постройка деревянного сарая с односкатной крышей
Строим сами каркасный сарай с односкатной крышей
В хозяйстве любого частного домовладения всегда есть садовый инвентарь и инструменты, которые необходимо где-то хранить. Газонокосилке или садовому опрыскивателю с химикатами не место в жилом доме. Куда же убрать эти нужные вещи, чтобы они не поддавались воздействию окружающей среды и не захламляли территорию двора? Решить эту проблему можно, построив небольшой каркасный сарай с односкатной крышей.
Преимущества и недостатки каркасной конструкции из дерева
Возведение каркасной хозяйственной постройки из деревянных брусков имеет ряд преимуществ:
Недостатки этой конструкции заключаются в следующем:
Подготовка к строительству: чертежи будущего сарая, размеры
Перед началом возведения каркасного сарая необходимо учесть некоторые моменты его строительства:
Два помещения сарая позволят использовать их в разных целях
Длина, ширина и высота будущего сарая подбирается индивидуально, в зависимости от места расположения. Для таких целей наиболее подходят постройки средних размеров (см. на изображении).
Вариант каркасного сарая с типичными параметрами
Другой вариант каркасного сарая
Выбор материалов и расчёт
Качественное планирование закупок всех необходимых материалов избавит от непредвиденных растрат в будущем.
При возведении каркаса сарая необходимы следующие материалы:
Покупая брус и доски следует обратить внимание, чтобы степень их влажности не превышала 22%.
Деревянные поверхности не должны содержать сучков, трещин, плесени и повреждений от насекомых-древоточцев.
Гвозди подбираются по длине больше, чем толщина доски, чтобы они пробивали её и входили в следующую. Такое соединение будет намного крепче.
Необходимые инструменты
Для постройки каркасного сарая понадобятся следующие инструменты:
Пошаговая инструкция по строительству каркасного сарая с односкатной крышей
Когда произведены все расчёты, готов проект постройки и куплены необходимые материалы, можно переходить к строительству каркасного сарая.
Фундамент. Какой лучше и как сделать
Основой для каркаса служит фундамент. Для каркасных сараев и хозяйственных блоков чаще всего применяется ленточный, деревянный или столбчатый фундамент.
Чтобы обезопасить от влаги деревянный каркас сарая, можно установить ленточный фундамент. Для этого делается бетонный цоколь высотой 40–50 см. Важно знать, что такой вид фундамента не подходит для осадочного и торфяного грунта. В этих случаях применяют винтовые сваи.
Для ленточного фундамента необходимо по периметру вырыть траншею, глубиной 30–40 см и шириной 40 см. Дно траншеи засыпается песком и утрамбовывается. В результате должна получиться песочная подушка толщиной 10 см. На песочную подушку обязательно укладывается гидроизоляционный слой, который предотвратит впитывание жидкого бетона в песок.
После этого изготавливается деревянная или металлическая конструкция опалубки. Она должна возвышаться над грунтом и быть равной высоте цоколя. Для крепости конструкции опалубки фиксируют распорками и хомутами, а её верхнюю часть можно укрепить подпорками. На гидроизоляционный слой укладывается арматура толщиной 10–12 мм, которая связывается проволокой.
Щиты опалубки фиксируют вещество цемента до затвердевания
Когда каркас из арматуры готов, его заливают бетоном марки М200–250.
Заливку бетона следует делать сразу для всего периметра. Чтобы при застывании бетона избежать трещин, не рекомендуется заливать его в дождливую погоду или сильную жару,
Застывает бетон около двух недель и набирает к этому времени около 70% прочности.
Ленточный мелкозаглубленный фундамент подходит для небольших строений
При возведении деревянного фундамента используют брёвна лиственницы, толщиной около 300 мм, которые обработаны не менее 2–3 раз битумом.
