почему медленно греется вода в бане
Плохо греется вода в баке в бане: причины, что можно сделать
Наличие горячего водоснабжения в парной — неотъемлемая часть комфортных банных процедур. Если плохо греется вода в баке в бане, то необходимо выявить неполадки и устранить их в короткие сроки.
Основные причины
Нагрев воды в банях может выполняться посредством бака на трубе, выносной ёмкости или при помощи теплообменника. Каждый способ имеет как очевидные преимущества, так и недостатки.
Самым удобным в применении является выносной бак, а наиболее простыми в установке принято считать навесные или наставные конструкции.
В то же время баки на трубу весьма экономичны, но именно такие модели неравномерно нагревают воду.
Плохой прогрев может быть связан не только с конструкцией бака и способом его установки, но и с особенностями материала, из которого он изготовлен. Например, ёмкости из нержавеющей стали отличаются достаточной теплопроводностью, а чугунные баки долго разогреваются, но способны сохранять тепло даже после прекращения топки печки.
Что делать
В баках навесного типа часто отмечается слишком быстрый нагрев воды и её вскипание, поэтому устанавливать такие конструкции на компактных стальных печах нецелесообразно.
Слишком объёмные ёмкости не всегда успевают прогреть воду, поэтому подлежат замене на более практичные и компактные устройства «самоварного» типа.
Водогрейный бак должен подбираться в зависимости от особенностей печной конструкции. В противном случае может наблюдать недостаточный нагрев или чрезмерный перегрев, а также преждевременное закипание воды.
Плохо греется вода в баке в бане: причины, что можно сделать
Наличие горячего водоснабжения в парной — неотъемлемая часть комфортных банных процедур. Если плохо греется вода в баке в бане, то необходимо выявить неполадки и устранить их в короткие сроки.
Основные причины
Нагрев воды в банях может выполняться посредством бака на трубе, выносной ёмкости или при помощи теплообменника. Каждый способ имеет как очевидные преимущества, так и недостатки.
Самым удобным в применении является выносной бак, а наиболее простыми в установке принято считать навесные или наставные конструкции.
В то же время баки на трубу весьма экономичны, но именно такие модели неравномерно нагревают воду.
Плохой прогрев может быть связан не только с конструкцией бака и способом его установки, но и с особенностями материала, из которого он изготовлен. Например, ёмкости из нержавеющей стали отличаются достаточной теплопроводностью, а чугунные баки долго разогреваются, но способны сохранять тепло даже после прекращения топки печки.
Что делать
В баках навесного типа часто отмечается слишком быстрый нагрев воды и её вскипание, поэтому устанавливать такие конструкции на компактных стальных печах нецелесообразно.
Слишком объёмные ёмкости не всегда успевают прогреть воду, поэтому подлежат замене на более практичные и компактные устройства «самоварного» типа.
Водогрейный бак должен подбираться в зависимости от особенностей печной конструкции. В противном случае может наблюдать недостаточный нагрев или чрезмерный перегрев, а также преждевременное закипание воды.
Проблема с нагревом воды. Нужна помощь!
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Циркуляция отсутствует пока вода в теплообменнике не закипит. Поставил насос, стало чуть лучше (работает не постоянно, приходится с периодичностью включать и прогонять воду), но все равно жесть
Если уровень воды упадет, как вода будет греться?
А чем задан у тебя уровень воды в баке? Не могу разобрать, что за вторая трубка виднеется со стороны подающей трубы.
По твоему описанию выглядит всё странно: как будто уровень, действительно, низковат, и вода не может самотеком подняться в бак, пока не закипит. А насос ты включаешь изредка почему-то.
Ну, и опиши, пожалуйста, конструкцию нагревателя: что там прячется между водой и дымовыми газами.
P.S. Забыл сказать. Простой разбор воды снизу приведет к тому, что потребителю будет доставаться холодная водичка, опустившаяся на дно.
С уважением, Денис Гжелин.
Мяса не ел, в зубах ковыряйся!
С уважением, Николай ( Моя баня )
P.S. Забыл сказать. Простой разбор воды снизу приведет к тому, что потребителю будет доставаться холодная водичка, опустившаяся на дно.
В лучшем случае там будет температура с разницей в пару градусов. Потребитель этого не заметит.
А чем задан у тебя уровень воды в баке? Не могу разобрать, что за вторая трубка виднеется со стороны подающей трубы.
А насос ты включаешь изредка почему-то.
