почему в деревянном доме холодный пол
Причины от которых пол может быть холодным и способы устранения
Холодные полы — это первое и самое неприятное впечатление вашего дня? Все можно исправить. Важно только грамотно поставить «диагноз» проблеме, ведь дело далеко не всегда в одном отсутствии системы «теплого пола» или неудачном расположении комнаты — все куда интереснее. Сейчас мы разберем основные причины холодного пола и способы исправления данной проблемы.
Причина №1. Щели
Первый и самый распространенный виновник холодных полов — это щели. Так что делать, если на вашей даче полы именно такие? Попробуйте такой интересный вариант, особенно популярный еще во времена СССР. Дешево и сердито, как говорится:
– Шаг 1. Замажьте щели между досками шпаклевкой. Да, можно использовать самую обычную магазинную, покрасить обычной краской для пола и вот так оставить – но это не пройдет. Дело в том, что человек давит на половицы своим весом, а те в итоге выгибаются – отчего и шпаклевка, и краска отлетают достаточно быстро. А потому шпаклевку изготавливаем по-своему: мелкопросеянные опилки замесите на клею ПВА (для мебели). Именно этим составом заполните щели, заранее смазав этим же ПВА грани половых реек. Подходит также клей «Столяр» ввиду своей водостойкости.
– Шаг 2. Теперь лезвием топора срежьте выступающие старые сгустки краски на половых досках и слегка отшлифуйте весь пол среднезернистой наждачной бумагой.
– Шаг 3. В отдельных проблемных местах закрепите доски саморезами. Только «утопите» сами шляпки, и прошпаклюйте отверстия той же смесью, что и щели.
– Шаг 4. Тщательно пропылесосьте всю поверхность.
– Шаг 5. Теперь приобретите тонкие бумажные обои с текстурой дерева (можно и любой другой вариант, конечно).
– Шаг 6. Раскатываем рулоны на удобном месте и покрываем тонким слоем паркетного лака (разбавьте его немного растворителем). Это необходимо для того, чтобы обои оказались более прочными во время смачивания их клеем ПВА, еще и жидко разведенного водой. Кроме того, в противном случае текстура обоев может еще и стираться во время разглаживания. И появятся пятна от случайных прикосновений. К слову, лакируем мы именно текстурную поверхность.
– Шаг 7. Теперь нарезаем отдельные листы обоев – такой ширины, как и каждая отдельная доска.
– Шаг 8. Наносим клей на доски и кладем подготовленные листы. Если щель еще ощутима, то слегка вдавливаем в нее бумагу. Но каждая полоса должна накладываться на следующую. К слову, если лак между полосами лопнет – это только добавит декоративности всему покрытию, имитируя настоящий дощатый пол.
– Шаг 9. Плотно прижимаем бумажные полосы и разглаживаем их одежной щеткой – для удаления пузырьков воздуха.
– Шаг 10. Чистой тряпкой убираем излишки клея.
– Шаг 11. Оставляем новый пол сохнуть минимум на три дня. После этого покрываем паркетным лаком в три слоя.
Вот как это выглядит:
А вот, что нужно делать, когда щели слишком большие:
Такой пол будет вам служить на удивление достаточно долго, а вот про сквозняки через щели вы забудете навсегда.
А вот если дело совсем плохо, делайте так:
А при полном отсутствии средств так:
Причина №2. Сырость под полом
Еще немало забот может давать сырость в подполье. Так, уже по весне через продухи в дом попадает сырой и теплый воздух, а подвал в это время – еще холодный. Обычно этот поток находит свою точку конденсата на лагах, и умудряется не только наполнить влагой незащищенный утеплитель, но и даже повиснуть на нем сосульками. И это холодная сырость напрямую касается пола.
Что в этом случае делать? В первую очередь, защитить утеплитель снизу – хотя бы той же полиэтиленовой плитой. Во-вторых, если такое возникает постоянно – и вовсе отказаться от продухов, а вентиляцию подполья организовать через решетку в самом доме. 
Также надо постараться хоть как-то утеплить сам фундамент с цоколем, чтобы он настолько не промерзал на зиму:
Кстати, вы будете удивлены, но и ваши хвостатые квартиранты – мыши – тоже умудряются проделывать свои хода так, чтобы вы почувствовали немалый сквозняк у стен. Методы борьбы: кот, электрокот или ультразвуковый отпугиватель.
Причина №3. Недостаток утепления
Когда вы все в доме делаете своими руками – разве придет вам в голову положить в два раза меньше утеплителя под пол, чем на то рассчитана инструкция? Вряд ли, согласитесь. Ведь вам же потом и мерзнуть. А вот нанятой строительной бригаде – легко. Пирог пол выглядит прилично, все сделано, на первый взгляд, профессионально, а недостаток строительных материалов так просто не вычислить. Особенно, если вы сами мало что в этом понимаете. Но этот же остаток можно положить и второму клиенту, и тоже все будет выглядеть прилично. А ведь заплатили прорабу за целых два комплекта!
Итог: холодный пол. Что делать? Проверить слой утеплителя легко: найдите на просторах интернета, какой слой должен быть у того материала, который у вас лежит, и проверьте простой металлической линейкой. Явный недостаток? Пол придется полностью вскрывать.
Так, полностью можно также решить проблему благодаря утеплителю из керамзита – это легкий и безвредный материал, который служит отличной тепло- и пароизоляцией. Или более сложными, но не мене эффективными вариантами для сложных случаев — пошаговые инструкции мы привели ниже.
Если речь идет о квартире, вариантов — множество. А вот самый простой и бюджетный вариант сделать полы в частном доме намного теплее:
– Шаг 1. В нижней точке подполья – замок из глины, 10-20 см.
– Шаг 2. Поверх него кладем 10 см пенопласта, причем очень плотно. Этот утеплитель должен полностью отсечь холод от земли.
– Шаг 3. На пенопласт – слой мелкого керамзита, до 70 см.
– Шаг 4. Теперь – воздушная прослойка с продухами в фундаменте. На зиму мы их полностью закрываем.