В земле выкапывают лунки глубиной 150 см и диаметром 30–40 см. На дно лунки засыпают песок толщиной 10 см и утрамбовывают. Каждое бревно от его основания покрывают гидроизоляционным слоем на 140–145 см. Получившуюся деревянную сваю помещают в землю. Щели между гидроизоляцией и стенкой лунки засыпают землёй. Чтобы тщательней уплотнить грунт вокруг сваи, его поливают и утрамбовывают. Для надёжности можно лунку залить бетоном.
Применение деревянных свай может стать альтернативным решением для установки фундамента
Чаще всего применяют столбчатый фундамент при возведении каркасного сарая. Для этого необходимо на земле сделать его разметку, с помощью шнура. По периметру разметки и в каждом её углу следует выкопать лунки глубиной 30–40 см.
С помощью натянутого шнура разметка будет более точной
Лучше выкопать лунку глубиной 70 см и более, так как это ниже точки промерзания. На дно насыпается песок, чтобы получился слой 10–15 см, который необходимо утрамбовать. Для надёжности можно насыпать слой гравия толщиной 10 см. После этого кладут кирпич, скрепляя цементным раствором. Для сарая используют кладку из двух кирпичей на слой. Если строение более крупное, столбчатый фундамент делают из трёх и более кирпичей.
Наиболее часто применяемый вид фундамента при постройке каркасного сарая
Кирпичную кладку необходимо обработать битумным гидроизоляционным слоем.
Для обеспечения ровной поверхности, все столбы нужно проверять по уровню.
Пространство между кирпичной кладкой и землёй необходимо засыпать песком или залить цементно-песочной смесью. Альтернативой столбчатому фундаменту из кирпичной кладки являются пустотные бетонные блоки размером 400х200х200. Пустоты в блоках заполняются цементным раствором.
Видео: установка фундамента
Каркас сооружения
Теперь можно приступить к созданию каркаса сарая. На каждый кирпичный столб необходимо положить два слоя рубероида — для защиты нижней части деревянного каркаса от влаги.
После этого приступают к монтажу нижней обвязки. Для этого необходим брус с размером сечения 100х100 мм. Балки и лаги собирают из бруса 50х100 мм. Расстояние между ними не должно превышать 60 см.
Балки и лаги соединены гвоздями способом «в пол дерева»
Вертикальные стойки из бруса 100х100 мм фиксируются на Г-образные металлические соединения или обычные гвозди, которые нужно забивать наискось. Расстояние между балками должно быть не более 1,5 м. Для устойчивости конструкции балки по диагонали временно укрепляют досками 40х100 мм.
Вертикальные и верхние балки зафиксированы г-образными соединениями
Возведение каркасного сарая осуществляется не только с помощью деревянных балок. Широко применяется его изготовление из металлической профильной трубы.
Лёгкость сборки такой конструкции привлекает строителей
Этот вариант материала для каркаса постройки имеет ряд преимуществ:
Если на постройку в будущем будет оказываться повышенное нагрузочное давление, то каркас строится из более прочных труб. В этом случае для нижней обвязки и стоек используют трубы с толщиной стенок 8 мм и сечением 100х100 мм. Для дополнительных распорок применяют профиль сечением 60х60 мм.
Особое внимание следует уделить при настиле профильных лагов под черновой пол. Расстояние между ними не должно быть больше 60 см. Лаги закрепляются к нижней обвязке при помощи сварки.
После этого переходят к монтажу междуэтажного перекрытия, которое представляет собой каркасную конструкцию из профиля, а также балки. Снизу к этим элементам крепится потолочная обшивка.
Заключительным этапом возведения конструкции из профильной трубы является сборка стропильной системы. Этот элемент строения может быть как цельной, так и отдельной частью всей конструкции. Основной несущей деталью кровли является мощный швеллер, к которому крепятся остальные элементы.
После проведения всех сварочных работ приступают к отделке.
