последовательность работ при оштукатуривании фасадов зданий

Оштукатуривание фасадов – основные этапы для интересующихся

Для новых зданий, при ремонте старых требуется оштукатуривание фасадов. Штукатурить можно и кирпичные, и бетонные, и деревянные, и каменные поверхности. Декоративная функция штукатурки, безусловно, важна. Но это не единственная, и не самая главная ее функция. Оштукатуривание призвано защитить стены от воздействия атмосферных факторов, создать дополнительные тепло – и звукоизолирующий слой. С течением времени появляются новые технологии обработки фасада, но все же самой большой популярностью пользуется все еще оштукатуривание зданий.

Этапы оштукатуривания фасадов

Четкое соблюдение технических условий, максимальная собранность, выполнение сроков при отделке фасадов важны для качества работы. Даже самые качественные материалы, нанесенные лучшими инструментами не будут красиво выглядеть и надолго не задержатся на фасаде – облупятся и облетят, если к заказу исполнители подошли «спустя рукава».

Перед тем, как начинать оштукатуривание фасадов, надо позаботиться о завершении кровельных работ, установке водосточной системы, креплений для водосточных труб.
Оптимально проводить оштукатуривание зданий весной или осенью. Не рекомендуется выполнение работ зимой. В отношении летного периода рекомендации не столь категоричные – желательна умеренно теплая, влажная погода. В сильную жару потребуется частое дополнительное увлажнение.

Источник

Последовательность оштукатуривания различных зданий

Панельные здания. Сначала в панельных зданиях замазывают раствором швы между панелями и натирают лузги. Если панели имеют дефекты, их исправляют, иногда выполняют сплошную накрывку и затирку.

Последовательность оштукатуривания панельных зданий.

Блочные здания. В блочных зданиях оштукатуривают швы между блоками, исправляют дефекты и выполняют перетирку-накрывку и затирку, расшивают швы на потолках, натирают лузги.

Последовательность оштукатуривания кирпичных зданий.

Кирпичные здания со сборным железобетонным перекрытием. Стены подготавливают в первую очередь. Сначала с подмостей подготавливают верх стен, а затем расшивают русты между плитами. Предварительно швы проконопачивают,заполняя их паклей или другим волокнистым материалом так, чтобы конопатка не доходила до лицевой стороны плит на 20 мм (это пространство будет заполняться раствором). Дефекты на плитах перекрытия замазывают раствором, разравнивают его и затирают. После этого натирают лузги. Оштукатуривают сначала верх стен, затем низ.

Кирпичные здания с деревянным перекрытием. Верхние части стен и потолок подготавливают к оштукатуриванию с подмостей. Оштукатуривают такие здания в такой же последовательности, как и деревянные.

Последовательность оштукатуривания деревянных зданий.

Деревянные рубленые здания. До начала оштукатуривания стены должны быть законопачены. Пазы между бревнами замазывают раствором до набивки драни или после, можно их заделывать брусками. При замазывании растворам пазы менее теплопроводимы.

Стены, выполненные из брусьев или обшитые досками, оштукатуривают в такой же последовательности, только исключается операция по замазыванию пазов раствором. Все виды поверхностей перед нанесением обрызга смачивают водой, чтобы поверхности не вбирали воду из раствора. Уч.пособие Штукатурные работы. Шепелев.А.М.

Источник

Последовательность работ при оштукатуривании фасадов зданий

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

УСТРОЙСТВО ШТУКАТУРНЫХ ПОКРЫТИЙ ФАСАДОВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта разработана на устройство штукатурных покрытий фасадов жилых и общественных зданий.

ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организации строительства, другой организационно-технологической документации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Виды фасадных штукатурок

Обычные штукатурки выполняют из неокрашенных известковых, известково-гипсовых, цементно-известковых или цементных растворов. Все растворы, кроме известково-гипсовых, применяют для оштукатуривания по кирпичу и бетону. Известково-гипсовыми оштукатуривают только деревянные поверхности.

Оштукатуривание чаще всего выполняют по маякам. Затирку лучше всего вести вразгонку. Цоколи всегда оштукатуривают цементным раствором состава 1:3 или 1:4. Желательно штукатурку углубить в землю на 5-6 см ниже уровня тротуара. После затирки лучше ее загладить лопаткой или кельмой. Верхняя часть цоколя всегда выполняется со скосом. На цоколе принято делать усенки. Однако они часто обламываются, поэтому их лучше всего немного закруглять или делать фаски. Все это должно быть согласовано с архитектурным или строительным надзором.

