кнопки в двери audi a4 b6
Замена кнопок стеклоподъемника двери
Всем привет народ, приехал первый ништячок с ebay, поэтому я продолжаю писать в БЖ!
Итак приехал как вы поняли блок кнопок стеклоподъемника водительской двери. Для начала расскажу почему я его поменял, дело в том, что у меня не работала кнопка стеклоподъемника окна пассажира на переднем сиденье и постоянно горела блокировка задних пассажирских окон, жена постоянно нервничала, что не может сзади сама открыть окно и просила меня это сделать =)
Итак понеслась, теперь о самой замене с фото отчетом, по просьбе некоторых людей, которые просили его сделать, хотя есть уже и были такие же хорошие подробные отчеты, ну да ладно лишним не будет:
Для начала фото для сравнения, то каким был старый блок стеклоподъемника двери…
Снимаем дикоротивную накладку двери, начинаем с правой стороны, она на клипсах можно сказать и затем конец с левой стороны тянем вправо там на крючке, далее откручиваем то, что обозначено на фото…
После того как открутили все болты начинаем оттягивать обшивку двери с нижней части потом по бокам и затем поднимаем ее вверх, держим и на весу отсоединяем тросик, который идет на ручку и отсоединяем штекера, чтобы можно было окончательно снять обшивку, после того как обшивка у нас в руках отсоединяем штекера от самого блока стеклоподъемника двери и от джойстика регулировки зеркал…
для того чтобы снять ручку двери необходимо открутить 11 болтов, которые показаны на фото…
Итак ручка у на в руках, но этого не достаточно, разбираем ее на 2 части…
Вы можете подумать, зачем я разобрал ее на 2 части и нельзя было и так вытащить блок, я поначалу тоже так думал, но нет не получилось из за задних креплений блока внутри ручки…
Теперь для сравнения новый и старый блоки и то, что получилось с новым блоком уже в ручке двери, вспоминаем первое фото как было, да пластик на ручке конечно зашарпанный, но пока так…
Далее я вытираю пыль со всех щелей, люблю когда все чисто, не зря же столько разобрал, помахал тряпкой везде, залез в мелкие щели на сколько это было возможно…
ну теперь окончательный результат, все работает как часики, стали открываться стекла задних пассажиров самими пассажирами, чему жена очень обрадовалась, я по началу думал, что там кнопки тоже придется менять или хотя бы чистить, но нет отделался легким испугом, ну и блокировка тоже работает, я очень доволен результату…
Установка кнопки центрального замка в правую пассажирскую дверь
Не однократно на Д2 мелькали темы по до установки кнопки ЦЗ в правую переднюю дверь на Ауди А4 В8, вещь действительно эта хорошая, а главное удобная, да и вообще я был немного удивлен что с завода в штате она не идет, (только для американского рынка ), а так как у меня на предыдущем авто (старенький Passat B5+) это было, то я не по наслышке знаю как это удобно для переднего пассажира, естественно сразу было решено до установить мою ★Bagira★ данной опцией.
Для тех кто не очень понял для чего она вообще нужна, объясню — к примеру моей супруге крайне неудобно, если я куда нибудь выхожу из машины, то приходится сначала отстегнуть ремень, затем лезть через салон, закрыться, потом так же открыться., короче полная хрень.
И хотя тема не нова, и по ней полно отчетов, я все же постараюсь максимально ее расширить, так как для меня она интересна, а посему считаю заслуживает отдельно поста в моем БЖ.
Чтоб установить кнопку ЦЗ необходимо:
— 8K0837020G7PE Сама ручка с углублением под кнопку (черного цвета)
Так как на разборе найти их практически нереально (они идут только от праворульных машин), а цена новой просто «космос» и сроки под месяц с лишним, то я решил взять ее с Али оригинал с Китая качество идеальное и данная ручка уже идет с подсветкой, что для меня очень важно, так как мои родные все с подсветкой.
— 8K2962108AV10 Кнопка выключатель ЦЗ справа ПPPЛ красн. nero (чёрный)
— 8K0973754 Разъём для кнопки ЦЗ
— N90764701 Пины разъёма (нужно 6шт)
— D373125A2 Велюровая изолента (салонная)
— Четыре автомобильных провода (лучше разного цвета)
Я использовал так — 2 провода не более 30см (желто-серый и фиолетовый) и 2 провода не более 15см (коричневый и синий)
— Инструмент (Torx Т20, клещи для зачистки проводов, клещи для обжима клемм, набор пластиковых съёмников для панелей облицовки, канцелярский нож)
И так первым делом я снял карту двери, как правильно это сделать не сломав при этом крепление клипс, очень грамотно и в картинках описано тут Снятие дверных карт A4 B8 весь необходимый для этого спец. инструмент естественно у меня есть., после чего я принес карту двери домой, так как дома более удобно чисто и спокойно можно все разобрать перебрать.
