пол на втором этаже в частном доме

Устройство пола второго этажа по деревянным балкам

Частное малоэтажное строительство в последние годы становится всё более популярным.

Загородные дома и дачные домики, возведённые своими руками, занимают всё большую долю в общем объёме вводимого в эксплуатацию жилья.

Наиболее востребованным материалом в частном строительстве является древесина, что обусловлено её доступной стоимостью и простотой обработки. Но не все индивидуальные застройщики обладают достаточным опытом и познаниями, чтобы самостоятельно произвести весь спектр строительных работ. Так, часто возникает вопрос, как правильно настелить пол второго этажа с соблюдением всех строительных нормативов и технологий.

Строительные требования к деревянным перекрытиям

Чтобы смонтировать своими руками долговечное и безопасное деревянное перекрытие между 1 и 2 этажом, следует строго соблюдать предъявляемые к ним технические требования.

Теплоизоляционный слой

Если деревянный пол будет разделять собой верхнее и нижнее помещение с разницей температур между ними свыше 10°С, нужно будет сооружение теплоизоляционного слоя.

Это необходимо, например, при обустройстве перекрытий между первым этажом и подполом, цоколем или между первым/вторым этажом и неутеплённой мансардой.

Прочность балок

При сооружении пола второго этажа по деревянным балкам следует уделять особое внимание прочности несущих конструкций. От того, насколько прочны деревянные балки перекрытий, зависит безопасность эксплуатации здания.

Согласно строительным нормативам для деревянных малоэтажных построек предельная нагрузка на перекрытия первого этажа не должна превышать 210 кг на кв.м., давление на деревянный пол второго этажа – не более 180 кг/кв.м., а для чердаков и мансард этот показатель должен составлять менее 105 кг/кв.м.

Максимальный прогиб

Кроме того, строительные нормативы предъявляют требования и к значениям прогиба деревянных балок перекрытий. Согласно СНиП этот коэффициент не должно превышать 1 к 250. То есть, максимальный прогиб деревянных несущих конструкций при эксплуатации должен быть менее 4 мм на метр длины балки.

Согласно этому нормативу прогиб балочной конструкции длиной 4 м в центре не должен быть более 1,6 см (4 м : 250 = 0,016 м). Если же в комнате планируется размещение массивной мебели и бытовой техники, настил в качестве напольного покрытия кафельной плитки и т.п., то требования к жёсткости конструкции увеличивается до 1 к 400.

То есть, прогиб не должен превышать 2,5 мм на каждый метр. Для нежилых мансард и чердачных помещений допускается больший коэффициент прогиба – 1 к 200 (5 мм на 1 метр).

Звукоизоляция

Согласно строительным нормативам порог звукоизоляции для межэтажных перекрытий жилых зданий должен составлять 50 дБ.

Для обеспечения этого требования вполне достаточно будет застелить пол второго этажа под финишным покрытием минватой толщиной 50 мм.

Длина несущих балок

Максимально допустимая длина свободного провиса деревянных балок не должна превышать 5 м для межэтажных и 6 м – для чердачных перекрытий. Если проектная длина комнаты больше 5 м, необходимо будет установка под несущим брусом дополнительной опоры. Дело в том, что оптимальная длина несущей деревянной конструкции составляет 4 м.

При дальнейшем увеличении её длины резко снижается жёсткость и прочность несущей конструкции и непропорционально возрастают требования к толщине сечения балки. Так, чтобы показатели прогиба для 8 м бруса «вписывались» в нормативы СНиП, толщина его должна быть порядка 40 см. Для примера: такой же показатель прогиба показывает 4 м брус сечением всего 15 х 15 см.

Дерево – материал достаточно уязвимый для внешнего воздействия, прежде всего сырости и огня, поэтому перед тем, как преступить к возведению несущих конструкций, все деревянные элементы должны быть обработаны антисептическими материалами и антипиренами.

Строительный материал

Перед тем, как приступить к устройству пола на втором этаже по деревянным балкам, следует составить список всех необходимых материалов. Это позволит во время работы избежать непредвиденных простоев и задержек, вызванных необходимостью докупать какие-то стройматериалы.