– Шаг 5. Далее уже монтируем полы из дерева. Лежать такой пол должен на пазах бревна, которые закрыты резиновой лентой (если у вас именно такие стены). Цель ленты – отделить полы от стены, чтобы звук ходьбы по полам не передавался стенам. Т.е. элементарная шумоизоляция.
– Шаг 6. Далее выкладываем листы резины, по которым и проложена гидроизоляция.
– Шаг 7. И, наконец, по желанию – слой стяжки 7 см толщиной с теплыми полами. После чего – напольное покрытие.
Если же у вас просто деревянный пол с лагами, а под ним – одна сырая земля, делайте так:
– Шаг 1. Аккуратно демонтируйте покрытие.
– Шаг 2. Обрабатываем лаги специальным составом (можно даже просто отработавшим маслом).
– Шаг 3. Крепим на лаги уголок для натяжки шнура. Натягиваем шнур – на нем будет держаться пенопласт, а уголок можно будет снять. Шнур пристеплерите к лагам.
– Шаг 4. Укладываем 50-миллимитровые листы пенопласта. Щели между ним и деревом заделываем пеной.
– Шаг 5. Поверх пенопласта стелим Пенофол, толщина 3 мм. Устанавливаем доски пола на свое место.
– Шаг 6. Теперь закрепляем пенопласт из подполья. Так, берем капроновые крыши от банок, и прижимаем пенопласт при помощи саморезов и шуруповерта.
Это – самый простой и незатейливый способ. Можно также установить теплые полы: 
Причина №4. Холодный фундамент
Большие теплопотери для пола может также нести и фундамент с цоколем. Что с этим делать, смотрите на видео:
А более подробно об утеплении пола и фундамента вы сможете прочитать на страницах нашего сайта – специально для вас составлены подробные пошаговые фотоинструкции.
Причина №5. Ламинат
Хотя ламинат кажется теплее, чем плитка, но и на нем дети не поиграют – неприятно. Почему так? Все дело в финишном слое – это декоративна пленка, а не срез натуральной древесины. И она обладает большей теплопроводимостью. Одним словом, холодный ламинат – проблема распространенная. И решается она обычно двумя путями: подложить под покрытие техническую пробку, которая обладает свойством хорошо задерживать тепло, или же – пленочный инфракрасный пол.
Самый быстрый и надежный вариант, конечно, это проложить систему теплого пола. По крайней мере, при отсутствии щелей и сырости, пол не будет казаться холодным. Только учтите: система «теплый пол» не означает, что ваше покрытие будет именно греть (исключение – керамическая плитка), просто исчезнет дискомфорт, и не более.
Система теплого пола хороша не только тем, что по такому полу приятно ходить босиком и легко испаряется влага, но и тем, что какое-то тепло будет держаться и при отключении электричества.
Что еще можно сделать? По возможности, если вы клали это покрытие замковым методом, поднимите его и уложите систему теплого пола. Если клеевым – тогда не трогайте. Вместо этого уделите внимание системе отопления: организуйте ее ниже, чем она есть, закрепите на стенах ИК-обогреватели – они согревают предметы, а не воздух, если верить производителю.
Причина №6. Поглощение инфракрасных лучей
Также обратите внимание на такое физическое явление, как инфакрасное излучение. Бывает, что полы настолько поглощают тепло, что, сами того не зная, греете собой подполье. Ламинат ведь — проводник хороший. А потому, если все утеплено и щелей в покрытие нет – уложите под него слой фольгированного материала, только лицевой стороной вверх. Вы сразу заметите разницу, поверьте!
Причина №7. Тактильные ощущения
И, наконец, одна из самых неожиданных причин, почему пол может быть холодным – это чисто тактильные ощущения. Здесь действует простая физика: холода как физического явления на самом деле не существует – это просто недостаток тепла. И разные материалы обладают не одинаковой способностью поглощать это тепло из других источников. А поглощение происходит – ради обновления того же баланса. И те предметы и покрытия кажутся теплее, которые медленнее забирают у вас тепло.
Так, к примеру, если вы встаете с насиженного места, то можете одной только ладонью ощутить, как ваше тело нагрело одну часть дивана или скамейки, а вторая осталась холодной. Причем нагретое место будет примерно той же температуры, что и ваша кожа. То же самое относится и к полам – как только их касается ваша нога, происходит быстрый теплообмен. И его интенсивность зависит от теплопроводимости материала напольного покрытия: чем выше, тем холоднее будет казаться пол, если, правда, вы его не подогреваете снизу.
Получается что примерная комнатная температура – около 18-20°С, а внизу – около 15-17°С. Именно такую температуру будет иметь и пол. А теперь видите, в чем дело: 36,6°- 17°? Вот почему мы можем испытывать достаточно неприятные ощущения от ходьбы босиком, хотя в самом доме вроде бы и не холодно. И от этого действительно можно заболеть – ведь с нас «скачивается» тепло, а оно организму необходимо.
Так что же делать? И обязательно ли тогда устанавливать «теплый пол»? Вовсе нет. Если у вас точно нет щелей, и полы не подмерзают из-за неправильно обустроенного подполья и дело точно не в организации отопления, тогда поработайте с самим напольным покрытием. Так, самой большой теплопроводимостью обладает керамическая плитка – она быстрее всего «грабит» с нас тепло, особенно в районе санузла. И не ходить же без конца в резиновых тапочках, да и коврики в таком помещении могут отсыреть. Не говоря уже о том, что заново плитку никто отдирать не будет – по другому под нее систему теплого пола не подложить.
Вот, посмотрите, как с юмором и креативностью такую проблему решают за океаном:
Хорошим вариантом также будет современная ПВХ-плитка: у нее такая же низкая теплопроводимость, как и у пробки. Вы можете даже ради эксперимента занести ее на балкон, оставив там на всю зимнюю ночь. К утру возьмите в руки – она не будет казаться холодной даже тогда.
Не терпите холод – затраченные время и усилия стоят того, чтобы каждое утро встречать с комфортом!