Дальше всё просто, снимаем с карты двери старую ручку (открутив 6 винтов под Torx Т20) и отсоединив разъём подсветки ручки, ставим крепим новую.
После этого начинается самое интересное, это подключение. По всем отчетам что я видел, люди начинают от разъёма кнопки ЦЗ и далее прокладывают провода к жгуту, я же решил пойти немного иначе.
Для удобства работы я полностью снял жгут проводки двери, и удалил с него заводскую изоленту, не всю конечно, а только от большого 32-х пинового разъёма до первого разветвления, чтобы было видно все провода и легче было прокладывать новые., так же сразу снимаем с большого разъема синий колпачок, дальше взял упомянутые выше мной провода: коричневый, синий, желто-серый и фиолетовый, и соединил их следующим образом.
— Коричневый провод я соединил с коричневым проводом от подсветки ручки (это у нас масса)., тем самым создав практически заводское исполнение)
— Синий провод я соединил с сине-коричневым проводом который идет на кнопку стеклоподъёмника (плюс).
— Фиолетовый провод я протянул до большого 32-х пинового разъема, обжал его пином и вставил в 28 пин этого большого разъема.
— Желто-серый провод я так же протянул до большого разъёма, обжал его пином и вставил в 13 й пин большого разъема.
Дальше отдельно заизолировал соединения (делал просто скрутки) коричневого и синего проводов, обычной изолентой, и уже только после этого обмотал основной жгут с проложенными новыми проводами ворсистой изолентой.
Оставшиеся 4-ре хвоста проводов, ровно обрезал, обжал пинами каждый и вставил каждый пин в разъём кнопки ЦЗ., соотвественно :
-Коричневый провод в первый пин
-Фиолетовый провод во второй пин
-Синий провод в третий пин
-Желто-серый провод в четвертый пин
И по итогу получаем такой вот жгут проводки передней пассажирской двери.
Готовый жгут прокладываем по карте двери согласно штатных зажимов, все разъёмы соединяем.
Вот такая карта двери у меня в итоге получилась.
Далее идем к машине и собираем подключаем все в обратном порядке.
Для того чтобы не было ошибок по блоку комфорта и все корректно работало, кнопку центрального замка нужно активировать (прописать) в блоке двери пассажира.
Подключаем ВАСЮ диагноста, заходим в 52 Блок (Электроника двери переднего пассажира)
Нажимаем => кодирование => длинное кодирование, и ставим заветную галку.
Вот теперь все готово, кнопка ЦЗ работает, светится как и все остальные кнопки салона, а так же горит красным в положении закрыто.
p.s — Данная процедура совершенно не сложная и её может повторить практически каждый, необязательно быть электриком и разбираться в схемах, занимает она не много времени, но моральное удовольствие дает большое)
Ну и + еще одна опция на моей ★Bagira★ установлена!
Все работает и радует глаз, супруга теперь тоже очень довольна)
При изучении и создании данной темы, использовал следующие материалы:
Установка кнопки центрального замка
Кнопка центрального замка в пассажирскую дверь
Кнопка центрального замка в правую дверь.
Кнопка блокировки/разблокировки дверей, на передней правой двери
Установка кнопки ЦЗ в правую дверь.
За что огромная благодарность их авторам.
____________________________________________________________
Всем спасибо за уделенное время.
Надеюсь и мой данный пост будет полезен многим Audi-водам.
Goshab
Ремонт жгута проводки для передних дверей AUDI A4 B6
Пишу отдельным постом, мало ли кому пригодится.
Спасибо всем кто выложил подробные инструкции по разборке двери!
Ньюанс в том, что для пассажирской двери дела чуууууть-чуть иначе.
Поэтому здесь я слегка коснусь разбора двери водилы, дабы не повторяться, а более подробно остановлюсь на пассажирской двери.
Всем читающим давно известно, что машина мне досталась дважды пересекшей атлантику и подуставшей.
Окромя возраста свой отпечаток наложили и предыдущие владельцы…
Что это означает? — А то, что далеко не всё собирается и разбирается по инструкции, потому есть псевдоулучшайзинг и колхозинг…
07.10.2018 15:42 по местному времени. Начало работ.
Передняя пассажирская дверь.
Дождь утих, даже асфальт подсохнуть успел, время начинать.