Декоративные штукатурки выполняют из окрашенных растворов с заполнителями разной крупности. Растворы окрашивают введением в них сухих красок. Краски должны быть свето- и щелочестойкими. Они не должны разрушать вяжущие вещества или понижать их прочность. Заполнителями таких растворов могут служить крупные пески, мраморная или гранитная крошка, крошка красного кирпича.

В зависимости от применяемых материалов и способа обработки штукатурки фасадов подразделяются на известково-песчаные, терразитовые, каменные и штукатурки, обрабатываемые кислотой.

Стойки лесов надо устанавливать на расстоянии не менее 400 мм, а лучше 500-600 мм от стены, для того чтобы раствор можно было наносить за стойками, около стоек и в местах устройства настила. При этом несущие пальцы лесов не доводят до стены, а промежуток между стойками и стеной закрывают съемными досками.

Известковые растворы приготовляют из извести и песка. Известковое тесто должно быть выдержано не менее трех недель. Чем больше выдерживается известковое тесто, тем выше качество раствора. Количество песка, вводимое в известковое тесто, составляет 1-4 ч. и зависит от жирности известкового теста. Состав раствора должен быть 1:1; 1:1,5; 1:2; 1:2,5 и т.д. Во всех случаях раствор должен быть нормальной консистенции, так как жирные растворы сильно трескаются, а тощие не имеют надлежащей прочности.

Подобрав состав раствора, составляющие его материалы отмеривают при помощи дозаторов, загружают в растворосмесители и перемешивают до получения однородной смеси.

Известково-гипсовые растворы приготовляют из известкового раствора с добавлением в него гипса для ускорения схватывания. Обычно на одну часть гипса берется 2-3 ч. известкового раствора.

Цементно-известковые растворы состоят из цемента и известкового раствора. Составы растворов могут быть разными: на 1 ч. цемента берут от 1 до 3 ч. извести и от 6 до 15 ч. песка. Лучшие растворы для оштукатуривания фасадов состава 1:1:6 и 1:2:8. Состав раствора указывается в проекте.

Цементные растворы применяют разных составов: на одну часть цемента берут от 1 до 6 ч. песка. Лучшим можно считать состав 1:3. Этот раствор не очень жирный и не очень тощий, мало трескается, его удобно наносить.

Обычно эти растворы приготовляют в виде сухой цементной смеси, подают на рабочие места и там добавляют по потребности воду, так как цементные растворы нужно употреблять в дело в течение часа.

Раствор наносят как вручную (лопаткой, совками и ковшами), так и с помощью машин и механизмов.

При оштукатуривании фасадов любыми растворами соблюдается обычная технологическая последовательность.

Отделка всегда ведется сверху вниз. В зданиях с карнизом сначала на стены под карнизом наносят грунт, навешивают правила и вытягивают венчающий карниз. Правила должны быть прочно укреплены, так как венчающие карнизы обычно имеют большой вынос. Нижнее правило крепят к стене или опирают на кронштейн.

Навешивая правила для вытягивания карнизов на фасадах, рекомендуется нижние концы правил выпускать за угол стены на длину, равную длине салазок. Верхние концы должны выходить за конец тяги на 80-100 мм, чтобы шаблоном можно было полностью до самого конца (усенка) вытянуть карниз.

Применяются два способа навешивания правил. По первому способу нижнее правило навешивают обычным способом, а верхнее с помощью планок прикрепляют к тонкому бревну (подтоварнику) или к толстым доскам, уложенным в водосточный желоб. Запрещается подбивать планки под желоба для крепления правил, потому что планки поднимут желоб, а забиваемые гвозди пробьют кровлю.

По второму способу салазки шаблона делают шириной 400-500 мм. Шаблоны передвигают по двум нижним правилам, укрепленным на деревянных кронштейнах. Расстояние между правилами составляет 400-300 мм, что придает устойчивость шаблону. Деревянные кронштейны ставят на расстояние 2-3 м один от другого. Это расстояние можно несколько увеличить, если сделать более прочные кронштейны и утолщенные правила, не прогибающиеся при движении шаблона.

После вытягивания венчающего карниза приступают к оштукатуриванию стен. По ходу работ отделывают оконные откосы и наличники, вытягивают междуэтажные пояски, отделывают пилястры и другие архитектурные детали. Особо тщательно надо натирать лузги, усенки и фаски. Они должны быть строго вертикальными, а фаски совершенно одинаковыми по ширине.

