поклейка плитки в ванной на стену
Как облицевать ванную комнату: разбираемся с пользователями и экспертами
Не каждый решится на самостоятельную облицовку ванной комнаты плиткой – эта работа кажется слишком кропотливой и сложной. Но на самом деле с этой работой справится любой взрослый человек. Технический специалист компании LafargeHolcim Александр Плешкин помогает нам разобраться в каждом этапе устройства пола и стен ванной комнаты: по его словам, главное правильно подготовить основание и придирчиво выбирать не только плитку, но и клей.
Содержание
Требования к основанию для облицовки
Как говорят профессиональные плиточники, качество облицовки на 90% зависит от подготовки основания.
По словам нашего эксперта Александра Плешкина, мы можем считать, что основание хорошо подготовлено, если оно:
Для примера рассмотрим подготовку основания и в только что построенном помещении, и в старой ванной комнате, в которой предстоит ремонт.
Пол в новом помещении. Этап первый: стяжка
Плитку на полу всегда укладывают на стяжку. Она выравнивает основание, а значит, позволяет экономить клей, и укладка плитки по ровной стяжке пойдет быстрее. Чем ровнее стяжка, тем качественнее выйдет финишное покрытие, и тем дольше оно прослужит.
Для меня класть плитку на неровное основание – сплошное мучение. Мне проще сначала выгнать стяжку в ноль, а потом на нее тупо положить плитку под гребенку. Хоть и трудозатрат больше, но нервы целее.
Наш эксперт рекомендует делать цементно-песчаную стяжку из готовой сухой смеси на основе пескобетона с присадками и пластификаторами: это самый простой способ получить надежное и ровное основание для плитки.
Самое важное здесь: следить, чтобы стяжка была:
Рекомендации по минимальной толщине стяжки собраны в таблицу.
Рекомендуемая толщина стяжки
Назначение стяжки
Толщина стяжки
Стяжка из самовыравнивающих смесей для чернового пола
Стяжка поверх тепло- и звукоизоляции
Стяжка по водяному теплому полу
На 45 мм превышать диаметр труб.
Стяжка под электрический теплый пол
Нет особых требований: маты укладываются не в стяжку, а уже в слой плиточного клея. Нельзя эксплуатировать такой пол раньше, чем через неделю после укладки. Температуру поднимать нужно медленно и постепенно.
На этапе расчета толщины стяжки нужно учитывать особенности облицовки: возможно, она будет выполняться плиткой разной толщины или стыковаться с другой финишной отделкой. То есть, в зонах с разной облицовкой толщина стяжки может отличаться.
Стяжку можно уложить и на деревянную поверхность, но перед этим дерево нужно пропитать антисептиком, хорошо просушить укрепить конструкцию, например, с помощью листового материала, а также произвести гидроизоляцию поверхности.
Этап второй: гидроизоляция
На нашем портале довольно часто возникают дискуссии о месте гидроизоляции в «облицовочном пироге» ванной комнаты: под стяжкой или поверх нее?
В 99% случаев гидроизоляцию делают под стяжкой.
Для гидроизоляции можно использовать битумные рулонные материалы или обмазочные – цементные и акриловые составы, битумную водоэмульсионную мастику.
Теперь пол ванной комнаты готов к облицовке.
Стены в новом помещении. Этап первый. Выравнивание.
Задача та же, подготовить прочные и ровные стены. Здесь есть два варианта:
Обычно стены штукатурят с помощью цементной штукатурки, а короба зашивают ГВЛ, который крепят на металлическом каркасе.
Основание не должно «гулять», оно должно быть недеформируемым.
Это достигается более частым шагом несущего металлического профиля, к которому закрепляются ГВЛ. Для короба полотенцесушителя это условие выполняется: шаг профиля составит 100-150 мм.
Материал для заделки зависит от глубины неровностей в стене.
Если она меньше 5 мм, используется плиточный клей, если больше – цементная штукатурка.
Именно цементная, гипсовую штукатурку во влажных помещениях не используют.
Этап второй. Грунтовка
Грунтовка – обязательный этап перед облицовкой стен ванной. Сколько слоев наносить, зависит от материала стен.