Почему в деревянном доме зимой холодно?
Ошибки и «ляпы» строителей чаще всего проявляются в холодное время года, когда благополучный, казалось бы, дом начинает странно себя вести: из-под пола дует, окна «плачут», углы промерзают, на крыше скапливается снег. Но впадать в уныние не стоит.
Отметим сразу, что пытаться исправлять ошибки своими силами — не лучшая идея. Куда разумнее пригласить специалиста в области строительной экспертизы — он даст рекомендации по устранению ошибок.
Одна из самых распространенных проблем — холодные полы первого этажа. Причина кроется в неправильно сделанном утеплении. В условиях Москвы и области общая толщина теплоизоляции пола должна составлять как минимум 150 мм. Но застройщики часто экономят и кладут всего 100 мм. Есть ли решение у этой проблемы? Да. Полы можно доутеплить, разобрав их и уложив недостающий слой теплоизоляции.
Сквозняки и холод в доме также могут быть связаны с некачественным утеплением, но есть и другие причины. Так, щели в стенах нередко образуются из-за зависания бревен на нагеле. Чтобы этого не происходило, для нагелей нужно использовать более прочный, чем бревно, материал: березовую или дубовую древесину. Кроме того, влажность нагелей должна быть такой же, как и у бревен, так как при высыхании и крепежный элемент, и отверстие сжимаются одновременно. Однако иногда рабочие собирают сруб с помощью металлических деталей, в том числе арматуры. На их рифленой поверхности бревно неизбежно зависнет.
Вторая причина возникновения щелей — недостаточная нагрузка на бревна. Особенно это касается фронтонов, ведь на них ложится намного меньше нагрузки, чем на стены дома.
Чтобы между бревнами фронтона не возникали щели, их искусственно «подгружают»: ставят цепи с винтами и стягивают, добиваясь равномерной усадки.
Кроме того, щели появляются в результате скручивания бревен, причина которой кроется в свилеватости, то есть спиралеобразной формы волокон древесины. Обычно деформации возникают при резкой смене температуры, например, во время включения отопления. Решение проблемы — тщательное конопачение зазоров.
Почему еще в доме становится холодно? Причина может крыться в неправильной толщине стен. Согласно теплотехническим расчетам для дома постоянного проживания в Московской области диаметр бревна должен составлять 26–28 см, а толщина бруса — не менее 200 мм.
Если при температуре в комнате 24°С наружная стена холоднее 20°С, постройка нуждается в дополнительном утеплении.
Но не все проблемы связаны с «погодой в доме». Поговорим о прогибе перекрытия из-за недостаточной жесткости. Обычно так происходит, когда заказчики настаивают на открытом студийном пространстве первого этажа и отказываются от лишних, на их взгляд, несущих конструкций. Для усиления провисшего перекрытия используют опоры на домкратах, сечение и места установки которых должны определить инженеры-проектировщики.
Еще одна поправимая беда — стальной дымоход камина, смонтированный без учета осадки дома. В идеале при установке этой конструкции нужно использовать самонесущие вертикальные дымовые трубы и крепить их только в нижней части (к стене или полу), без жесткой фиксации в местах прохода через перекрытия и крышу. Тогда деформаций не будет. Но если дымоход крепили без учета осадочных процессов, уже через год-другой неизбежно возникнут перекосы, чреватые самыми серьезными последствиями. В этом случае потребуется реконструкция: жесткие крепления к стенам (а именно в них причина деформации) снимают и заново закрепляют дымоход уже только внизу.
Во всех приведенных выше случаях мы говорили об ошибках строителей, но есть и такие, которые допускают сами хозяева. Одна из них — нарушение режима обогрева дома, из-за чего бревна сруба деформируются. В идеале отопление запускают в начале сезона и постепенно, с шагом 5°С, доводят до 20-24°С. Стартовать сразу с максимальной температуры нельзя.
В отапливаемом доме воздух становится сухим, что плохо сказывается на «здоровье» древесины. Его необходимо увлажнять до нормативных 45%.
Еще одна ошибка — закрывание продухов на зиму из-за того, что из подполья начинает дуть, и полы становятся холодными. Но причина этого в недостаточной теплоизоляции пола. Продухи же, напротив, призваны бороться с промерзанием. Создавая вихревые потоки, они препятствуют застою воздуха. Если же их закрыть, воздух в подполье будет иметь температуру грунта, что приведет к образованию конденсата на деревянных поверхностях, и балки пола могут загнить.
В завершении темы поговорим об элементах деревянного дома, которые либо не осаживаются, либо осаживаются меньше, чем сам сруб. Это колонны, стойки, столбы. На них обычно ставят домкраты — винтовые механизмы, позволяющие уменьшить высоту опор так, чтобы она соответствовала высоте стен сруба. Делать это надо в период усадки здания (от 2 до 5 лет), проводя процедуру четыре раза в год. Она проста, и справиться с ней может сам хозяин дома: на компенсационном домкрате есть винт и гайка; винт поворачивают, и столб опускается до положения свободного подвеса (при легком ударе киянкой или рукой он слегка смещается), потом поворачивают гайку, и она защемляет столб. Однако часто владельцы забывают о необходимости регулировать домкраты. В итоге усадка стен происходит неравномерно, винты деформируются и уже не выполняют свою задачу. Помните: пренебрегать регулировкой высоты опор крайне нежелательно.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить!
Почему пол холодный в деревянном доме
Холодные полы в частном доме – что делать?
Холодные полы в частном доме – не такая редкая проблема, как можно было бы подумать. Ошибки, допускаемые на этапе проектирования и непосредственно во время строительства, приводят к тому, что зимой полы первого этажа холодные настолько, что по ним нельзя ходить босыми ногами.
Что можно предпринять по этой проблеме еще на этапе проектирования, и какие видятся пути решения уже в построенном доме? Как ликвидировать проблему «холодных полов» на этапе строительства? Читайте эту статью.