Цоколь оштукатуривают после того, как полностью отделаны стены. Поскольку цоколь подвержен длительному воздействию влаги, его оштукатуривают цементным или смешанным раствором. Если по верху цоколя должна проходить тяга, ее вытягивают после того, как на цоколе будут устроены маяки, или после того, как он будет оштукатурен.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Технология оштукатуривания фасадов

Для оштукатуривания фасадов применяют леса с настилом шириной не менее 1,5 м, стойки которых должны отстоять от стены на расстояние не менее 40 см. Перед началом работы бригадир штукатуров должен убедиться в надежности и правильности устройства лесов. На уровне кровли леса накрывают навесом, что дает возможность вести работу в дождливое время.

Чтобы предохранить штукатуров, работающих на нижних этажах или настилах, от попадания раствора, на каждом ярусе укладывают настил до самой стены, но так, чтобы его можно было снимать и перекладывать. После обработки накрывки доски настила убирают или отодвигают не менее чем на 50 см от стен, чтобы предохранить штукатурку от загрязнения и образования полос и пятен от брызг стекающей с крыши дождевой воды.

Выполняют подготовительные работы так. Очищают фасад от загрязнений, насекают поверхность, выбирают швы, срубают неровности. После этого провешивают поверхности, устраивают марки и маяки. Там, где будут наносить большой слой штукатурки, вбивают гвозди и оплетают их проволокой или натягивают сетку с крупными ячейками. По мере выполнения работ первое звено промывает и увлажняет поверхности, закрывает остекленные окна и балконные двери, наносит подготовительный слой грунта, нацарапывает и обрабатывает его, а также навешивает правила и вытягивает в грунте тяги. Затем второе звено вытягивает карнизы и тяги, выполняет цветную накрывку, одновременно отделывая выступающие части зданий: ниши, пилястры, откосы. Вслед за этим третье звено покрывает цветным раствором гладкие части стен.

По мере схватывания раствора четвертое звено обрабатывает поверхности, покрытые цветным раствором под фактуру, и исправляет дефекты, которые могут появиться после разборки лесов. Пятое звено продолжает подготовительные работы. По мере выполнения работ звенья меняются местами.

Подготовительные слои или грунт, а также накрывочные слои на мелком заполнителе наносят с помощью растворонасоса. Верхние части карнизов, тяг, полочек, выступов не отделывают цветной накрывкой. Их в процессе выполнения грунта покрывают цементным раствором состава 1:3 и заглаживают или железнят. Эти работы можно выполнить и после нанесения цветной накрывки и ее высыхания, но до разборки лесов и покрытия кровельной сталью. Ограждающие части красят два-три раза масляной краской. Это предохраняет их от разрушения дождевыми и талыми водами.

Все тяги и выступающие за плоскость стены части после отделки временно закрывают, чтобы предохранить от смачивания и размывания дождем.

В зависимости от насыщенности фасада архитектурными деталями для получения однотонной штукатурки поверхность его делят на захватки различных размеров, которые можно выполнить без перерыва при накрывке цветным раствором за 2-6 ч.

Рассмотрим примеры расстановки рабочих при оштукатуривании фасадов. На фасаде с идущими по всей высоте пилястрами, который не имеет междуэтажных поясков или карнизов, захватки делают вертикальными от угла до пилястры и от пилястры до пилястры (рис.1). В первую очередь вытягивают венчающий карниз по всей длине фасада. Затем отделывают пилястры. Тянутые наличники и сандрики по окнам выполняют одновременно с оконными и дверными откосами. Перед накрывкой стен их закрывают. Затем приступают к отделке стен. Для этого каждую захватку делят на карты так, чтобы на каждом этаже их было две высотой до 1,8 м (на рисунке обозначены цифрами 1-6). До начала работ на каждую карту доставляют ящики со смесью и воду. Когда применяют сухие смеси, то раствор из них приготовляют за 5-10 мин до прихода штукатуров на карту. На первой карте штукатуры выполняют накрывку так, чтобы она спускалась на 10-20 см ниже настила и тем самым выходила на вторую карту. Закончив работу на одной карте, штукатуры переходят на следующую, обеспечивая тем самым бесстыковую накрывку.

