезгуйте, руки потом гудят и обтесаны)
-Листы виброизоляции (примерно 1 лист на каждую дверь) и шумоизоляции.
Я делал только вибру на металл дверей, не сторонник клеить поролончато-губчатые материалы на обшивку, где после ливней закрытое и очень влажное пространство. Боюсь создавать там сырой ароматный подвал.)
У меня остались листы вибры «из прошлой жизни» — STP Gold и STP Aero.
-Термопистолет/фен (и розетка 220 вольт), чтобы прогревать поверхность и вибру. Либо на жаре +35 градусов раскладывайте вибру где-нибудь рядом на темной поверхности, пусть греется.
-металлический прикаточный валик (я заказывал сразу от фирмы STP давно вместе с виброй, на али тоже бывают и видел разные)
-Запасные пистоны для обшивок двери (не скупитесь, купите сразу штучек 15-20), ибо после каждого отдирания обшивки двери 2-3 штуки, обычно, трескаются и кромсаются, остальные становятся «вялыми». Иногда снимал без пострадавших, тут как повезёт.
Артикулы:
Родной белый пистон Mazda (самый дорогой, зараза)
MAZDA GJ6A-68-AB1 — пистон без антискрипной прокладки.
MAZDA GJ6R-68-ABX — пистон (тот же GJ6A-68-AB1), но с кольцом-прокладочкой для антискрипа.
Я заранее заказывал на том же Али 10 штук белых пистонов «Mazda», но они чуть шире, поэтому чаще трескаются, зато недорогие и выгодны на заключительных этапах, когда не планируете больше лезть дверь и лезть внутрь к колонкам, проводке, чинить стеклоподъёмники и тд.
Ещё слышал, что подходят такие:
Жёлто-золотистый 8231538000 от Mobis (kia/hyundai)
Пистон обшивки двери от Lada — 21700610205300 (сердито и дешево)
Вот тут ещё про пистоны есть: www.drive2.ru/l/8467716/
_________________________________________________
Ну, пора в бой.
Сразу скажу, я проделал всё описанное для передних дверей. Для задних ещё не делал, но с вероятностью 99.99% всё аналогично и без сюрпризов, скоро доделаю.
0) Стекло двери, которую будете «улучшать», поднимаем максимально наверх, затем можно выключить питание или оставить музычку, если аккум нежалко (погорячился, колонки на двери всё равно отключите, тащите старый мафон или bluetooth колонку) 🙂
1) Снимаем лопатками резиновый коврик и пластиковую заглушку и откручиваем 2 винта:
2) Далее хватаем обшивку двумя руками и уверенно/решительно, но нежно дёргаем её на себя. Вот Вам сразу фото обшивки с обратной стороны, чтобы понимать где сидят 9 (забыл, их не 9, а 10, ещё один где колонка пищалка, он же твитер) белых пистонов, которые должны отщёлкнуться. Дёргаем именно в сторону салона без каких-либо кручений, подниманий под углом и т.д.
3) Дальше обшивка отдельно висит у вас в руках и надо:
3.1) протолкнуть/отцепить ручку открывания двери, чтобы она отсоединилась от обшивки (там её держит один пластиковый «зубчик» возле открученного винта)
3.2) отсоединить 3 штекера/коннектора (у пассажирской двери их 2), удобнее руками без перчаток, надо чуть нажать штырёк и вытащить. Всё, обшивку можно убирать в багажник, на заднее сиденье.
Обратите внимание на подводный камень по поводу дверных белых пистонов. Типичная картина, сняли обшивку, а пистон обкусанный и остался сидеть в металле:
Сидят такие заразы очень крепко. Тут у нас два варианта:
1) Ухватиться мощными пассатижами и клещами и дернуть на себя. Но пистон в результате будет ужасен и на выброс, просто вставляем новый
2) Если хочется сохранить этот родной пистон, то можно со стороны внутренностей (чуть позже, когда сняли черную карту) поджать его хобот тонкогубцами, а самому с внешней стороны его вытаскивать наружу. Я так 2 штуки вытащил без поломок и огрызков. Но время это занимает и хочется материться 🙂 Поэтому лучше купить 20 пистонов и спокойно дергать по методу 1 выше.