Правильное проектирование полов
Разобьем все вопросы по этой теме на две больших группы – для домов с полами по деревянным лагам и для домов с полами по железобетонным перекрытиям.
Есть также отдельная группа домов, у которых полы первого этажа расположены над теплыми подвалами и группа домов, которые имеют полы по насыпному грунту. Этой группы домов проблема холодных полов не сильно касается, так снизу у них присутствует «подогрев» либо от подвала, либо от земли, которая (если не давать ей промерзнуть) имеет стабильную температуру в +4 градуса по Цельсию.
Итак, разберемся вначале с полами по железобетонным перекрытиям. Если под домом расположен холодный цоколь или неотапливаемый подвал, то на этапе проектирования должно быть заложено утепление пола первого этажа, утепление цоколя и отмостки.
Для железобетонных перекрытий утепление производится обычно пеноплексом в несколько слоев. Все утепление должно производиться СНАРУЖИ, то есть с внешней стороны относительно помещения. Это касается и цоколя и пола. Отмостка утепляется также пеноплексом. Листы утеплителя должны плотно прилегать к листам утеплителя цоколя.
В случае с неотапливаемым подвалом утеплять можно не всю стенку подвала, которая уходит под землю, а лишь ее надземную часть. Естественно, что в этом случае должна быть утеплена и отмостка дома. Ширина утепления отмостки зависит от глубины промерзания грунта зимой для данного региона. Ширина утепления отмостки должна быть больше, чем глубина промерзания грунта.
Полы по деревянным лагам, расположенные над холодным цоколем или неотапливаемым подвалом, также должны утепляться в процессе строительства дома.
Между деревянными лагами прокладываются листы утеплителя или засыпается / задувается утеплитель, который не идет в листах. Для утепления полов по деревянным лагам можно использовать базальтовую вату в листах и насыпную, эковату, пенополиуретан.
Что делать, когда дом построен?
Если же дом уже построен и в первую зиму проживания вы обнаружили, что полы холодные, сделать нужно следующее.
Для полов по железобетонным перекрытиям – обеспечить доступ в подпольное пространство. Утеплять железобетонные перекрытия в любом случае нужно снаружи, то есть снизу.
Обеспечив доступ в подпольное пространство, следует смонтировать утеплитель с нижней стороны плит. Щели в слоях утеплителя следует запенить пеной для наружных работ.
На гидроизоляцию укладывается или насыпается / задувается утеплитель. Утеплитель должен достигать верхней границы лаг и вплотную примыкать к верхнему черновому полу. Поверх утеплителя укладывается пароизоляция.
Немного помогут решить проблему холодного пола в частном доме системы «теплый пол». Однако без наружного утепления они всего лишь будут греть холодное пространство под полом и будут малоэффективны.
Холодный пол в деревянном доме — утепление
Чем утепляют холодный пол в деревянном доме
Многим владельцам частных домов приходится решать проблему сохранения тепла. Это одно из главных условий прекрасного самочувствия человека в собственном жилище. О каком комфорте в доме можно говорить, если в нём холодный пол? Как можно утеплить полы в деревянном доме своими руками? Какие материалы предпочесть?
Для утепления пола в деревянном доме применяют разные материалы. Это могут быть искусственные изделия или натуральные продукты, изготовленные из природных компонентов. каждый из них обладает своими преимуществами. Главное условие при выборе конкретного утеплителя – его способность максимально удерживать тепло внутри помещения и обеспечивать комфортную температуру для ног обитателей дома.
У потребителей наиболее востребованы следующие виды утеплителей:
В зависимости от строительных характеристик дома, финансовых возможностей владельцев и сложности монтажа выбирают один из видов материала, чтобы утеплить холодный пол в частном доме.
Плюсы и минусы разных утеплителей
Каждый из материалов для утепления холодного пола обладает своими преимуществами.
2) обладает низкой теплопроводностью и высокой шумоизоляцией,
3) компактная, выпускается в разных формах: рулонах и матах,
5) несложная в монтаже,
6) доступная по цене
2) любима грызунами,
2) высокая звукоизоляция,
3) не подвергается воздействию влаги,
5) удобный в транспортировке и монтаже,
6) имеет невысокую стоимость.
2) легко воспламеняется и плавится, образуя едкий дым,
3) не рекомендуется использовать в жилых домах,
2) превосходно удерживают тепло и блокируют звуки,
3) хорошо впитывают и удерживают влагу,
4) удобны в использовании и транспортировке,
2) опилки могут плесневеть, подвергаться воздействию грибка
При устройстве теплоизоляции используют фанеру, ДСП, ОСБ. Ими закрывают утеплители, создавая ровную поверхность для финишного полотна. Данные изделия служат дополнительным средством для поддержания комфортной температуры на полу.
Почему в частных домах бывают холодные полы
Причин, почему полы холодные в деревянном доме, несколько.
Чтобы правильно утеплить полы, надо знать причины их выхолаживания.
Как утепляют холодные полы в частном доме
Утепление деревянного пола в старом доме
В старом доме можно утеплить холодный пол, не трогая стены и другие части строения.
Внимание! В черновом настиле допускаются небольшие щели. Они будут служить дополнительной вентиляцией для нижней части дома.
Основные работы
Холодный пол в деревянном доме лучше утеплять натуральными материалами на основе ваты. Если дом находится вблизи полей и осенью и зимой его атакуют полевые мыши и домашние грызуны, стоит предпочесть стекловату. Придётся испытать неудобства при монтаже. Но это будет гарантией, что полы сохранятся долгое время.
Если для утепления холодного пола дома утепляют сыпучим материалом, гидроизоляцию не делают. Керамзит и древесные отходы хорошо впитывают излишки влаги и не подвергаются разрушению. Опилки со временем спрессовываются и препятствуют выходу тепла.
Утепление холодного, бетонного пола
Система тёплого пола
Бетонная плита на полу дома – это хорошее основание для устройства системы тёплого пола.
При таком устройстве бетонного пола в доме всегда будет тепло и комфортно.
Внимание! Чтобы не совершить ошибки при сооружении системы тёплого пола, стоит получить консультацию специалиста и внимательно перечитать инструкцию.