Возведение пола и стен (узлы и укосины)
При возведении основания сначала необходимо сделать черновой пол. Для этого деревянные лаги покрывают плитами OSB или листами фанеры толщиной от 12 до 15 мм. Затем всю поверхность застилают гидроизоляционным слоем, на который устанавливают чистовой пол. В качестве этого напольного покрытия удобно использовать шпунтованные доски. Они имеют на краях углубления и выступы, которые идеально подходят для сборки встык. Их обычно изготавливают из хвойных пород дерева. Смола, содержащаяся в этой древесине, делает её водонепроницаемой. Укладка пола шпунтованными досками напоминает установку ламината.
Плотное соединение досок обеспечивается благодаря выступам и вырезам по краям
После этого можно перейти к установке стен сарая. Чтобы в дальнейшем его конструкция была крепкой и простояла долго, в каркас врезают временные и постоянные укосины.
Укрепление стоек постоянными и временными укосинами обеспечит дополнительную прочность в местах повышенной весовой нагрузки
Укосины применяются в обязательном порядке, если стены не будут обшиваться фанерой или ОСП-3. Использование плитной обшивки в пять раз прочнее укосин (если применяется ОСП или фанера 12 мм). В качестве укосин используют доску сечением 25х100 мм или 50х100 мм, когда требуется более устойчивая конструкция. Длина такой доски на 30° должна превышать высоту стены. Временные укосины используются, пока не установлены верхние лаги. Они помогают фиксировать заданное положение стен и вертикальных балок.
Перед началом их установки выравниваются углы конструкции. В этом случае удобно пользоваться пузырьковым или лазерным уровнем. Шаг установки временных укосин составляет от 1,2 до 1,5 м. Также они помогут исправить дефекты конструкции, если воспользоваться ими в качестве рычага.
При возведении каркасной конструкции сарая важно предусмотреть правильное закрепление укосин и узлов соединения:
Такие соединения фиксируются гвоздями и г-образными соединениями
Утепление пола
Утеплить полы каркасного сарая можно следующими материалами:
Этот способ является очень популярным из-за простоты монтажа и относительно невысокой цены. Минеральная вата обычно продаётся упаковками по несколько плит размером 1000х600х50 мм либо 1200х600х50 мм или в рулонах. На полы сарая настилают гидроизоляционный слой (пергамин, рубероид или обычная полиэтиленовая плёнка), на который размещают деревянную обрешётку из досок сечением 10х120 мм и шириной шага 60 см. В получившиеся отсеки укладывают плиты минеральной ваты. Все деревянные элементы обрешётки, до укладки ваты, необходимо обработать антисептическими средствами для предотвращения гниения. Для дополнительного утепления пола применяют двойной слой таких плит. Во время укладки утеплитель должен быть ниже уровня обрешётки. Минеральную вату нельзя утрамбовывать, так как она потеряет своё теплоизоляционное свойство. Для предотвращения намокания ваты сверху прокладывают слой полиэтилена, закрепляемый на скобы с помощью степлера. Затем вся поверхность покрывается шпунтованными досками, листами OSB или фанерой.
Утепление пола этим материалом осуществляется по лагам. Как и в случае с минеральной ватой, необходима деревянная обрешётка, под которую стелют гидроизоляционный слой. Ширину шага между досками делают около 60 см. Толщина плит пенопласта должна быть не менее 10 см. Этот материал очень удобен, так как он не деформируется. Для пенопласта не страшен грибок и плесень. Укладывать плиты пенопласта необходимо плотно. Если остаются щели, то их можно заполнить монтажной пеной. После её высыхания сверху укладываются листы фанеры или шпунтованные доски.
Для утепления пола сарая керамзитом необходимо нижнюю опалубку застелить гидроизоляционным материалом, сверху которого укладываются плиты OSB. Затем на эту поверхность устанавливается деревянная обрешётка из досок сечением 10х150 мм. В каждую секцию этой конструкции засыпается керамзит. Его слой не должен быть менее 10–15 см, так как меньшая толщина не даст нужного эффекта утепления. Керамзит следует разровнять так, чтобы он не возвышался над брусками обрешётки. Затем сверху настилается пароизоляционный слой из: диффузной мембраны, битумно-полимерной холодной эмульсии на водной основе, полиэтиленовой или полипропиленовой плёнки. После этого листы OSB прикрепляются саморезами к лагам. Сверху укладывается чистовой пол.