Ну, и опиши, пожалуйста, конструкцию нагревателя: что там прячется между водой и дымовыми газами.
Стенка из 2 мм нержавейки.
Теплообменник сделать на всю высоту от обреза печи до бака
Вот и у меня только такое решение было. Но сейчас получается, что надо и врезку переделывать в низ бака.
И всем большое спасибо за отклик, может еще кто что посоветует.
просверлить снизу бак, поставить сгон 3\4 с гайками и прокладками из паронита (внутри и снаружи). Кстати, теплообменник не должен иметь контр-уклон. Т.е. низ бака должен быть выше теплообменника, а то запрет воду.
просверлить снизу бак, поставить сгон 3\4 с гайками и прокладками из паронита (внутри и снаружи)
Но в этом случае теплообменник по размеру увеличивать не надо (в противном случае появится обратный уклон)?
Т.е. если сделать врезку снизу, то проблема должна решиться?
Но в этом случае теплообменник по размеру увеличивать не надо (в противном случае появится обратный уклон)?
Т.е. если сделать врезку снизу, то проблема должна решиться?
В попытке обойтись малой кровью, я бы попробовал сначала врезаться снизу, и все таки переделать подачу воды в бак так, чтобы воздушная пробка в теплообменнике не образовывалась при наливе воды. Это должно существенно помочь, на мой взгляд. Если уж не поможет, или результат будет недостаточным, то сделать теплообменник больше, но как писал
mazatrucker74rus, увеличивать его надо вниз, от печки.
низ бака должен быть выше теплообменника, а то запрет воду.
И не читайте во время еды советских газет, и. кто, кого запрет?
Брехня все это, умозаключения не подкрепленные никаким опытом, а опыт говорит, что ниже бак, или выше, циркуляция есть.Сам так живу.
В попытке обойтись малой кровью, я бы попробовал сначала врезаться снизу, и все таки переделать подачу воды в бак так, чтобы воздушная пробка в теплообменнике не образовывалась при наливе воды. Это должно существенно помочь, на мой взгляд. Если уж не поможет, или результат будет недостаточным, то сделать теплообменник больше, но как писал
mazatrucker74rus, увеличивать его надо вниз, от печки.
Понял, спасибо. Но по поводу воздушной пробки не понял. Залив воды осуществляется через верх, труба из дома с холодной водой подведена. По идее не должно быть там воздушных пробок.
Брехня все это, умозаключения не подкрепленные никаким опытом, а опыт говорит, что ниже бак, или выше, циркуляция есть.
Доброго дня! Не претендую на эксперта, но при проектировании сей конструкции были на несколько рядов изучены просторы интернета и везде говорится о том, что подача воды из ТЕПЛООБМЕННИКА в БАК, должна быть под углом не менее 30 градусов (вверх). в противном случае система не работает.
И не читайте во время еды советских газет, и. кто, кого запрет?
Брехня все это, умозаключения не подкрепленные никаким опытом, а опыт говорит, что ниже бак, или выше, циркуляция есть.Сам так живу.
не читаю я советских газет. Про бак выше или ниже- я имел ввиду о трубе от теплообменника труба не должна идти к баку с контр-уклоном. Даже если она пойдет с контр-уклоном- циркуляция будет, я не спорю с этим, но лучше если контр-уклона не будет. Зачем делать работу, зная что так будет хуже?
Понял, спасибо. Но по поводу воздушной пробки не понял. Залив воды осуществляется через верх, труба из дома с холодной водой подведена. По идее не должно быть там воздушных пробок.
Это если врезать трубу теплообменника вниз бака, то получится, что обе трубы будут врезаны снизу, и при пустом баке, при заливке воды, может образоваться воздух в теплообменнике. Он может помешать нормальной циркуляции воды.
Это если врезать трубу теплообменника вниз бака, то получится, что обе трубы будут врезаны снизу, и при пустом баке, при заливке воды, может образоваться воздух в теплообменнике. Он может помешать нормальной циркуляции воды.
Теперь понял. Может тогда врезку сделать не в дне бака, а в стенке, на небольшой высоте от дна.
В лучшем случае там будет температура с разницей в пару градусов. Потребитель этого не заметит.