Утепление холодного пола традиционным способом
Система тёплого пола некоторым домовладельцам может показаться дорогим удовольствием. Чтобы сэкономить, можно пойти по пути утепления, как с деревянным основанием.
При строительстве нового дома все мероприятия по утеплению проводят на закладки фундамента и выгонки стен. здесь следует учитывать конструктивные особенности постройки. Если дом будет стоять на винтовых сваях или столбчатом фундаменте, система теплоизоляции обязательна. Иначе в жилище всегда будет холодный пол.
Все работы по утеплению нижней поверхности дома можно провести своими силами. Зная основу технологии и следуя советам специалистов, можно навсегда избавиться от проблемы с холодными полами. Чтобы ногам было теплее, для финишного покрытия используют ковролин или стелют ковровые дорожки. Особенно актуально это для спален и детских комнат.
Холодный пол в доме. Посоветуйте, как его утеплить?
Здравствуйте! Есть частный шпальный дом сроком 50 лет. Проблема в холодном полу.
Так как под домом находится что-то вроде погреба расстоянием в 0,8-1,3 метра, там пространство, а дальше вроде бы земля.
Так вот, пол состоит из обычных досок, 50 может, точно не скажу.
Проблема в том, что они всегда холодные, а зимой вообще жуть.
Так что мне утеплять — сами доски с обратной стороны или пол погреба по типу керамзитом? Или что вы посоветуете лучше?
Влаги в погребе практически нет.
Добрый субботний день уважаемый читатель!
К нам примерно раза три в год приходят сообщения о ШПАЛЬНЫХ домах. И позвольте, я повторюсь, как и в предыдущих ответах, что это крайне нежелательно. Разумеется, я не мерил наличие концентраций креозота в тех шпалах, но позиция нашего портала такова, что в самом скором времени ради здоровья вашей семьи следует этот дом покинуть.
Итак, как грамотно утеплить пол, раз и навсегда. Есть такой замечательный во многих отношениях материал — экструдированный пенополистирол. Предполагаю, что уважаемый Петр Пискунов именно его и имел виду, называя его пенопластом. Чтобы не было возможных разногласий, привожу фотографию со стройки, к которой лет пять назад имел некоторое отношение. На фотографии листы 50 мм толщины как-раз этого материала. Пеноплекс — это один из самых распространенных брендов (торговых марок) этого материала. Под ваш пол (хотя вы и не указали где живете) следует положить южнее Ростова-10 см, южнее Москвы — 15 см, остальные регионы севернее столицы — 20 см. Это будет абсолютная гарантия прекращения расходов ваших семейных денег на отопление Планеты Земля. И ноги будут в тепле. Ест у этого материала и враги — это грызуны. Однако, надеюсь, что они чуют креазот за версту и обойдут ваш дом стороной. Надеюсь, новый 2020 год ваша семья успеет встретить с теплым полом и будет добрым словом вспоминать наш сайт для дачников — «7дач».
А если все таки мышки-норушки имеются, то из старого кровельного железа сделайте броню для этих оранжевых листов.
Есть еще одни ужасный недостаток в этом материале — при оплавлении прямым огнем он выделяет ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ газообразные химические соединения.
Но чтобы до них в ВАШЕМ случае добрался открытый огонь, весь дом должен уже сгореть. Не дай Бог, конечно! Но будьте осторожны. Когда будете монтировать, чтобы никому из окружающих не пришло в голову поднести у нему горящий факел. Просьба есть к вам солидная. Когда будете монтировать утепление, сделайте поэтапные фотографии и положите их здесь же — поможете многим своим коллегам.
Пачка экструдированного пенополистирола
Один из вариантов этого материала.
Почему полы холодные? Обзор 7-ми главных причин
Холодные полы — это первое и самое неприятное впечатление вашего дня? Все можно исправить. Важно только грамотно поставить «диагноз» проблеме, ведь дело далеко не всегда в одном отсутствии системы «теплого пола» или неудачном расположении комнаты — все куда интереснее. Сейчас мы разберем основные причины холодного пола и способы исправления данной проблемы.
Причина №1. Щели
Первый и самый распространенный виновник холодных полов — это щели. Так что делать, если на вашей даче полы именно такие? Попробуйте такой интересный вариант, особенно популярный еще во времена СССР. Дешево и сердито, как говорится:
Вот как это выглядит:
А вот, что нужно делать, когда щели слишком большие:
Такой пол будет вам служить на удивление достаточно долго, а вот про сквозняки через щели вы забудете навсегда.
А вот если дело совсем плохо, делайте так:
А при полном отсутствии средств так:
Причина №2. Сырость под полом
Еще немало забот может давать сырость в подполье. Так, уже по весне через продухи в дом попадает сырой и теплый воздух, а подвал в это время – еще холодный. Обычно этот поток находит свою точку конденсата на лагах, и умудряется не только наполнить влагой незащищенный утеплитель, но и даже повиснуть на нем сосульками. И это холодная сырость напрямую касается пола.
Что в этом случае делать? В первую очередь, защитить утеплитель снизу – хотя бы той же полиэтиленовой плитой. Во-вторых, если такое возникает постоянно – и вовсе отказаться от продухов, а вентиляцию подполья организовать через решетку в самом доме.
Также надо постараться хоть как-то утеплить сам фундамент с цоколем, чтобы он настолько не промерзал на зиму:
Кстати, вы будете удивлены, но и ваши хвостатые квартиранты – мыши – тоже умудряются проделывать свои хода так, чтобы вы почувствовали немалый сквозняк у стен. Методы борьбы: кот, электрокот или ультразвуковый отпугиватель.
Причина №3. Недостаток утепления
Когда вы все в доме делаете своими руками – разве придет вам в голову положить в два раза меньше утеплителя под пол, чем на то рассчитана инструкция? Вряд ли, согласитесь. Ведь вам же потом и мерзнуть. А вот нанятой строительной бригаде – легко. Пирог пол выглядит прилично, все сделано, на первый взгляд, профессионально, а недостаток строительных материалов так просто не вычислить. Особенно, если вы сами мало что в этом понимаете. Но этот же остаток можно положить и второму клиенту, и тоже все будет выглядеть прилично. А ведь заплатили прорабу за целых два комплекта!