Рис.1. Оштукатуривание фасада вертикально расположенными захватками

Источник

Как правильно оштукатурить фасад дома своими руками

Оштукатуривание фасада – самый несложный способ отделки внешних стен здания. Несмотря на кажущуюся простоту, оштукатуривание внешних стен выполнить сложнее, чем обшить постройку панелями, так как этот процесс требует большей сноровки. Приступая к самостоятельной отделке фасада, помните, что оштукатуривание наружных стен выполняется только после их утепления. О том, как правильно оштукатурить фасад дома, и какую краску лучше выбрать для наружных стен, вы можете ознакомиться ниже.

Оштукатуривание наружных стен дома и их покраска – традиционный способ отделки фасада Технология оштукатуривания фасадов отработана столетиями и, казалось бы, трудно внести в неё что-то новое. Однако это не так. Периодически появляются новые растворы для оштукатуривания фасадов, современные краски для наружных стен дома, поэтому меняется и технология их использования.

Самыми популярными для оштукатуривания фасада дома и наиболее часто приготовляемыми по-прежнему являются штукатурные цементно-известковые растворы. Из них обычно делают трехслойные покрытия: обрызг-грунт-накрывка. Обрызг — первый слой, его назначение — заполнить все шероховатости подготавливаемой поверхности. Его наносят толщиной 3—9 мм, без пропусков покрывая всю поверхность. Раствор для обрызга должен иметь сметанообразную консистенцию. Перед обрызгом поверхность смачивают водой. Грунт — второй (основной) слой, имеет толщину 8—15 мм и выравнивает неровности на поверхности. Раствор для грунта делают более густой, чем для обрызга. Если необходимо создать штукатурку большой толщины, грунт наносят в несколько слоев, однако толщина каждого не должна превышать 15—20 мм, поскольку более толстые слои сползают. Накрывка — третий слой штукатурки, имеющий сметанообразную консистенцию. Ею покрывают грунт слоем в 2—4 мм. При этом поверхность грунта выравнивается, образуя гладкий слой, который легко затереть.

Итак, перед тем как оштукатурить фасад, нужно подготовить штукатурную смесь. Её делают из портландцемента марки 400 или 500, песка и гид ратной извести. Чем мельче песок, тем ровнее будет поверхность штукатурки. В финишный слой штукатурки (накрывку) лучше всего добавлять очень мелкий песок с зернами диаметром 0,25—0,5 мм. Для получения шероховатой поверхности в раствор можно добавить заполнитель: крупнозернистый песок и мелкий гравий.

Ориентировочный расход материалов, необходимых для приготовления 1 м3 цементно-известкового раствора для трехслойной штукатурки, приведен в таблице.

Для приготовления раствора в бетономешалку заливают около 2/3 необходимого количества воды и засыпают попеременно цемент и известь, а когда они соединятся, добавляют песок и оставшееся количество воды. Смесь перемешивают еще в течение 3—4 минут. Приготовленную смесь необходимо использовать в течение 2,5—3 часов.

Штукатурный раствор можно также приготовить из сухих смесей, широко представленных на рынке строительных материалов. Обычно они изготавливаются на цементно-известковой основе с добавлением гидрофобизирующих веществ и обладают высокой прочностью и морозостойкостью.

Раствор наносят на подготовленную поверхность, которая не содержит пыли, загрязнений, жировых пятен, солевого налета и других веществ, способных оказать отрицательное воздействие на адгезию. Необходимо также учитывать, что работы по штукатурке наружных стен нельзя производить, если температура воздуха упала ниже 5 °С, если идет дождь, дует очень сильный ветер, а также когда на оштукатуренную поверхность интенсивно светит солнце. Лучше всего выполнять эти работы, когда температура не опускается ниже 10 °С и не поднимается выше 30 °С.

Раствор при оштукатуривании стен фасада наносится на поверхность двумя способами: густой—намазывают, а жидкий—набрасывают. Набрасывание осуществляется взмахом кельмы с последующей остановкой. При резком взмахе кельмой раствор наносится широкими и тонкими полосами, а при плавном — узким

После нанесения раствора его необходимо распределить по поверхности так, чтобы она стала ровной. Выполняя эту операцию, инструмент (для этих целей обычно используют сокол или полутерок) можно вести в любых направлениях, но при этом надо стремиться получить чистую, ровную, без раковин поверхность. Там, где раствора не хватает, его надо намазывать, излишки же необходимо удалять. Перед нанесением накрывочного слоя на грунт последний надо хорошо смочить водой и дать ей впитаться. После этого любым штукатурным инструментом набрасывают приготовленный раствор слоями небольшой толщины, затем волнистыми или прямолинейными движениями разравнивают его полутерком. После того как накрывка схватится (раствор не пристает к инструменту), выполняют затирку. В результате получим ровную и гладкую оштукатуренную поверхность, без раковин и бугров.