раз на раз. у меня были опыты с баками, где очень большая разница была, после чего такая картинка давно уже появилась. ну и про «выше-ниже» на той же картинке
раз на раз. у меня были опыты с баками, где очень большая разница была, после чего такая картинка давно уже появилась. ну и про «выше-ниже» на той же картинке
Правая хуже левой, конечно, но при определенных условиях (сечения, расстояния, температуры, наклон) работает
В данном приложении не как в отоплении-расстояния небольшие, что делает схему рабочей при ¾-1½ дюймах диаметров гладких труб (не гофра; с малым числом поворотов и стыков всяких дополнительных) с обычными уклонами при малых расстояниях
Верить не обязаны, но это результаты опытов, поставленных по необходимости- проверяйте. Кстати на схеме теплообменник не выше бака, как вы пишите. Если смотреть по дну, то вовсе наоборот
(Но верх теплообменника выше низа бака)
Кстати «движущую» роль во многом играет не соотношение высот установки, а высоты нагреваемых и охлаждаемых стояков, остальное просто сложность в выгоне пробок и борьба с сопротивлением нагрузки
Ссылкой на что? Я эту систему 13..14 лет назад разобрал.. осталась только в разобранном виде на фотках
http://forumbani.ru/. a-registra-gvs/
http://forumbani.ru/. stanovka-plita/
Но на этих фотках нет уже загибов меж регистром и баком, а еще в системе был радиатор.
Читать еще на тему: нагрев воды
Медленный нагрев воды в «Мотивированной»
Нагрев воды (ГВС)
0 посетителей читают эту тему
0 форумчан, 0 гостей, 0 скрытых
Тему посетили 38
Партнеры форума
Скрыть/Открыть чат Чат
Продам трехкомнатную квартиру в центре Кабула. Дешево.
@ZYBY Ну чё? Продал трёшку? Я готов купить за двух баранов.Мне побаиваться новой власти не в масть, я, как и они пиндосов на дух не переношу, а с нашими они думаю договорятся еще до первого снега.Будет внештатной республикой, шестнадцатой.
Бесит, когда после августа не июнь!
Всем привет, на сегодня придумали что-нть лучше льняного масла для полков из липы?
Альтернатива есть, липовое масло для полков из льна. Стесняюсь спросить, а чем классика не устраивает?
@ZYBY Ну какой июнь. Ты вспомни, в тени 32-36С и это за городом, что было в асфальтовой столице и думать боюсь.
Настораживают шустрые эстонцы!
@Vian Пусть чешет., а еще ногтями их. а нефиг потому, что.На карте ростом с ноготь мизинца,чисто, как в трамвае, и гонору, как у комиссарши.
Прапорщик Шматко пришёл домой, а жена ему пожаловалась, что за весь день так ни разу не присела. И тогда прапорщик Шматко пожалел жену и заставил её присесть двести раз.
Убываю в очередной отпуск на две недели к морю
Вот же ж у некоторых отпуска очередями.
А некоторые в очередь за отпуском по три года стоят.
Плохо греется вода в баке в бане: причины, что можно сделать
Как своими руками построить печку с резервуаром?
Как уже отмечалось выше, такую печь можно приобрести уже в готовом виде, однако многие почитатели бани изготавливают такое устройство собственноручно. Это, кстати, нетрудно, тем более что все необходимое для изготовления продается в тех же магазинах. Сейчас мы расскажем, как именно делают такие печи с баками.
. Начинать следует с подготовки всех требуемых деталей. Главная деталь – это труба, толщина которой составляет 50 см, а длина – 150 см. Трубу следует разрезать на две части – длиной 90 см (для топочной камеры) и 60 см (для резервуара).
. Далее из трубы делается печка. Для этого в нижней ее части проделывается прямоугольное отверстие 5х20 см, которое будет выполнять функцию поддувала, далее над ним приваривается стальная пластина толщиной 1,2 см. В поддувале размещается колосник и тщательно фиксируется.
. Остатки трубы будут нишей для дверки и топочной камеры, поэтому здесь крепится защелку. Над топочной камерой приваривается кусок трубы длиной около 35 см – он будет каменкой. При этом обязательно следует учесть, что дистанция между верхней частью и дном должна составлять как минимум 10 см. В конце тыльная часть приваривается и сооружается дверка.
. Каменка на? заполняется галькой, после чего приваривается стальной прут – он предотвратит высыпание содержимого. Сверху конструкции крепится муфта, выполненная из стальной шины. Эта шина параллельно послужит основанием под емкость для воды.
. К торцу емкости приваривается стальной круг толщиной в 0,8 см, в нем проделывается дыра для дымохода. Низ трубы необходимо приварить к дну во избежание проникновения влаги в топочную камеру.