Сильно впитывающие основания (например, пено-, газобетон, силикатные блоки) грунтуем в несколько слоев. Так мы уменьшим впитывающую способность основания, и клей сможет набрать нужную прочность сцепления с ним.
По словам нашего эксперта, в некоторых случаях нужно будет сделать гидроизоляцию стен.
Для гипсовых оснований это обязательное условие – например, для ПГП. Ячеистые блоки сильно набирают влагу – их тоже рекомендуется гидроизолировать. Для стен лучше выбирать обмазочные гидроизоляции, цементные или акриловые.
На гипсовое основание, обработанное слоем обмазочной гидроизоляции, можно смело наносить клей для плитки.
Я прикрутил листы влагостойкого гипсокартона, обработал его гидроизоляцией и составом, обеспечивающим защиту от плесени, а потом положил плитку. С тех пор прошло уже три года, а она висит, как прибитая.
Ремонт старой ванной: подготовка пола и стен
Начинать подготовку пола и стен в ванной комнате, которая эксплуатировалась уже не один год, нужно с того, чтобы сломать, ободрать, счистить со стен и пола все старые материалы и вынести их на свалку. Наша задача – добраться до прочных несущих слоев. На их основе будем создавать ровное основание для облицовки.
Для этого мы либо возводим новые стены из блоков или листового материала по профилю, либовыравниваем старые цементной штукатуркой: она прочная и влагостойкая.
Чтобы основание не деформировалось, особенно рядом с дверью, нужно следить за шириной шага профиля – она должна быть небольшой.
Ровные стены выравниваем цементной штукатуркой, или, если глубина неровностей меньше 5 мм, клеем для плитки.
Затем грунтуем стены и ждем, пока грунтовка высохнет.
Пол для облицовки готовим так же, как в ванной нового помещения: делаем стяжку нужной толщины (сверяясь с нашей таблицей).
Если пол нужно сильно поднять, тогда его целесообразно выполнить из легкого слоя керамзита, поверх которого устраивается стяжка, либо сделать по деревянным лагам, а затем влагостойкий листовой материал, такой как АЦЛ или ЦСП.
Этап третий. Как подготовить клей для плитки
Для облицовки ванной комнаты наш эксперт рекомендует выбирать универсальный клей, на который можно крепить плитку к разным типам оснований: и к газобетону, и керамическим и силиконовым блокам, и к цементной и к цементно-известковой штукатурке.
Самым простым в работе считают сухие смеси из цемента с минеральными наполнителями и другими добавками.
На подготовленное основание, выровненное, загрунтованное и высохшее (если стены выравнивались плиточным клеем, сушить надо сутки, если цементной штукатуркой – от 3 суток до недели) наносим клей кельмой или шпателем и разравниваем зубчатым шпателем.
Рекомендации от нашего эксперта собраны в таблицу.
Как подобрать зуб шпателя
Размер плитки, мм
Размер зуба шпателя, мм
Важный момент: нельзя сразу же намазывать клеем большую площадь основания. Только такую, какую вы облицуете за 20 минут. Вот какой расход клея рекомендует производитель.
Рекомендуемый расход клея
Размер плитки, мм
Размер зуба шпателя, мм
Расход, кг
При облицовке стен и пола плиткой используются пластиковые крестики или СВП. Если плитка совсем крупная, то клей наносится и на нее тоже, а не только на стену. На стену – как указано в таблице, на плитку – очень тонким и ровным слоем. Если какие-то плитки будут выступать, их выравнивают, прижимая и постукивая резиновым молотком. И нужно сразу удалять лишний клей водой.
Когда вся плитка будет приклеена, из швов нужно аккуратно убрать излишки клея и оставит ее на сутки. Важно вынуть крестики, пока клей не набрал прочность. Сутки спустя можно переходить к затирке швов. Швы затирают специальной смесью, используют для этого специальный резиновый шаптель. Если основание гипсовое, то швы нужно затирать специальной влагостойкой смесью.