Дальше, соответственно, нехватающие пистоны надо вставить в дверную обшивку (всего их 9 штук, фото было выше).
4) Здесь самый ёмкий пункт, вот фото «на все случаи жизни».
4.1) Протираем стекло и крепим его с двух сторон 4-5 лентами скотча чтобы не убежало (если стекло не пыльное или грязное, то ничего не отклеется и не убежит). Мне нравятся малярные скотчи Tesa.
4.2) Нам надо будет откручивать чёрную дверную карту, проводка очень мешает. Поэтому сделайте фотки, как всё было (можно забыть где какой провод был или подключить что-то) и начинайте отсоединять всякие штекеры.
4.3) Очень поможет срезать родную изоленту от серых держателей (зёленым цветом на фото) — a, b. и тонкогубцами освободить коннектор «c», получится что провод повиснет и не будет давать натяг и мешаться.
4.4) Откручиваем 4 гайки (бирюзовым цветом на фото), которые держат наше стекло. После этого стекло держится на нашем скотче, но вниз не падает, тем самым не мешает нам колдовать внутри.
4.5) Откручиваем 3 гайки (рыжего цвета) от моторчика стеклоподъемника и затем моторчик легким поворотом (не помню, по или против часовой) отсоединяется и остаётся в руках. Кладём его до лучших времён ко всем винтикам-шпунтикам.
4.6) Вынимаем чёрный пистон (малиновая стрелка). Тонкой плоской отверткой поддеть и вытянуть на себя.
4.7) На 95% вы у цели. откручиваем той же головкой на 10 все болты (тоже насчитал 9 штук) по периметру чёрной дверной карты и можно её вынимать, больше её ничего не держит. В первый раз она будто сидит на клею и вынимается с лёгким усилием и с шуршанием «губки/поролона», не бойтесь. Вынимаем и спокойно кладём её в салон на сиденье.
5) Вот вы и добрались «до внутренних органов». Дальше дело нехитрое.
5.1. Обезжирили кусочек металла двери внутри.
5.2 Вырезали нужный кусок из листа виброизоляции (ножницы возьмите острые нормальные, не маникюрные 🙂 )
5.3. Погрели термопистолетом-феном место, куда будете клеить, затем секунд 5-10 погрели кусочек вибры, отцепили бумагу на обратной стороне и решительно «пришпандорили» эту заплатку на теплый обезжиренный участок двери.
5.4 Дальше надо раскатать хорошо заплатку роликом/валиком, там где валик не пролазит — ручкой отвертки, лопаточкой, чем угодно. Краешки листов можно даже пальцами нажать. Там нагретая мастика будет вылазить как липкий клей/пюре. Застынет ваша заплатка и станет единым целым с дверью. Если хорошо обезжирили и прикатали, то ничего никогда не отклеится, вы молоток!
Клеить «заплатки» рекомендую плотно «стык-в стык», в 2 слоя может и есть смысл, но не уверен, что второй слой будет хорошо держаться + вибра весит не очень мало, пощадите дверные петли, всякие пистоны, пластмасски под нагрузкой и т.д.
Ради сравнения постучите снаружи по этой двери и по любой несделанной. Эстетический экстаз, не правда ли? 🙂
6) По желанию, как я говорил в начале, можете клеить «2-3-4 слои» (как в студиях «по шумоизоляции») хоть сюда, хоть под родной белый поролон на обшивке, хоть поверх.
Но я остановился только на вибре. Музыка играет явно лучше, двери закрываются приятно. Основной шум в тачке всё равно идёт от колёс и арок при езде на поганом покрытии, так что e/s класс мерина всё равно не получите ИМХО. Ну и мне спокойно, что ничего не будет сыреть, вонять, отклеиваться и т.д.
7) Собираем «всё в обратном порядке», не забываем все гайки, пистоны, подсоединить штекеры, заново примотать изолентой косу проводов, где отрезали её и т.д.
____________________________________________________
Добро пожаловать в самые азы автозвука и дачные улучшения — присоединяйтесь 🙂
Всем спасибо за чтение и просмотр, скоро будут ещё улучшалки и статьи в бортжурнале!