. Верхнюю часть резервуара необходимо закрыть полукругом, выполненным из стали, а к отверстию приварить дымоход. Сверху должно оставаться отверстие, посредством которого можно будет заливать воду. Дополнительно изготавливается крышка с ручкой.
Все, самодельная печь практически готова! Более детальная информация – в приведенном ниже видеоролике.
Четвёртый принцип
— нагрев тела человека и помещения инфракрасным излучением, например, излучением от электрических спиралей, углей, раскалённых камней или стенок печи, а также солнечным излучением. При этом воздух может вообще не нагреваться и быть очень холодным (вплоть до минусовых температур) и очень сухим. Тем не менее, человеку в холодном воздухе будет очень жарко и он будет потеть. На пути создания таких «парилок» стоят значительные технические трудности реализации кругового обогрева тела. Хотя первые образцы инфракрасных кабин (пусть ещё далёких от совершенства и пригодных лишь для приёма медицинских процедур) уже появились на рынке США, Впрочем, почувствовать действие инфракрасного излучения может каждый, имеющий металлическую печь-«буржуйку»: стоять рядом с ней порой просто невозможно — обжигает. Принцип ценен тем, что излучение здесь идёт напрямую на поверхность стен и на тело человека. Таким образом, суть принципа в том, что стены и люди нагреваются инфракрасным излучением, а воздух нагревается затем от стен.
Встроенная система
Наиболее простой и распространенный способ установки бака для нагрева воды – установка его на одну из сторон или сверху банной печи. Идеальный вариант – бак с водой установлен внутри печи и выходит одновременно в два помещения (парилка и мойка). Емкость такого бака может быть любой, а способ нагрева – на дровах.
Другое дело, если банная нагревательная печь уже построена и в ней не предусмотрен бак. В этом случае применяется навесной вариант (обычно сбоку или спереди в парилке). Емкость бака составляет порядка 40-70 л, и нагревается такой объем (на дровах) за 1,2-1,6 ч. Ускорить нагревание можно обеспечив теплоизоляцию стенок бака. Основной недостаток – бак всегда парит при разогреве, а значит, не подойдет, как нагреватель для сауны. Зато для русской бани – это простой и эффективный способ нагрева воды.
Пятый принцип
(причём, видимо, оптимальный для стационарных бань) — нагрев воздуха и стен за счёт горячей воды, находящейся в водоёме (бассейне, ванне). То есть, нагревают воду в водоёме, а все остальное нагревается само собой. Этот принцип в качестве банного культивируют японцы. Японская процедура («фуро» или «сенто») состоит из двух этапов. Сначала «потеют» в горячей воде, причём потихоньку повышают температуру по мере «привыкания». При этом в горячей воде на самом деле потеют. Причём сильно потеют в оптимальных условиях, когда ноги и руки находятся при одинаковых температурах, а голова не перегревается. Пот не испаряется, а сразу же смывается, Прямо скажем, условия — идеальные. Можно одновременно и помыться, и потереться.
Затем, на втором этапе, человек не охлаждает себя интенсивно, как бывает порой в русской или финской бане, а, наоборот, укутывается и лежит под одеялом на кушетке и долго потеет «чистым потом». Каждый парильщик знает, как долго после парной тело внутри остаётся горячим. Попотеть «чистым потом» на самом деле полезно, но выдержать 1-2 часа довольно трудно.
Метод с первого взгляда — крайне обычен и прост. По существу, это просто ванна — такая есть в любой городской квартире. Или горячий бассейн, коих много, если не в нашей стране, так в Европе, Америке точно. Но зародиться он мог в местах наличия горячих природных водоисточников (геотермальных вод). А развиться — только на высоком уровне цивилизации, поскольку требует огромных затрат тепла на нагрев, подачу и хранение большого количества горячей воды. Трудно, например, всерьёз представить его жизнеспособным не только в условиях холодной дикой природы Древней Руси, но даже в условиях современного дачного надела. А тем более — зимой.
Как выбрать бак для бани?
Поиск оптимального варианта связан с множеством факторов. И если с материалом изготовления все понятно (нержавейка смотрится куда предпочтительней стали или других возможных материалов), то с другими пунктами зачастую приходится ломать голову.