Выводы
Самое главное в облицовке санузлов и других влажных помещений – тщательная подготовка основания и выбор плиточного клея. Если все это сделано правильно и соблюдены все технические требования при выполнении работ, самая крупноформатная и капризная плитка будет держаться долгие годы, а влага никогда не проникнет внутрь конструкции.
Как класть плитку на стену
Укладка кафеля на вертикальную поверхность осложнена тем, что плитка может отклеиться и упасть. В этой статье рассмотрим особенности этих работ.
Выравнивание основания
Иногда плитку начинают класть без выравнивания: полагают, что неровности компенсирует толстый слой плиточного клея. На самом деле это утверждение можно считать ошибочным по ряду причин.
Пузырьковый уровень помогает выявить отклонения в геометрии стен.
При укладке плитки желательно, чтобы перепады составляли не больше 5 мм.
Удаление старых покрытий
Демонтаж старой отделки – достаточно трудоемкое мероприятие, но его рекомендуется выполнить, если основание ненадежное. Чтобы оценить качество стены, следует ее простучать. Если под старой штукатуркой образовались пустоты, то при ударе поверхность будет издавать глухой звук («бухтеть»). Также рекомендуется снять слой краски или обоев. Если удалить полностью старое покрытие не получается, то на краске делают насечки, чтобы клей лучше сцепился с поверхностью. Для этой процедуры подойдет старая отвертка или топор.
Выбор метода выравнивания
Плитку не рекомендуется класть на кривое основание, поэтому перед непосредственной укладкой необходимо провести процедуру выравнивания. Для исправления кривизны стен можно использовать несколько методов.
Про выставление маяков под штукатурку и сам процесс работы можно прочитать в отдельной статье.
Подробнее про решение из гипсокартона в интерьере читайте в отдельной статье.
Укладка плитки на гипсокартон отличается, от кладки на минеральные основания, подробнее по этой теме можно прочитать в отдельной статье.
На что обратить внимание при выравнивании стен
При подготовке основания под плитку следует уделить внимание нескольким вопросам.
Чтобы установить идеальную вертикаль, можно воспользоваться лазерным осепостроителем. Его выставляют рядом со стеной и проверяют расстояние от луча до плоскости. Если такого инструмента нет под рукой, то можно воспользоваться отвесом (веревка с грузом).
После выравнивания
Если использовался «мокрый» метод, то нужно подождать, пока раствор не высохнет. Это может занять 1 – 3 дня в зависимости от температуры и влажности. Лучше не приступать к укладке, пока нет уверенности, что основание набрало прочность. Следует избегать форсированной сушки с помощью тепловых пушек или направленного солнечного света, так как это может привести к появлению трещин.
Подробнее про ошибки в штукатурных работах читайте в отдельной статье.
Если при выравнивании использовался гипсокартон, то к последующим работам можно приступать после заделки стыков и их высыхания.
После выравнивания поверхность следует загрунтовать, состав должен снижать подсос влаги основанием. Нужно дождаться высыхания, только после этого приступать к укладке кафеля.
Под плитку во влажных зонах дополнительно выполняют гидроизоляцию.
Подробнее вопрос укладки плитки в ванной комнате мы разбирали в отдельной статье.
Раскладка
Расположение всех элементов лучше распланировать на бумаге и разметить на стене. Чтобы визуально отделка смотрелась качественно нужно придерживаться определенных правил.
Подробнее вопрос методов раскладки и распространенных ошибок при этих работах мы рассматривали в отдельной статье.
Кладка плитки на стену
Приготовление клея
Выкладка второго ряда
После завершения всех приготовлений можно приступать к кладке плитки на стену. Работу начинают со второго ряда. Для этого от пола отмеряют расстояние, которое складывается из ширины шва и высоты плитки первого ряда, толщины напольного кафеля и клея под ней.
С помощью лазерного уровня и шнурки отмечают уровень второго ряда. Для удобства в этом месте можно временно закрепить стальной уголок, который будет играть роль направляющей рейки, на него будет опираться первый ряд.