Материалы для утепления пола в каркасном сарае
Утеплители для стен
Для утепления стен каркасного сарая, чаще всего применяют минеральную вату и экструдированный пенополистирол (пеноплекс).
Отделка стен минеральной ватой не многим отличается от аналогичного способа утепления пола, но имеет свои нюансы. С внутренней стороны сарая она накрывается пароизоляционным материалом (фольгированным полиэтиленом), сверху которого закрепляется фанера или листы OSB. Снаружи на минеральную вату, перпендикулярно основанию, может устанавливаться деревянная обшивка из досок сечением 20х40 мм. Эти доски служат в качестве вентиляционного зазора, на который крепится внешняя отделка. Иногда перед гидроизоляционным слоем (внешней отделки) устанавливается слой из OSB листов.
Для утепления стен этим материалом необходимо подбирать плиты толщиной не менее 6 см. Так же как и в предыдущих способах, необходима деревянная обрешётка с шагом 60 см, под которую размещают гидроизоляционный слой. Плиты пеноплекс удобней фиксировать на полиуретановый клей (он хорошо совместим с пенополистиролом) или на металлические анкеры с пластиковыми дюбелями. Стыки плит дополнительно фиксируются на монтажную пену или металлическим скотчем. Стену снаружи можно утеплить дополнительным слоем пеноплекса, на который устанавливают внешний отделочный материал.
Когда стены зафиксированы анкерами или высохшим клеем, сверху размещают пароизоляционный материал. В этом способе утепления используют вспененный фольгированный полиэтилен толщиной 3 мм. В качестве замены можно использовать полиэтиленовую фольгированную плёнку. Сверху закрепляют отделочный слой.
Материалы для утепления стен каркасного сарая
Видео: все этапы строительства
Каркасный сарай на территории вашего домовладения всегда будет удобен для хранения инвентаря и старых вещей. Оборудовав его помещение под мастерскую, можно заниматься столярными и ремонтными работами, при этом ваш двор останется чистым. Утеплённые стены, полы и крыша станут комфортными условиями для содержания домашних животных и птиц в холодное время года.
Пошаговая инструкция: как сделать односкатную крышу на сарае
Сарай – это лёгкая постройка на приусадебном участке для хранения садового инвентаря, различных механизмов и предметов не постоянного пользования.
На таком сооружении возводят обычно односкатную крышу, кровля которой опирается на деревянную стропильную систему.
Её привлекательные стороны – это простота конструкции, несложная конфигурация и невысокая стоимость.
Особенности устройства конструкции
Основой является деревянная опорная конструкция, состоящая из горизонтальных, вертикальных балок и наклонных стропил. Поперечное сечение односкатной крыши выглядит в виде прямоугольного треугольника.
Кровельная односкатная конструкция состоит из следующих конструктивных элементов:
Стропильная конструкция может включать в себя такие дополнительные элементы, как промежуточные стойки, ветровые укосы, разгружающие основные несущие элементы кровли. Как правило, их используют при пролёте перекрытия более 3 метров.
Подготовка, проектирование, расчеты
Прежде чем приступить к основной работе, нужно выбрать и определить:
Вид стропильной конструкции
Для проектирования крыши сарая выбирают один из видов стропильных систем:
Высота и оптимальный угол наклона
Высота конька крыши является определяющим фактором величины угла наклона кровли. Уклон зависит от среднегодовой нормы снеговых осадков.
В СНиПе 2.01.07-85 есть таблица, посредством которой вычисляют минимальную величину наклона крыши в зависимости от расположения места строительства на карте РФ.
Степень наклона можно увеличить, пользуясь предельным нормативом конкретного вида кровельного материала:
Сечение и длина деревянных элементов
Сарай, как правило, представляет собой постройку небольших размеров. Обычно это сооружение возводят размером в плане 3 х 6 м. Длина стропил в этом случае будет колебаться в пределах 3,3 – 3,5 м в зависимости от длины свесов.