Выбираем объем
Как уже было сказано выше, необходимый и достаточный литраж определяется на основании нормы 8-10 литров на каждого любителя попариться. Получается, что достаточно посчитать максимальное количество человек и умножить на 8-10. Однако это лишь полправды, так как существуют и другие критерии. Например, площадь помещения и производительность печки. В том случае если печка отличается миниатюрностью и относительно слабой мощностью, а помещение далеко не маленькое, вам придется отказаться от идеи установить большую емкость (при условии монтажа бака на корпус печи). Причина заключается в том, что в такой ситуации мощности печи с трудом будет хватать даже для нагрева воздуха в парилке, уже не говоря о воде. И наоборот, если выделяется большое количество тепла, а емкость маленькая, то вода будет быстро выкипать. Главное при выборе литража – это проанализировать всю информацию и остановиться на том варианте, который удовлетворяет каждому условию.
Выбираем тип бака
Вот тут все гораздо сложнее, так как вариантов существует масса: и печь со встроенным баком, и емкости на трубу, и выносные баки. Притом последние можно монтировать где угодно, включая корпус печи, моечное отделение или место под полком. Расскажем вкратце о достоинствах и недостатках каждого способа.
Основной вывод из всего вышеизложенного заключается в том, что при выборе бака для воды в баню нужно опираться на целую совокупность условий. Совсем не лишними будут консультации профессионалов, ведь только специалисты смогут точно сказать, какой бак удовлетворяет не только всем вашим требованиям, но и техническим условиям.
К счастью, на сегодняшний день предложение на рынке емкостей для горячей воды не только покрывает спрос, но даже и превышает его. Именно поэтому нет и тени сомнения в том, что найти прочный, долговечный и подходящий бак совсем нетрудно.
Наличие в бане горячей воды – обязательное условие ее нормального функционирования. Нагрев может осуществляться при помощи газовой колонки, электроэнергии, дымовых газов от сгорания дров или путем подключения к централизованной сети. Все варианты имеют свои плюсы и минусы, исходя из которых выбирается решение для каждого конкретного случая.
В чем проблема?
Проблема низкой скорости нагрева воды возникает преимущественно у владельцев регистров-теплообменников, связанных с внешними баками. Емкости самоварного типа чаще всего не доставляют проблем, и она успевает набрать комфортную температуру как раз вовремя. Есть несколько причин низкой скорости нагрева. И действовать они могут как по одиночке, так и в комплексе.
Ошибки монтажа
Теплообменник нагревает воду в выносном баке за счет естественной циркуляции
Обратите внимание на конструкцию регистра: нижний патрубок на его боковой поверхности – это вход для холодной воды, а верхний – выход для горячей. Одна из наиболее частых ошибок монтажа заключается в соединении выносного бака с теплообменниками гибкими подводами одинаковой длины
В этом случае шланг выхода горячей воды провиснет, и условия циркуляции будут нарушены.
К такому же исходу приведет отсутствие уклонов при соединении трубой. Еще одна причина ухудшения циркуляции – слишком маленький диаметр подводов. Поток воды не сможет преодолеть высокое гидравлическое сопротивление.
Несоответствие мощности теплообменника и избыточный объем накопительного бака
Если мощность печи выбрана «впритык» к объему бани, а теплообменник отбирает еще часть тепла, то скорее всего низкая скорость нагрева воды будет сопровождаться неправильным температурным режимом в парной. За счет охлаждения стартовой секции регистр снижает поступление тепла в парильное помещение на 10 %. Этот запас должен быть заложен при выборе печи.
Соотношение объемов накопительного бака и регистра теплообменника должно составлять 6…10. При этом вода успевает прогреваться за 2 – 2,5 часа.
Водонагреватели
Современные водонагреватели можно разделить на три группы зависимо от типа топлива:
Электрические
Известно два вида электронагревателей для воды:
Чтобы в накопительном электронагревателе не замерзала вода, можно:
Лучше установить бойлер в помещениях с постоянным отоплением.
Дровяные
Если нет электричества, газа, получит горячую жидкость можно единственным способом — используя дровяной нагреватель. Он состоит из четырех элементов:
Топить дровяную печь можно разными видами дров. Необходимо регулярно чистить дымоход, топочную камеру от сажи, золы.
Газовые
Газовый нагреватель — проточная колонка, которая работает от природного или сжиженного газа. Это экономичное оборудование, которое одинаково эффективно работает зимой, летом.
Недостатки газовых колонок:
Чтобы установить газопровод, нужно выполнить большой объем земельных работ.
Как работает теплообменник, установленный в банную печь
Устройство печи с теплообменником настолько хорошо зарекомендовало себя, что появились различные варианты конструкции теплосъема, с различной степенью эффективности. Самые распространенные:
Встроенный плоский теплообменник (похожий на две полые тарелки, соединенные между собой).