Способы нанесения клея на плитку
Для нанесения клея на плитку потребуется обычный шпатель и гребенка. Зубчатый инструмент нужен, чтобы снимать излишки клея с обратной стороны плитки. Плиточники применяют несколько техник нанесения клея.
Важно следить, чтобы клей ложился на плитку равномерно по всей поверхности кафеля. Избегайте укладки на «липухи», так как в этом случае в некоторых местах под плиткой может не оказаться раствора. Это приведет к образованию пустот и последующему отклеиванию кафеля. Также движения гребенки не должны идти по дуге, лучше делать их горизонтальными или вертикальными. Подробнее про другие ошибки при кладке плитки читайте в отдельной статье.
Укладка последующих рядов
Постоянно проверяйте соседние плитки правилом или пузырьковым уровнем. При этом надо стараться не оцарапать покрытие кафеля стальной подошвой инструмента. Усадку плитки на раствор производят резиновой киянкой или легкими ударами руки. Для выдерживания одинаковой толщины плиточного шва в него вставляют пластиковые крестики, клинья или системы выравнивания (СВП).
Системы выравнивания плитки позволяют фиксировать уровень не только по вертикали, но и по горизонтали. По сравнению с крестиками они реже ломаются после извлечения и могут быть использованы повторно.
Для раскройки кафеля лучше использовать плиткорез, он наиболее безопасен и позволяет получить край без сколов. Чтобы кромка была больше похожа на заводскую, можно дополнительно обработать ее напильником. Для сложных вырезов подойдут кусачки для керамики или стеклорез.
Про использование этих инструментов подробнее читайте в отдельной статье.
Когда все ряды плитки (кроме первого) уложены, можно приступать к отделке пола. Уже после укладки напольного кафеля делают первый ряд на стене.
Оформление угловых стыков
Расшивка и затирка швов
Пока раствор еще не застыл, нужно удалить его излишки из швов, чтобы в будущем заполнить эти выемки затиркой. Также лучше не откладывать отмывку поверхностей кафеля от клея, так как при застывании его будет тяжело удалить.
Последним этапом считается затирка швов. Для этого потребуется специальный состав – фуга. С помощью резинового шпателя ей заполняют промежутки между кафелем, затем поверхность керамики замывают.
Подробнее про затирку плитки читайте в отдельной статье.
Как клеить плитку: подробный гид, который не оставит вопросов
Керамика— один из самых популярных материалов для отделки стен и пола в ванной и туалете. Облицованные поверхности прочны, не боятся влаги и перепадов температур. Такая отделка еще и красива, что немаловажно. И подходящий материал легко подобрать для любого интерьера. Уложить его можно самостоятельно. Разберемся, как клеить плитку и получить хороший результат.
Все о монтаже керамической отделки
Разновидности декоративного материала
Кафель для отделки может быть разным. В зависимости от технологии производства и выбранного сырья различают несколько типов.
Для оформления пола выбираются прочные, устойчивые к механическим повреждениям виды. Желательно, чтобы их поверхность не скользила. Для декора стен подбирают декор с интересной отделкой. Он обладает меньшей прочностью и устойчивостью к повреждениям. При выборе учитывают финишную отделку поверхности. Она может быть матовая, глазурованная, структурированная, полированная или лаппатированная.
Керамика различается по износостойкости. По этому признаку выделяют пять групп материала. Самые высокие показатели у класса PEI V, самые низкие — у PEI I. Форма и размеры пластин тоже бывают разными. Стандартными считаются прямоугольник и квадрат, нестандартными — овал, ромб, трапеция. Укладывать их намного сложнее.
Способы укладки керамической плитки
Еще один важный момент: перед тем как клеить керамическую плитку, стоит определиться с раскладкой. От этого зависит не только вид помещения. Разнится трудоемкость и расход материала. Есть несколько вариантов раскладки.
Прямая
Облицовка укладывается одна над другой, параллельно стенам. Это самый простой вариант. Не требуется сложных расчетов. Перерасхода декора тоже почти нет, подрезка невелика.
Вразбежку
Имитация кирпичной кладки, когда последующий ряд сдвигается относительно предыдущего. Хорошо смотрится с прямоугольной отделкой, желательно одного цвета.