По фен-шую начал разбирать карту двери. Первым делом должен быть снят молдинг. В зоне ручки открывания подцепил снизу, потянул, отщёлкнул клипсу [многоразовая, дёргать можно, но без большого усилия] пошёл отсчёлкивать в обе стороны. Автору идеи закрепить молдинг на силико-клей в голове и в хвосте надо этот клей в задний проход залить.
Причина банальна и проста — нету первой и последней клипсы. Зацеп на месте как ни странно, чудом не оторвал его.
На демонтаж этого декора ушло минут 20.
Когда осмотрел всё, оказалось, декор цел, не хватает клипс на корпусе самой двери. Полез в запасники, подобрал оптимальные по ширине, выковырял клей из монтажных отверстий, вставил.
Открутил верхние три шурупа, внизу оказался нестандартный, да ещё и с сорваной башкой… с помощью трещётки, разнокалиберных насадок, молотка и какой-то матери я это … всё же выкрутил. Начал оттягивать карту, по периметру отошла, посередине нифакакую…
Под ручкой есть отверстие под шуруп. Нужна 18см-я крестовая отвёртка. На моё везенье шуруп оказался какой? — пральна, со свёрнутой башкой. В этот раз не получилось нормально зацепить и выкрутить, отверстие слишком узкое, ни подсветить ни направить… Дёрнул посильнее, вырвал с корнем. Да и фиг с ним, не смртельно.
Отсоединил карту, предварительно сфотографировал что куда и каким цветом.
Потом я наткнулся на стандартизацию VAG…
Дабы не морочить голову — на дверях справа стоят те же разъёмы, что и слева. Но! Ети разъёмы развёрнуты в другую сторону. И чтобы отщёлкнуть их нужна ловкость рук. Это касается и разъёма на кузове, и разъёмов на двери (блок управления). На самой двери герметичный кожух был на том соплевидном материале, что и молдинг.
Через отверстие динамика можно отщёлкнуть боковые распорки и одну нижнюю. На верхнюю распорку нужного давления не оказать и отвёртку не подсунуть. Опять же матерясь кожух поддался. Это ещё 10 минут.
От корпуса отстёгивал жгут минут 5, завёл эндоскоп сзади — наощупь не получилось. Одноразовве клипсы крепления жгута не трогал, тряпичная изолента пересохла и мне даже срезать её не пришлось.
Нашёл следы вторжения — кто-то намотал простой изоленты не тронув заводскую этикетку. Мне она мешала, сорвал, после приклею обратно.
Вытащил жгут и принялся за водительскую сторону.
Перечислю только косяки:
такая же обмотка изолентой
Молдинг был приклеен только с одной стороны
Карта держалась на 3х шурупах, два сверху и один у ручки. На ручке по традиции свёрнута башка…
Ушко защёлки разъёма было сломано, вытаскивался свободно, держало это всё на месте только пружинная сила выгнутого кабеля.
Карту вон, блаблабла, собрал внутри громыхающий мусор (обломки клипс), вытянул жгут.
Начало моросить, на всякий случай заклеил целофаном места разъёмов и пошёл домой.
17:35 осмотр и восстановление жгутов.
На правой пассажирской был перебит только кабель «+».
Учитывая советы добрых людей, на изломе стык делать не стал.
Нарастил провод донорским многожильным и тоже жёстким.
Сложил, замотал, одел кожух. На кожухе двери есть аля-юбка, её примотал, чтобы не сильно болталась.
С водительским жгутом было проще, восстановил изоляцию и всё. Начали трпскаться и тереться 4 провода.
18:25 спустился собирать всё обратно.
Примечание: пассажирская дверь без жгута неуправляема. Дверь была незаперта всё время, пока я возился. Водительскую без жгута можно закрыть ключом.
Темнеет быстро, фонарь на голову и вперёд.
Донорский провод с загибом не хочет лезть в гофру.
Впихнул, проверил.
Совсем стемнело. Фонарь дохнет. Собирать лечгче, но ждёшь подставы. По фотографиям собираю всё на место. Пассажирская дверь собрана минут за 10. Ооооочень долго впихивал коннектор в разъём на кузове, розовая защёлка не держится в крайнем положении и выталкивает всё наружу. С водительской возился меньше, потому что все защёлки обращены к лицу.
Завёл, прогрел, заглушил, подключил комп, стёр ошибки.
Управление зеркалом, подогрев зеркала восстановлено.
Подсветка карты восстановлена.
Управление пассажирским стеклоподъёмником:
— со стороны пассажира кнопка работает на полный спуск/подъём в одно касание, НО! — кнопка залипает в крайних положениях, когда отпускаешь не возвращается в центральное положение. Думается мне тут ещё старший сын подыграл… офофофоффф… буду менять кнопку или постараюсь восстановить.