Самоварный теплообменник, устанавливаемый на дымовую трубу.
Водяная рубашка, окружающая топочную камеру, применяется крайне редко и встречается всего в 1-2 моделях печей заводского производства.
Между тем, банные печи с теплообменником стали предметом дискуссий потребителей. Некоторые утверждают, что применение не практично, другие наоборот, указывают на удобство и комфорт во время эксплуатации.
Что дает встроенное или самоварное устройство теплосъема?
Возможность отопления в бане от печи с водяным контуром – фактически, металлическая печь становится неким подобием отопительного котла. Во время топки выделяется достаточно тепла для прогрева теплоносителя и нагрева необходимого объема воды ГВС.
Принцип работы зависит от используемого устройства. Эффективность определяется несколькими параметрами:
Возможность работы без использования теплообменника.
По своей конструкции, можно разделить все водогрейные устройства на встроенные и надстраиваемые (самоварного типа).
Встроенный теплообменник
Печи для бани с водяным контуром под отопление и нужды ГВС, стали появляться после того, как хорошие отзывы получили обычные водяные теплогенераторы. По своему устройству, печное оборудование с интегрированным водонагревательным контуром делится на несколько классов:
Плоский теплообменник – устройство более сложное по сравнению с предыдущим. Плоский теплообменник для банной печи, выглядит как две полых тарелки, соединенных между собой. По теплоэффективности, конструкция превосходит змеевик, используется в современных моделях печного оборудования.
Встроенный бак – в печи изготавливается отдельная емкость, устанавливаемая сверху топочной камеры. Встроенный горизонтальный теплообменник быстро нагревается и сохраняет температуру, пока печь остается горячей.
Водяная рубашка – представляет полость, окружающую всю топочную камеру и дымовые каналы. Конструкция часто используется при производстве твердотопливных котлов, но не получила широкого применения при изготовлении банных печек.
Принцип работы интегрированного теплообменника в банной печи заключается в следующем. Спираль или пластина разогреваются от дымовых газов, температура которых достигает 450-500°С. При нагреве возникает давление, заставляющее теплоноситель циркулировать в системе обогрева. В схемах, где используется бойлер косвенного нагрева, ГВС подогревается за счет тепла отопления.
Самоварного типа
Установка теплообменника на банную печь – бюджетное решение проблемы ГВС и отопления. Водогрейное устройство изготавливается двумя способами:
Устройство теплообменника самоварного типа – специалисты сходятся во мнении, что именно такая конструкция оптимально подходит для бани. Горячая вода для душа готовится постепенно, предотвращается закипание жидкости.
Движение воды в теплообменнике самоварного типа происходит по естественным физическим законам. Нагретая жидкость поднимается вверх, в емкости создается давление.
Оптимальный объем теплообменника самоварного типа выбирают так, чтобы вода достигала необходимой температуры, после 2-3 часов интенсивного горения. Конструкция оптимально подходит для обеспечения водоснабжения горячей водой.
КАК СДЕЛАТЬ БАК ДЛЯ ВОДЫ СВОИМИ РУКАМИ
Сделать бак рюкзак не представляет особой проблемы. Чертеж одного из вариантов будущей водогрейки приведен ниже.
Для изготовления потребуются два отрезка стальных труб. Для внутренней стенки используется труба, диаметром 125 мм. Для наружной части можно использовать заготовку диаметром 175-250 мм.
Кроме того, нужно будет вырезать два днища и две стенки из тонколистового металла. В верхней части приваривается горловина, а в донную врезается штуцер для подключения крана. Все работы выполняются только с помощью углекислотного полуавтомата. Крепится бак-рюкзак на дымовую трубу с помощью металлических петель.
Ускорил нагрев воды в бане в 2 раза за 3 шага
Прошу не воспринимать это как рекомендации к действию. Это лишь мои эксперименты, из которых можно подчерпнуть идею для лучшего нагрева воды в бане. Возможно, для кого-то будет достаточно 1 из 3 идей, чтобы должным образом ускорить нагрев воды!
Результат нагрева в 40 градусов вряд ли можно назвать достойным! И получается, что я не узнал, насколько мне помог (или не помог) рассекатель, т.к. при прочих равных у меня не с чем сравнить. Но четвёртый эксперимент расскажет об этом!
А я двинулся дальше. Во время первого эксперимента, я заметил, что регистр не очень хорошо контактирует с трубой, ведь между регистром и трубой есть зазор и весьма серьёзный, и что когда его силой прижимаешь, сразу начинает шуметь вода! Поэтому во втором эксперименте я прижал регистр к трубе как следует!