Балки

Основа всей конструкции межэтажных деревянных перекрытий – балки. Они исполняют роль несущих элементов, и от них зависит прочность конструкции. Для них обычно берётся брус или лафет с сечением 15 х 15 см, либо 18 х 18 см.

Такого сечения обычно хватает, чтобы обеспечить достаточную жёсткость при удельной нагрузке 400 кг на кв.м. При этом необходимо соблюдать рекомендуемые строительными нормативами параметры: длина пролёта 4 м, а шаг между балками – 60 см. Исходя из этих параметров можно также высчитать необходимое количество бруса.

В таблице даны рекомендуемые размеры поперечного сечения несущего бруса при определённой длине пролёта.

Впрочем, при отсутствии бруса и малых значениях предполагаемых нагрузок на перекрытие, вполне можно использовать сколоченные попарно и поставленные на ребро доски толщиной 50 или 40 мм. Этот вариант подойдёт для устройства полов на чердаке или в небольшом дачном домике.

Для первого этажа жилого дома такой вариант не подойдёт из-за малой несущей способности досок: для обеспечения необходимой жёсткости придётся значительно уменьшить шаг между дощатыми балками, что приведёт к неоправданному перерасходу материала.

В качестве материала для балок чаще всего используется сосна. Это наилучший вариант по критерию «цена-качество»: её древесина вполне доступна по цене и при этом обладает неплохими техническими характеристиками.

Брусья из древесины более крепких пород (лиственница, дуб) редко можно встретить в свободной продаже, да и цена на них несравнимо выше, а древесина сосны после соответствующей обработки антисептиками мало будет уступать по долговечности использования той же лиственнице.

При покупке бруса следует выбирать материал с сухой древесиной. В противном случае после монтажа балок возможна их деформация в процессе высыхания – изгиб и скручивание.

Настил

Обычно настил межэтажных перекрытий выполняют двухъярусным: снизу идут черновые полы, на которые укладывается утеплитель, а сверху – предфинишный настил, монтируемый поверх несущих брусьев. Непосредственно на него укладывается декоративное напольное покрытие.

Чтобы определиться с характером и количеством материала для настила, следует чётко продумать конструкцию перекрытий.

В устройстве чернового пола в качестве опоры для досок настила могут использоваться либо бруски 5 х 6 см, набитые на несущие балки, либо пазы, сделанные в балках. Последний вариант достаточно трудоёмок, поэтому чаще всего для создания опоры используют бруски 5 х 6 см.

Чтобы вычислить необходимое количество брусков, достаточно посчитать количество балок и умножить их на длину каждой из них. Полученный метраж (общую длину всех балок) умножаем ещё на два (так как бруски будут набиваться с двух сторон каждой балки).

Для чистового настила можно использовать широчайший спектр материалов. Это может быть дощатый настил, фанера, панели ДСП, МДФ, ОСБ и т.д. Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки, ознакомившись с которыми вы сможете остановить свой выбор на одном из них. Для вычисления необходимого количества материала достаточно просто вычислить площадь помещения.

При закупке строительного материала следует всегда приобретать его с запасом в 10 – 15%, поскольку во время строительства неизбежны непредвиденные перерасходы материала.

Это избавит вас от необходимости прерывать работу и докупать недостающую часть.

Пропитки

Чтобы максимально увеличить срок службы деревянных конструкций, их обязательно следует обработать антисептическими материалами.

Также нелишним будет обработать древесину антипиренами, повышающими её пожарную безопасность.

Для вычисления нужного количества пропиток следует ознакомиться с инструкцией по её применению – там всегда указывается приблизительный расход смеси на кв.м.

Гидроизоляция

Поскольку древесина боится влаги, при строительстве всегда используется гидроизоляционные материалы.

Это может быть рулонная гидроизоляция, применяемая для создания водоотталкивающего слоя между деревянными конструкциями перекрытий и финишным покрытием, либо между деревом и кирпичом (камнем, шлакоблоком и т.д.).

Для защиты дерева от сырости можно также применить обмазочную гидроизоляцию, созданную на основе полимеров или жидких битумов.