Мозаичная раскладка
Мозаика отличается от обычной облицовки размерами. Чаще всего она продается блоками, зафиксированными на сетке. Из блоков формируются узоры. Чаще всего их укладывают прямо или по диагонали.
Диагональная
Выкладывается по диагонали помещения. Идеально для зрительного увеличения площади комнаты. При такой раскладке увеличивается расход отделочного материала.
Горизонтальная
Применяется для прямоугольного декора. Это прямая раскладка, когда облицовка развернута горизонтально. Так узкое помещение можно сделать шире.
Вертикальная
Еще один вариант укладки прямоугольных деталей: прямая кладка с вертикальной ориентацией. С такой раскладкой можно визуально вытянуть потолок.
Способы укладки можно комбинировать между собой. Так, мастера могут класть отделку по диагонали вразбежку или чередовать прямую кладку с мозаичной. Вариантов очень много, все зависит от профессионализма мастера и пожеланий.
Необходимые материалы и инструменты
Все рекомендации, как правильно класть плитку на стену или на пол, начинаются с обзора необходимых приспособлений и смесей. Вот что понадобится в ходе работы.
Инструменты
Кроме этого понадобятся еще принадлежности для разметки: чертежный карандаш или маркер, угольник, линейка. Для замешивания клея готовят емкость подходящих размеров, весы для отмеривания сухого порошка, мерку для воды. Для своевременного удаления излишков раствора понадобится ветошь.
Материалы
Для укладки облицовки используются три вида смесей.
Грунтовка
В процессе подготовки на основу обязательно наносится праймер. Его основная задача — улучшение адгезии основания и выравнивание его впитывающих свойств. Кроме этого могут решаться и другие задачи. Грунтовка с антисептиком уменьшает риск появления плесени и грибка. Есть растворы, уменьшающие влагопоглощение, увеличивающие морозостойкость. Выбор праймера зависит от материала основания, условий эксплуатации. Обычно выбирают универсальные составы.
Чтобы клеить плитку, необходим специальный клей. Смеси различаются в зависимости от места применения, вида керамики, условий эксплуатации. Есть составы для наружных и для внутренних работ, водостойкие и неводостойкие, с антисептическими добавками, для «сложных» оснований типа краски или гипсокартона. Выпускаются клеящие препараты в виде сухого порошка, расфасованного в мешки. Перед работой их замешивают небольшими порциями, поскольку состав достаточно быстро отвердевает.
Затирочные пасты
Затирку применяют для заполнения межплиточных швов. Она закрывает влаге доступ к клею, что предотвращает его разрушение и отламывание облицовки. Кроме того, она улучшает внешний вид покрытия. Пасту выбирают в тон оформлению или контрастную. Производят затирку в виде готовых мастик или сухих смесей, которые разводят перед нанесением.
Подготовка поверхности
Облицовывать можно только ровную сухую поверхность. Ее подготовка проводится в несколько этапов.
Если это необходимо, проводится укладка гидроизоляции. На пол укладывают рулонную или обмазочную, на стены — обмазочную. При проведении подготовительных работ могут возникнуть сложности, если основание имеет выраженные дефекты. Разберемся, как их исправить.
Трещины
Даже самые небольшие трещины нужно заделать. Для этого используют любую ремонтную смесь. Глубокие и средние трещины перед заделкой расшивают, то есть немного расширяют шпателем или острым ножом. Это необходимо, чтобы полностью заполнить трещину раствором. После этого кистью очищают ее от пыли, промазывают грунтовкой. После высыхания аккуратно заполняют выемку ремонтной пастой. Контролируют заполнение ножом или палочкой, утрамбовывают раствор. На заполненную трещину накладывают армирующую ленту, фиксируют ее шпаклевкой. После ее отвердения шлифуют заделанный шов.
Грибок и плесень
Их присутствие заметно по характерным пятнам. От них нужно избавиться. Острым предметом отскабливают плесневые и грибковые наросты. Оставшиеся после них следы промазывают уксусом или хлоркой, затем промывают. Можно использовать специальные препараты. Если отметины не исчезают, придется повторить обработку. Поверхности дают высохнуть. После этого наносят на нее специальный препарат с антисептиком. Понадобится один или несколько слоев. Это уточняют в инструкции по применению.