Утепление стен перед оштукатуриванием

Перед тем как оштукатурить фасад дома своими руками, его можно утеплить. Для этого используют пенополистирольные плиты (пенопласт) или утеплитель на основе минеральной ваты. Специалисты рекомендуют применять пенополистирольные плиты ввиду их механической прочности и низкой паропроницаемости. Кроме того, пенопласт проще крепится к облицовываемой поверхности: его можно просто наклеить, в то время как ватный утеплитель необходимо закреплять с помощью специальных дюбелей. На пенополистирольных плитах также легче закрепляется армирующая сетка и наносится штукатурный раствор. Еще одно преимущество пенопласта заключатся в том, что его поверхность относительно жесткая и не продавливается. Это позволяет наносить слой штукатурки минимальной толщины, что снижает трудозатраты и экономит финансовые средства.

При сравнении необходимой толщины изоляционного слоя, размер которого напрямую зависит от теплопроводности материала, опять выигрывает пенополистирол. Так, например, при утеплении фасадаздания вместо минеральной ваты толщиной 140 мм, достаточно будет использовать пенополистирол толщиной 100 мм.

Оштукатуривать слой минеральной ваты, у которой большая механическая податливость, процесс более трудоемкий. Кроме того, для обеспечения эффективной защиты утеплителя необходимо, чтобы общая толщина наносимого штукатурного слоя составляла около 25 мм. Соответственно увеличивается общий вес штукатурки, и утеплитель не в состоянии его на себе удерживать. Поэтому потребуется нанести дополнительный армирующий слой, например, в виде металлической сварной сетки диаметром не менее 2 мм.

Свойства фасадной краски для наружных стен

После оштукатуривания стены обычно красят фасадной краской, к которой предъявляется ряд требований. В первую очередь она должна иметь отличную адгезию, то есть хорошо «схватываться» с материалом, который она покрывает. Наряду с этим краска должна быть устойчива к солнечным лучам, чтобы не терять насыщенности цвета. Фасадная краска должна обладать и еще одним свойством — отлично защищать здание от проникновения влаги и вместе с тем пропускать пар изнутри. Последнее позволяет фасаду «дышать», что очень важно для его сохранности.

Хорошо зарекомендовала себя водно-дисперсионная акриловая модифицированная силиконом краска. Основные свойства этой фасадной краски – отличная кроющая способность, превосходное сцепление с поверхностью, высокая атмосферостойкость, светостойкость, устойчивость к выгоранию. Кроме того, эта краска защищает поверхность от проникновения влаги снаружи, при этом обеспечивая хорошую паропроницаемость.

На обрабатываемую поверхность краску можно наносить при температуре от +5 °С до +30 °С. Краска наносится на подготовленное основание в несколько слоев ручным или механическим способом. Во время производства работ и в течение суток после выполнения открытые поверхности следует предохранять от интенсивного воздействия солнца, ветра, дождя и других неблагоприятных факторов. При окрашивании пористых оснований, к которым относится и штукатурка, для снижения впитываемости и получения однородного цвета допускается нанесение первого слоя краски с добавлением воды (до 10 %).

Источник

Как надо правильно штукатурить стены: порядок работы.

Для отштукатуривания стен чаще всего используют растворы, приготовленные на цементно-песчаной или извест-ковой основе. В последние годы особую популярность получили сухие смеси типа «Бетонит-ГБ», «Ротбанд», «Волма-слой» и др. Для того чтобы приготовить из них раствор, нужно всего лишь добавить в них воду. Однако воспользоваться этими дорогостоящими сухими смесями могут далеко не все; если поверхность стен имеет очень большое количество дефектов, то лучше всего использовать любой другой раствор, который более доступен по цене.

Раствор для штукатурки подготавливают в специальных деревянных ящиках либо, за отсутствием такового, в старом жестяном корыте или тазу.

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

Для приготовления раствора требуется:

– 2 части известкового раствора;

Известковый раствор готовится очень легко: необходимое количество извести тщательно перемешивают с водой до получения тестообразной массы. Затем сухой цемент смешивают с песком и добавляют известковую массу. Если раствор получился слишком густым, в него можно добавить еще немного воды и песка, после чего снова тщательно перемешать.

ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР

Для приготовления раствора требуется:

– 2–3 части песка в зависимости от его жирности.