Итог: холодный пол. Что делать? Проверить слой утеплителя легко: найдите на просторах интернета, какой слой должен быть у того материала, который у вас лежит, и проверьте простой металлической линейкой. Явный недостаток? Пол придется полностью вскрывать.
Так, полностью можно также решить проблему благодаря утеплителю из керамзита – это легкий и безвредный материал, который служит отличной тепло- и пароизоляцией. Или более сложными, но не мене эффективными вариантами для сложных случаев — пошаговые инструкции мы привели ниже.
Если речь идет о квартире, вариантов — множество. А вот самый простой и бюджетный вариант сделать полы в частном доме намного теплее:
Если же у вас просто деревянный пол с лагами, а под ним – одна сырая земля, делайте так:
Это – самый простой и незатейливый способ. Можно также установить теплые полы:
Причина №4. Холодный фундамент
А более подробно об утеплении пола и фундамента вы сможете прочитать на страницах нашего сайта – специально для вас составлены подробные пошаговые фотоинструкции.
Причина №5. Ламинат
Хотя ламинат кажется теплее, чем плитка, но и на нем дети не поиграют – неприятно. Почему так? Все дело в финишном слое – это декоративна пленка, а не срез натуральной древесины. И она обладает большей теплопроводимостью. Одним словом, холодный ламинат – проблема распространенная. И решается она обычно двумя путями: подложить под покрытие техническую пробку, которая обладает свойством хорошо задерживать тепло, или же – пленочный инфракрасный пол.
Самый быстрый и надежный вариант, конечно, это проложить систему теплого пола. По крайней мере, при отсутствии щелей и сырости, пол не будет казаться холодным. Только учтите: система «теплый пол» не означает, что ваше покрытие будет именно греть (исключение – керамическая плитка), просто исчезнет дискомфорт, и не более.
Система теплого пола хороша не только тем, что по такому полу приятно ходить босиком и легко испаряется влага, но и тем, что какое-то тепло будет держаться и при отключении электричества.
Что еще можно сделать? По возможности, если вы клали это покрытие замковым методом, поднимите его и уложите систему теплого пола. Если клеевым – тогда не трогайте. Вместо этого уделите внимание системе отопления: организуйте ее ниже, чем она есть, закрепите на стенах ИК-обогреватели – они согревают предметы, а не воздух, если верить производителю.
Причина №6. Поглощение инфракрасных лучей
Также обратите внимание на такое физическое явление, как инфакрасное излучение. Бывает, что полы настолько поглощают тепло, что, сами того не зная, греете собой подполье. Ламинат ведь — проводник хороший. А потому, если все утеплено и щелей в покрытие нет – уложите под него слой фольгированного материала, только лицевой стороной вверх. Вы сразу заметите разницу, поверьте!
Причина №7. Тактильные ощущения
И, наконец, одна из самых неожиданных причин, почему пол может быть холодным – это чисто тактильные ощущения. Здесь действует простая физика: холода как физического явления на самом деле не существует – это просто недостаток тепла. И разные материалы обладают не одинаковой способностью поглощать это тепло из других источников. А поглощение происходит – ради обновления того же баланса. И те предметы и покрытия кажутся теплее, которые медленнее забирают у вас тепло.
Так, к примеру, если вы встаете с насиженного места, то можете одной только ладонью ощутить, как ваше тело нагрело одну часть дивана или скамейки, а вторая осталась холодной. Причем нагретое место будет примерно той же температуры, что и ваша кожа. То же самое относится и к полам – как только их касается ваша нога, происходит быстрый теплообмен. И его интенсивность зависит от теплопроводимости материала напольного покрытия: чем выше, тем холоднее будет казаться пол, если, правда, вы его не подогреваете снизу.
Получается что примерная комнатная температура – около 18-20°С, а внизу – около 15-17°С. Именно такую температуру будет иметь и пол. А теперь видите, в чем дело: 36,6°- 17°? Вот почему мы можем испытывать достаточно неприятные ощущения от ходьбы босиком, хотя в самом доме вроде бы и не холодно. И от этого действительно можно заболеть – ведь с нас «скачивается» тепло, а оно организму необходимо.
Так что же делать? И обязательно ли тогда устанавливать «теплый пол»? Вовсе нет. Если у вас точно нет щелей, и полы не подмерзают из-за неправильно обустроенного подполья и дело точно не в организации отопления, тогда поработайте с самим напольным покрытием. Так, самой большой теплопроводимостью обладает керамическая плитка – она быстрее всего «грабит» с нас тепло, особенно в районе санузла. И не ходить же без конца в резиновых тапочках, да и коврики в таком помещении могут отсыреть. Не говоря уже о том, что заново плитку никто отдирать не будет – по другому под нее систему теплого пола не подложить.
Вот, посмотрите, как с юмором и креативностью такую проблему решают за океаном:
Хорошим вариантом также будет современная ПВХ-плитка: у нее такая же низкая теплопроводимость, как и у пробки. Вы можете даже ради эксперимента занести ее на балкон, оставив там на всю зимнюю ночь. К утру возьмите в руки – она не будет казаться холодной даже тогда.
Не терпите холод – затраченные время и усилия стоят того, чтобы каждое утро встречать с комфортом!
Устройство пола в деревянном доме: инструкция и рекомендации
В деревянном доме предполагается устройство деревянного пола. Другие виды полов будут смотреться несколько неуместно, как инородное тело. К тому же натуральное дерево даёт тепло, излучает уют и мягкий свет. Это экологически чистый материал, который не содержит вредных веществ. Даже сегодня, когда строительный рынок предлагает огромное количество других материалов, сделанных по самым продвинутым технологиям, дерево занимает ведущие позиции.