Тепло- и шумоизоляция

При необходимости создания барьера для шума или холода в конструкции перекрытий используются изоляционные материалы. Чаще всего для этих целей используют минплиту или пенопласт. Общее их количество по площади должно быть приблизительно равно площади помещения. Подробнее об утеплении перекрытий смотрите в этом видео:

В качестве изолирующего материала можно применить также керамзит или обычный шлак, смешанный с опилками.

Крепёжные материалы

Для крепления деревянных элементов перекрытий следует закупить саморезы, гвозди, стальные уголки, анкерные болты и прочий расходный материал. При закупке саморезов и гвоздей следует уделять внимание их длине.

По нормативам для прочного соединения гвоздь должен быть на 2/3 длиннее, чем толщина прикрепляемого элемента (доски, бруска). Для саморезов и шурупов этот показатель может быть уменьшен до 50%.

Т.е. для надёжного крепления к балке доски-«сороковки» понадобятся гвозди на 120 мм или саморезы длиной 80 мм.

Монтаж перекрытий

После того, как все необходимые материалы закуплены, а вся подготовка завершена, можно приступать непосредственно к строительным работам. Строительство межэтажных перекрытий можно разбить на несколько основных этапов.

Монтаж балок

Установка несущих балок чаще всего производится на этапе возведения стен здания. Перед укладкой несущих брусьев их поверхность обрабатывается всеми необходимыми пропитками.

Затем их концы обрезаются под углом в 60° и та их часть, что будет замурована в стене, оборачивается в 2-3 слоя рулонной гидроизоляции.

Торцы брусьев обычно также обмазываются гидроизолирующими составами, но некоторые специалисты советуют оставлять их открытыми, чтобы дать свободный выход содержащейся в древесине влаге.

Глубина заводки брусьев вглубь стены должна составлять не менее 15 см. Шаг укладки брусьев обычно принимают в 0,6 м, но в зависимости от предполагаемой нагрузки на полы, а также от толщины сечения бруса этот показатель может быть уменьшен или увеличен.

На выбор интервала между балками влияет и технические показатели материала, применяемого для чистового пола.

Если верхний настил предполагается сделать из доски-дюймовки, фанеры или ДСП, то расстояние между балками не должно превышать полуметра, иначе полы будут прогибаться при ходьбе. Подробнее о монтаже балок смотрите в этом видео:

Лаги перекрытий должны лежать в одной плоскости

Монтаж несущих брусьев начинают от двух крайних стен, при этом балки должны располагаться на расстоянии 5 – 10 см. После установки двух крайних брусьев монтируем остальные, соблюдая необходимый интервал.

Особое внимание при укладке балок следует уделять горизонтальному уклону: все брусья перекрытий должны лежать в одной плоскости. Для этого между двумя крайними брусьями ставят на ребро обрезную доску, либо туго натягивают шпагат.

Если же основание, на которое укладываются брусья, неровное, то для выравнивания горизонтального уровня под концы балок следует устанавливать закладные. Для закладных используется материал, устойчивый к гниению и физическим нагрузкам – металлические пластинки, кусочки кафеля и т.д.

Применять для регулировки уровня балок деревянные клинышки не рекомендуется, так как они могут достаточно быстро сгнить, что вызовет опускание отдельных балок перекрытий и искривление линии полов.

К стене несущие брусья крепятся при помощи анкерных болтов и стальных уголков.

Крепление опорных брусков

После того, как выставлены все балки перекрытий, к ним крепятся бруски сечением 5 х 6 см (так называемые «черепные» бруски). Они служат опорой для укладки чернового пола и крепятся по всей длине несущего бруса, с обеих его сторон.

Прибивать их следует таким образом, чтобы их нижняя часть находилась заподлицо с нижней частью балок.

Монтаж чернового пола

Для устройства чернового пола берутся обрезные доски и укладываются поперёк балок на опорные бруски. Поскольку расстояние между балками обычно не превышает 0,6 – 0,8 м, то для черновых полов вполне подойдёт доска-дюймовка или тридцатка: давление на них будет ограничиваться лишь весом утеплителя.