Конечно, песок значительно увеличивает прочность раствора, но вместе с тем и снижает его пластичность, поэтому количество песка для приготовления раствора в домашних условиях не должно превышать трех частей на одну часть цемента.

В предназначенную для приготовления раствора емкость насыпают несколькими слоями цемент и песок, перемешивают, затем добавляют воду и еще раз тщательно перемешивают до получения однородной массы. Приготовленный раствор долго хранить нельзя: лучше всего его использовать не позднее чем через 1 час, поскольку он начинает застывать, а повторное приготовление раствора значительно снижает его свойства.

ИЗВЕСТКОВО-ГЛИНЯНЫЙ РАСТВОР

Для приготовления раствора требуется:

– 1 часть жидкого глиняного теста;

– 3–5 частей песка (в зависимости от жирности глины);

– 0,4 части известкового теста.

Глину, разведенную водой до тестообразного состояния, перемешивают с известковым тестом и постепенно добавляют песок.

ИЗВЕСТКОВО-ГЛИНЯНО-ГИПСОВЫЙ РАСТВОР

Для приготовления раствора требуется:

– 3–4 части известково-глиняной смеси.

В емкость для приготовления раствора сначала наливают воду, затем насыпают тонким слоем гипс и быстро перемешивают до получения однородной сметанообразной массы. В получившуюся смесь добавляют известково-глиняный раствор и снова тщательно перемешивают.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОШТУКАТУРИВАНИЯ

Для оштукатуривания стен понадобятся следующие инструменты

– бучарда или зубчатка;

Перед началом работ поверхности стен нужно очистить от загрязнений. Для этого необходимы стальные щетки различной величины и жесткости. Если необходимо удалить старые побелку, краску или обои, то потребуется использовать скребок треугольной формы, изготовленный из кровельной стали и закрепленный на деревянной ручке. Длина лезвия скребка должна быть не менее 14 см, а ширина – от 5 до 10 см.

Бучарда – тяжелый молоток весом около 1 кг, снабженный зубчиками. Он предназначен для нанесения насечек на поверхность стены, в результате чего раствор лучше схватывается с поверхностью. Для этих же целей используют и зубчатку – зубило с зубчиками на лезвии. Если у вас этих инструментов не имеется, вместо них можно использовать и обычный молоток.

Штукатурный ковш необходим для того, чтобы сэкономить время, предназначенное для проведения работ, и избежать излишней физической нагрузки, то есть периодиче-ских наклонов в сторону емкости с раствором. Для этой же цели используется и «сокол»– деревянный щит размером 40 х 40 см с закрепленной в центре его нижней части (перпендикулярно к плоскости) ручкой. Этот инструмент можно сделать самостоятельно из куска фанеры толщиной 1–2 см.

Без штукатурного мастерка при проведении отделочных работ не обойтись. Им можно перемешать раствор, затем нанести его на поверхность стены и, наконец, тщательно растереть. Мастерок состоит из стального лезвия длиной 22 см и шириной 17 см, закрепленного на деревянной ручке.

Полутерок (12 х 70 см) требуется для разравнивания раствора на поверхности. Обычно его изготавливают из дерева хвойных пород. Для затирки раствора используют терку: внешне она напоминает полутерок, но отличается от него меньшим размером (12 х 10 см).

Отрезовка – тот же самый штукатурный мастерок, только меньших размеров. Применяется в основном для мелких работ.

Плоскость поверхности при нанесении штукатурки проверяется с помощью прав€ила – длинной алюминиевой рейки сечением 2 х 10 см и длиной от 1,5 до 3 м, хотя чаще всего пользуются только 2-метровой рейкой. Некоторые мастера предпочитают применять деревянные рейки.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Перед началом работы стену необходимо очистить от пыли, грязи, возможных излишков кладочного раствора. На новую бетонную стену с помощью зубчатки или обычного молотка наносят насечки. Дело в том, что на гладкой поверхности стены раствор будет ложиться неровно, а насечки обеспечат лучшую сцепляемость раствора с поверхностью. На 1 м3 поверхности стены должно быть не менее 200 насечек.

В том случае, если оштукатуривание приходится выполнять на каменной или кирпичной стене нового строения, швы между кирпичами нужно будет несколько углубить (эти выемки также необходимы для лучшего сцепления раствора с поверхностью стены), затем очистить их и как следует увлажнить.