Неровности
Неопытные мастера не всегда понимают, как правильно класть плитку на неровную стену. Сначала ее надо выровнять. Иначе уложить оформление качественно невозможно. Есть несколько методик выравнивания поверхности.
Как и чем резать плитку
Инструмент для резки выбирается с учетом прочности и толщины керамики, рельефа ее поверхности. Стоит учесть и трудоемкость процесса. Для небольшого объема вполне подойдет стеклорез, например, но резать им большое количество декора очень долго и неудобно. Для раскроя рекомендуется использовать несколько приспособлений.
Стеклорез
Различают стеклорезы с алмазным наконечником и режущим роликом. Для керамики подойдет любая разновидность. Срез выполняют в такой последовательности.
Если отрезаемый фрагмент невелик или надо вырезать отверстие, керамику не отламывают, а откусывают специальными кусачками или плоскогубцами. Удаляемую часть понемногу отламывают, получившийся неровный край зачищают. Стеклорез подходит только для гладкого настенного декора.
Плиткорез
Ручные модели являются усовершенствованными разновидностями обычного стеклореза. Для увеличения силы нажима при резе используется рычаг, соединенный с роликом в общий механизм. Плиткорез предназначен для резки любой керамики, надо только правильно подобрать инструмент. Рез делается таким образом.
Кроме ручных плиткорезов, есть еще электрические. Это дорогой профессиональный инструмент, его редко используют домашние мастера.
Болгарка
Угловые шлифмашины универсальны. Успешно применяются и для резки всех разновидностей кафеля. Лучше брать инструмент с небольшим диаметром диска, не больше 125 мм. В качестве насадки используют специальный диск для плитки или для бетона. При работе болгарка сильно пылит, возможен отлет небольших острых кусочков керамики, поэтому надо быть осторожным.
Как и в предыдущих вариантах, деталь размечается, укладывается на ровную поверхность. Рез болгаркой выполняется с внешней стороны. Полностью отрезаются только узкие полоски. В остальных случаях выполняют надрез, по которому потом отламывается фрагмент. С помощью шлифмашины можно сделать прямые или круговые отверстия. Выполняют их с тыльной стороны, чтобы уберечь лицевую от сколов и повреждений.
Как класть плитку на стены и пол
Разберем основные приемы укладки, которые «работают» вне зависимости от того, надо класть кафельную плитку на стену или на пол.
Показали весь процесс на видео
Это общие приемы, как новичку класть плитку на стену или на пол. Разберем частные моменты укладки.
В ванной
Монтаж настенной облицовки в ванной начинается с выбора раскладки. После этого определяют угол, от которого будет начинаться ряд. Важно, чтобы он находился дальше от двери. Если же дверное полотно располагается в центре, начинают от любого угла. Желательно выполнить предварительную раскладку, чтобы было минимальное количество подрезки. Предлагаем инструкцию, как класть плитку на стену в ванной.
Первый ряд пока оставляют пустым. Его заполняют после того, как будет смонтировано напольное покрытие.
Укладывать напольную облицовку начинают от дальнего угла, расположенного напротив дверей. Но в рекомендациях, как класть плитку на пол в ванной, советуют начинать с ближайшего к двери угла. Это объясняется тем, что сантехника и коммуникации находятся на противоположной к ним стене. Необходимая в таких случаях подрезка под ними будет менее заметна. Желательно сделать предварительную раскладку, чтобы подрезанных фрагментов было меньше.
Первую деталь укладывают с зазором от стен не меньше 1,5-2 мм. Уровнем проверяют плоскость, затем ставят крестики и кладут следующую деталь. После укладки каждого ряда еще раз проверяется плоскость. Если есть отклонения, пластины прижимаются сильнее. Это можно сделать, пока раствор не отвердел. После того как кладка окончена, покрытие оставляют на сутки, чтобы клей отвердел. После этого убирают крестики, чистят швы.