Если длина перекрытия составляет до 3 метров включительно, то в качестве стропил применяют монолитный брус сечением 50 х 150 мм. Брёвна берут диаметром 150 мм.
Материал для стропил
Для возведения односкатной крыши сарая применяют три вида материалов из древесины:
Правильно подобранные инструменты и материалы, обеспечат качественный монтаж односкатной крыши сарая без задержек.
Расходники и инструменты
Помимо пиломатериала для каркаса, потребуется брус на мауэрлат, обрезная доска, гидроизоляция и крепеж (шурупы, саморезы, болты, гайки и шайбы).
Также необходимо заранее подготовить:
Установка своими руками пошагово
Поэтапно процесс возведения состоит из следующих шагов:
О том, как правильно построить 1-скатную кровлю для частного дома, читайте здесь.
Обустройство кровельного покрытия
Для кровельного покрытия сарая допустимо выбирать дешевый материал, к примеру, рубероид, линокром.
Но для них, во-первых, нужна сплошная обрешетка, а во-вторых, долговечность дешевых мягких кровель сомнительна на открытых пространствах.
Кровельный профнастил один из самых популярных недорогих и практичных материалов для устройства односкатных крыш своими руками.
Волнообразные металлические панели бывают оцинкованными или окрашенными стойкими эмалями разных цветов. Они легко поддаются обработке угловой машинкой с режущим кругом. Скат кровли можно быстро покрыть панелями, обрезанными под нужный размер.
Монтаж кровли из профлиста начинают снизу. Панели перекрываются внахлёст, поэтому протекание от атмосферных осадков через покрытие исключено.
Крепят профнастил к обрешётке односкатной крыши специальными саморезами с болтовыми головками, металлическими и резиновыми шайбами со сверлами по металлу. Крепёж осуществляют с помощью шуруповёрта или дрели с соответствующей насадкой.
Частые ошибки и рекомендации по возведению
Выделим в сжатой форме можно наиболее частые ошибки и советы профессионалов, как избежать сложностей.
Наиболее часто встречающиеся ошибки:
Профессионалы советуют:
Полезное видео
Дополнительная информация по теме статьи в видео:
Заключение
Односкатные крыши сараев могут принимать различные формы, но все они должны отвечать требованиям СНиП, быть надёжными и качественными конструкциями. Если придерживаться рекомендаций и обладать определённым опытом в строительстве, то можно вполне самостоятельно возвести односкатную крышу для своего сарая.
Как построить сарай: подробная поэтапная инструкция с фото
Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места.
При желании сарай можно сделать похожим на маленький домик
Из каких материалов строят
Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг. Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.
Как быстро и дешево построить сарай
Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.
На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему
Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.
На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.
Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.
Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.
Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.
Фундамент для каркасного сарая
Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.
Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.
Вырытые котлованы под столбы
При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).
Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.
После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка
Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.
Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола
Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.
В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200
Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото
Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).
В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.
Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка,, а к обвязке прикреплен брус
На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.
В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.
Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.
Лаги пола крепятся к обвязке такими скобами
Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.
Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.
Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.
В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).
Настелен пол в сарае
Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.
Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил
Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.
Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.
Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двери
Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.
Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.
Обрешетка под ондулин
Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).
Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.
Процесс наружной обшивки сарая
Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.
Двери установлены старые, приведенные в порядок
Окончательный вариант сарая…красиво
Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.
Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы
Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.
Фундамент под сарай из кирпичных столбиков
Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.
Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.
Лаги крепились тоже на пластины
Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.
Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.
Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.
Собранная стропильная система с обрешеткой
Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.
Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен
Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.
Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая
После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.
Каркасный сарай обшивается доской
Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут.
Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.
Видео о строительстве сараев из дерева
Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.
В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.
Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.
Чертежи с размерами
Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.
Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек 
Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них) 
Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов 
Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля 
Квадратный сарай — размеры 
Сарай с ломаной крышей