Значительно труднее подготовить деревянные поверхности. Прежде всего нужно немного надколоть те доски, из которых построена стена (это делается для того, чтобы впо-следствии они не покоробились). Затем сверху следует набить дранку, сделанную из фанерных обрезков или лучинок, ширина которых составляет 15 мм, а толщина – 4 мм. Дранку набивают на стену в виде диагональной решетки.

Вместо дранки можно использовать также и сетку-рабицу, набив ее на стену сквозь фанерные обрезки так, чтобы между сеткой и стеной оставался небольшой зазор шириной не менее 2,5 мм.

Штукатурка, независимо от того, какое качество работы предполагается – простое, улучшенное или высокое, состоит из трех слоев, каждый из которых наносится после того, как окончательно высохнет предыдущий слой. Растворы на цементной основе схватываются обычно через 2, максимум – через 6 часов, известково-гипсовые – через 6—15 минут, а известковые можно считать схватившимися, как только они побелеют.

Для оштукатуривания подготовленных поверхностей необходимо нанести на стены три слоя раствора – обрызг, грунт и накрывку.

1. Обрызг – первый слой штукатурного состава толщиной не менее 3 мм и не более 5 мм. Если набрызг наносится на стену вручную, то его консистенция должна быть средней – и не густой, и не жидкой. Обрызг наносят либо на всю поверхность стены, либо только на какую-то ее часть.

2. Толщина второго, грунтового слоя зависит от того, имеется ли в составе штукатурки гипс. Так, если гипс отсутствует, то толщина наносимого слоя должна составлять 90—120 мм, если же присутствует – 70–80 мм. Замешанный в виде теста раствор наносится на стену вручную.

Перед тем как вы начнете оштукатуривать поверхность стены, ее нужно очистить от пыли и обильно увлажнить водой. Затем, спустя 1–2 минуты, поверхность загрунтовывают в несколько слоев, аккуратно выравнивая и устраняя различные дефекты. В зависимости от толщины штукатурки грунт наносят 2–3 раза.

3. Консистенция третьего слоя (накрывки) сметанообразная. Толщина наносимого слоя должна составлять около 2 мм. К накрывке прибегают после того, как подсохнет грунтовочный слой. Следует с особой тщательностью подходить к подготовке раствора для накрывки: материалы для нее лучше всего просеять сквозь мелкоячеистое сито и точно отмерить; только в этом случае можно получить однородную массу без комочков.

Накрывку выполняют таким же раствором, из которого выполнены два предыдущих слоя. Следовательно, штукатурку на цементной основе накрывают цементным раствором, а на известковой – известковым раствором.

Раствор наносят на стену с помощью штукатурного мастерка и штукатурного ковша (некоторые мастера-отделочники предпочитают использовать вместо ковша «сокол»), в который выкладывают порцию раствора, затем забирают его мастерком и набрасывают на стену. Сметанообразный раствор лучше всего набирать в штукатурный ковш, а раствор более густой консистенции – в «сокол».

Раствор очень удобно брать концом мастерка, двигая его от края штукатурного ковша или «сокола» к его середине. Понаблюдайте за тем, как вы набрасываете раствор на стену: работать должна только кисть руки. Старайтесь не делать слишком сильных взмахов, иначе раствор будет разбрызгиваться. В любом случае следует помнить, что набрасывание раствора требует особых навыков, которые приобретаются со временем.

Толщину штукатурного слоя на ровных и кирпичных стенах следует делать относительно тонкой – около 4–5 мм. А вот толщина слоя на деревянных поверхностях должна составлять не менее 25 мм, в противном случае служащая в качестве арматуры дранка может покоробиться и деформировать штукатурку.

С помощью полутерка, прав€ила и «сокола» приступают к следующему этапу штукатурных работ – выравниванию поверхности. Особенно тщательно выравнивают грунт и накрывку. Не стоит забывать одно из главных условий работы: чем ровней и аккуратней нанесен первый слой – обрызг, тем легче будет наносить второй и третий слои и, соответственно, тем меньше окажется их толщина.

После того как поверхность стены максимально выровнена, приступают к дальнейшему этапу штукатурных работ – затирке, которая также состоит из двух этапов:

1) затирка, выполняемая вкруговую;

2) затирка вразгонку.

После того как накрывка схватится, с помощью терки, плотно прижатой к штукатурке, выполняют круговые движения против часовой стрелки. Если обнаружатся небольшие трещинки или впадинки на поверхности, следует немного ослабить давление на терку. Если же встречаются бугорки, то, напротив, терку нужно прижимать сильнее. По мере выполнения этих действий все выступающие дефекты будут срезаны ребрами терки, а впадины заделаны излишками раствора, который перемещается полотном терки. Накапливающийся на ребрах терки раствор время от времени необходимо удалять.