Также для этих целей можно использовать обрезной горбыль. Можно также совместить черновые полы второго этажа с чистовыми потолками первого этажа или цоколя. В этом случае обрезные доски подшиваются снизу, со стороны первого этажа к балкам. Подробнее о черновом поле смотрите в этом видео:

Настил теплоизоляции

После устройства черновых полов между балками образуются отсеки, которые при необходимости можно заполнить теплоизоляционными материалами.

Для этого поверх досок чернового пола настилается гидро- или пароизоляция (рубероид, изоспан ит.д.), а затем укладывается минвата, пенопласт, шлак с опилками и т.д..

При этом всё пространство между брусьями должно быть плотно заполнено. Щели между балками и листами пенопласта заполняем герметиком.

Поверх утеплителя также желательно застелить гидроизоляцию, которая будет защищать его от протечек влаги сверху.

Настил чистовых полов

Заключительным этапом будет настил чистовых полов, который крепится поверх несущих балок при помощи саморезов или гвоздей.

Для этого материал (доски, ОСБ, фанера) раскраиваются таким образом, чтобы их стык приходился на середину бруса. Чистовой пол является основой для финишного покрытия – ламината, линолеума, паркета.

Источник

Как можно сделать пол на втором этаже?

Если рассматривать вопрос, как сделать пол на втором этаже, необходимо для начала определиться, какие именно функции он будет выполнять? Если это чердачное помещение и использоваться будет только для хранения различных вещей, то в данном случае разница только в покрытии – достаточно в качестве настила использовать черновые доски. Сечение балок тоже можно уменьшить, так как нагрузки в чердачном помещении будут значительно меньше, чем в помещении, которое используется как жилое. Такой пол будет значительно дешевле и позволит безопасно перемещаться. Что касается других операций по утеплению, паро- и влагозащите, их необходимо выполнять вне зависимости от условий эксплуатации пола.

Виды перекрытий

Межэтажное перекрытие в доме, как правило, бывает деревянное или бетонное. В том и другом случае работы достаточно сложные и требуют необходимых знаний. Следует помнить, что спешка или попытка сэкономить на данной конструкции может привести к печальным последствиям и дорогостоящим переделкам. По этой причине, если перекрытие второго этажа предполагается выполнять самостоятельно, необходимо составить детальный план работ, определиться с материалами и их количеством.

При выборе материала следует учитывать основные технические характеристики, которыми должен обладать пол.

Конечно, не стоит перегружать пол лишними конструкциями, но в тоже время он должен соответствовать всех эксплуатационным требованиям.

Деревянные перекрытия

Вне зависимости от первоначальных планов при строительстве дома в любом случае потолочные балки перекрытия присутствуют и, как правило, они должны быть достаточно прочными, если дом монтируется по всем правилам.

Устройство пола второго этажа следует начинать именно с данных балок. Если дом на стадии строительства и в проекте запланировано использование второго этажа, следует помнить, что размер балок зависит от размера пролета.

Иногда используют доски, которые сшиваются между собой, образуя имитацию бруса. Но, как показывает практика, в большинстве случаев применяют балки размеров 150×150 мм или 200×200 мм. Направление укладки балок выбирается по направлению самого меньшего расстояния между стен. Балка своими концами должна опираться на стену не менее 90 мм. Рекомендуется балки использовать из сосны, так как материалы из данного вида дерева обладают достаточной легкостью, но в тоже время выдерживают большие нагрузки. При этом дерево должно быть полностью сухим и хорошего качества.

Установка бруса выполняется в предварительно подготовленные углубления в кирпичной кладке или же тоже в брусе. Следует помнить, что балки перед установкой необходимо обработать соответствующими защитными составами. Если деталь будет опираться на кирпичную стену, в местах соприкосновения дерева с кирпичом необходимо проложить гидроизоляционные материалы. Если дом деревянный, в углублении в стене, куда будет устанавливаться балка, рекомендуется проложить паклю или другой материал с такими же свойствами.