Сделал я это, правда, теми средствами, что были доступны, т.к. нужно было просто проверить… Возможно, этот момент стоить додумать и применять в лучшем, в более правильном виде. Но всё же эти действия привели к увеличению температуры воды после 2 часов топки до 50 градусов. Т.е. получилось увеличить на 10 градусов или на 20%.
Как я уже говорил в видео про подключение теплообменника к баку, очень важным моментом является угол подъёма горячей воды к баку и расстояние до бака. Именно по этому бак Феррум на 75 литров, который был повешен в качестве макета для видео переехал в парную с теми же трубками, которые были на макете.
Ну и в четвертом эксперименте я решил проверить насколько всё-таки на результат повлиял мой рассекатель, есть ли в нём вообще какой-то смысл. Я реально засомневался в его необходимости. Но в итоге, за 2 часа без него вода нагрелась на 10 градусов меньше! Значит что-то он даёт!
Какие можно сделать выводы:
1. Рассекатель в трубе даёт прирост температуры примерно на 10 градусов.
2. Хорошее примыкание регистра к трубе даёт ещё 10 градусов.
3. Уменьшенное расстояние до регистра и правильные углы – ещё 10 градусов.
Итого – мы увеличили итоговую температуру воды в 2 раза! С 30 до 60 градусов за одно и то же время нагрева!
В чем проблема?
Проблема низкой скорости нагрева воды возникает преимущественно у владельцев регистров-теплообменников, связанных с внешними баками. Емкости самоварного типа чаще всего не доставляют проблем, и она успевает набрать комфортную температуру как раз вовремя. Есть несколько причин низкой скорости нагрева. И действовать они могут как по одиночке, так и в комплексе.
Ошибки монтажа
Теплообменник нагревает воду в выносном баке за счет естественной циркуляции
Обратите внимание на конструкцию регистра: нижний патрубок на его боковой поверхности – это вход для холодной воды, а верхний – выход для горячей. Одна из наиболее частых ошибок монтажа заключается в соединении выносного бака с теплообменниками гибкими подводами одинаковой длины
В этом случае шланг выхода горячей воды провиснет, и условия циркуляции будут нарушены.
К такому же исходу приведет отсутствие уклонов при соединении трубой. Еще одна причина ухудшения циркуляции – слишком маленький диаметр подводов. Поток воды не сможет преодолеть высокое гидравлическое сопротивление.
Несоответствие мощности теплообменника и избыточный объем накопительного бака
Если мощность печи выбрана «впритык» к объему бани, а теплообменник отбирает еще часть тепла, то скорее всего низкая скорость нагрева воды будет сопровождаться неправильным температурным режимом в парной. За счет охлаждения стартовой секции регистр снижает поступление тепла в парильное помещение на 10 %. Этот запас должен быть заложен при выборе печи.
Соотношение объемов накопительного бака и регистра теплообменника должно составлять 6…10. При этом вода успевает прогреваться за 2 – 2,5 часа.
Банные печи с баком для воды
В бане обязательно должна быть горячая вода. Кто-то находит выход, установив электрический водонагреватель, а кто-то предпочитает греть воду на печке. В этом случае необходимо определиться, какого типа бак вас устроит.
Банные печи с выносными баками
Выносной бак – один из самых удобных вариантов. Это способ, который позволяет одновременно нагревать воду и использовать ее для обогрева другого помещения, например в мойке. К тому же, если вода греется в выносном баке, никогда не возникнет ситуация, когда парная еще не прогрелась до нужной температуры, а вода закипела и наполняет помещение влажным паром. Выносной бак, пожалуй, единственный вариант, если вы хотите оборудовать сауну с ее сухим горячим воздухом, а не русскую баню.
Пример установки выносного бака в соседнем помещении
Выносной бак обычно изготавливают из нержавейки и устанавливают в смежном помещении. В печи для обогрева воды монтируется специальный регистр (теплообменник), который соединяется с баком при помощи шлангов или труб (трубы предпочтительнее – безопаснее).
Теплообменник из нержавеющий стали для печей
Нижний край бака должен находиться выше регистра на 50-70 см. В этом случае циркуляция воды будет происходить без использования насосов
Чтобы вода циркулировала беспрепятственно, важно, чтобы общая протяженность труб (шлангов) не превышала 3 метров. Важен также и диаметр труб – он должен быть не менее дюйма, в противном случае придется ставить насос
Следите также, чтобы не было провисаний труб. Для оптимальной циркуляции воды необходим наклон в 2-5 градусов.