С давних времён наши предки стелили в своих домах деревянные полы. Казалось бы, что об устройстве пола настолько известно, что описывать что-либо нет необходимости. Но на самом деле всё обстоит несколько иначе, так как поиск новых решений не прекращается. Люди стремятся упростить монтаж деревянного пола, повысить качество настила и его стойкость. Поэтому технология устройства пола в деревянном доме претерпевает всё новые изменения и совершенствуется.
Требования к перекрытиям и их виды
Доски должны плотно прилегать друг к другу
Все перекрытия в частном доме можно отнести к тому или иному типу:
Вне зависимости от вида и используемого материала все перекрытия должны соответствовать ряду определённых требований.
С технической стороны:
– иметь максимальную жесткость и минимальный прогиб,
– технологичность укладки и простота конструкции.
С функциональной стороны:
– устойчивость к истиранию,
– надёжность и долговечность,
– хорошая тепло- и звукоизоляция,
– паро- и гидроизоляция,
– соответствие требованиям пожарной безопасности,
– несущая способность, соответствующая в полной мере эксплуатационным нагрузкам.
С эстетической стороны:
– соответствие общему стилю помещения,
– привлекательный внешний вид.
На каждый вид перекрытия приходится та или иная нагрузка: вес мебели и сантехнического оборудования, масса людей, приборов (отопительных, вентиляционных и др.), вес самого перекрытия. Все эти расчётные данные можно «подсмотреть» в строительных справочниках. Так, для цокольного перекрытия средняя нагрузка составляет 2100 Н/кв. м. Для чердачного перекрытия – приблизительно 1500 Н/кв. м.
Перекрытия классифицируют также в зависимости от вида материала, который используется при их монтаже. Различают железобетонные плиты перекрытий и перекрытия по деревянным балкам. Что же такое пол? Это – это верхняя часть эксплуатируемого перекрытия. Деревянный пол может быть выполнен из досок, щитового паркета или паркетных клёпок. Влажность воздуха в помещении, где планируется укладка пола любого вида, не должна превышать шестидесяти процентов.
Самыми распространенными являются следующие:
1. Пол на опорных столбах.
Его монтаж возможен в том случае, если изготовление деревянных полов в срубе не сопряжено с закладкой в конструкцию стен несущих балок. В такой ситуации смонтированное напольное покрытие не связано с несущими стенами (своего рода, «плавающая» конструкция). Полы на опорных столбах устраивают на основаниях, имеющих высокий уровень грунтовых вод.
2. Одинарный дощатый.
Максимально прост в изготовлении и дальнейшей эксплуатации. Идеально подходит для небольших дачных домиков, в которых не планируется проживание в холодное время года.
3. Двойной из доски.
Если в деревянном доме планируется круглогодичное проживание, то рекомендуется настил пола в два слоя. Двойной дощатый пол предполагает устройство чернового из необрезанной доски или горбыля и чистового пола из шпунтованной доски.
Стоит рассмотреть каждый из данных методов более подробно.
Пол на опорных столбах
Сначала необходимо в подполье сделать выемку грунта. Для этого в подпольном пространстве нужно убрать землю не менее чем на пятьдесят сантиметров в глубину. Освободившуюся полость засыпать гравием, речным песком или щебнем, каждый слой которого смачиваем водой и тщательно утрамбовываем. В результате уровень засыпки должен превышать уровень грунта около дома на сантиметров двадцать.
Когда засыпка готова, можно приступить к установке опорных столбов. Для этой цели больше всего подходят красные кирпичи. Для разной проектной высоты столба требуется разное сечение: чем опора выше, тем сечение больше. Столбик высотой до двадцати пяти сантиметров делают шириной в «полтора кирпича», больше двадцати пяти сантиметров – «в два кирпича». Если есть возможность, можно установить бетонные столбики 40×40 сантиметров или 50×50 сантиметров.
Опорные столбы начинают ставить по периметру, контролируя их высоту с помощью уровня. Затем столбики устанавливаются внутри дома. Шаг установки кирпичных опор по осям составляет от семидесяти до девяноста сантиметров, а расстояние между рядами – от ста до ста двадцати сантиметров.
В некоторых случаях (в небольшом дачном домике) внутренние столбы можно не ставить. Тогда достаточная прочность пола обеспечивается балками соответствующего сечения.
Поверх кирпичных столбов (на торцы) кладут два слоя толя или рубероида для гидроизоляции и подкладку из дерева толщиной три сантиметра. На слой гидроизоляции опирают лаги, сделанные из бруса или цельных кусков бревна. Если появляется необходимость соединить балки, то располагаем их так, чтобы стыки приходились на опорные столбы.
Лаги выравнивают по уровню посредством деревянных прокладок или клиньев. Когда обрешётка будет готова, клинья и прокладки фиксируют с помощью гвоздей. Расстояние между лагами – от шестидесяти до восьмидесяти сантиметров (зависит от толщины доски).
Теперь можно настилать пол. Доски необхоимо класть по направлению света, который падает из окна. В коридорах (где нет природного освещения) доски прибивают по направлению движения. Первую доску кладут на лаги, оставляя от стены зазор 10-15 миллиметров, который впоследствии закроется плинтусом. Это нужно для того, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха в подполье.
Для крепления пола нужны гвозди, длина которых должна быть в два с половиной раза больше толщины досок. Их забиваем под наклоном к доске. Плотно состыковав близлежащие доски, в нижнюю часть паза устанавливаем гвоздь под углом 45° и забиваем его в балку. Затем клинообразной частью молотка утопим шляпку в древесину, чтобы она не препятствовала гребню соседней доски входить в паз. После шпатлёвки и покраски гвозди не видны.
Когда весь пол положен, у противоположных стен помещения прибивают временный плинтус (со щелью), у других – обычный плинтус. Щель временного плинтуса (два-три сантиметра от стены) оставляют для циркуляции воздуха, а также для полного высыхания досок и лаг. Через некоторое время временные плинтуса заменяют на обычные.