Далее к балкам прибивают черновой пол, который одновременно служит черновым потолком. Если по каким-то причинам детали уложены на небольшом расстоянии, бывают попытки сэкономить на черновой доске, и к балкам сразу прибивают чистовой потолок. Не следует этого делать, так как материал, который используется для чистовой подшивки, не всегда способен выдерживать нагрузки, которые возникают после укладки утеплителя и защитных компонентов.

Есть еще один вариант монтажа чернового пола. К балкам с обеих сторон по всей длине, крепится брусок 40×50 мм или 50×50 мм, и уже на эти бруски монтируется черновой пол в размер, соответствующий ширине между балками.

Менее распространенный способ – это в балках делают пазы, в которые устанавливаются доски чернового пола. При таком вариант размер бруса необходимо подбирать с учетом размера данных пазов.

После укладки черновой доски следует уложить термозащитную пленку (тип данного материала используется любой). Пленка укладывается между балок так, чтобы ее края налегали на саму деталь. Желательно пленку закрепить с помощью степлера. Следует помнить, что пленка укладывается гладкой стороной вверх, а шершавой – вниз. В противном случае она не сможет выполняться свои функции. В качестве дешевых материалов в данном случае можно использовать рубероид или просто растров из глины и песка.

После того, как пленка уложена, укладывается утеплитель. В качестве него можно использовать различные материалы. Самым распространенным является минеральная вата. Что касается данного продукта, вне зависимости от рекламных обещаний и советов знающих специалистов, необходимо помнить, он изготовлен на основе стекловолокна, связующим элементом являются фенольные смолы. В любом случае испарения будут присутствовать, и микроскопическая пыль также. В некоторых случаях пространство между балками засыпают керамзитом, шлаком, опилками или укладывают пенопласт. Если необходимо обеспечить повышенную звукоизоляцию, целесообразно использовать пенофол и песок. В пространство между балок укладывается слой пенофола и засыпается слоем песка около 5 см.

Кстати, в старину в качестве звукоизоляции еще использовали смесь земли с дубовыми листьями – это самый дешевый способ. В любом случае, следует учитывать, что слой утеплителя должен быть не менее 50 мм, иначе он не будет выполнять свои функции. Если помещение второго этажа будет постоянно отапливаться и использоваться как жилое, утеплитель в межэтажном перекрытии можно исключить (достаточно обеспечить хорошую звукоизоляцию).

Следующим действием будет укладка еще одного слоя пленки, выполняющей функции пароизоляции. Ее можно уложить непосредственно на утеплитель, но лучше, если между утеплителем и пленкой будет небольшое пространство. Поэтому крепится пленка непосредственно к балкам.

После всех операций начинается укладка пола на втором этаже. Для монтажа используют обрезную доску без паза, если пол предполагается далее покрывать ДСП или другими плитами. В идеале применять половые доски с пазом. В данном случае они ложатся плотно, без каких-либо зазоров.

В качестве экономии материала в некоторых случаях доски укладываются сразу на балки. Но в идеале на балки нужно уложить бруски сечением 50×50 мм на расстоянии, равном расстоянию балок, и уже на них проводить укладку пола.

Бетонное перекрытие

Еще одна конструкция второго этажа – это монтаж пола на бетон. Если перекрытие уже смонтировано, необходимо сделать выравнивание. Т.е. жидким раствором выполняется стяжка основания, при этом для придания прочности в раствор добавляют фиброволокно.

Когда стяжка готова, приступают к монтажу самого пола. По сравнению с деревянным перекрытием, бетонная монолитная плита является более прочным и долговечным вариантом.

Монтаж следует начинать с разметки, предварительно определив, какая будет высота полов второго этажа, чтобы устанавливать опалубку. Непосредственная установка опалубки – достаточно трудоемкий и ответственный момент. Необходимо обеспечить полностью горизонтальное ее размещение. Вертикальные стойки, которые будут удерживать всю конструкцию должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать вес бетона на период его застывания.

После того, как опалубка установлена согласно всем расчетам, начинают выполнять армирование. Для этих целей используют прутья арматуры сечением 12 мм. Их необходимо увязать между собой таким образом, чтобы получились квадраты. Желательно, чтобы размер квадрата был около 20 см.