— со стороны водителя управление не полное. На водительскую сторону и на две задние двери достаточно одного нажатия на полный спуск/подъём стёкол, на переднего пассажира в вобоих случаях кнопку надо удерживать. Это косяк на двери пассажира или центральный пульт управления со стороны водителя?
Что не изменилось :
• БК показывает открытие задней левой двери правильно. Дверь открылась, есть значок, есть свет в салоне и подсветка в ноги
• Дверь водителя показывает только почти прижатой. Т.е. если дверь недохлопнуть тогда и индикация и освещение присутствуют. При полностью открытой двери тишина, как будто дверь заперта.
• БК игнорирует открытие дверей по правой стороне в принципе.
ВАСЯ показывает проблему с концевиками по трём дверям и багажнику, хотя на багажнике и капоте всё норм.
Так как в основном жгуте к дверям перебитки восстановлены, я так понимаю нужно ковырять все замки и смотреть на микрики.
В общем и целом как-то так.
Не ломайтесь!
Ревизия проводки двери + замена гофры (разбор двери) A4 B6
Последнее время стал подглючивать стеклоподьёмник и периодически вырубаться динамик.
Проблема известная, от времени перебивается проводка между дверью и кузовом, в следствии чего и начинаются проблемы. + у меня было сломано крепление гофры к кузову и она держалась на клее, и из-за этого могла попадать вода в салон. Поэтому перед разбором заказал новую гофру 8E0959845B.
Сначала хотел без разбора двери, но с разбором разъёма, который к кузову идет, даже сфоткал специально куда какой провод идёт))
Ужасный колхоз конечно оставил мне один из предыдущих владельцев))) Провода от сигналки проходили через, просверленные дырки в разъёме)))) Ну это уже другая история.
Честно говоря разбирать разъём очконул, и решил в итоге снять всю косу из двери и уже с ней работать (так гораздо удобнее)
Ниже приводу инструкцию по снятию облицовки двери (из мануала):
1. Откройте дверь. Извлеките крышку (5) из подлокотника и выверните 2 винта (3).
2. Выверните винт (6), отсоедините от облицовки (8) декоративную планку (4) и снимите её вперед.
3. Выверните 4 винта (2). Введите в районе зажимов между панелью двери и облицовкой пластмассовый клин и отсоедините облицовку (8).
4. Немного отсоедините облицовку из рамы двери, вытяните трос (1) привода двери из направляющей (2) и отсоедините его.
5. Отсоедините отрицательный кабель (-) аккумуляторной батареи.
6. Рассоедините разъём блока управления стеклоподъёмником.
7. Рассоедините разъём громкоговорителя.
8. Снимите облицовку с рамы двери.
+ ко всему необходимо снять нижний динамик, чтоб вытащить косу. Он держится на трех саморезах. Чтоб вытащить косу, нам придётся резрезать несколько стяжек. В последствии они были заменены.
Далее ремонтируем проводку, хорошенько изолируем оригинальной тряпичной изолентой.
Старую гофру я просто разрезал, а в новую набрызгал силиконовой смазки и поочередно вставил маленькие разъёмы.
Далее собираем обшивку двери и радуемся безотказной работе подъёмником и динамиков.
И в заключении! Корешь как-то шарился по магазину и наткнулся на гекона-вонючку) Купил и подарил мне, как фанату Ауди. Теперь он живёт у меня в салоне
Ремонт проводки водительской двери — Audi A4 B6
Вышли с супругой из торгового центра, пытаюсь опустить окно, реакции никакой. Причем на всех дверях. Ну точно думаю, хана проводке. За пару недель до этого были первые симптомы, при открытой двери стекла не всегда опускались/поднимались. Заехал к другу «пайщику» в гости. Снял обшивку двери.
(В ролике коротко и понятно описан процесс снятия дверной карты)
Далее снимаем подиум с динамиком, и через его отверстие отсоединяем клипсы которые крепят проводку к двери. Отсоединяем разъем проводки в кузове и отключаем все разъемы от БУ двери. Разные косы проводки смотаны в один жгут изолентой, разматываем ее и отделяем проводку замка двери от нашей проводки идущей на модуль стеклоподъемника. НА моей проводке еще висела бирка с датой сборки 02.06.2002. Проводка продержалась почти 15 лет)))
Сняв защитный кожух осматриваем проводку. Полностью порвало два провода (те что тоньше). Те что толстые почти целые надорвана оплетка. Видимо на ваге провода на замок двери сделали с запасом а на стеклоподъемниках решили сэкономить.
Прогреваем паяльник, достаем термоусадку и изо ленту.