Как только круговая затирка будет закончена, результат проделанной работы может показаться неудовлетворительным: на поверхности стены будут явственно заметны кругообразные следы. Для их уничтожения непременно потребуется затирка вразгон. Перед началом затирки полотно терки необходимо очистить от раствора, затем плотно прижать к поверхности стены и выполнить прямолинейные движения. Если нужно получить идеально ровные стены, полотно терки следует обить любым плотным материалом, например фетром или войлоком.

На затертой штукатурке не должно быть раковин, пропусков, бугров и прочих дефектов. Чисто затертая поверхность стены потребует меньшего количества исправлений при выполнении малярных работ.

Вместо затирки штукатурку заглаживают с помощью гладилки – деревянного полутера, к полотну которого прибита или приклеена мягкая резина. Длина полутера составляет около 60 см.

Заглаживание применяют после того, как схватится накрывка. Лучше всего заглаживать стены в двух направлениях – сначала в вертикальном, а затем в горизонтальном.

Небольшие бугорки, не очень заметные глазу, можно загладить с помощью зачистки. Зачистка – удаление или сглаживание небольших выступающих бугорков на поверх-ности оштукатуренной стены. Эта работа проводится сразу же после подсыхания последнего слоя раствора.

Зачистку можно провести с помощью лещади – специального приспособления, которое представляет собой обычный кирпич белого цвета. В этом же качестве можно использовать также пемзу или брусок из дерева твердых пород – таких, как секвойя или дуб. Зачистку проводят круговыми движениями с небольшим нажимом на брусок.

ОШТУКАТУРИВАНИЕ СТЕН ПО МАЯКАМ

Начинающие штукатуры не всегда могут добиться ровной поверхности стен с помощью выравнивания. В таком случае следует оштукатуривать поверхность стены по маякам. Маяками называются сделанные из деревянных реек или раствора направляющие. Для того чтобы добиться ровной штукатурки, стены нужно провесить. Для этого на расстоянии 25 см от потолка и угла стены вбивают гвоздь таким образом, чтобы его шляпка отстояла от стены на толщину штукатурки (примерно на 20 мм). К шляпке этого гвоздя подвешивают отвес.

Второй гвоздь вбивают на расстоянии 25 см от пола так, чтобы его шляпка касалась шнура отвеса. Гвозди для первого маяка готовы. Точно так же вбивают гвозди во втором углу стены для второго маяка: 3-й наверху и 4-й внизу. Затем по вбитым гвоздям с 1-го гвоздя на 4-й, и со 2-го на 3-й натягивают шнур и внимательно осматривают, не касается ли он стены в каком-либо месте. Если касается, то одну пару гвоздей выдергивают и снова устанавливают по отвесу.

Если длина стены составляет 4–5 м, то в середине ее устанавливают еще 1–2 маяка. Для этого шнур натягивают на 1-й и 3-й гвозди, после чего вбивают 5-й и 6-й гвозди. По шнуру, натянутому на 2-м и 4-м гвоздях, устанавливают 7-й и 8-й гвозди.

После этого необходимо приложить прав€ило к шляпкам каждой пары и закрепить его в таком положении гвоздями. Зазор между стеной и прав€илом заполняют раствором. Как только раствор схватится, прав€ило снимают, предварительно постучав по нему (удары не должны быть сильными). На поверхности стены останется полоса раствора. Эта полоса называется маяком.

После этого наносят раствор между маяками, прикладывают прав€ило к маякам и, нажимая на него, ведут его снизу вверх, срезая при этом излишки раствора. На самих маяках делают насечки и замазывают их тем же раствором. Таким образом, благодаря использованию маяков можно получить ровную поверхность стены.

Вместо маяков из раствора иногда устанавливают и деревянные маяки. Для этого потребуются рейки, толщина и ширина которых составляет примерно 20 мм, а длина на 50 мм меньше высоты стены. Провешивание и набивку гвоздей выполняют точно так же, как и в предыдущем случае, но только по углам стены. Шнур натягивают по горизонтали, а под него подставляют рейки. Пространство между рейкой и стеной заполняют раствором, стараясь, чтобы шнур не прогибался при разравнивании под ним слоя штукатурки. Первые два слоя штукатурки наносят как обычно, затем маяки удаляют, а участки под ними замазывают раствором.

Источник