Устройство деревянного пола на опорных столбах целесообразно, если дом в холодное время года отапливается. Если долгое время помещения остаются без отопления, грунт в подполье промерзает, что может привести к смещению кирпичных или бетонных столбиков. Чтобы этого избежать, подпольное пространство заполняют шлаком, оставляя небольшую прослойку в пять сантиметров.
Может выполняться по двум сценариям:
– доски прибиваются сразу на опорные балки,
– доски прибиваются на лаги, положенные поверх балок.
Первый вариант возможен в том случае, если дощатый пол монтируется на опорные столбы, расстояние между которыми от восьмидесяти до ста сантиметров. Тогда на торцы столбов можно класть опорные балки (10×10 сантиметров или 12×12 сантиметров) и прибивать к ним шпунтованные доски.
Если проектом предусмотрена заделка балок в стены, то расстояние между ними, как правило, слишком большое. Поэтому кладка лаг обязательна (второй вариант устройства одинарного дощатого пола).
Для лаг берутся деревянные брусья 5×5 или 6×6 сантиметров. Шаг обрешётки определяется толщиной шпунтованной доски. Так, для настила трёхсантиметровой доски лаги прибиваются на расстоянии не более пятидесяти сантиметров. При толщине четыре сантиметра – от пятидесяти до шестидесяти сантиметров.
Поверхность обрешётки должна быть ровной. Иначе укладка шпунтованной доски будет весьма затруднительной. Для выставления лаг по уровню используются деревянные прокладки и клинья. Элементы обрешётки надёжно фиксируются гвоздями.
Устройство одинарного пола в деревянном доме выполняется поверх лаг. Если планируется чистовой вариант, используется шпунтованная доска. Для устройства чернового пола – необрезная доска. Крепление одинарного не отличается от крепления пола на опорные столбы: доски кладутся поперёк лаг и прибиваются гвоздями.
На черновой пол можно впоследствии положить линолеум или ламинат. Чистовой деревянный пол необходимо отциклевать, а потом нанести несколько слоёв лака.
Конечно, данный способ – самый доступный, недорогой и быстрый. Но при этом страдают теплоизоляционные характеристики напольного покрытия. Поэтому предпочтительнее монтировать двойной пол.
Двойной пол из доски
Он состоит из чернового настила и чистового.
Сначала на балки набиваются черепные бруски, поперёк которых кладутся необрезные доски. Толщина пиломатериала может быть от пятнадцати до сорока пяти миллиметров. Для экономии средств можно применять горбыль или доски пониженной сортности, обработав их антисептиком. Используются, как правило, только хвойные породы.
При настиле чернового пола доски подгоняем плотно друг к другу. Затем укладываем слой утеплительного материала. Вариантов – масса. Один из многих – смесь древесных опилок и глины, которая кладётся слоем в три-пять сантиметров. В качестве утеплителя можно использовать керамзит, засыпать который нужно на высоту от пяти до десяти сантиметров. В деревянном доме возможно использование электрического тёплого пола.
После укладки теплоизоляционных материалов поверх чернового пола настилаем шпунтованные доски. Следует учесть, что между чистовым полом и слоем теплоизоляции должен быть зазор не менее десяти-пятнадцати миллиметров.
Шпунтованные доски крепятся к брускам или лагам с помощью гвоздей. Технология крепления такая же, как при устройстве предыдущих видов пола. Чтобы обеспечить вентиляцию подполья, в углах комнаты делаются небольшие отверстия диаметром пять-шесть сантиметров. Их можно закрыть специальными декоративными решётками, приподняв их над уровнем пола на полтора-два сантиметра, чтобы избежать попадания лишней влаги в подпольное пространство. Дополнительную вентиляцию подполья обеспечивают вентиляционные отверстия, проделанные в цоколе.
Монтаж полов над подвальным помещением и в междуэтажном перекрытии отличается.
Устройство дощатых полов на первом этаже
Возможно несколько вариантов:
– холодный пол без подполья,
– тёплый с холодным подпольем,
– холодный с тёплым подпольем.
Холодный пол без подполья используют при сухом грунте и высоком цоколе, а также при низком уровне грунтовых вод.
В разрезе он выглядит следующим образом:
1 слой – выровненный и утрамбованный песок или строительный мусор, не имеющий органических составляющих,
2 слой – сухой прокаленный песок (тридцать-пятьдесят сантиметров), утрамбованная глина или выдержанный в течение года шлак,
3 слой – утопленные в подготовленное основание лаги, диаметр которых в самом тонком конце не менее шестнадцати сантиметров (лаги должны находиться на одном уровне с подготовленным основанием),
4 слой – дощатый настил (рекомендуемая толщина доски – тридцать семь миллиметров).
Тёплый пол в деревянном доме с холодным подпольем монтируют на основаниях, имеющих высокий уровень грунтовых вод. Опорой являются кирпичные столбы, высота которых соответствует высоте цоколя. Конструкция тёплого пола с холодным подпольем аналогична конструкции межэтажного перекрытия. Только слой теплоизоляции значительно больше.
Тёплый пол с холодным подпольем
Слои этого пола следующие:
– гидроизоляция из рулонных материалов,
– кирпичные столбики высотой пятьдесят сантиметров,
– деревянная подкладка толщиной три сантиметра,
– рейки для опирания щитов наката,
Плинтуса препятствуют притокам холодного воздуха из подпольного пространства. А проветривание холодного подполья осуществляется через небольшие отверстия, расположенные по периметру всего цоколя через каждые четыре-пять метров. На зиму эти отверстия закрываются теплоизоляционными материалами. А в неотапливаемых помещениях оставляют открытыми.
Холодный пол с тёплым подпольем используют при низком уровне грунтовых вод. Элементы этого пола следующие:
– подготовленное основание (так же, как для холодного пола без подполья),
– кирпичные или бетонные столбики,
– два слоя толя или рубероида,
Как видно, устройство холодного пола с тёплым подпольем такое же, как и на опорных столбах. Просто одна и та же конструкция в различных классификациях называется по-разному.
Теги: #Почему пол холодный в деревянном доме