Заливку перекрытия бетоном лучше проводить в один прием: это обеспечит однородность конструкции и более высокие эксплуатационные качества. Для приготовления бетона достаточно будет использовать цемент марки М400, который смешивают с песком и мелким щебнем в соотношение 1:3. После заливки удаляют воздух из бетона (для этой операции подойдет строительный вибратор).

При идеально ровной стяжке можно чистовое покрытие пола устанавливать прямо на бетон, предварительно уложив гидроизоляционный материал и выравнивающее основание, которое будет также служить амортизирующей подушкой. В некоторых случаях между бетонной стяжкой и досками укладывают лаги, чтобы создать или дополнительное утепление, или звукоизоляцию. В таком случае необходимо по уровню выставить лаги и обеспечить между ними и бетонным основанием хорошую гидроизоляцию. Дальнейшая укладка половых досок проводится по обычному способу. Т.е. к лагам крепится доска, а на нее при необходимости другие покрытия в зависимости от интерьера.

А если ванная комната?

Если на втором этаже предполагается обустройство ванной комнаты и туалета, необходимо перед заливкой бетонного перекрытия предусмотреть места под коммуникации, в частности канализационный слив и трубы под воду. Если перекрытие пола второго этажа деревянное, необходимо учитывать нагрузки, которые будут действовать в месте расположения ванной комнаты.

Ванна весит около 200 кг, и вес еще удвоится при заполнении водой. Соответственно, обычную нагрузку, действующую на деревянные перекрытия, необходимо удвоить. Один из выходов – увеличить размер сечения балок, и уменьшить расстояние между ними в месте предполагаемой ванной комнаты. Особое внимание нужно уделить влагоотведению и дополнительной защите древесины, чтобы исключить образование плесени и, как итог, гниение деревянных конструкций.

Доску на пол лучше использовать из лиственницы, вяза или ольхи, так как данные породы древесины, находясь во влажной среде, делаются только прочнее и долговечнее. Если в ванной комнате предусмотрен душ, необходимо будет выполнить отвод воды, как правило, в данном случае используют трап с сухим запирающим элементом. Монтаж необходимо проводить таким образом, чтобы через сливной трап уходила вся вода, которая попадает на пол душевой комнаты. Гидроизоляционные материалы должны обладать высокой адгезией и иметь достаточную эластичность.

Дополнительные работы при монтаже

Распространенная проблема – скрип деревянных полов. Как правило, это происходит потому, что доски крепятся на гвозди, а они со временем ослабляются, тем самым образуя зазоры между досками и лагами, что и является причиной скрипа. Чтобы этого избежать в будущем, при укладке половых деталей рекомендуется пользоваться шурупами вместо гвоздей.

Также скрип может быть и на бетонном основании. В данном случае причиной могут быть зазоры между лагами и бетонным основанием. Не стоит торопиться или лениться, необходимо лаги устанавливать таким образом, чтобы они плотно ложились на бетон. Если игнорировать рекомендации, в будущем потребуется сложная доработка пола, что сделать не всегда возможно.

Еще один нюанс, который необходимо предусмотреть при монтаже – это лестничный проем на второй этаж. В данном случае все зависит от того, как будет использоваться помещение второго этажа. Если это будет просто чердачное помещение, достаточно небольшого люка. Если помещение будет жилым, лестничный проем должен быть больших размеров, и параметры зависят от интерьера и типа самой лестницы. Но в том и другом случае размер должен быть удобен для пользования, вне зависимости часто им будут пользоваться или нет.

Еще один из проемов, который необходимо предусмотреть при монтаже межэтажного перекрытия – это проем под печную трубу. Если перекрытие бетонное, достаточно будет под размер дымохода смонтировать проем. При деревянном перекрытии есть свои нюансы. Печь и, соответственно, дымоход – это источник возможного возгорания, и по этой причине необходимо побеспокоиться о пожаробезопасности. Проем в данном случае должен быть больших размеров, чем размер самого дымохода.

Итак, как понятно в итоге, в любом случае точное соблюдение всех технических рекомендаций позволит сделать качественный и долговечный пол на втором этаже.

Источник