Особенности нагрева
Проблема большинства бань в загородном или деревенском доме – отсутствие горячего водоснабжения, что приводит к необходимости создавать системы для нагрева воды. В принципе нагрев воды в бане можно обеспечить двумя способами: устанавливаются отдельные водогрейные устройства или используются банные нагревательные печи. В первом варианте могут использоваться различные стандартные водогрейные котлы, например, газовые обогреватели или электрические теплоэлектронагреватели (ТЭНы), которые способны быстро подогревать большой объем воды. Однако такие конструкции придется устанавливать в моечном помещении, что создает проблему горячей воды в парилке.
Банная нагревательная печь способна, помимо главной функции – обогрева, обеспечить и подогрев воды. В этом случае для нагрева воды устанавливается специальный бак нужной емкости (от 30 до 100 л) с водой, и используется тепло, которое все равно вырабатывается для обогрева парилки. Для поддержания нужной температуры используется классический русский вариант – на дровах. Причем принцип нагрева может быть различным, но его желательно заложить в конструкцию печей уже на стадии проекта.
Как выбрать водонагреватель для бани?
Исходя из особенностей конструкции и сортамента водонагревателей, мы можем утверждать следующее:
Ну а теперь поговорим об объеме:
Проще говоря: перед покупкой бойлера или колонки нужно определиться со способом нагрева воды и числом посетителей вашей бани. После этого оптимальный вариант водонагревательного прибора проявится как бы сам собой.
Популярные модели банных водонагревателей
Сторонников банных утех в больших компаниях, без сомнения, заинтересует серия
представляющих собой баки емкостью от 40 до 250 литров, нагреваемые от ТЭН на 1,5-2 кВт.
Водонагреватель «Успех» 125 л
Бак варят из листовой стали, толщиной не менее миллиметра, а нагревательный элемент комплектуют не только термостатом, но и механическим регулятором температуры.
Стоимость самого дорогого «Успеха» (на 250 литров) – 8000 рублей, что очень недорого для водонагревателя такого объема.
Менее общительных владельцев бань заинтересует
Водонагреватель GARANTERM ER 150 V
электрический бойлер на 150 литров, кипятящий воду ТЭН на 1,5 кВт. Этот аппрет может обслужить компанию из 3-4 человек, которые могут не только ополоснуться перед парной, но и принять полноценный горячий душ. Причем корпус нагревателя, в равно и отводы-штуцеры, выполнены из нержавеющей стали, а в качестве теплоизолятора используется влагостойкий пеннополиуретан.
Ну а сторонникам бюджетных решений придется по душе
Водонагреватель модель Ермак КВС-10-2-90
дровяной накопительный водонагреватель из нержавеющей стали с емкостью на 90 литров. Такой бойлер кипятит воду и дровами, и ТЭН мощностью до 2,5 кВт. Причем у этого бойлера относительно скромные габариты – дровяная топка встроена прямо в накопительную емкость нагревателя.
Стоимость модели из нержавеющей стали – 15 000 рублей.
Бак под воду в бане сбоку печи
Сейчас в продаже вы найдете различные металлические печи со встроенными в них баками из нержавеющей стали.Но,вот какое выбрать расположение бака под воду в банной печи-это вопрос серьезный.
Бак для воды сбоку из нержавеющей стали.Такое расположение бака-наихудший вариант из всех предлагаемых
Дело в том,что бак,расположенный сбоку печи,нагревается очень быстро и вода в нем начинает кипеть. А,если процесс парения затянулся на несколько часов и, вы все время подбрасываете дрова,то атмосфера в парилке от кипящей воды становится невыносимой. Тут уж не до изысков и удовольствия: выскочить бы из такой парилки побыстрее!
И обслуживать такой бак неудобно: узкая емкость.
Дымоходные трубы для бани
Современные версии бани оборудуются дымоходами из соображений экономических – копоть быстро разрушает отделочные материалы, и для выполнения требований пожаробезопасности. Из существующих на сегодня дымоходных труб используются лишь некоторые, так как к ним предъявляются повышенные требования.
Кирпичная – материал огнеупорен, обладает прекрасной теплоотдачей, то есть ускоряет нагрев помещения и поддерживает температуру. Однако довольно сложен в монтаже и нуждается в периодической чистке. Этот вариант исключает установку водонагревателя на трубу, можно применять только выносные модификации.
